Вращение трамблера. Как определить, раннее или позднее зажигание. Раннее или позднее зажигание

Если конструкция автомобиля позволяет делать регулировку зажигания своими руками, то водители часто пытаются поймать золотую середину между ранним и поздним зажиганием. Если зажигание позднее, то образование искр на свечах происходит позже, соответственно, топливно-воздушная смесь поджигается позже. Чтобы двигатель вырабатывал максимальную мощность, стабильность и частоту работы, зажигание должно быть отрегулировано и настроено на оптимальный режим.

Раннее или позднее зажигание

Слишком ранний поджиг смеси в рабочих камерах цилиндров или слишком поздний является причиной плохой работой ДВС. Двигатель может не тянуть в гору, медленно разгоняться, сильно вибрировать и т.д.

Признаки не верно выставленного зажигания:

• мотор заводится с трудом;
• повышенный уровень расхода топлива;
• мотор не может развить мощность;
• в режиме холостого хода (ХХ) ДВС то глохнет, то перегазовывает;
• мотор слабо реагирует на нажатие педали газа;
• ДВС перегревается;
• мотор детонирует.

Легко можно определить, что зажигание надо настраивать, если слышны хлопки из глушителя, автомобиль «чихает». В таком режиме рекомендуется не эксплуатировать машину, а сразу отрегулировать. Тем более, одним из признаков является детонация, которая может разрушить клапана, поршни и цилиндры.

Если зажигание выставлено неправильно

Если зажигание раннее, то из-за того, что искра появляется рано. В тот момент, когда поршень только начал подниматься, топливно-воздушная смесь воспламенилась и этот взрыв идет против поднимающегося поршня, в следствие чего происходит пустая потеря энергии.

Из-за того, что бензиновая смесь воспламенилась рано, поршень испытывает большую силу против его движения. Это уменьшает ресурс коленвала, поршней, шатуна и пальцев.

По признакам раннее зажигания можно определить по следующим пунктам:

1. Во время работы ДВС появляется металлический шум, как-будто что-то ударяется в цилиндре.
2. Обороты холостого хода плавают, наблюдается нестабильность работы.
3. Если нажать резко на газ, мотор как бы захлебывается, не реагирует сразу на подачу большего количества топлива.

Что касается установленного позднего зажигания, то оно также негативно влияет на работоспособность мотора и ресурс его составляющих деталей.

В этом случает, смесь поджигается поздно, то есть когда поршень уже идет вниз. Топливо догорает, если успевает, при обратном движении поршня (вверх).

Признаки позднего зажигания:

1. ДВС не может развить скорость. Плохо реагирует на нажатие педали акселератора.
2. Расход топлива выше нормы.
3. На поршне и стенках цилиндра образуется нагар, кокс, который потом, уже даже при правильно настроенном зажигании, создает помехи в работе.
4. Из-за неравномерного сгорания топливно-воздушной смеси, ДВС быстро перегревается.

Как выставить угол опережения зажигания своими руками

Выставить правильно зажигание — это значит, что нужно найти нужный угол опережения зажигания (УОЗ). Настройка производится на холостом ходу, хотя это и так понятно, но вдруг кто-то задумал поставить авто на домкрат и настраивать на скорости.

Для настройки зажигания, надо знать, что оптимальные хорошие обороты коленчатого вала двигателя на холостом ходу — это от 850 до 900 об/мин. Угол наклона момента зажигания должен находиться от -1 до +1 градуса. Это градус по отношению к верхней мертвой точке (ВМТ).

Популярный прибор, с помощью которого выставляют зажигание — это стробоскоп. Со стробоскопом настройка получается точнее. Но, если его нет, то настраивают с помощью контрольной лампочки.

Если используется лампочка для настройки, то ее подсоединяют к плюсовой клемме на распределителе зажигания (трамблер), а цоколь лампочки — с «массой». Разберем по отдельности варианты настройки.

Сейчас мы начали разбирать силовые автомобильные агрегаты. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какой у автомобиль и с каким двигателем. Позже будут выходить материалы по таким двигателям с полезной информацией, например, если порвется ремень ГРМ, погнутся ли клапана, также технические характеристики, устройство, на каких машинах ставятся такие моторы и т.д. Мы уже рассмотрели завода Honda, 3UZ-FE, 3S-FE, 1AZ-FE.

Настройка стробоскопом

Как выставить зажигание контрольной лампочкой

Другие методы выставления зажигания

Метод на слух

Некоторые настраивают зажигание на слух. Вращают трамблер и определяют, как работает двигатель. Этот метод самый простой:

1. Завести мотор.
2. Ослабить гайку трамблера.
3. Вращать трамблер и определять самостоятельно, как работает ДВС. Работать в найденном положении двигатель должен ровно, без вибраций. При этом, двигатель должен развивать самые высокие обороты холостого хода.
4. После того, как этот положение было найдено, теперь надо повернуть трамблер на пару градусов по часовой стрелке и зафиксировать гайкой.

Метод искры

Еще один метод настройки — это с помощью искры. Для этого надо совместить метки на шкиве коленчатого вала с меткой ГРМ. Метка бегунка при этом показывает на первый цилиндр. После этого надо ослабить гайку трамблера и вытащить центральный высоковольтный провод из крышки трамблера.

После, этот провод приблизить к «массе», чтобы между ними осталось 5 мм, и включить зажигание. Повернуть корпус трамблера на 20 градусов по часовой. 20 градусов — это на 1-1,5 см. Теперь следует медленно крутить трамблер против часовой стрелки, то того, момента, пока не появится искра между отсоединенным проводом трамблера и массой. В каком положении появилась искра, в таком и оставляем положение распределителя, и затягиваем его.

После применения одного из способов по настройке зажигания отечественных карбюраторных автомобилей (ВАЗ, УАЗ, Волга, НИВА и т.д.), поездить и проверить, как повлияла настройка на работу ДВС.

Для точности диагностики, надо:

1. Сначала прогреть мотор.
2. Затем разогнаться до скорости 45 км/час.
3. Включить 4 скорость и до конца нажать на педаль газа.
4. При этом, оцениваем как ведет себя двигатель, детонирует или нет.
5. Если хорошо выставлен угол опережения зажигания, после переключения на 4 передачу на скорости 45 км/ч, появится кратковременная детонация, на секунд 2-3 и исчезнет после нажатия педали газа.

• Если детонация быстро не исчезает, то получилось раннее зажигание.
• Если детонации вообще не было, то получилось позднее зажигание, придется выставлять «пораньше».

Если не получилось с первого раза настроить зажигания на оптимальный режим, то повторять еще и еще, пока не появится правильный результата. Многократной настройкой можно добиться автоматизма и научиться настраивать зажигание своими руками без приборов, на слух.

Видео

В этом видео: настройка зажигания на дороге.

Обучающее видео по установке зажигания.

Как отрегулировать холостой ход на дороге.

Установка зажигания по лампочке.

В классическом семействе и в более поздних моделях ВАЗ с карбюраторными двигателями система зажигания построена на основе распределителя, или трамблера, о котором ходят сотни шуток и анекдотов. Однако трамблер — вещь отнюдь не смешная, и именно об этой детали, ее назначении, устройстве, принципах работы и основных неисправностях читайте в данной статье.

Назначение распределителя зажигания в бензиновом двигателе

Во всех современных бензиновых двигателях используется искровая система зажигания, в которой воспламенение топливно-воздушной смеси в цилиндрах производится помощью электрической искры, образуемой свечами зажигания. Эта система наиболее эффективна для бензиновых ДВС, поэтому она сегодня получила наибольшее распространение, в том числе и на моторах автомобилей ВАЗ.

Однако система зажигания должна не просто поджигать горючую смесь, а делать это в строго определенные моменты времени и согласованно для всех цилиндров — только в этом случае мотор будет нормально работать и развивать номинальную мощность. В разных типах двигателей задача распределения искры по цилиндрам решается по-разному: в современных силовых агрегатах с системой впрыска топлива (инжекторах) для этой цели используется система зажигания с электронным блоком, а в старых добрых карбюраторных двигателях и в ранних моделях инжекторов сердцем системы зажигания является распределитель, также известный как трамблер.

Распределитель зажигания (трамблер) — электромеханическое устройство, которое обеспечивает своевременную подачу импульсов высокого напряжения на свечи зажигания согласованно с оборотами коленчатого вала и режимом работы двигателя. Трамблер выполняет несколько функций:

• Подключение свечей зажигания к катушке зажигания в строго определенные моменты времени, в которые происходит воспламенение горючей смеси в цилиндрах;
• Подключение катушки зажигания в строго определенные моменты к низковольтной цепи;
• Начальная установка угла опережения зажигания;
• Автоматическая установка угла опережения зажигания в зависимости от оборотов двигателя.

Таким образом, трамблер — важная деталь системы зажигания, от характеристик и состояния которого зависят многие характеристики двигателя, да и сама работа силового агрегата возможна только нормальной работе распределителя зажигания.

Устройство и принцип работы распределителя зажигания

Трамблер, используемый в карбюраторных двигателях автомобилей ВАЗ, состоит из нескольких более или менее самостоятельных компонентов, объединенных в одном корпусе:

• Высоковольтный прерыватель (обеспечивает подачу высоковольтных импульсов на свечи зажигания;
• Низковольтный прерыватель (обеспечивает подачу напряжения от аккумуляторной батареи или генератора на катушку зажигания);
• Центробежный регулятор угла опережения зажигания;
• Октан-корректор (использовался на ранних моделях трамблеров);
• Вакуумный регулятор (или вакуум-корректор) угла опережения зажигания (устанавливается взамен октан-корректора на современных трамблерах);
• Вал привода прерывателей.

