Як перевірити натяг ременя грм на вітчизняній «десятці» та іномарках. Перевірка, регулювання та заміна приводних ременів За допомогою регулювальної планки

Кожен автолюбитель в курсі, що правильна сила натягу ременя генератора сприятливо впливає на термін служби його підшипників, його самого та водяного насоса. Це зовсім не дріб'язкові властивості, як може здатися на перший погляд. Якщо цей елемент натягнутий погано, значно знижується коефіцієнт корисної дії автомобільного генеруючого пристрою, так як воно не може виробляти зарядний струм необхідної сили.

У цій статті ми розповімо, як перевірити показник натягу, відрегулювати, підтягнути та самостійно у власному гаражі.

Перевіряємо

Отже, спочатку давайте навчимося самостійно перевіряти стан ременя генератора. Врахуйте, що якщо він слабо натягнутий, то може порватись через інтенсивне зношування, а якщо туго натягнутий, то може стати причиною руйнування підшипників генеруючого пристрою.

Таким чином, дуже важливо, щоб натяг ременя відповідав рекомендаціям його виробників. Для контролю цього показника вам знадобиться вузька металева смужка довжиною 50 см і лінійка.

Регулюємо

Ми вже писали вище, до чого може спричинити неправильний натяг. Якщо ви виміряли цей показник та визначили відхилення, слід це виправити.

Для регулювання ременя, що передає момент, що крутить, від шківа до генератора, потрібно озброїтися гайковими ключами на 13 і 17 мм, монтуванням і лінійкою.

Щоб усунути проблему, послабте гайки кріплення генеруючого пристрою на натяжній планці. Потім послабте нижній болт, яким він кріпиться до . Тепер відсуньте генератор від двигуна, використовуючи для цього монтування і зафіксуйте в такому положенні, затягнувши гайки на натяжній планці. Після всіх цих дій перевірте натяг знову. Переконавшись, що показник сходиться з нормованим значенням, остаточно затягніть верхнє та нижнє кріплення пристрою, що генерує, на двигуні. Якщо ви при першому регулюванні зазнали невдачі, тоді проробіть усі операції із самого початку.

На відео розповідається, як натягнути ремінь генератора:

Змінюємо

Заміна ременя генератора - це дуже проста операція, яку може цілком спокійно виконати самостійно.

Ремінь генеруючого пристрою необхідно замінити, якщо ви точно впевнені, що надалі його не можна використовувати. Про це в першу чергу, що лунає під час роботи різної електроніки в автомобілі. Про проблеми також повідомляє сигнал індикатора.

Для тих, хто не знає: ця деталь пристрою, що генерує, розташована під капотом зліва від двигуна. Перед проведенням заміни обов'язково заглушіть двигун і роз'єднайте акумулятор з негативним проводом.

Також перевірте, чи немає на ньому тріщин, витягнуть, розривів і т. д. Переконавшись, що заміна потрібна, придбайте на авторинку такий самий ремінь генератора.

Коли все готове, можна розпочинати заміну. Для цього спочатку послабте натяг, так буде легко зняти ремінь. Уважно вивчіть, де розташований натягувач та як він влаштований. Дивлячись який у вас автомобіль, натягувач може бути напівкруглою рейкою або натяжним болтом. Пам'ятайте, що новий елемент необхідно встановити так само, як і старий, тому добре вивчіть послідовність зчеплення та розташування.

На відео відбувається заміна ременя генератора:

Якщо натягувач - це болт, тоді підберіть до нього відповідний за розмірами ключ і поверніть у якийсь бік. Не виймайте болт повністю, це зайва трата часу та сил. Послабте його настільки, щоб вільно зняти ремінь. Після цього не забудьте перевірити, у якому стані знаходиться ролик ременної передачі генератора. Якщо він легко обертається і не заїдає, значить, з ним все гаразд. Теперпереконайтеся у схожості нового та старого ременя.

