Що таке обідні гальма на велосипеді. Все про заднє гальмо на велосипеді

Відредаговано: 24.12.2018

Гальмо- найважливіша деталь велосипеда, що відповідає за безпеку руху і тому перевірятиме його необхідно перед кожною поїздкою.

Велосипедні гальма бувають різних типів:

Ми коротко розповімо про всі ці типи гальм, але зазначимо, що на велосипедах, що продаються в нашому магазині, встановлені лише 3 види гальм, як найпоширеніші. Це - барабанні (ніжні), обідні типу V-brake та механічні дискові.

Кожен із цих гальм має свої плюси та мінуси і призначений для цілком конкретних варіантів використання. Головне завдання будь-якого гальма – зупинити велосипед. І всі вони її вирішують.

Дуже сильно вибір гальма залежить від двох основних причин:

• режиму експлуатації велосипеда: де, як і коли Ви збираєтесь їздити;
• Вашого фінансового стану.

Наприклад, дискові - найдорожчі, а вібрейкові - значно дешевші. Звичайно, якщо питання грошей для Вас взагалі не стоїть, то дискові гідравлічні гальма – дуже гарний вибір. Але, чесно кажучи, і тут не все однозначно - не всі в нашому житті вирішують гроші.

Тож спробуємо розібратися по-порядку.

Почнемо зі старих, добрих барабанних гальм.

Барабанні гальма

Гальма цієї конструкції використовуються у дорожніх велосипедах вже не один десяток років. Їхня конструкція проста і технологічно давно відпрацьована. Використовуються в основному в дорожніх та міських велосипедах з однією передачею (у нашому магазині це міські велосипеди та ).

Принцип роботи: гальмівні колодки знаходяться всередині втулки заднього колеса і приводяться в дію при натисканні велосипедистом педалі назад. Якщо гальмо встановлено на передньому колесі, то воно приводиться в дію при натисканні на гальмівну ручку, встановлену на кермі та гальмівному тросі.

Практично завжди встановлюються на швидкісних велосипедах. Іноді в поєднанні з переднім ручним V-brake гальмом. Це дуже вдала і надійна комбінація, що використовує переваги обох і компенсує недоліки один одного.

Встановлюють на передніх та задніх колесах, хоча найчастіше на задніх колесах одношвидкісних велосипедів.

Ніжні гальма найефективніші, коли педалі перебувають у горизонтальному положенні і велосипедист починає, злегка натискаючи ногою, потихеньку пригальмовувати. Ну а якщо ситуація на дорозі стає екстремальною - дозволять зупинити байк, що мчить, з мінімальним гальмівним шляхом.

Весь гальмівний механізм знаходиться усередині втулки заднього чи переднього колеса. Обслуговування практично жодного не потрібно – служать весь термін життя велосипеда. Не схильні до жодних погодних та механічних впливів, працюють «і в дощ і в спеку», в будь-якому бруді і на будь-якій «вісімці», взимку та влітку. Не бояться падінь та ударів – саме тому ідеально підходять для дитячих та підліткових моделей.

Є в них свої недоліки.

Для їхньої установки потрібні спеціальні втулки і на задньому колесі працюють тільки на одношвидкісних велосипедах.

При вертикально розміщених педалях незручно користуватися. В результаті доводиться витрачати дорогоцінні миті, щоби привести їх у дію. Іноді це важливо. Хоча досвідчені велосипедисти при їзді завжди тримають педалі або горизонтально, або одну вище за іншу, але не вертикально. Це дає можливість відразу відразу почати гальмувати або додати швидкості.

Якщо ланцюг злітає із зірочки – гальма вже не працюють. Правда цю проблему, як і вертикально розташовані педалі, вирішується установкою на переднє колесо дублюючих гальм. Зазвичай це V-brake.

Іноді ще як недоліки говорять, що вони мають більшу вагу, ніж вібрейки, втулка і спиці відчувають при гальмуванні більші навантаження, ніж на дискових і вібрейках, а при тривалому гальмуванні сильно нагріваються. Однак, для міських та дорожніх велосипедів, на яких встановлюють, це не має жодного вирішального значення.

Принцип барабанних гальм також використовується в , які поєднують в собі можливість перемикання передач і гальмо.

Обідні гальма

Бувають кількох видів та представлені на малюнку.

Ідея роботи. Гальмівні колодки притискаються до обода колеса та гальмують велосипед.

Ми зупинимося тільки на V-brake типі. Зараз вони найбільш поширені і встановлені на більшості моделей, що продаються в нашому магазині.

Пов'язано це з їх гарним гальмівним зусиллям, малою вагою, низькою ціною (дуже проста конструкція), дешевизною та легкістю в обслуговуванні. Поміняти гальмівні колодки, підтягнути тросик можна будь-де за допомогою шестигранника.

