Как проверить натяжение ремня грм на отечественной «десятке» и иномарках. Проверка, регулировка и замена приводных ремней С помощью регулировочной планки

Каждый автолюбитель в курсе, что правильная сила натяжения ремня генератора благоприятно влияет на срок службы его подшипников, его самого, и водяного насоса. Это отнюдь не мелочные характеристики, как может показаться на первый взгляд. Если этот элемент натянут плохо, то значительно снижается коэффициент полезного действия автомобильного генерирующего устройства, так как оно не может вырабатывать зарядный ток требуемой силы.

В этой статье мы расскажем, как проверить показатель натяжения, отрегулировать, подтянуть и самостоятельно в собственном гараже.

Проверяем

Итак, для начала давайте научимся самостоятельно проверять состояние ремня генератора. Учтите, что если он слабо натянут, то может порваться из-за интенсивного изнашивания, а если туго натянутый, то может стать причиной разрушения подшипников генерирующего устройства.

Таким образом, очень важно, чтобы натяжение ремня соответствовало рекомендациям его изготовителей. Для контроля этого показателя вам потребуется узкая металлическая полоска длиной в 50 см и линейка.

Регулируем

Мы уже писали выше, к чему может привести неправильное натяжение. Если вы измерили этот показатель и определили отклонения, то следует это исправить.

Для регулировки ремня, передающего крутящий момент от шкива до генератора, требуется вооружиться гаечными ключами на 13 и 17 мм, монтировкой и линейкой.

Чтобы устранить возникшую проблему, ослабьте гайки крепления генерирующего устройства на натяжной планке. Затем ослабьте нижний болт, которым он крепится к . Теперь отодвиньте генератор от двигателя, используя для этого монтировку, и зафиксируйте в таком положении, затянув гайки на натяжной планке. После всех этих действий проверьте натяжение заново. Убедившись, что показатель сходится с нормированным значением, окончательно затяните верхнее и нижнее крепление генерирующего устройства на двигателе. Если вы при первой регулировке потерпели неудачу, тогда проделайте все операции с самого начала.

На видео рассказывается, как натянуть ремень генератора:

Меняем

Замена ремня генератора - это весьма простая операция, которую может вполне спокойно выполнить самостоятельно даже .

Ремень генерирующего устройства необходимо заменить, если вы точно уверены, что в дальнейшем его нельзя использовать. Об этом в первую очередь , раздающийся во время работы различной электроники в автомашине. О проблемах также сообщит сигнал индикатора.

Для тех, кто не знает: эта деталь генерирующего устройства расположена под капотом слева от двигателя. Перед проведением замены обязательно заглушите мотор, и рассоедините аккумулятор с отрицательным проводом. Также проверьте, нет ли на нём трещин, вытянутостей, разрывов и т. д. Убедившись, что замена требуется, приобретите на авторынке точно такой же ремень генератора.

Когда всё готово, можно начинать замену. Для этого сперва ослабьте натяжение, так будет легче снять ремень. Внимательно изучите, где расположен натяжитель и как он устроен. Смотря какой у вас автомобиль, натяжитель может представлять собой полукруглую рейку или натяжной болт. Помните, что новый элемент необходимо установить так же, как и старый, поэтому хорошо изучите последовательность сцепления и расположение.

На видео происходит замена ремня генератора:

Если натяжитель - это болт, тогда подберите к нему подходящий по размерам ключ и поверните в какую-нибудь сторону. Не вынимайте болт полностью, это лишняя трата времени и сил. Ослабьте его настолько, чтобы свободно снять ремень. После этого не забудьте проверить, в каком состоянии находится ролик ремённой передачи генератора. Если он легко вращается, и не заедает, значит, с ним всё в порядке.

Теперь убедитесь в сходстве нового и старого ремня. Если вы установите новую деталь неправильно, то можете поплатиться . После установки обязательно проверьте степень натяжения нового ремня генерирующего устройства.

Для проверки работы новой детали подключите , заведите двигатель и включите нагрузку на электрику. Присутствие характерного свиста укажет на недостаточную силу натяжения ремня.

Теперь вы в курсе, как исправить любую проблему с ремнём генерирующего устройства и проверить правильность его натяжения собственноручно. Таким образом, вы на этих операциях, ведь в автосервисах за них могут взять немало.

Что это за услуга?

На первый взгляд, второстепенная процедура – проверка натяжения приводных ремней и их общего состояния – является важной диагностической операцией, позволяющей быть уверенным в надежной работе двигателя и навесного оборудования. В зависимости от опций (кондиционер, усилитель руля) один ремень может передавать вращение от шкива коленвала к шкиву генератора, а другой к шкивам водяного насоса и насоса рулевого управления.