Якщо ви встановите нову деталь неправильно, можете поплатитися . Після встановлення обов'язково перевірте ступінь натягу нового ременя генеруючого пристрою.

Щоб перевірити роботу нової деталі, підключіть , заведіть двигун і увімкніть навантаження на електрику. Присутність характерного свисту вкаже недостатню силу натягу ременя.

Тепер ви знаєте, як виправити будь-яку проблему з ременем генеруючого пристрою і перевірити правильність його натягу власноруч. Таким чином ви на цих операціях, адже в автосервісах за них можуть взяти чимало.

На перший погляд, другорядна процедура – ​​перевірка натягу приводних ременів та їхнього загального стану – є важливою діагностичною операцією, що дозволяє бути впевненим у надійній роботі двигуна та навісного обладнання. Залежно від опцій (кондиціонер, підсилювач керма) один ремінь може передавати обертання від шківа колінвала до шківа генератора, а інший до шків водяного насоса та насоса кермового керування.

Стан ременів визначається за ступенем натягу та зносу.

Для діагностики проводяться такі операції:

1. Зупиняють двигун, мінімум за півгодини до перевірки (краще холодну);
2. Знімають захисний кожух (для ременя ГРМ);
3. Уважно проводять пальцями на його поверхні. Також дослідженню піддають внутрішню частину ременя. Таким чином можна встановити місця найбільшого зносу.
4. Перевірка натягу приводних ременівшляхом натискання великим пальцем. Відхилення вимірюють лінійкою та порівнюють зі специфікацією.

Після цього робиться висновок про необхідність підтяжки ременя або його повну заміну. У першому випадку весь ремонт займе не більше півгодини, у другому (при заміні ременя ГРМ) - знадобиться зняття двигуна з опор, а потім зворотна установка з дотриманням спеціальних міток. Ремінь генератора змінюється простіше. Для цього доведеться лише віджати ролик натягувача.

Ціна помилки дуже велика, як і, якби це була і : від неможливості заряду акумулятора до загнутих клапанів. Також висока ймовірність нерівної роботи двигуна. Уникнути цього дозволить встановлений нашим автомеханіком діагноз та дотримання його рекомендацій, відображення яких ви знайдете у своєму особистому кабінеті на нашому сайті.

Майте на увазі

Перевірка приводних ременів автомобіліввимагає знання технічної документації на авто та великий досвід роботи.

Проводьте діагностику натягу та стану приводних ременів не рідше одного разу на рік або 10 тис. км. пробігу. Також обов'язково досліджуйте їхній стан при плануванні далеких поїздок.

Які ознаки свідчать про те, що вам потрібна ця послуга?

• Настав термін чергового ТО;
• Спостерігається недостатній заряд акумулятора через можливе прослизання ременя генератора;
• Чутно свист і характерний шум з-під капотного простору;
• Нерівно працює двигун.

На багатьох сучасних ДВЗ натяг ременя грм проводиться автоматично, механіку треба лише зафіксувати положення ролика-натягувача. Але силових установок, де ремінь обов'язково натягується з ручною перевіркою, теж не мало. Як правило, із цією справою на ура справляються руки досвідченого майстра. Новачку буде набагато складніше це зробити. Ми спробуємо у статті навести рекомендації та поради, які значно полегшать для них завдання діагностики натягу гумового кільця грм.

Ваз "десятка"

УВАГА! Знайдено зовсім простий спосіб скоротити витрати пального! Не вірите? Автомеханік із 15-річним стажем теж не вірив, поки не спробував. А тепер він заощаджує на бензині 35 000 рублів на рік!

Популярний автомобіль оснащений двигуном з ремінним приводом грм. Гумову стрічку ГРС механізму виробник рекомендує міняти вже через 40-45 тис. км пробігу, але нехтувати діагностикою до цього терміну теж не можна. Принцип – «поставив новий ремінь і забув про нього», треба викорінити розуміючи, що керуючись цим правилом, нічого хорошого не прийдеш.