1. Валик распределителя зажигания
2. Маслоотражательное кольцо
3. Шайба маслоотражательното кольца
4. Корпус распределителя зажигания
5. Конденсатор
6. Провод от катушки зажигания к распределителю
7. Корпус масленки
8. Эксцентрик октан-корректора
9. Кулачок прерывателя
10. Смазочный фитиль (фильц) кулачка
11. Опорная пластина регулятора опережения зажигания
12. Грузик регулятора опережения зажигания
13. Ротор распределителя зажигания
14. Боковой электрод с клеммой для провода к свече зажигания
15. Крышка распределителя зажигания
16. Центральная клемма для провода от катушки зажигания
17. Центральный угольный электрод с пружиной
18. Центральный контакт ротора
19. Резистор
20. Наружный контакт ротора
21. Пружина
22. Стойка крепления пружины с ограничителем
23. Ведущая пластина регулятора опережения зажигания
24. Ось грузика
25. Изоляционная втулка
26. Текстолитовая колодка рычажка
27. Рычажок прерывателя
28. Стойка с контактами прерывателя
29. Контакты прерывателя
30. Пружина крепления крышки
31. Неподвижная пластина прерывателя
32. Подвижная пластина прерывателя
33. Опорная пластина
34. Втулка валика
35. Спиральная шпилька

Описанное выше устройство имеют трамблеры классической контактной системы зажигания. В настоящее время очень широкое распространение получила бесконтактная система зажигания (БСЗ), в которой используется трамблер несколько иной конструкции. В трамблере БСЗ на месте низковольтного прерывателя установлен бесконтактный механизм, формирующий импульсы низкого напряжения, поступающие на электронный блок управления (или коммутатор), который управляет работой катушки зажигания.

Распределитель зажигания имеет следующее устройство. Его основу составляет корпус (обычно изготавливается из алюминия), в нижней части которого выходит приводной вал, а в верхней установлены прерыватели. Непосредственно на корпусе установлен низковольтный прерыватель, который состоит из неподвижной контактной группы и кулачка, закрепленного на вале. В трамблерах БСЗ на месте низковольтного прерывателя находится бесконтактный механизм формирования электрических импульсов, который состоит из неподвижного датчика Холла и закрепленного на вале экрана с четырьмя вырезами.

Над низковольтным прерывателем располагается центробежный механизм регулирования угла опережения зажигания. Еще выше находится высоковольтный прерыватель, его основу составляет бегунок (или ротор), на котором расположено два связанных резистором контакта. Центральный контакт, на который подается высокое напряжение от катушки зажигания, и периферийный контакт, через который это напряжение распределяется по свечам зажигания.

Трамблер закрывается пластмассовой крышкой, в которой находится пять выводных трубок — центральная трубка служит для ввода высоковольтного провода от катушки зажигания, а к четырем боковым трубкам производится подключение броневых (высоковольтных) проводов свечей зажигания. Внутри трубок находятся контакты, которые благодаря относительно большому слою пластмассы защищены от электрического пробоя. Центральный контакт крышки подвергается постоянному трению с центральным контактом ротора, поэтому он изготовлен из угля. Также в крышке имеются вентиляционные отверстия, которые выводят образующиеся вследствие искрения контактов газы.

Все подвижные детали распределителя зажигания (ротор, кулачок или экран БСЗ) жестко закреплены на валу. Вал с внешней стороны (на хвостовике) имеете шлицы, с помощью которых он входит в зацепление с внутренней частью шестерни привода вспомогательных агрегатов. То есть, трамблер, как и другие агрегаты, приводится во вращение от коленчатого вала двигателя.

Ротор высоковольтного прерывателя и контактная группа низковольтного прерывателя устанавливаются в строго определенном положении, которое в некоторых пределах может регулироваться винтами. Определенное положение относительно двигателя должен иметь и сам трамблер — только в этом случае будет выставлено правильное опережение зажигание и обеспечено нормальное функционирование всего силового агрегата.

Сбоку трамблера, напротив низковольтного прерывателя, установлен или октан-корректор (в старых трамблерах) или вакуумный регулятор угла опережения зажигания (во всех новых трамблерах). Оба узла выполняют одну и ту же функцию — они автоматически изменяют угол поворота контактной группы, вследствие чего происходит изменение моментов подачи импульсов на катушку зажигания, что, в свою очередь, приводит к изменению угла опережения зажигания.

Вакуумный регулятор угла опережения зажигания устроен несложно. Его основу составляет корпус, разделенный на две части гибкой диафрагмой. С внешней стороны к корпусу подводится вакуум, который отбирается из впускного коллектора, а с обратной стороны диафрагма связана с тягой, которая поворачивает контактную группу низковольтного прерывателя. Работает регулятор просто. При изменении оборотов двигателя изменяется давление во впускном коллекторе, а значит, и давление над диафрагмой регулятора. Вследствие изменения давления диафрагма изгибается, и с помощью тяги поворачивает контактную группу по часовой или против часовой стрелки. Таким образом, вакуумный регулятор обеспечивает моментальное изменение угла опережения зажигания, поддерживая стабильную работу двигателя на всех режимах.

В установке угла опережения зажигания участвует и корпус трамблера — поворотом корпуса распределителя осуществляется установка начального угла опережения зажигания, от которого затем во время работы двигателя отталкиваются центробежный и вакуумный регуляторы. Установка угла опережения производится только на холостом ходу двигателя по приборам.

Принцип работы распределителя зажигания тоже прост и понятен. При вращении вала привода вращается кулачок низковольтного прерывателя и ротор высоковольтного прерывателя. На низковольтный прерыватель подается низкое напряжение от генератора, и вследствие постоянного замыкания и размыкания контактов формируются идущие через определенные промежутки времени импульсы тока. Эти импульсы поступают на катушку зажигания, которая формирует импульсы тока высокой частоты — они поступают на высоковольтный прерыватель распределителя зажигания. Вследствие вращения ротора высоковольтные импульсы поочередно подаются на свечи зажигания каждого из цилиндров.

Если говорить о бесконтактной системе зажигания, то принцип работы используемого в ней трамблера идентичен, а отличие заключается только в низковольтном прерывателе. В случае БСЗ, вместо кулачка контактной группы вращается экран с прорезями, в определенной точке рядом с экраном установлен датчик Холла — именно он и формирует электрические импульсы. Эти импульсы подаются на электронный блок управления, который и обеспечивает формирование высоковольтных импульсов катушкой зажигания.

Типы и применимость трамблеров ВАЗ

Распределители зажигания используется в автомобилях ВАЗ с карбюраторными и некоторыми инжекторными двигателями — это все модели ВАЗ «Классика» (2101 - 2107), некоторые модификации ВАЗ-2108 и 2109, ВАЗ-2121 «Нива» и ее модификации, а также ВАЗ-1111 «Ока». Более современные и все актуальные модели Lada оснащаются электронной системой зажигания, поэтому распределителя в них нет.

Независимо от модели автомобиля ВАЗ, на нем может быть установлен один из двух типов трамблеров:

• Распределитель контактной системы зажигания (КСЗ);
• Распределитель бесконтактной системы зажигания (БСЗ).

К первому типу относятся наиболее распространенные тремблеры ВАЗ моделей 30.3706 (и его более ранняя модификация Р-125), ко второму типу — оснащенные датчиком Холла распределители 38.3706 и 40.3706. Распределители 30.3706 и 38.3706 наиболее часто используются на автомобилях ВАЗ-2101 — 2107 и ВАЗ-2121, а распределитель 40.3706 подходит для более современных моделей ВАЗ-2108, 2109 и 21099.

При покупке нового трамблера обязательно необходимо учитывать тип используемой на автомобиле системы зажигания (контактная или бесконтактная), а главное — ориентироваться на модификацию установленного ранее трамблера. Интересно отметить, что многие автовладельцы отказываются от КСЗ, самостоятельно устанавливая БСЖ, однако в этом случае придется не только поставить новый распределитель, но также оснастить автомобиль электронным блоком управления (контроллером) и новой проводкой, что под силу далеко не каждому.

Основные неисправности распределителя зажигания и способы их устранения

Трамблер — одно из наиболее слабых звеньев системы зажигания, что связано с его конструктивными особенностями и теми нагрузками, которым данный узел подвергается во время работы.

О проблемах с распределителем зажигания ВАЗ могут говорить следующие внешние признаки:

• Двигатель без видимых причин перестал запускаться;
• Мотор на всех режимах развивает недостаточную мощность;
• Двигатель дергается и работает неравномерно;
• Увеличенный расход топлива.

Если остальные системы двигателя исправны, то следует снять, разобрать и осмотреть трамблер на предмет неисправностей. Наиболее часто встречаются следующие неисправности распределителя зажигания:

• Подгоревшие контакты на роторе или крышке трамблера;
• Коррозия на контактах;
• Трещины и иные механические повреждения крышки;
• Разрушение или заклинивание подшипников;
• Попадание масла внутрь распределителя;
• Перегорание резистора на роторе;
• В трамблерах БСЗ — неисправность датчика Холла или плохой контакт в его разъеме;
• Чрезмерный износ контактов прерывателя;
• Неверное подключение низковольтных и высоковольтных проводов.

Многие неисправные детали трамблера можно заменить — подшипники, ротор, крышку и т.д. Однако в большинстве случаев проще и дешевле установить новый распределитель зажигания в сборе. Но трамблер не стоит менять в том случае, если в нем обнаружилось масло — это признак неисправности карбюратора. Обычно масло попадает в распределитель из картера двигателя через сальник в том случае, если нарушено функционирование системы вентиляции картера, вследствие чего в картере образуется избыточное давление — именно оно и выдавливает масло через сальник внутрь распределителя. Данная проблема чаще всего связана с забивкой канала в карбюраторе, и решается она простой прочисткой этого канала. И, конечно же, следует очистить трамблер от масла.