Є й мають свої недоліки. Найголовніший – погане гальмування у мокру погоду. Якщо проїхати глибокою калюжею або в дощ, то гальмівні колодки працюють гірше, не забезпечуючи необхідне гальмівне зусилля. Хоча тут є свої прийоми – при проїзді глибокої калюжі гальма сушать шляхом короткочасних натискань на ручку гальма.

Погано працюють якщо на колесі "вісімка", або не правильно налаштований зазор між ободом та колодкою. Необхідно іноді підтягувати трос, що слабшає.

При попаданні на обід колеса піску чи бруду він і колодки швидко зношуються. Взагалі у бруді характеристики гальмування різко погіршуються. Хоча тут є нюанси. Перше, аж ніяк не всі велосипедисти їздять великим брудом - занадто важке це заняття. Друге. У бруді дуже швидко не поїдеш і в гальмах великої потреби немає. До того ж колесо в бруді взагалі втрачає контакт з поверхнею і тут вже ніяке гальмо не допоможе. Для того щоб бруд не заважав гальмування, ставлять спеціальні колодки з грязе-відвідними канавками.

При максимальному зусиллі на гальмо штани вилки та пір'я рами піддаються розширенню, хоча для усунення цього недоліку встановлюють спеціальні коромисли, що надають додаткової жорсткості.

При тривалому гальмуванні нагріваються обода коліс, що призводить до пошкодження покришок та швидкого зносу колодок. Хоча колодки - це витратні матеріали, коштують досить дешево і, як згадувалося вище, досить легко змінюються.

Ще як недолік наводять думку про те, що на колесі не можна встановити ширші покришки (ширше ніж 2,5 дюйми). На мою думку, думку - це вже надумано. Можна подумати, що простий бюджетний велосипедист постійно змінює покришки. Які стояли велосипедом - ті найчастіше і залишаться на ньому до кінця терміну служби.

Як видно з перерахованих вище недоліків більшість з них для середнього велосипедиста не відіграють принципової ролі, так що практично кращий вибір за ціною і якістю роботи для бюджетних велосипедів з перемиканням швидкостей.

Цікаве відео про налаштування V-brake гальм

Дискові гальма.

Прийшли в велосипеди з мотоспорту та бувають двох видів – механічні та гідравлічні.

Ідея роботи проста дискових механічних гальм. До прикріпленого до втулки колеса сталевого диска праворуч і ліворуч притискаються гальмівні колодки за допомогою спеціального механізму.

У механічних гальмах зусилля від ручки передається на колодки через трос, саме такі продаються у нашому магазині. У гідравлічних - за допомогою гальмівної рідини, що не стискається, що знаходиться в шлангу високого тиску. Гідравлічні дискові гальма, хоч і є нині найефективнішими, коштують досить дорого і в моделях, представлених у нашому магазині, не встановлені.

Для гірського велосипеда це найефективніший тип гальм. Працюють, так само як і ножні барабанні гальма, за будь-яких температур, їм не страшні «вісімки» на колесах, в них не потрапляє бруд і ніяк не страждають обода коліс, так як при гальмуванні нагрівається ротор. Не вимагають постійних підбудов (особливо гідравлічних), легко дозувати зусилля купкою гальма. Ще одна «фішка» дискових гальм – швидкість спрацьовування. Через короткий важіль хід ручки менше ніж на вібрейках. І не потрібно натискати ручку гальма до упору. Так, гальмівні колодки більш зносостійкі, хоча й дорожчі за колодки для ободних гальм.

Серед недоліків дискових гальм, перш за все, хочеться відзначити їхню ціну. Вона значно вища, ніж у V-brake. Вони важчі за вібрейки і вимагають підвищеної жорсткості амортизаційної вилки. Сюди відносять і складність заміни колодок. Так, є момент, якщо при мастилі велосипеда ви випадково потрапили олією на ротор і поїхали - швидше за все, доведеться міняти колодки, тому що вони просочаться олією. Тож змащуйте уважно, не капайте олією.

З дисковими гальмами потрібно бути акуратнішими при транспортуванні та зберіганні. Якщо погнеться ротор - гальмо перестане працювати і взагалі їхати велосипедом буде проблематично. Випрямити його дуже складно – треба міняти.

Також за наявності заднього дискового гальма - проблемно встановити на велосипед багажник. Потрібні багажники спеціальної конструкції.

Врахуйте ще що. Якщо Ви хочете зараз купити велосипед з гальмами, а потім проапгрейдить його до дискових, то коштуватиме це буде дуже дорого, і не факт що взагалі вийде. Не на кожен велосипед з V-brake можна встановити дискове гальмо. Так що якщо хочете диски - краще підкопіть грошей і відразу купіть байк з.

Хочеться зупинитись ще на одному нюансі дискових гальм. Чим більший діаметр ротора, тим вища ефективність гальмування. Як кажуть вони більш "стоповіше".