Увага. Дуже важливо регулярно проводити діагностику техстану ременя та його натяг.

Для того щоб перевірити натяг сьогодні використовують спеціальні електронні прилади, хоча можна обійтися і без них. Тільки на самому гумовому виробі грм не повинно бути ні крапельки олії, бруду або слідів надриву. Все має бути практично ідеально чисто, без розшарування, щоб діагностика пройшла найефективніше. В іншому випадку, краще не возитися з діагностикою, а відразу замінити ремінь на новий, усунувши причину, через яку він стерся або на нього потрапило мастило.

Ще одна важлива умова: перевірка має здійснюватися на холодному ДВЗ.

Сам процес перевірки та регулювання виглядає так:

• Терези-безмін фіксуються за рукоятку ключа. Можна прикріпити їх ізолентою до торцевого ключа так, щоб гачок терезів знаходився не внизу, а поверх ключа. Іншими словами, потрібно зробити все так, щоб вимірювання здійснювалося при натисканні.
• Тепер слід демонтувати кришку-захист переднього ременя.
• Переднє колесо "вісімки" доведеться піддомкратити, а потім зняти правий бризковик рухового відсіку.
• 17М ключем провернути колінвал за болт, і ретельно оглянути ремінь на дефекти.

Тепер безпосередньо про процес діагностики:

• Спочатку перевіряється відповідність натягу всередині виробу, там де ремінь сидить між зірочками распредвалов. На ремінь ставиться довгий штир, зверху натискається, отриманим з безміну та ключа інструментом. Сила натиску повинна дорівнювати 10 кг. Одночасно слід заміряти, використовуючи штанген-циркуль провіс щодо встановленого штиря.

Увага. Якщо точний натяг, прогин повинен становити значення 5,4 мм. В іншому випадку, доведеться здійснити регулювання. Якщо значення менше, то натяг занадто сильний, якщо більше – ремінь натягнутий слабо.

Регулювання здійснюється так:

• Послаблюється гайка, що фіксує ролик-натягувач (17М).
• Здійснюється натяжка чи ослаблення ролика.
• Гайка назад затягується у наміченому положенні.

Примітка. Слід фіксувати гайку так, щоб ролик не рушив із місця, його не можна відпустити.

Важливо також пам'ятати, що зайвий натяг гумового кільця грм зменшує його ресурс, а також може призвести до виходу з ладу ролика-натягувача і навіть помпи. Не варто слухати тих лже-майстрів, які стверджують, що сильне натяг нібито усуне всі проблеми з ременем.

Слабке натяг - це завжди перескок ременя по зубчиках розподільної зірочки, що неминуче призводить до порушення фаз ГРС механізму. Навпаки, сильна натяжка - це знос підшипником того ж ролика або водяної помпи, а також безпосередній знос ременя.

Натяг можна перевірити і за допомогою спецприладу, наприклад, такого як «Контитег». Принцип його функціонування досить простий, треба лише виміряти амплітуду коливань ременя.

Робиться так:

• Прилад «Контитег» підноситься до ременя.
• Пальцем руки треба клацнути по ременю.
• Звірити свідчення амплітуди з табличними даними.

Прилад завжди йде з докладним описом роботи в кейсі. Він складається з приладу зі свідченнями, а також датчика, який і треба підносити до ременя (на відстані 1 см).

Увага. Вкрай важливо, щоб датчик «перекривав» ремінь лише половиною своєї довжини.

Ауді 100

Взагалі на Ауді була проведена в 1991 модернізація майже всіх двигунів. Завдяки їй у напрямку урізання оборотів зрушили оптимальні значення потужності. Таким чином, це далося взнаки безпосередньо на характері натягу гумового кільця грм.

Слід знати, що ремінь на Ауді спочатку натягувався за допомогою помпи. Робилося це практично єдиний раз, а далі при заміні новий ремінь ставився без усіляких регулювань.