Чтобы снять распределитель зажигания на автомобиле ВАЗ, необходимо сделать несколько действий (порядок может несколько отличаться на различных моделях автомобилей):

• Отключить «массу» от аккумулятора;
• Отключить от карбюратора трос привода дроссельной заслонки;
• Отсоединить от трамблера высоковольтные и низковольтные провода, также отключить разъем от датчика Холла (в некоторых случаях для этого придется выкрутить болты или открутить кронштейны);
• Снять трубку со штуцера вакуум-корректора;
• По меткам установить поршень первого цилиндра в верхнюю мертвую точку;
• Сделать отметки на крышке распределителя и двигателе, чтобы в последующем установить распределитель в правильном положении (в противном случае придется заново устанавливать угол опережения зажигания);
• Открутить удерживающие трамблер гайки, после чего аккуратно вытащить трамблер до полного выхода хвостовика его вала из двигателя.

После этого можно производить ремонт распределителя зажигания. Установка отремонтированного или нового трамблера производится в обратном порядке. Если на мотор ставится новый распределитель, то необходимо будет произвести начальную установку угла опережения зажигания.

В процессе своей работы распределитель зажигания автомобилей ВАЗ не нуждается в каком-то специальном обслуживании, требуется лишь периодически его осматривать, а при первых признаках неисправности — ремонтировать или заменять. В этом случае мотор будет работать надежно и качественно, не доставляя проблем автовладельцу.

Автомобили ВАЗ, особенно семейства «классики», славятся своей простой конструкцией, благодаря чему ремонт можно произвести своими руками. Причем это касается любых деталей. Доходит до того, что в гаражных условиях «капиталят» двигатель. И получается это на высоком уровне. Автомобиль продолжает ездить и радовать автовладельца. Но иногда случается, что машина дает сбои в работе. Виной тому - система зажигания. Как установить зажигание на ВАЗ-2109 (инжектор, 8 клапанов)? В сегодняшней статье мы рассмотрим, как произвести эту операцию на современных и классических моделях АвтоВАЗа.

Признаки неверно выставленного зажигания

Как понять, что автомобилю требуется настройка? Это можно заметить по характеру работы двигателя. Появляются характерные металлические звуки (очень звонкие) в районе цилиндров. Мощность автомобиля падает, расход топлива - увеличивается. На агрегат работает неустойчиво. Обороты падают. Если это позднее зажигания, мотор быстро перегревается. Образовывается нагар на свечах и в цилиндрах. При таких симптомах необходимо срочно выставить нужный угол . В противном случае мотор будет работать под большой нагрузкой, что существенно сокращает его ресурс.

Почему требуется отрегулировать опережение зажигания?

Необходимость в данной настройке возникает в случае исчезновения заводских настроек. Это случается при демонтаже трамблера. После его замены или ремонта, распределитель зажигания работает со сбоями. Доходит до того, что машина не может нормально завестись при хорошем заряде аккумулятора и новых свечах. Почему сбиваются заводские настройки? Все дело в метках газораспределения. При демонтаже трамблера они автоматически сбиваются. В результате возникает вопрос «как установить зажигание на ВАЗ-2109 - инжектор, 8 клапанов - по меткам». Конечно, можно обратиться в сервис, но если это отечественный автомобиль , разобраться в этом вопросе под силу даже начинающему. Если вы хотите правильно отрегулировать зажигание (ВАЗ-2107 - не исключение), необходимо найти и выставить газораспределительные метки. Для этого вращают шкив коленчатого вала . Если он идет туго, можно поставить автомобиль на вторую или третью передачу и немного толкнуть его вперед. Положение вала должно измениться. Метки на шкиве и штыре должны совпадать. Далее распределитель зажигания устанавливается на место. Важно запомнить текущее положение так называемого бегунка. Специалисты не советуют прокручивать шкив коленвала при снятом трамблере. Так отрегулировать клапан зажигания не получится. Это нарушит настройки и собьёт метки. Придется начинать всю работу заново.

Выставляем по меткам

Как отрегулировать зажигание на ВАЗ-2109 (карбюратор) по меткам своими руками? Специалисты рекомендуют воспользоваться стробоскопом. Но проблема в том, что не каждый водитель имеет его в гараже. Более того, не у каждого вообще имеется гараж. Поэтому ниже мы рассмотрим, как отрегулировать зажигание на ВАЗ-2109 (карбюратор) без стробоскопа. Для этого нам нужен свечной и рожковый ключ на 13 и контрольная 12-вольтовая лампочка. Итак, с чего начать работу? Начинаем выставлять зажигание на двигателе с отключения минусовой клеммы. Далее необходимо установить поршень первого цилиндра в верхнее мертвое положение. Для этого выкручиваем специальным 6-гранным ключом свечу зажигания и крутим коленвал до тех пор, пока поршень не соприкоснётся с этим отверстием. Между свечой и головкой поршня должен быть зазор. Как точно определить, в какой именно точке находится он? Для этого можно использовать отвертку (в качестве аналога подойдет длинное сверло). Она помещается одним концом внутрь камеры сгорания, а по рукоятке вы будете определять верхнее ее положение. Когда шкив вращается, отвертка двигается вверх и вниз. Ее верхнее положение и будет той самой точкой, которая нам необходима. Важно соблюдать чистоту внутри камеры сгорания - отвертка должна быть максимально чистой. Иначе мусор так и останется внутри цилиндра. Это не есть хорошо. Итак, как отрегулировать зажигание на ВАЗ-2109 (инжектор в том числе) далее? На следующем этапе необходимо совместить метки шкива. Одна из них находится на крышке привода газораспределительного механизма.

Та, что посередине, означает, что угол опережения составляет 5 градусов.

Что делать, если вы не нашли метку?

Она обязательно есть, просто иногда закрыта слоем грязи или масляной пленки. Тщательно обезжирьте поверхность бензином или уайт-спиритом. Старайтесь не попадать раствором на резиновые поверхности, особенно на ремень ГРМ. После выставления меток вынимаем обратно отвертку, закручиваем ключом свечу и подключаем высоковольтный провод. Кстати, снимать его нужно очень аккуратно - в месте соединения с концом свечи он часто обрывается.

Если провод «не идет», ни в коем случае не тяните его силой. Повращайте его по и против часовой стрелки. Обычно это помогает снять прикипевший провод наружу. Но дергать просто бессмысленно - вы получите оборванную деталь.

Определяем момент зажигания

Рассматривая вопрос «как отрегулировать зажигание», важно правильно определить момент. Для этого подключаем обратно клемму аккумулятора и ключом на 13 частично откручиваем гайку, которая крепит трамблер. Дальше берем в руки контрольную лампочку. Одним концом подключаем ее на массу, вторым - на катушку. Далее поворачиваем ключ зажигания в третье положение и аккуратно прокручиваем корпус распределителя по часовой стрелке. Как отрегулировать зажигание далее? Продолжаем вращать до тех пор, пока лампочка не начнет гаснуть. То же самое касается и ротора. Поворачиваем его против часовой стрелки.

Крутим до момента размыкания контактов. Проще говоря, вращаем до тех пор, пока лампа снова не загорится. После этого ключом закручиваем гайку крепления и проверяем поведение машины на ходу.

Как проверить правильность работ?

Для этого двигатель нужно хорошо прогреть. Проверка выполняется на скорости 20-50 километров в час. Когда стрелка спидометра достигнет отметки в 40, включаем четвертую передачу и двигаемся по прямой без ускорений. Через несколько секунд нажимаем на педаль газа. Будет слышна детонация. Это нормально. Когда стрелка спидометра покинет отметку в 45 километров в час, звук детонации и звона «пальцев» пропадет. Если это так и произошло, значит, вы отрегулировали зажигание правильно. Но если звон продолжается и на 50 километрах в час, метки выставлены неправильно. Требуется дополнительная корректировка трамблера.

Доводим угол опережения до ума

Итак, как отрегулировать зажигание, если машина детонирует? В таком случае необходимо выставить угол трамблера.

Вращаем распределитель по часовой стрелке на 1 градус. После этого снова отправляется на тест. Если детонация пропадает после 45 километров в час, значит, вы все сделали правильно. Но если же она и вовсе отсутствует, у вас слишком ранний угол опережения. Как отрегулировать зажигание в таком случае? Требуется прокрутить трамблёр на 1-2 градуса против часовой стрелки. При разгоне, детонация должна исчезать через полторы секунды, то есть когда машина начнет набирать нужную скорость.

Что делать, если до этого снимался трамблер?

Если вы делали ремонт или замену распределителя зажигания, необходимо знать, как правильно его установить обратно. На самом деле, здесь нет ничего сложного. Для этого выставляем первый цилиндр в верхнее мертвое положение (определяем при помощи той же отвертки, как и раньше) и ищем место расположения меток на шкиве коленчатого вала. Их необходимо совместить. Проворачиваем вал по часовой стрелке. Когда средняя метка на ремне ГРМ совпадет с той, что на защитном кожухе, переходим к разбору крышки трамблера. Зачастую она крепится на маленьких болтах. Возможно, потребуется ключ на 6,7 или 8 миллиметров. Дальше вынимаем крышку и видим перед собой бегунок. Выглядит он так, как на фото ниже.

Он может отличаться по цвету, но форма его одинаковая. Как выставить его? Крутим элемент до тех пор, пока он не будет направлен прямо на контакт крышки первого цилиндра. Дальше устанавливаем обратно корпус и проверяем правильность выставления зажигания на ходу. Делается это по такому же принципу - 4-я передача, скорость 40 километров в час.

Выставление угла опережения на инжекторе

Последние модели «девяток» шли уже с инжекторными двигателями . Процесс настройки таковых практически не отличается от карбюраторных, даже если сравнивать с классическими моделями ВАЗа. Сначала необходимо осмотреть степень открытия дроссельной заслонки . Берем в руки тестер и проверяем напряжение датчика ДМРВ. Нормальный показатель должен составлять от 0,4 до 0,55 вольт. Если напряжение ниже или вовсе отсутствует, требуется замена элемента.