Состояние ремней определяется по степени натяжения и износа.

Для диагностики проводятся следующие операции:

1. Останавливают двигатель, минимум за полчаса до проверки (лучше на холодную);
2. Снимают защитный кожух (для ремня ГРМ);
3. Внимательно проводят пальцами по его поверхности. Также исследованию подвергают внутреннюю часть ремня. Таким образом возможно установить места наибольшего износа.
4. Проверка натяжения приводных ремней путем надавливания большим пальцем. Отклонение измеряют линейкой и сравнивают со спецификацией.

После этого делается заключение о необходимости подтяжки ремня или его полной замены. В первом случае весь ремонт займет не более получаса, во втором (при замене ремня ГРМ) – потребуется снятие двигателя с опор, а затем обратная установка с соблюдением специальных меток. Ремень генератора меняется проще. Для этого придется лишь отжать ролик натяжителя.

Цена ошибки очень велика, так же как, если бы это была и : от невозможности заряда аккумулятора до загнутых клапанов. Также высока вероятность неровной работы двигателя. Избежать этого позволит установленный нашим автомехаником диагноз и следование его рекомендациям, отражение которых вы найдете в своем личном кабинете на нашем сайте.

Имейте ввиду

Проверка приводных ремней автомобилей требует знания технической документации на авто и большой опыт работы.

Проводите диагностику натяжения и состояния приводных ремней не реже одного раза в год или 10 тыс. км. пробега. Также обязательно исследуйте их состояние при планировании дальних поездок.

Какие признаки указывают на то, что вам нужна эта услуга?

• Подошел срок очередного ТО;
• Наблюдается недостаточный заряд аккумулятора из-за возможного проскальзывания ремня генератора;
• Слышен свист и характерный шум из-под капотного пространства;
• Неровно работает двигатель.

На многих современных ДВС натяжение ремня грм проводится автоматически, механику лишь надо зафиксировать положение ролика-натяжителя. Но силовых установок, где ремень натягивается обязательно с ручной проверкой, тоже не мало. Как правило, с этим делом на ура справляются руки опытного мастера. Новичку будет гораздо сложнее это сделать. Мы попытаемся в статье привести рекомендации и советы, которые значительно облегчат для них задачу диагностики натяжения резинового кольца грм.

Ваз «десятка»

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год!

Популярный автомобиль, оснащенный двигателем с ременным приводом грм. Резиновую ленту ГРС механизма производитель рекомендует менять уже через 40-45 тыс. км пробега, но пренебрегать диагностикой до этого срока тоже нельзя. Принцип – «поставил новый ремень и забыл о нем», надо искоренить понимая, что руководствуясь этим правилом, ни к чему хорошему не придешь.

Внимание. Очень важно регулярно проводить диагностику техсостояния ремня и его натяжения.

Для того чтобы проверить натяжение сегодня используют особые электронные приборы, хотя можно обойтись и без них. Только на самом резиновом изделии грм не должно присутствовать ни капельки масла, грязи или следов надрыва. Все должно быть практически идеально чисто, без расслоений, чтобы диагностика прошла наиболее эффективнее. В противном случае, лучше не возиться с диагностикой, а сразу заменить ремень на новый, устранив причину, из-за которой он стерся или на него попала смазка.

Еще одно важное условие: проверка должна осуществляться на холодном ДВС.

Сам процесс проверки и регулировки выглядит следующим образом:

• Весы-безмен фиксируются за рукоятку ключа. Можно прикрепить их изолентой к торцевому ключу так, чтобы крючок весов находился не внизу, а поверх ключа. Другими словами, требуется сделать все так, чтобы замеривание осуществлялось при нажимании.
• Теперь следует демонтировать крышку-защиту ремня переднюю.
• Переднее колесо «восьмерки» придется поддомкратить, а затем снять правый брызговик двигательного отсека.
• 17М ключом провернуть коленвал за болт, и тщательно осмотреть ремень на дефекты.

Теперь непосредственно о процессе диагностики:

• Вначале проверяется соответствие натяга в середине изделия, там где ремень сидит между звездочками распредвалов. На ремень ставится длинный штырь, сверху надавливается, полученным из безмена и ключа инструментом. Сила нажима должна быть равна 10 кг. Одновременно следует замерить, используя штанген-циркуль провес относительно установленного штыря.

Внимание. Если натяжение точное, прогиб должен составлять значение 5,4 мм. В противном случае, придется осуществить регулировку. Если значение меньше, то натяжение чересчур сильное, если большее – ремень натянут слабо.