Після модернізації замість нерухомого ролика встановили рухомий, наділений системою термокомпенсації. Поставлявся цей ролик-вузол у зборі, коштував близько 130 доларів, але власники рідко користувалися оригінальними та ставили дублікати за 20 доларів, щоб заощадити кошти під час заміни. Але в результаті цього у деяких власників Audi починалися проблеми, ремінь періодично зміщувався, сповзав з місця.

Завдання регулювання ременя ГРМ Ауді зводиться до того, щоб вдалося скрутити ремінь на 90 * або іншими словами, на одну чверть повного обороту. Нижче наводиться інструкція, що і як зробити, якщо натяг сильний або занадто слабкий.

1. Терморолик перевіряється лише на холодну.
2. Спочатку напруга ременя має дорівнювати 0.

Продовжуємо:

• Штанценциркулем виставляється відстань між фіксатором ролика та його оберталкою (назвемо його «А»). Воно має дорівнювати 49 мм.
• Після цього треба запустити ДВС, але відразу ж заглушити, як тільки увімкнеться вентилятор.
• Тепер знову перевірити відстань «А». Зміни не повинні бути меншими/більшими 7,2-7,3 мм.

Увага. Якщо відстань «А» менша від наведених вище значень, слід замінити ролик. Терморолик виконує на Audi кілька функцій. Залежно від температури ДВЗ, прилад змінює натяг ременя. Слід знати, що при сильному нагріванні двигуна натяг автоматично послаблюється.

Цей термоустрій ходить приблизно 150 тис. пробігу, але винятки бувають.

Фольксваген

На автомобілі Volkswagen ставляться, як відомо, і ремені та ланцюги грм. За сервісною книжкою натяг ременя слід проводити так, щоб одну гілку ременя можна було прокрутити на 90*, як і у випадку з Audi. Тільки ось виникають кілька запитань.

Наприклад, один із них стосується сили провороту ременя. В одних людей пальці сильні, в інших – слабкі. З цієї причини рекомендується проводити комбіновану натяжку та виводити середнє значення. Детальніше нижче:

1. Натягувати ремінь слабо, і в цьому випадку при прогазовуванні ДВЗ ремінь помітно плескатиме.
2. Натягувати ремінь сильно, і тоді ремінь разом із роликом-натягувачем і помпою видаватиме характерний неприємний звук.

Відштовхуватись слід від золотої середини, коли ремінь не плескає і не шумить.

Кіа

На автомобілях Кіа спочатку потрібно розібратися, де знаходиться ремінь. Залежно від певної моделі Kia, ремінь може мати форму півкола або виходити у вигляді болта-натягувача.

• Ризик на шківі колінвала повинен збігатися з міткою кришки ГБЦ.
• У процесі регулювання натягу обов'язково користуватися потрібним за розміром ключем.

Натяг проводиться шляхом провертання болта ключем у зворотному напрямку. При неправильному натягу ДВЗ не справно функціонуватиме. А якщо почне свистіти і незвично шуміти, це свідчення недостатнього натягу.

Абсолютно будь-який, більш-менш, досвідчений водій знає, що правильне натяг ременя генератора забезпечить надійне електропостачання бортової мережі автомобіля і хорошу , яка така важлива при запуску двигуна. Слабо натягнутий ремінь може прослизати щодо шківа генератора і швидко порватися через нагрівання, а сильно натягнутий ремінь створює велике навантаження на підшипники валу ротора генератора і помпи, внаслідок чого вони швидко виходять з ладу.

Як ви зрозуміли, такий параметр, як натяжка ременя, завжди має бути в межах норми. Щоб перевірити натяг ременя, можна металеву смужку довжиною півметра і просту лінійку. Практично всі вітчизняні автомобілі допускають прогин ременя, який утворюється між шківом генератора та колінчастого валу, що дорівнює 15 міліметрам. Зусилля при цьому не повинно перевищувати 10 кг/см.

Порядок дій:

1. Щоб виміряти натяг ременя генератора, на проміжок між шківом коленвала і генератора покладіть тонку металеву смужку.