Возможно, после такой операции вам и вовсе не потребуется настройка угла опережения - мотор будет работать исправно, без детонаций и плавающих оборотов.

Для выставления угла проделываем все операции, как и ранее. Бегунок устанавливается в нужное положение и проворачивается коленчатый вал до момента совпадения меток. После этого берем в руки контрольную лампу и подсоединяем один ее провод к катушке. Второй, как обычно, идет на «массу» - это любой оголенный участок кузова. Для большей точности можно взять минусовую клемму аккумулятора.

Что далее?

Проворачиваем бегунок против часовой стрелки до тех пор, пока не погаснет лампочка. Дальше фиксируем болты крепления и ставим крышку на место. На этом этапе операция «как отрегулировать зажигание своими руками» успешно завершена. Осталось лишь проверить автомобиль на предмет детонации.

Заключение

Итак, мы выяснили, как правильно выставить зажигание. Как видите, эту операцию можно сделать своими руками в силу простоты конструкции самого автомобиля. Но касается это только 8-клапанных двигателей. На 16-клапанных зажигание устроено иначе, и в некоторых случаях потребуется рука профессионала. При выполнении данной операции запомните главное: не срывайте высоковольтные провода со свечей и не допускайте загрязнения камеры сгорания. При демонтаже трамблера помните, что все метки автоматически «слетают», и дальнейший монтаж без регулировки просто бессмысленный.

Современный автомобильный мир полон новых систем и технологий. Но не перевелись ещё любители тольяттинской классики, которым доставляет удовольствие «копаться» . Эти авто привлекают тем, что в нём можно самостоятельно проводить регулировку, настройку и доводку двигателя, а также других агрегатов. Для опытных автовладельцев тольяттинских творений не составит проблем решить вопрос, как выставить зажигание на ВАЗ-2107 или какой-то другой модели.

Зачем производится регулировка зажигания

Если в автомобиле выставлен верно, то это только положительно влияет на большое количество рабочих характеристик двигателя. Случается так, что некоторые водители подолгу ездят со сбитым зажиганием, не подозревая об этом. А это является причиной увеличения расхода топлива, уменьшения динамики железного коня. Поэтому и учащаются разговоры о качестве и долговечности фиатовских двигателей, которые устаревают во всех отношениях и не могут нормально работать. Естественно, это не во всех случаях отражает действительность.

Конечно, использование бесконтактного зажигания в авто гораздо надёжнее и точнее, а нынешние автомобили разработаны таким образом, что нуждаются в минимальных регулировках. А если они и будут производиться, то только с помощью компьютера. Именно поэтому сегодня не все могут справиться с таким весьма несложным процессом, как регулировка зажигания.

Как же работает трамблёр

Чтобы провести корректную регулировку зажигания нужно иметь определённый комплект инструментов:

• плоскую отвёртку;
• рожковый ключ 12 на 13;
• комплект регулировочных щупов;
• кривой стартёр;
• свечной ключ.

Если делать всё толково, то это займёт не более пятнадцати - двадцати минут. Вся суть регулировки заключается в том, чтобы изменить время проскакивания искры. Это нужно сделать не тогда, когда поршень «стоит» в мёртвой верхней точке и образовавшаяся искра не даёт должного результата, а на несколько мгновений раньше. Конечно, это образное значение в «несколько мгновений» у каждого владельца «ласточки» своё и определяется оно согласно заводским параметрам. Для моделей 2016 года угол опережения устанавливается в один градус, а для ВАЗ-2101 - три градуса. Именно с такими настройками происходит топливной смеси и её полное сгорание.

Чтобы произвести регулировку, каждый цилиндр использует распределитель зажигания (трамблёр), подающий на свечи искру в том порядке, в котором срабатывают цилиндры. Схему срабатывания цилиндров необходимо знать точно - это один, три, четыре, два. Основными рабочими элементами трамблёра выступают бегунок и контакты. Бегунком напряжение распределяется с помощью крышки по цилиндрам, а с помощью контактов, в момент их размыкания и замыкания, определяется момент подачи искры.

Что нужно предусмотреть, дабы произвести корректную регулировку

Можно один раз за долгое время, например год-два, а можно это делать ежемесячно, а в некоторых случаях и чаще. Всё это зависит от того, выполняются ли условия, которые необходимы для успешного завершения затеянного:

• До начала регулировки нужно убедиться, что весь комплект свечей находится в рабочем состоянии.
• Вычистить контакты прерывателя, проверить его состояние и зазоры.
• Должны быть в хорошем состоянии ВВ-провода. Они не должны иметь повреждений, колпачки свечей, катушки зажигания и контакты с трамблёром должны быть в полном порядке.
• Должен быть подключён привод вакуумного зажигания, он должен иметь свободный ход.

Только при выполнении всех этих указаний можно производить регулировку.

Настраиваем угол опережения

• Сперва нужно определить такт сжатия на четвёртом цилиндре. В головке блока перекрываем пальцем или чем-нибудь иным и производим кривым стартёром проворачивание коленчатого вала. Когда выскочит фиксирующий предмет, тогда и будет достигнут момент сжатия четвёртого цилиндра.
• Далее, нужно совместить метки, которые нанесены на крышку двигателя и на.
• Далее, необходимо трамблёр установить так, чтобы ГБЦ был расположен перпендикулярно бегунку. После этого следует очень важная манипуляция - нужно немного поднять корпус трамблёра и перекинуть бегунок с валом по часовой стрелке на один зуб. Затем нужно выставить угол зажигания по искре. Для этого вставить элемент зажигания в колпак, обеспечив плотный контакт с массой. Затем провернуть коленчатый вал на одну четверть против часовой стрелки. Дальше, при включённом зажигании провернуть коленвал до образования искры. Также желательно проверить положение, в котором находится шкив. Если он находится по меткам - всё хорошо, есть небольшое несоответствие - выполнить несложную регулировку, регулируя положение трамблёра до положения средней метки.

Инструкция

Отрегулируйте величину угла замкнутого состояния контактов трамблера (УЗСК). Для этого снимите крышку прерывателя-распределителя и зачистите надфилем его контакты, убирая все образовавшиеся бугорки-окислы. После очистки убедитесь, что контакты прилегают друг к другу всей плоскостью. При необходимости откорректируйте, слегка подгибая неподвижный контакт.

Поверните коленвал до такого положения, при котором расстояния между контактами трамблера наибольшее. Отверните винт, фиксирующий контактную группу на пластине подшипника, и введите между контактами щуп 0,4 мм. Подберите положение контактной группы , при котором щуп перемещается с усилием, и зафиксируйте ее, затянув винт. Щупами 0,35 и 0,45 мм проверьте величину зазора.

Используйте спецключ для вращения коленвала. При его отсутствии осуществляйте его медленное вращение, аккуратно толкая автомобиль на четвертой или пятой передаче. Не используйте стартер для этих целей. Установив нужный зазор, автоматически выставляется нужное значение УЗСК, но только в новых трамблерах, собранных без нарушения технологии и размеров. Поэтому проведите дополнительные регулировки.

Из крышки прерывателя выньте центральный высоковольтный провод и прислоните его к массе. К проводу, идущему от трамблера на катушку зажигания, подключите лампочку. Включите зажигание : лампочка будет гореть при размыкании контактов прерывателя и гаснуть при их замыкании. Начните медленно вращать коленвал двигателя по часовой стрелке.

Как только лампочка погаснет, отметьте положение бегунка на корпусе трамблера. Также отметьте положение бегунка в момент зажигания лампочки. Измерьте длину дуги окружности по корпусу прерывателя. Чтобы рассчитать УЗСК, умножьте число пи (3,14) на 360 и на диаметр корпуса трамблера, а затем разделите на измеренную длину дуги между отметками. Полученный результат будет углом в градусах и минутах. Сравните его с рекомендуемыми величинами в руководстве по эксплуатации.

Для регулировки угла опережения зажигания (УОЗ) поверните коленвал таким образом, чтобы метка на его шкиве совпала с меткой на крышке механизма газораспределения (см. инструкцию по эксплуатации). Бегунок трамблера при этом должен стоять напротив высоковольтного провода 1 цилиндра. Подключите лампочку одним проводом к проводу, идущему от трамблера к катушке зажигания, другим – к массе. Из крышки прерывателя выньте центральный провод и прислоните к массе. Ослабьте фиксирующий корпус трамблера болт. Включите зажигание .

Начните поворачивать корпус трамблера по часовой стрелке до момента, когда погаснет лампочка. Затем медленно вращайте его в обратную сторону до момента включения лампочки. Как только лампочка загорится, зафиксируйте болтом корпус прерывателя в этом положении. После выполнения всех регулировок проверьте полученный результат в движении.

Прогрейте двигатель, разгонитесь до 40-50 км/час на 4-й передаче. При резком нажатии педали газа должны появиться характерные детонационные стуки и начаться уверенный набор скорости. При отсутствии слышимой детонации поверните трамблер против часовой стрелки на 1 деление по шкале у основания корпуса. Если детонационные стуки длятся более 1-2 сек., поверните трамблер на указанную величину по часовой стрелке. Повторяйте процедуру до получения детонации, длительностью 1-2 сек.

Абсолютно любой владелец карбюраторного заднеприводного автомобиля рано или поздно столкнется с такой проблемой, как регулировка зажигания. Опытные водители прекрасно знают, что правильно отрегулированное зажигание – это залог правильной работы двигателя. Постараемся разобраться, что такое момент зажигания, для чего он нужен и какие способы регулировки зажигания применяются для автомобиля ВАЗ 2106?