Регулировка осуществляется так:

• Ослабляется гайка, фиксирующая ролик-натяжитель (17М).
• Осуществляется натяжка или ослабление ролика.
• Гайка обратно затягивается в намеченном положении.

Примечание. Следует фиксировать гайку так, чтобы ролик не двинулся с места, его нельзя отпустить.

Важно также помнить, что излишний натяг резинового кольца грм убавляет его ресурс, а также легко может привести к выходу из строя ролика-натяжителя и даже помпы. Не стоит слушать тех лже-мастеров, которые утверждают, что сильное натяжение якобы устранит все проблемы с ремнем.

Слабое натяжение – это всегда перескок ремня по зубчикам распредвальной звездочки, что неминуемо приводит к нарушению фаз ГРС механизма. Наоборот, сильная натяжка – это износ подшипником того же самого ролика или водяной помпы, а также непосредственный износ ремня.

Натяжение можно проверить и с помощью спецприбора, например такого как «Контитег». Принцип его функционирования довольно прост, надо лишь измерить амплитуду колебаний ремня.

Делается все так:

• Прибор «Контитег» подносится к ремню.
• Пальцем руки надо щелкнуть по ремню.
• Сверить показания амплитуды с табличными данными.

Прибор всегда идет с подробным описанием работы, в кейсе. Он состоит из прибора с показаниями, а также датчика, который и надо подносить к ремню (на расстоянии 1 см).

Внимание. Крайне важно, чтобы датчик «перекрывал» ремень только половиной своей длины.

Ауди 100

Вообще на Ауди была произведена в 1991 году модернизация почти всех двигателей. Благодаря ей в направлении урезания оборотов сдвинулись оптимальные значения мощности. Таким образом, это сказалось непосредственно на характере натяга резинового кольца грм.

Следует знать, что изначально ремень на Ауди натягивался при помощи помпы. Делалось это фактически единственный раз, а далее при замене новый ремень ставился без всяческих регулировок.

После модернизации вместо неподвижного ролика установили подвижный, наделенный системой термокомпенсации. Поставлялся этот ролик-узел в сборе, стоил около 130 долларов, но владельцы редко пользовались оригинальными и ставили дубликаты за 20 долларов, дабы сэкономить средства при замене. Но в результате этого у некоторых владельцев Ауди начинались проблемы, ремень периодически смещался, сползал с места.

Задача регулировки ремня грм Ауди сводится к тому, чтобы удалось скрутить ремень на 90* или другими словами, на одну четверть полного оборота. Ниже приводится инструкция, что и как сделать, если натяжение сильное или чересчур слабое.

1. Терморолик проверяется только на холодную.
2. Изначально напряжение ремня должно быть равно 0.

Продолжаем:

• Штанценциркулем выставляется расстояние между фиксатором ролика и его вращалкой (назовем его «А»). Оно должно быть равно 49 мм.
• После этого надо запустить ДВС, но сразу же заглушить, как только включится вентилятор.
• Теперь заново проверить расстояние «А». Изменения не должны быть меньше/больше 7,2-7,3 мм.

Внимание. Если расстояние «А» меньше вышеприведенных значений, следует заменить ролик. Терморолик выполняет на Ауди несколько функций. В зависимости от температуры ДВС, прибор изменяет натяжение ремня. Следует знать, что при сильном нагреве мотора натяжение автоматически ослабляется.

Это термоустройство ходит примерно около 150 тыс. пробега, но исключения бывают.

Фольксваген

На автомобили Фольксваген ставятся, как известно, и ремни и цепи грм. По сервисной книжке натяжение ремня следует проводить так, чтобы одну ветку ремня можно было прокрутить на 90*, как и в случае с Ауди. Только вот возникают несколько вопросов.

Например, один из них касается силы проворота ремня. У одних людей пальцы сильные, у других – слабые. По этой причине рекомендуется проводить комбинированную натяжку и выводить среднее значение. Подробнее ниже:

1. Натягивать ремень слабо, и в этом случае при прогазовке ДВС ремень будет заметно хлопать.
2. Натягивать ремень сильно, и тогда ремень вместе с роликом-натяжителем и помпой будет издавать характерный неприятный звук.

Отталкиваться следует от золотой середины, когда ремень не хлопает и не шумит.

Киа

На автомобилях Киа вначале требуется разобраться, где находится ремень. В зависимости от определенной модели Kia, ремень может иметь форму полукруга или выходить в виде болта-натяжителя.

• Риска на шкиве коленвала должна совпадать с меткой крышки ГБЦ.
• В процессе регулировки натяжения обязательно пользоваться нужным по размеру ключом.