2. Додайте на ремінь, відтягнувши його від смужки за допомогою пальців руки.

3. Заміряйте відстань від верхнього положення ременя генератора до металевої смужки.

Отримана величина і означатиме прогин ременя генератора. Якщо вона має будь-які відхилення від норми, необхідно провести регулювання ременя генератора або його заміну, залежно від ступеня зносу ременя.

Регулювання ременя генератора

Отже, якщо ви дійшли висновку, що натяжка ременя генератора недостатня або надмірна, необхідно приступити до регулювань. Виконується вона досить просто, тому ви можете обійтися і без співробітників автосервісу.

Порядок дій:

1. Встановіть автомобіль на рівній поверхні та виключіть будь-яке його випадкове переміщення. Наявність оглядової ями зовсім не обов'язково, проте, якщо ваш автомобіль «класичного» сімейства, краще користуватися ямою. Від'єднайте «мінусову» клему акумулятора, щоб уникнути випадкових коротких замикань струмоведучих частин підкапотного простору (дроти, штекери та корпуси металевих елементів).

2. Ослабте гайку, розташовану на регулювальній планці генератора. Занадто сильно її відкручувати не потрібно, тому що вам необхідно тільки звільнити генератор від закріплення. Те саме проробіть і з нижньою гайкою. Вона закручується на довгий болт, що є основним кріпленням будь-якого генератора.

3. Вставте монтаж у проміжок між двигуном та генератором і відігніть генератор, створюючи необхідне зусилля на ремінь. Не послаблюючи зусилля, затягніть гайку регулювальної планки якомога тугіше. Після цього перевірте натяг ременя описаним вище способом. Якщо результат вимірювань не відповідає нормі, знову ослабте гайку і повторіть натяг.

4. Як тільки натяг ременя буде відповідати вимогам технічного обслуговування, затягніть гайку на довгому болті. На цьому регулювання ременя генератора завершено.

Відео - Як підтягнути або послабити ремінь генератора ВАЗ

У разі, коли натяжка ременя генератора неможливе через сильне зношування гумової складової, необхідно провести заміну ременя. актуальна в тому випадку, коли ремінь розтягнутий або має дефекти у вигляді задирок і тріщин. Крім того, в процесі роботи він може видавати характерний свист, за яким не складно визначити його несправний стан.

Перед заміною придбайте такий самий ремінь генератора. Виріб від іншої моделі автомобіля ніяк не підійде - це потрібно добре запам'ятати.

Порядок дій:

1. Встановіть автомобіль на рівну поверхню та знерухоміть. Наявність оглядової ями, як і першому випадку, не обов'язковою, але бажаною умовою. Обов'язково від'єднайте мінусову клему акумулятора.

2. Ослабте гайку, призначену для кріплення генератора на регулювальній планці. Після цього послабте гайку, яка затягує довгий болт з нижньої частини генератора.

3. Відтягніть генератор до двигуна та зніміть старий ремінь.

4. Монтаж нового ременя виглядає складніше. Найголовніше – докласти максимум зусиль, при цьому не зіпсувати виріб. Спочатку, рекомендується надягати ремінь на шків колінчастого валу, потім - на шків генератора. За наявності шківа водяного насоса - в останню чергу, надягти ремінь на шків помпи.

5. Після цього проведіть натяг ременя і затягніть усі ослаблені гайки. Не забудьте встановити клему акумулятора на місце.

Ось так виконується перевірка натягу ременя генератора, його регулювання та заміна. Цей комплекс процедур є базовим та виконується стандартним набором автомобільних інструментів. Для цього не потрібні спеціальні знання, тому перевірити натяг ременя ви зможете самостійно.