Что такое момент зажигания и как он влияет на двигатель автомобиля?

Прежде чем разобраться, как отрегулировать зажигание, необходимо узнать, как работает эта система. Она предназначена для воспламенения смеси бензина и воздуха в камере сгорания двигателя в определенный момент времени. Этот момент должен происходить, когда поршень еще не добрался до верхней точки цилиндра, а только начинает движение вверх. Этот момент, как раз, является моментом или.

Если искра на концах свечи пройдет слишком рано или поздно, смесь воспламенится не вовремя и поршни получат малую энергию. В связи с этим, коленчатый вал получит малый крутящий момент, и двигатель не будет развивать требуемой мощности. Кроме того, сниженный КПД двигателя значительно влияет не только на скорость автомобиля, но и на расход топлива. Ведь он может возрасти, а двигатель станет неустойчиво работать на холостых оборотах . Неверный угол опережения увеличивает шанс перегрева двигателя. А это опасно как для прокладки ГБЦ , так и для самого двигателя. Ведь перегрев может привести к заклиниванию двигателя. Все это доставляет массу неудобств водителю.

Получается, что точка появления искры должна возникать в момент, когда поршень начинает движение к верхней точке цилиндра. Значение этого важного параметра зависит от множества факторов: число оборотов коленчатого вала, состав горючей смеси, в частности ее качество.

В инжекторных автомобилях процесс установки угла опережения зажигания производится с помощью специальных датчиков, которые, анализируя определенную информацию об оборотах коленчатого вала и определяя первые признаки возникновения детонации, смещают угол опережения, тем самым, выполняя этот процесс автоматически. Данная функция контролируется с помощью компьютерных технологий.

Что касается карбюраторных автомобилей , то угол постоянно смещается в определенную сторону, независимо от уровня эксплуатации автомобиля. Именно поэтому, выставлять зажигание на ВАЗ приходится вручную. Сделать это можно разными способами.

Способы регулировки зажигания на ВАЗ 2106

Данный способ является самым легким и простым. Для этого необходимо иметь специальный автомобильный стробоскоп.

Порядок действий:

1. В первую очередь, подключите стробоскоп к вашей бортовой сети . С трамблера снимите и заткните чем-нибудь шланг октан – корректора.
2. Запустите двигатель автомобиля и прогрейте до номинальной температуры. Самым главным условием при выполнении регулировок является то, чтобы двигатель работал устойчиво. В противном случае, результат регулировок может сильно искажаться.
3. Открутите болт, предназначенный для крепления трамблера. Свет, полученный от стробоскопа, должен направиться в сторону шкива коленчатого вала.
4. Трамблер необходимо поворачивать таким образом, чтобы метка под номером 1 на шкиве, находилась напротив метки номер 2, которая располагается на крышке ГРМ. После того, как это произойдет, затяните болт корпуса трамблера.

Также, правильность регулировки проверяется с помощью увеличения оборотов. Оттяните привод педали газа на карбюраторе и обратите внимание на угол. Если он сдвигается, значит, регулировка проведена правильно.

Не забудьте надеть шланг октан - корректора.

Настройка угла опережения с помощью лампы

Для использования данного метода вам понадобятся два предмета – это лампа на напряжение 12 Вольт и ключ, с помощь которого можно провернуть коленчатый вал.

Порядок действий:

1. Проверните специальным ключом до тех пор, пока его метка не установится напротив деления метки 0 градусов. В это же время, бегунок трамблера обязательно должен установиться на стороне первого цилиндра.
2. Один из контактов лампы необходимо подключить к проводу, который направляется к катушке зажигания. Второй подключается на «массу» автомобиля. Для этого можно использовать любую часть, имеющую соединение с кузовом автомобиля. Центральный провод, расположенный на трамблере отключается и тоже соединяется с «массой».
3. Выкрутите болт, который крепит корпус трамблера, и поверните ключ в замке зажигания. Трамблер необходимо поворачивать по часовой стрелке. Данное действие выполняется до тех пор, пока лампа не погаснет. После того, как это случится, снова поверните трамблер, но уже в обратную сторону, до тех пор, пока она снова не загорится. После этого, затяните болт фиксации.

Видео - Как выставить зажигание на ВАЗ 2106 за 3 мин

Как проверить регулировку зажигания во время езды?

Есть способ, с помощью которого можно проверить установку угла опережения во время движения на автомобиле. Для этого сделайте следующее:

1. Прогрейте двигатель автомобиля до номинальной температуры.
2. Найдите ровный участок дороги и наберите скорость равную 40 километрам в час. Переключитесь на 4 передачу и как можно быстрее нажмите ногой на педаль газа. При нормальном угле опережения двигатель, в течение 1-2 секунд начнет издавать соответствующие звуки, которые говорят о детонации топлива. После этого, автомобиль начинает набирать скорость. Если этого не было, то трамблер ослабляется и поворачивается на одно деление против часовой стрелки. Эти деления расположены на корпусе у основания трамблера.
3. Если звуки детонации продолжаются достаточно долгое время, то трамблер необходимо повернуть на одно деление, но уже в противоположную сторону.

Если после регулировок вы так и не добились положительных результатов, то трамблер неисправен и нуждается в замене. Кроме того, это может указывать на состав топливовоздушной смеси , который не соответствует норме.

Существует и другой способ регулировка угла опережения. Им пользуются опытные автомеханики. Для этого двигатель автомобиля запускается и прогревается до рабочей температуры. После этого, необходимо открыть капот автомобиля и открутить гайку крепления корпуса трамблера. Путем вращения трамблера в разные стороны, на слух определяется оптимальная работа двигателя с правильно выставленным моментом зажигания.

На этом регулировка момента зажигания ВАЗ 2106 завершена. Как видите, сделать это не сложно и тратить большие деньги на услуги автомастеров совсем не обязательно. С этой задачей в состоянии справиться практически любой автолюбитель.

Настроить или выставить зажигание посчитаем это одним и тем же. Пока.
Обычно “проблема” видится так. Чтобы не придумывать никаких отвлечённых историй, возьмём первую, которая уже есть. История с сайта Azlk-team.ru.
Это даже не история, а простой вопрос.

Вроде есть ответ, но он добавляет ещё несколько новых вопросов. Каждый находит для себя удобный способ установки начального момента зажигания исходя из того, что знает сам по этой теме. Я буду писать немного по своему. Отдельно стоит выделить. Это производится установка зажигания при работе двигателя на холостых оборотах . Т.е правильно выставляем заэигание и выбираем для этого режим оборотов “холостые и не более”. Так всегда принято.

Запись не окажется короткой и её в один раз не составить.
Сначала как бы ответил на вопросы сам. Но и это тоже не будет полным ответом. Проще начать по пунктам, а потом остальное.
………….
1. Ваккумник не нужно снимать на время выставления зажигания (снимать – значит снимать с него трубку и исключать его работу).
Но. Необходимо предварительно проверить на холостых оборотах он меняет при этом обороты двигателя или нет. Если не меняет, значит можно и нужно регулировать зажигание с ним и это правильно.
Если меняет обороты (т.е снимаем трубку – обороты падают, ставим трубку обратно – обороты возрастают), тогда увы, есть проблема. Проблема будет называться “вакуумник неправильный, надо его заменить”.
Будем выставлять зажигание уже с подсоединённым вакуумником, зная, что это уже неправильно. Но другого выхода пока нет.

2. Использование стробоскопа.
Скажу страшную вешь, но для выставления начального момента зажигания он не обязателен. Можно обойтись без него и без ламп. Но с ним проще и быстрее. Почему он необязателен …
Мы всё равно после “точного выставления зажигания по стробоскопу ” с вероятностью 90% будем его сдвигать в сторону. В какую сторону – это покажет только езда. Чаще – в сторону более раннего. , если машина на ходу подтупливает. Но иногда и в сторону позднего – когда “пальцы “на ходу подзвякивают.

3. ” Инструкция и особенно для бесконтактного…”.
Нет разницы – контактное зажигание или бесконтактное – принцип один.
Инструкция может быть, но лучше, если она окажется с предварительными обьяснениями.
Дальше основной текст. Пока ничего конкретного не написали.
- Как выставить “на слух”
- Как выставить по лампочке (только контактная система зажигания)
- Как выставить без лампочки, на “искру”
- Как корректировать “на ходу”. Это не совсем случай “етвёртая передача и утопленная педаль газа”. Хотя это тоже не даст сильно ошибиться.
Далее возможно ответ, почему не помогает ни один способ и не помогает стробоскоп.
Пойдём по второму кругу.
1.Вакуумник на холостых оборотах не должен начинать работать, поэтому пусть и остаётся подключенным. Что же делать, если он работает (меняет обороты при его подключениии). Надо готовиться его просто поменять, он проблемный. В нём стоит слишком мягкая пружина и минимальный вакуум на холостых оборотах уже заставляет её сжиматься и тянуть за собой смещение зажигания. Ещё стоит рассмотреть вопрос – туда ли подсоединён второй конец трубки, идущей от вакуумника к карюратору. Она идёт только на минимальное отверстие в камере карбюратора. Сейчас (на холостых оборотах) это отверстие изнутри колодца карбюратора закрыто (без подробностей) торцом дроссельной заслонки или эта заслонка всё равно ниже и закрыта (большого разряжения нет) . Когда изменится положение заслонки (педаль газа будет нажата) тогда и появится первый сильный вакуум, действующий через трубку на пружину вакуумного регулятора.