Натяжение проводится путем проворачивания болта ключом в обратном направлении. При неправильном натяжении ДВС не будет исправно функционировать. А если начнет свистеть и необычно шуметь, это явное свидетельство недостаточного натяжения.

Абсолютно любой, более-менее, опытный водитель знает, что правильное натяжение ремня генератора обеспечит надежное электроснабжение бортовой сети автомобиля и хорошую , который так важен при запуске двигателя. Слабо натянутый ремень может проскальзывать относительно шкива генератора и быстро порваться из-за нагрева, а сильно натянутый ремень создает большую нагрузку на подшипники вала ротора генератора и помпы, в результате чего, они быстро выходят из строя.

Как вы поняли, такой параметр, как натяжка ремня, всегда должен находиться в пределах нормы. Чтобы проверить натяжение ремня, можно металлическую полоску длиною в полметра и простую линейку. Практически все отечественные автомобили допускают прогиб ремня, который образуется между шкивом генератора и коленчатого вала, равный 15 миллиметрам. Усилие, при этом, не должно превышать 10 кг/см.

Порядок действий:

1. Чтобы измерить натяжение ремня генератора, на промежуток между шкивом коленвала и генератора положите тонкую металлическую полоску.

2. Подействуйте на ремень, оттянув его от полоски с помощью пальцев руки.

3. Замерьте расстояние от самого верхнего положения ремня генератора до металлической полоски.

Полученная величина и будет означать прогиб ремня генератора. Если она имеет какие-либо отклонения от нормы, то необходимо будет провести регулировку ремня генератора или его замену, в зависимости от степени износа ремня.

Регулировка ремня генератора

Итак, если вы пришли к выводу, что натяжка ремня генератора недостаточна или избыточна, то необходимо приступить к регулировкам. Выполняется она довольно просто, поэтому вы в состоянии обойтись и без сотрудников автосервиса.

Порядок действий:

1. Установите автомобиль на ровной поверхности и исключите любое его случайное перемещение. Наличие смотровой ямы совсем не обязательно, однако, если ваш автомобиль «классического» семейства, то лучше пользоваться ямой. Отсоедините «минусовую» клемму аккумулятора, чтобы избежать случайных коротких замыканий токоведущих частей подкапотного пространства (провода, штекеры и корпуса металлических элементов).

2. Ослабьте гайку, расположенную на регулировочной планке генератора. Слишком сильно ее откручивать не нужно, так как вам необходимо только лишь освободить генератор от закрепления. То же самое проделайте и с нижней гайкой. Она закручивается на длинный болт, который является основным креплением любого генератора.

3. Вставьте монтировку в промежуток между двигателем и генератором и отогните генератор, создавая необходимое усилие на ремень. Не ослабляя прилагаемого усилия, затяните гайку регулировочной планки как можно туже. После этого, проверьте натяжение ремня описанным выше способом. Если результат измерений не соответствует норме, то снова ослабьте гайку и повторите натяжение.

4. Как только натяжка ремня станет соответствовать требованиям технического обслуживания, то затяните гайку на длинном болте. На этом регулировка ремня генератора завершена.

Видео - Как подтянуть или ослабить ремень генератора ВАЗ

В случае, когда натяжка ремня генератора невозможно из-за сильного износа резиновой составляющей, то необходимо провести замену ремня. актуальна в том случае, когда ремень растянут или имеет какие-либо дефекты в виде заусенцев и трещин. Кроме того, в процессе работы, он может издавать характерный свист, по которому не сложно определить его неисправное состояние.

Перед заменой приобретите точно такой же ремень генератора. Изделие от другой модели автомобиля никак не подойдет – это нужно хорошенько запомнить.

Порядок действий:

1. Установите автомобиль на ровную поверхность и обездвижьте. Наличие смотровой ямы, как и в первом случае, является не обязательным, но желательным условием. Обязательно отсоедините «минусовую» клемму аккумулятора.

2. Ослабьте гайку, предназначенную для крепления генератора на регулировочной планке. После этого, ослабьте гайку, которая затягивает длинный болт с нижней части генератора.

3. Оттяните генератор к двигателю и снимите старый ремень.

4. Монтаж нового ремня выглядит сложнее. Самое главное – приложить максимум усилий, при этом, не испортить изделие. Вначале, рекомендуется надевать ремень на шкив коленчатого вала, затем – на шкив генератора. При наличии шкива водяного насоса – в последнюю очередь, надеть ремень на шкив помпы.