ПЕРЕВІРКА НАТЯЖЕННЯ ПРИВОДНИХ РЕМНІВ АГРЕГАТІВ ДВИГУНА АВТОМОБІЛІВ ЗИЛ-130, 131

На двигуні ЗІЛ-130 агрегати (водяний насос з вентилятором, генератор, насос гідропідсилювача рульового управління і компресор) наводяться в рух приводними клиноподібними ременями від шківа 1 (рис. 7) колінчастого валу, причому шків 6 водяного насоса з вентилятором обертається. Один ремінь, що йде на шків 8 насоса гідропідсилювача, охоплює шків водяного насоса з одного боку; другий ремінь, що йде на шків 4 генератора, також охоплює шків водяного насоса, але з протилежного боку.

Шків 5 компресора приводиться у обертання ременем від шківа водяного насоса.

На двигуні ЗІЛ-131 шків вентилятора виконаний окремо від шківа водяного насоса. Ступиця шківа у зборі з вентилятором встановлена ​​на підшипниках, змонтованих на коні валу водяного насоса. Вентилятор приводиться в обертання клиноподібним ременем від шківа колінчастого валу і одночасно обертає шків генератора. Така конструкція приводу вентилятора дозволяє при подоланні глибоких бродів автомобілем припиняти обертання вентилятора ослабленням приводного ременя, не зупиняючи обертання водяного насоса, компресора і насоса гідропідсилювача рульового управління.

Натяг ременів необхідно підтримувати у певних межах. Якщо ремінь натягнутий слабо, то це викликає проскальзування і знос ременя, зменшується кількість обертів вентилятора, крильчатки водяного насоса, якоря генератора, валу компресора і насоса гідропідсилювача рульового управління, що призводить до погіршення охолодження двигуна, зниження віддачі струму генератором, повітря компресором та зменшення продуктивності насоса гідропідсилювача. Надмірне натяг ременя також неприпустимо, тому що воно скорочує термін служби підшипників агрегатів, що встановлюються на двигуні, і призводить до швидкого зносу ременя. Перевіряти натяг ременів необхідно під час щоденного огляду та технічного обслуговування автомобіля.

Регулювання натягу ременя приводу насоса гідропідсилювача рульового керування. Для натягу ременя необхідно послабити ключем 19X17 мм болти 9 (див. рис. 7) кріплення натяжного кронштейна 7 і, зміщуючи гідравлічний насос у протилежний бік від вентилятора, домогтися нормального натягу ременя (зміщення гідравлічного насоса відбувається за рахунок, загорнути гайки кріплення натяжного кронштейна та перевірити
натяг ременя. Спосіб перевірки натягу ременя показано на рис. 8, а із застосуванням пристосування, яке показує величину зусилля, що прикладається до ременя, та величину прогину ременя. Натяг ременя вважається нормальним, якщо при додатку зусилля 4 кг прогин його на середині становитиме
8-14 мм.

Регулює натяг ременя приводу генератора. Для регулювання натягу ременя необхідно послабити ключем 19X17 мм гайку 2 (див. мал. 7) кріплення генератора до планки

3 і, зміщуючи генератор у потрібному напрямку, домогтися нормального натягу ременя, після чого загорнути гайку кріплення генератора і перевірити ще раз натяг ременя. При додатку зусилля 4 кг до ременя на середині ділянки прогин повинен дорівнювати 8-14 мм. Спосіб перевірки показано на рис. 8 а.

Регулювання натягу ременя приводу компресора. Натяг та регулювання ременя здійснюють муфтою шківа компресора.

Для регулювання натягу ременя приводу розшплінтовують стопорний болт 4 (рис. 8, б) і відвертають його. Потім, навертаючи регулювальну муфту ключем 2 2 по різьбленні обода шківа 1, зменшують величину зіва шківа і тим самим переміщують ремінь приводу на більший діаметр шківа.

Натяг ременя вважається нормальним, якщо при додатку зусилля 4 кг прогин його на середині становитиме 5-8 мм (див. рис. 7). Спосіб перевірки натягу показаний на рис. 8, б.

Закінчивши регулювання, треба загорнути стопорний болт 4 і зашплінтувати його.

Мал. 7. Встановлення приводних ременів на двигуні