2. Попробуем при установке зажигания обойтись без стробоскопа.
- на контактной системе можно использовать “лампочку”. Т.е один конец автомобильной переноски навесить на клемму сбоку трамблёра, а второй на массу. Снимаем крышку с контактного трамблёра , включаем зажигание, рукой вправо (по часовой) убирает люфт хода бегунка и крутим трамблёр по часовой до момента загорания нашей лампочки.
В литературе это написано так (чтобы никому не ошибиться)

…поворачивать корпус распределителя против часовой стрелки до замыкания контактов прерывателя. При этом контрольная лампа должна погаснуть. Взявшись пальцами руки за бегунок, приложить к нему небольшое усилие в направлении хода часовой стрелки (для устранения зазоров в механизме привода) и в этом же направлении осторожно поворачивать корпус распределителя до момента загорания контрольной лампы…

Вообщем, инструкция в литературе такая, но я так давно не делал, поэтому проверяюсь на первоисточнике.
Проверка именно такая. Это будет момент для фиксирования трамблёра. Трамблёр зафиксирован, нажимаем на контакты контактной группы. Лампочка при каждом нажатии должна гаснуть, отпускаем – загорается. Значит всё сделали по книжке, одеваем крышку, заводим двигатель.

Способ “универсальный”, но на своём бесконтакном не приходилось пользоваться. У меня машина заводится.

Раньше так поступал.
Выкручиваем первую свечу (или просто берём новую) и сажаем её на высоковольтный провод первого цилиндра. Кладём подключенную свечу на клапанную крышку. Включаем зажигание и при полумраке (или полной тишине) крутим заводной рукояткой или большим ключём храповик двигателя. Когда метка зажигания окажется близко, крутим медленнее и ждём момента когда проскочит еле заметная искра или услышим её слабый щелчёк.
Останавливаемся и смотрим на положение нашей метки на шкиве. Дошла она до своего места (напротив штифта) или не дошла. Если не дошла, значит искра проскочила слишком рано и нам надо повернуть трамблёр против часовой, т.е в сторону опаздывания зажигания. И наоборот….
Можно чуть повернуть трамблёр и повторить практически два оборота. Тогда искра опять проскочит.
Как вышло, так и вышло. На третью попытку проверки у меня обычно не хватало силы искры. Я заводил двигатель на пару минут, накапливал мощность искры и тогда опять продолжал “поиски” .
Абсолютно то же самое, если просто держать наконечник свечного провода на минимальном расстоянии от массы (кузов или клапанная крышка). Но это не удобно, хотя искра более заметна (и тем более очень чувствительна для рук).

Как без лампочки, по ощущения или на слух. Ставим трамблёр в приблизительно правильное положение и заводим двигатель. Если не сразу заводится – проворачиваем трамблёр по часовой на 5мм (это всё смотреть сверху). Опять заводим. Завелась сразу – хорошо. Выключаем двигатель и делаем метку на корпусе (мелким зубилом или отвёрткой, или делаем царапину на корпусе трамблёра и на части посадочного места , в которую трамблёр вставлен). Теперь знаем, что в таком положении у нас двигатель всегда заведётся.
Сдвигаем трамблёр на 3-5 мм ещё по часовой (это делаем ещё более ранее зажигание). Пробуем заводить. Надо в регулировках попробовать определить “наш предел”. Если теперь заводим и двигатель периодически как – будто во что то “утыкается”, значит у нас именно сейчас стоит слишком ранее зажигание. Ранняя искра толкает поршни назад, хотя они ещё и не дошли до своего верхнего положения. Это не допустимо, просто отмечаем себе новое положение трамблёра и в такое положение запоминаем, оставлять его таким никогда его не будем.
Ищем оптимал между “никогда не будем” и “двигатель заводится сразу”.

Дальше всегда нужна проверка и уточнение зажигания на ходу. Имеет значение проворот положения трамблёра в каждые 2 мм. Поэтому нам и нужна хорошая отметка положения трамблёра – зубилом или отвёрткой.
Проверяем зажигание на полностью прогретой машине. Не обязательно искать звон “пальцев” от нажатой педали на четвёртой передаче на скорости 40км/час. Это больше пожоже на насилие техники, хотя она, конечно металлическая и всё выдержит. Звон продолжительный или короткий – это не главное. У нас трамблёр уже приблизительно стоит правильно, осталось подкорректировать его положение на 2-3мм. Сами поймёте, когда лучше тянет и не звенит. И когда, наоборот тяга чуть хуже и машина немного подтупливает .
Можете для себя попутно отмечать работу двигателя на “слух”.
Если раскрутили двигатель и переключаемся на следующую передачу, то в этот момент имеем два крайних “неправильных” проявления звука.
а) Двигатель не хочет сбрасывать быстро обороты. Мы не газуем, а он ещё не отреагировал на сброс, обороты держатся ещё какое то время. Значит стоит слишком позднее зажигание.
б) Двигатель моментально теряет обороты при сбросе педали газа, плюс позвякивание при разгоне – это означает, что стоит немного раннее зажигание.
Но это последнее “на слух” больше для “наших знаний”, для убеждения самих себя, в том, что мы и ранее не ошибались.
Теперь всю “теорию” проверяем на деле и
…
обогащённые знаниями, далее пытаемся понять. Почему в отдельных случаях не помогает ни один из этих способов. И не помогает даже мастер со стробоскопом.
Об этом обязательно, но чуть позже.

Добавлено 11 декабря Пока не готов подробно. Основное положение -
- бывают трамблёры, которые не позволяют выставить зажигание. такое, чтобы всё устраивало . Одновременно – лёгкий запуск, тяга на низах, отсутсвие “звона”, отличную динамику на максималке.
Поэтому и пытаются крутить трамблёр вправо -влево, не имея результатов.
Выхода только два:
1. Купить другой трамблёр.
2. Отрегулировать (или настроить) трамблёр. С этим вторым понятием сложнее. Многие не в него не верят.
….
Ещё, для зимы стоит добавить, что иногда имеет смысл зажигание сделать чуть позже, с потерей динамики.
Но это когда сильные морозы и аккамулятор слабый, ему трудно преодолевать минимальное “утыкание” при заводке.

Пока нет схожих записей

Трамблёр можно смело считать устаревшим элементом системы искрообразования, поскольку на современных автомобилях он отсутствует. Функции главного распределителя зажигания (техническое название трамблёра) бензиновых двигателей нынче выполняет электроника. Указанная деталь массово использовалась на легковых машинах прошлых поколений, в том числе ВАЗ 2106. Минус распределительных устройств - частые поломки, явный плюс - простота в ремонте.

Назначение и виды трамблёров

Основной распределитель «шестёрки» располагается на горизонтальной площадке, сделанной слева от клапанной крышки мотора. Вал агрегата, заканчивающийся шлицами, входит в приводную шестерню внутри блока цилиндров. Последняя вращается цепью газораспределительного механизма и одновременно крутит вал масляного насоса.

Трамблёр выполняет в системе зажигания 3 функции:

• в нужный момент разрывает электрическую цепь первичной обмотки катушки, отчего во вторичной образуется импульс высокого напряжения;
• поочерёдно направляет разряды к свечам согласно порядку работы цилиндров (1-3-4-2);
• автоматически корректирует угол опережения зажигания при изменении оборотов коленчатого вала.

Подача искры и воспламенение топливовоздушной смеси производится раньше, чем поршень достигнет верхней крайней точки, чтобы топливо успело полноценно сгореть. На холостом ходу угол опережения составляет 3-5 градусов, с повышением числа оборотов коленвала данный показатель должен увеличиваться.

Различные модификации «шестёрок» комплектовались разными типами распределителей:

1. ВАЗ 2106 и 21061 оснащались двигателями рабочим объёмом 1,6 и 1,5 л соответственно. Из-за высоты блока на модели устанавливались трамблёры с длинным валом и механической контактной системой.
2. Автомобили ВАЗ 21063 комплектовались двигателем 1,3 л с низким блоком цилиндров. Распределитель - контактного типа с укороченным валом, разница для моделей 2106 и 21063 составляет 7 мм.
3. На обновлённую серию ВАЗ 21065 ставились бесконтактные трамблёры с длинным штоком, работающие совместно с системой электронного зажигания.

Разница в длине приводного вала, зависящая от высоты блока цилиндров, не позволяет использовать деталь ВАЗ 2106 на двигателе объёмом 1,3 л - распределитель попросту не сядет в гнездо. Ставить запчасть с коротким валом на «чистую шестёрку» тоже не выйдет - шлицевая часть не достанет до шестерни. Остальная начинка контактных трамблёров одинакова.

Будучи молодым неопытным водителем, лично столкнулся с проблемой разной длины штоков распределителей зажигания. На моих «Жигулях» ВАЗ 21063 в дороге обломился вал трамблёра. В ближайшем автомагазине приобрёл запчасть от «шестёрки» и начал устанавливать на авто. Результат: распределитель не вставился до конца, между площадкой и фланцем остался большой зазор. Позже продавец объяснил мою ошибку и любезно заменил деталь на подходящую к мотору 1,3 л.

Обслуживание распределителя контактного типа

Чтобы самостоятельно производить ремонт трамблёра, необходимо понимать его устройство и назначение всех деталей. Алгоритм работы механического распределителя выглядит следующим образом:

По факту через распределитель проходит 2 электрических цепи - низкого и высокого напряжения. Первая периодически разрывается контактной группой, вторая переключается на камеры сгорания разных цилиндров.

Теперь стоит рассмотреть функции мелких деталей, из которых состоит трамблёр:

Следует отметить важный момент: ручной октан-корректор встречается только на старых версиях трамблёров Р-125. Впоследствии конструкция изменилась - вместо колесика появился автоматический вакуум-корректор с мембраной, действующей от разрежения двигателя.

Камера нового октан-корректора соединена трубкой с карбюратором, тяга подключена к подвижной пластине, где расположены контакты прерывателя. Величина вакуума и амплитуда срабатывания мембраны зависит от угла открытия дроссельных заслонок, то есть, от текущей нагрузки на силовой агрегат.