5. После этого проведите натяжку ремня и затяните все ослабленные гайки. Не забудьте установить клемму аккумулятора на место.

Вот так выполняется проверка натяжения ремня генератора, его регулировка и замена. Данный комплекс процедур является базовым и выполняется стандартным набором автомобильных инструментов. Для этого не нужны специальные знания, поэтому проверить натяжение ремня вы сможете самостоятельно.

ПРОВЕРКА НАТЯЖЕНИЯ ПРИВОДНЫХ РЕМНЕЙ АГРЕГАТОВ ДВИГАТЕЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ ЗИЛ-130, 131

На двигателе ЗИЛ-130 агрегаты (водяной насос с вентилятором, генератор, насос гидроусилителя рулевого управления и компрессор) приводятся в движение приводными клиновидными ремнями от шкива 1 (рис. 7) коленчатого вала, причем шкив 6 водяного насоса с вентилятором вращается от двух ремней. Один ремень, идущий на шкив 8 насоса гидроусилителя, охватывает шкив водяного насоса с одной стороны; второй ремень, идущий на шкив 4 генератора, также охватывает шкив водяного насоса, но с противоположной стороны.

Шкив 5 компрессора приводится во вращение ремнем от шкива водяного насоса.

На двигателе ЗИЛ-131 шкив вентилятора выполнен отдельно от шкива водяного насоса. Ступица шкива в сборе с вентилятором установлена на подшипниках, смонтированных на коние вала водяного насоса. Вентилятор приводится во вращение клиновидным ремнем от шкива коленчатого вала и одновременно вращает шкив генератора. Такая конструкция привода вентилятора позволяет при преодолении автомобилем глубоких бродов прекращать вращение вентилятора ослаблением приводного ремня, не останавливая вращения водяного насоса, компрессора и насоса гидроусилителя рулевого управления.

Натяжение ремней необходимо поддерживать в определенных пределах. Если ремень натянут слабо, то это вызывает про-скальзывание и износ ремня, уменьшается число оборотов вентилятора, крыльчатки водяного насоса, якоря генератора, вала компрессора и насоса гидроусилителя рулевого управления, что приводит к ухудшению охлаждения двигателя, снижению отдачи тока генератором, снижению отдачи сжатого воздуха компрессором и уменьшению производительности насоса гидроусилителя. Чрезмерное натяжение ремня также недопустимо, так как оно сокращает срок службы подшипников агрегатов, устанавливаемых на двигателе, и приводит к быстрому износу рем-ня. Проверять натяжение ремней необходимо при ежедневном осмотре и техническом обслуживании автомобиля.

Регулировка натяжения ремня привода насоса гидроусилителя рулевого управления . Для натяжения ремня необходимо ослабить ключом 19X17 мм болты 9 (см. рис. 7) крепления натяжного кронштейна 7 и, смещая гидравлический насос в противоположную сторону от вентилятора, добиться нормального натяжения ремня (смещение гидравлического насоса происходит за счет прорезей в натяжном кронштейне), затем завернуть гайки крепления натяжного кронштейна и проверить
натяжение ремня. Способ проверки натяжения ремня показан на рис. 8, а с применением приспособления, которое показывает величину усилия, прикладываемого к ремню, и величину прогиба ремня. Натяжение ремня считается нормальным, если при приложении усилия 4 кГ прогиб его на середине составит
8-14 мм.

Регулировка натяжения ремня привода генератора. Для регулировки натяжения ремня необходимо ослабить ключом 19X17 мм гайку 2 (см. рис. 7) крепления генератора к планке

3 и, смещая генератор в нужном направлении, добиться нормального натяжения ремня, после чего завернуть гайку крепления генератора и еще раз проверить натяжение ремня. При приложении усилия 4 кГ к ремню на середине участка прогиб должен быть равен 8-14 мм. Способ проверки показан на рис. 8, а.

Регулировка натяжения ремня привода компрессора . Натяжение и регулировку ремня осуществляют муфтой шкива компрессора.

Для регулировки натяжения ремня привода расшплинтовы-вают стопорный болт 4 (рис. 8, б) и отвертывают его. Затем, навертывая регулировочную муфту 2 ключом 3 по резьбе обода шкива 1, уменьшают величину зева шкива и тем самым перемещают ремень привода на больший диаметр шкива.

Натяжение ремня считается нормальным, если при приложении усилия 4 кГ прогиб его на середине составит 5-8 мм (см. рис. 7). Способ проверки натяжения показан на рис. 8, б.

Закончив регулировку, надо завернуть стопорный болт 4 и зашплинтовать его.

Рис. 7. Установка приводных ремней на двигателе