Немного о работе центробежного регулятора, размещённого на верхней горизонтальной площадке. Механизм состоит из центрального рычага и двух грузиков с пружинами. Когда вал раскручивается до высоких оборотов, грузики под действием центробежных сил расходятся в стороны и поворачивают рычаг. Прерывание цепи и образование разряда начинается раньше.

Характерные неисправности

Проблемы с распределителем зажигания проявляются одним из двух способов:

1. Двигатель работает нестабильно - вибрирует, «троит», периодически глохнет. Резкое нажатие педали газа вызывает хлопок в карбюраторе и глубокий провал, теряется разгонная динамика и мощность мотора.
2. Силовой агрегат не заводится, хотя иногда «подхватывает». Возможны выстрелы в глушитель или воздушный фильтр.

Во втором случае неисправность обнаружить проще. Список причин, ведущих к полному отказу, относительно небольшой:

• пришёл в негодность конденсатор либо резистор, находящийся в бегунке;
• обрыв провода цепи низкого напряжения, проходящего внутри корпуса;
• треснула крышка трамблёра, куда подсоединяются высоковольтные провода от свечей;
• вышел из строя пластиковый бегунок - ротор с подвижным контактом, прикрученный к верхней опорной площадке и закрывающий центробежный регулятор;
• заклинил и разломился основной вал.

Перелом валика ведёт к полному отказу мотора ВАЗ 2106. Причём обломок со шлицами остаётся внутри ведущей шестерни, как это случилось на моей «шестёрке». Как выйти из ситуации, находясь в дороге? Я снял трамблёр, приготовил кусочек смеси «холодная сварка» и прилепил его к длинной отвёртке. Затем опустил конец инструмента в отверстие, прижал к обломку и дождался, пока химический состав затвердеет. Осталось лишь аккуратно извлечь отвёртку с куском вала, прилипшим к «холодной сварке».

Причин нестабильной работы бывает гораздо больше, поэтому диагностировать их сложнее:

• пробой изоляции крышки, истирание её электродов либо центрального угольного контакта;
• рабочие поверхности контактов прерывателя сильно подгорели или засорились;
• износился и разболтался подшипник, на котором поворачивается опорная пластина с контактной группой;
• растянулись пружинки центробежного механизма;
• вышла из строя диафрагма автоматического октан-корректора;
• внутрь корпуса проникла вода.

Резистор и конденсатор проверяется с помощью тестера, пробитая изоляция крышки и бегунка обнаруживается без всяких приборов. Подгоревшие контакты хорошо заметны невооружённым глазом, как и растянутые пружины грузиков. Подробнее способы диагностики описываются в следующих разделах публикации.

Инструменты и подготовка к разборке

Чтобы самостоятельно отремонтировать трамблёр ВАЗ 2106, необходимо подготовить простой набор инструментов:

• 2 плоских отвёртки с нешироким шлицем - обычная и укороченная;
• набор малых рожковых ключей размерами 5-13 мм;
• пассатижи, круглогубцы;
• пинцет технический;
• щуп 0,35 мм;
• молоточек и тонкая металлическая наставка;
• плоский надфиль, мелкая наждачная бумага;
• ветошь.

Если планируется полная разборка распределителя, рекомендуется запастись аэрозольной смазкой типа WD-40. Она поможет вытеснить лишнюю влагу и облегчит раскручивание мелких резьбовых соединений.

В процессе ремонта могут понадобиться дополнительные приспособления и материалы - мультиметр, слесарные тиски, пассатижи с заострёнными губками, моторное масло и так далее. Для ведения работ создавать особые условия не придётся, ремонтировать трамблёр можно в обычном гараже либо на открытой площадке.

Чтобы при сборке не возникло проблем с настройкой зажигания, рекомендуется перед снятием элемента зафиксировать положение бегунка согласно инструкции:

Для демонтажа распределителя нужно отсоединить вакуумную трубку от мембранного блока, отключить провод катушки и раскрутить ключом 13 мм единственную гайку крепления.

Проблемы с крышкой и бегунком

Деталь изготовлена из прочной диэлектрической пластмассы, в верхней части находятся вывода - 1 центральный и 4 боковых. Снаружи к гнёздам подключаются высоковольтные провода, изнутри клеммы контактируют с вращающимся бегунком. Центральный электрод представляет собой подпружиненный угольный стержень, соприкасающийся с латунной площадкой ротора.

Высокопотенциальный импульс от катушки подаётся на центральный электрод, проходит через контактную площадку бегунка и резистор, затем уходит к нужному цилиндру посредством боковой клеммы и бронепровода.

Чтобы выявить неполадки крышки, трамблёр снимать не обязательно:

Не бойтесь перепутать высоковольтные кабели при отключении. Сверху на крышке проставлены номера цилиндров, по которым легко сориентироваться.

Пробой изоляции между двумя контактами диагностируется так:

Не зная подобных тонкостей, я обращался в ближайший автомагазин и покупал новую крышку с условием возврата. Аккуратно менял детали местами и запускал мотор. Если холостой ход выравнивался, оставлял запчасть на машине, в противном случае возвращал продавцу.

Неисправности бегунка аналогичны - истирание контактных площадок, трещины и пробой изоляционного материала. Кроме того, между контактами ротора установлен резистор, нередко выходящий из строя. В случае перегорания элемента высоковольтная цепь разрывается, искра на свечи не подаётся. При обнаружении чёрных следов на поверхности детали необходима её диагностика.

Важное замечание: когда бегунок приходит в негодность, искра отсутствует на всех свечах. Пробой изоляции диагностируется с помощью высоковольтного кабеля, идущего от катушки. Вытащите конец провода из крышки, поднесите к центральной контактной площадке бегунка и проверните коленвал стартером. Появился разряд - значит, изоляция пробита.

Проверить резистор просто - замерьте сопротивление между клеммами мультиметром. Нормальным считается показатель от 5 до 6 кОм, если значение больше либо меньше, замените сопротивление.

Видео: как проверить работоспособность бегунка

Устранение неполадок контактной группы

Поскольку при размыкании между поверхностями контактов проскакивает искра, рабочие плоскости постепенно изнашиваются. Как правило, на подвижной клемме образуется выступ, а на статичной - углубление. В результате поверхности плохо прилегают, искровой разряд ослабевает, мотор начинает «троить».

Деталь с небольшой выработкой восстанавливается путём зачистки:

1. Снимите крышку распределителя, не отсоединяя кабелей.
2. С помощью отвёртки раздвиньте контакты и просуньте между ними плоский надфиль. Задача - удалить нарост подвижной клеммы и максимально выровнять статичную.
3. После зачистки надфилем и мелкой шкуркой протрите группу ветошью или продуйте компрессором.

В магазинах можно отыскать запчасти с модернизированными контактами - по центру рабочих поверхностей выполнены отверстия. На них не образуется углублений и наростов.

Если клеммы износились до предела, группу лучше поменять. Иногда поверхности деформируются до такой степени, что не получается настроить зазор - щуп вставляется между бугром и углублением, по краям остаётся слишком большой просвет.

Операция выполняется прямо на автомобиле, без демонтажа самого трамблёра:

Установка контактов не представляет сложности - прикрутите новую группу винтами и подсоедините провод. Дальше - настройка зазора 0,3-0,4 мм, выполняемая с помощью щупа. Нужно немного провернуть стартер, чтобы кулачок нажал на пластину, потом настроить зазор и зафиксировать элемент регулировочным винтом.

Если рабочие плоскости подгорают слишком быстро, стоит проверить конденсатор. Возможно, он пересох и плохо выполняет свою функцию. Второй вариант - низкое качество изделия, где размыкающиеся поверхности стоят со смещением либо изготовлены из обычного металла.

Замена подшипника

В трамблёрах роликовый подшипник применяется для правильной работы октанового корректора. Элемент совмещён с горизонтальной площадкой, куда прикреплена контактная группа. К выступу этой площадки присоединена тяга, идущая от вакуумной мембраны. Когда разрежение от карбюратора начинает перемещать диафрагму, тяга поворачивает площадку вместе с контактами, корректируя момент искрообразования.

В процессе эксплуатации на подшипнике возникает люфт, увеличивающийся по мере износа. Площадка вместе с контактной группой начинает болтаться, размыкание происходит самопроизвольно, причём с малым зазором. В результате двигатель ВАЗ 2106 работает очень нестабильно в любом режиме, теряется мощность, возрастает потребление бензина. Подшипник не ремонтируется, только меняется.

Люфт подшипникового узла определяется визуально. Достаточно открыть крышку распределителя и рукой покачать контактный прерыватель вверх-вниз.

Замена выполняется в таком порядке:

1. Снимите трамблёр с автомобиля, отключив провод катушки и открутив гайку крепления ключом 13 мм. Не забудьте подготовиться к демонтажу - поверните бегунок и сделайте меловые пометки, как описывалось выше.
2. Демонтируйте контактную группу, открутив 3 винта - два крепёжных, третий держит клемму.
3. Пользуясь молоточком и тонкой наставкой, выбейте стопорный стержень из маслоотражающей муфты. Снимите последнюю с вала, не потеряв второй шайбы.
4. Извлеките вал вместе с бегунком из корпуса.
5. Отсоедините от подвижной площадки тягу октанового корректора и открутите мембранный блок.
6. Поддевая пластину с обеих сторон отвёртками, вытащите изношенный подшипник.

Монтаж нового элемента ведётся в обратной последовательности. Перед установкой внутренности трамблёра желательно хорошенько вычистить. Если на валике образовалась ржавчина, удалите её наждачной бумагой и смажьте чистую поверхность моторным маслом. Когда вставите вал во втулку корпуса, не забудьте отрегулировать контакты по щупу.

При установке распределителя сохраняйте первоначальное положение корпуса и бегунка. Запустите двигатель, ослабьте гайку крепления элемента и поворотом корпуса добейтесь наиболее стабильной работы. Затяните крепление и проверьте «шестёрку» на ходу.

Видео: как правильно поменять подшипник без выставления меток

Прочие неисправности

Когда двигатель категорически отказывается запускаться, следует проверить работоспособность конденсатора. Методика простая: усадите за руль помощника, снимите крышку распределителя и дайте команду вращать стартер. Если между контактами проскакивает едва заметная искра либо таковой вообще не наблюдается, смело покупайте и ставьте новый конденсатор - старый больше не может обеспечить требуемую энергию разряда.

Любой опытный водитель, эксплуатирующий «шестёрку» с механическим трамблёром, возит запасной конденсатор и контакты. Указанные запчасти стоят копейки, но без них машина не поедет. Убедился в этом на личном опыте, когда пришлось искать конденсатор в чистом поле - помог проезжавший водитель «Жигулей», отдавший мне собственную запасную деталь.

Владельцам ВАЗ 2106 с контактным трамблёром досаждают и другие мелкие неприятности:

1. Растягиваются пружины, удерживающие грузики центробежного корректора. Появляются небольшие провалы и рывки в момент разгона машины.
2. Аналогичные симптомы наблюдаются в случае критического износа вакуумной диафрагмы.
3. Иногда автомобиль глохнет без видимых причин, как будто выдернули основной провод зажигания, а потом нормально запускается и работает. Проблема кроется во внутреннем проводке, который переломился и периодически разрывает цепь питания.

Менять растянутые пружинки не обязательно. Открутите 2 винта крепления бегунка и с помощью пассатижей отогните скобки, куда закреплены пружины. Порванную мембрану отремонтировать нельзя - нужно снимать узел и ставить новый. Диагностика проста: отключите от карбюратора вакуумную трубку и втягивайте через неё воздух ртом. Исправная диафрагма посредством тяги начнёт поворачивать пластину с контактами.

Видео: полная разборка распределителя зажигания ВАЗ 2101-2107

Устройство и ремонт бесконтактного трамблёра

Устройство распределителя, действующего совместно с системой , идентично конструкции механического трамблёра. Здесь также имеется пластина с подшипником, бегунок, центробежный регулятор и вакуумный корректор. Только вместо контактной группы и конденсатора установлен магнитный датчик Холла плюс металлический экран, закреплённый на валу.

Как функционирует бесконтактный трамблёр:

1. Датчик Холла и постоянный магнит расположен на подвижной площадке, между ними вращается экран с прорезями.
2. Когда экран перекрывает поле магнита, датчик бездействует, напряжение на выводах нулевое.
3. При повороте валика и прохождении прорези магнитное поле достигает поверхности датчика. На выходе элемента появляется напряжение, передающееся электронному блоку - коммутатору. Последний даёт сигнал катушке, вырабатывающей разряд, поступающий на бегунок трамблёра.

В электронной системе ВАЗ 2106 используется другой тип катушки, способной работать совместно с коммутатором. Переделать обычный распределитель на контактный тоже нельзя - не получится установить вращающийся экран.

Бесконтактный распределитель более надёжен в работе - датчик Холла и подшипник приходят в негодность гораздо реже из-за отсутствия механической нагрузки. Признак поломки измерителя - отсутствие искры и полный отказ системы зажигания. Замену произвести легко - нужно разобрать трамблёр, открутить 2 винтика крепления датчика и вытащить из паза соединительный разъем.

Неисправности остальных элементов трамблёра аналогичны старой контактной версии. Методы устранения неполадок подробно описываются в предыдущих разделах.

Видео: замена датчика Холла на классических моделях ВАЗ

О приводном механизме

Для передачи крутящего момента валу трамблёра на «шестёрке» применяется косозубая шестерня, вращаемая цепью ГРМ (в просторечии – «кабанчик»). Поскольку элемент расположен горизонтально, а валик распределителя - вертикально, между ними стоит посредник - так называемый грибок с косыми зубьями и внутренними шлицами. Эта шестерёнка одновременно крутит 2 вала - масляного насоса и трамблёра.

Узнайте больше об устройстве цепного привода ГРМ:

Оба передаточных звена – «кабанчик» и «грибок» рассчитаны на длительный срок службы и меняются в процессе капитального ремонта двигателя. Первая деталь снимается после разборки цепного привода ГРМ, вторая вытаскивается через верхнее отверстие в блоке цилиндров.

Трамблёр ВАЗ 2106, оснащённый контактным прерывателем, – довольно сложный агрегат, состоящий из множества мелких деталей. Отсюда ненадёжность в работе и постоянные сбои системы искрообразования. Бесконтактная версия распределителя создаёт проблемы гораздо реже, но по эксплуатационным характеристикам все равно недотягивает до современных модулей зажигания, в которых отсутствуют движущиеся детали.

Что такое угол опережения зажигания - он же УОЗ? Это некая атрибутика древних автомобилей или же нечто незыблемое, сродни всемирному тяготению? Большинству современных автовладельцев это неведомо. Всеми системами автомобиля управляют многочисленные контроллеры, а потому своевременное искрообразование в цилиндрах двигателей целиком на их совести. Между тем по стране бегает огромное количество , незнакомых с процессорами и прочими чипами. Поэтому вопросы типа «Как отрегулировать УОЗ?» звучат по сей день.

На технические вопросы отвечать всегда приятно. Но сначала придется вспомнить некоторые «зажигательные» термины.

Терминология

Прерыватель-распределитель зажигания - электромеханическое устройство, обеспечивающее своевременную подачу импульсов высокого напряжения на . Часто его называют трамблером .

Опережение зажигания - воспламенение рабочей смеси в цилиндре раньше, чем закончится такт сжатия.

Угол опережения зажигания (УОЗ) - угол поворота коленчатого вала двигателя от положения, соответствующего появлению искры на свече до прихода поршня в верхнюю мертвую точку.

Контактная система зажигания - система, в которой коммутация катушки зажигания обеспечивается механическим прерывателем.

Бесконтактная система зажигания - система, в которой коммутация катушки зажигания обеспечивается электронным модулем, управляемым электронным датчиком положения коленчатого вала - например, датчиком Холла (ВАЗ-2108) или магнитоэлектрическим (ГАЗ-2410).

Прерыватель системы зажигания - механический выключатель в трамблере, непосредственно соединенный с первичной цепью катушки зажигания.

Бегунок - элемент трамблера, поочередно передающий высокое напряжение от катушки зажигания на высоковольтные провода, соединенные со свечами зажигания двигателя.

Угол замкнутого состояния контактов (УЗСК) - величина, показывающая, как долго контакты механического прерывателя должны оставаться замкнутыми. Для УЗСК составляет примерно 55 градусов. Правильно выбранный УЗСК дает катушке зажигания возможность набирать нужную энергию и полностью отдавать ее на свечи зажигания.

Когда и зачем нужно настраивать зажигание?

Сначала немножко теории. Если бы рабочая смесь в цилиндрах сгорала мгновенно, то проблем с опережением не было бы в принципе. Поджигай ее в верхней мертвой точке - и все окей. Но смесь сгорает не мгновенно: ей требуются миллисекунды. При этом реальная частота вращения коленчатого вала, конечно же, непостоянна. Поэтому нельзя тупо поджигать смесь в одно и то же время при разных режимах работы мотора: она будет сгорать либо слишком рано, либо чересчур поздно. Итог всегда будет неутешительный - двигатель плохо тянет, греется, неустойчиво работает, детонирует и т.п.

В частности, если начать «искрить» слишком рано (большой УОЗ ), то давление газов станет резко возрастать до прихода поршня в верхнюю мертвую точку, препятствуя его движению. Из-за этого уменьшится мощность и ухудшится экономичность , он утратит приемистость и будет дергаться на малых оборотах. При позднем искрообразовании (малый УОЗ ) смесь будет долго гореть при расширяющемся объеме, а потому давление газов будет значительно ниже расчетного. Мощность и экономичность понизятся, а мотор сильно , поскольку догорание смеси будет идти на протяжении всего такта расширения.

Способ лечения один - поджигать рабочую смесь согласно частоте вращения и нагрузке на двигатель. Кроме того, корректировка УОЗ может потребоваться при переходе на . Кстати, на очень древних автомобилях (в начале прошлого века) момент зажигания регулировал водитель: была предусмотрена специальная рукоятка. Но вскоре она исчезла, поскольку мотор обзавелся трамблером с центробежным механизмом внутри.

Центробежный регулятор содержал, как правило, пару грузиков, уравновешенных пружинами. При увеличении частоты вращения грузики расходились в стороны и поворачивали опорную пластину, на которой находился прерыватель. Чем выше частота вращения, тем сильнее расходятся грузики и тем выше становится УОЗ.

Дальнейшая погоня за экономичностью добавила в помощники к центробежному регулятору его вакуумного коллегу. Дело в том, что с увеличением нагрузки увеличивается и наполнение цилиндров горючей смесью, поскольку водитель сильнее давит на акселератор. При этом процентное содержание остаточных газов в рабочей смеси снижается, что способствует увеличению скорости сгорания. Следовательно, УОЗ надо снижать.

Напротив, при снижении нагрузки на мотор уменьшается наполнение цилиндров, растет содержание остаточных газов, а потому рабочая смесь будет гореть медленнее. УОЗ в этом случае нужно увеличивать. Эту задачу и решает вакуумный регулятор, отслеживающий разрежение во впускном трубопроводе двигателя. Чем выше нагрузка, тем ниже разрежение, и наоборот. В большинстве классических моторов центробежный и вакуумный регуляторы работают совместно.

Если есть вопросы - задавайте!

Как настроить зажигание? Что такое УОЗ? Куда вращались бегунки в отечественных машинах? Что значит выражение «выставить по искре»? - много интересных вопросов, на которые владельцы современных авто могут и не дать правильных ответов.