Вміння гальмувати є запорукою активної та безпечної їзди. Вміння швидко зупинити велосипед необхідно не лише спортсменам велосипедистам, а й звичайним користувачам – зміни ситуації на дорозі можуть статися настільки раптово, що маневрувати доведеться на підсвідомому рівні.

Незалежно від того, яка система гальм встановлена ​​на велосипеді запорукою успішного гальмування, буде її справний стан. Щоразу перед виїздом на дорогу необхідно перевіряти стан гальмівних тросів або гідравлічної системи, стежити за станом колодок.

Сучасні велосипеди здатні забезпечувати швидкісний режим на рівні автомобіля у міському потоці. Гальмівна система також здатна ефективно уповільнювати велосипед.

На сьогоднішній день на велосипедах в основному використовується три види гальмівних систем:

• Система з V-подібними гальмами.
• Дискові гальма.
• Гідравлічні гальма.

На жаль, на відміну від автомобіля на велосипеді не встановлюються електронні помічники для ефективного зниження швидкості та зупинки. Тут доводиться розраховувати лише на свої сили. Не полінуйтеся на підходящому майданчику потренувати ситуації, що найчастіше виникають.

Перш ніж приступити до розгляду ситуацій, що часто зустрічаються, давайте розберемося у фізиці процесу. На велосипедиста під час гальмування діє дві сили. Одна із сил – сила тяжіння, яка тягне велосипедиста до землі. Друга сила інерції, яка тягне велосипедиста вперед. Основним завданням для здійснення ефективного гальмування є врівноваження цих двох сил.

Найпростіша і найчастіша ситуація – це зниження швидкості на сухому асфальті. Як відомо, на велобайку встановлено дві гальмівні системи – передня та задня.

Ефект від гальмування можна збільшити приблизно на 30 відсотків, якщо навчитися застосовувати гальма на межі блокування коліс. Заблоковані колеса лише погіршать гальмівні властивості. У разі блокування коліс гальмування досягатиметься лише тертям покришок об асфальт, а спеціально сконструйована гальмівна система не діятиме.

При уповільненні на поверхні з відсутністю вологи найефективніше уповільнення як в теорії, так і на практиці забезпечить правильне застосування переднього гальма велосипеда. Якщо витратити незначну кількість часу на те, щоб вивчити алгоритм роботи переднього гальма, то катання на велосипеді буде менш травмонебезпечним.

Значна кількість велосипедистів з побоюванням ставляться до застосування переднього гальма через побоювання вилетіти вперед через кермо. Таке може статися лише з тими велосипедистами, які незнайомі зі змінами, які відбуваються під час гальмування велосипеда.

Виліт через кермо відбувається не через різке гальмування, а рахунок сили інерції, яка тягне велосипедиста вперед. Щоб уникнути подібної ситуації, необхідно перед початком гальмування перемістити масу тіла на педальний вузол і утримувати таке положення під час процесу гальмування.

Звичайно, при використанні заднього гальма небезпека перелетіти через кермо відпадає, але на практиці доведено, що гальмівний шлях збільшується вдвічі при використанні тільки заднього гальма, ніж переднього.

Важливе значення при різкому гальмуванні має сила рук. Необхідно надійно триматися за кермо під час різкого уповільнення. Необхідно використовувати силу рук та правильну техніку посадки, для утримання центру ваги максимально ззаду. Це дозволяє максимально знизити гальмівний шлях. Такі навички необхідно використовувати постійно незалежно від того, яке гальмо задіяне.

Як досягти таких навичок людині, яка щойно сів на велосипед?

Як і в будь-якій іншій справі єдиним і надійним методом є постійне тренування.

На початку тренувань необхідно навмисно контролювати свої дії. Необхідно зжити із себе страх при використанні переднього гальма. Під час тренувань по можливості відмовитись від застосування заднього гальма.

На початковому етапі необхідно затискати гальмівну ручку плавно, щоб навчитися дозувати гальмівне зусилля. У жодному разі не можна допускати панічних різких рухів. Нехай на початку гальмівний шлях буде більше ніж зазвичай, поки навик використання переднього гальма не доведений до автоматизму.

Для проведення тренувань бажано вибрати рівний майданчик достатнього розміру.

Для досягнення максимального ефекту необхідно провести регулювання гальмівного механізму таким чином, щоб блокування колеса наступало тільки при повному натисканні гальмівної ручки.

Правильне використання переднього гальма не означає, що можна забути про заднє гальмо. Заднє гальмо при гальмуванні на сухому асфальті служить додатковим гальмом. Він набирає чинності у момент, коли переднє колесо практично заблоковане, але продовжує обертання.

У цей момент необхідно додати зусилля гальма від задніх гальм. За аналогією з автомобілем, де на передні гальма припадає сімдесят п'ять відсотків гальмівного зусилля і лише двадцять відсотків, що залишилися, на задні. Найголовніше під час гальмування уникати блокування коліс. Заблоковані колеса позбавляють велосипедиста маневрувати під час гальмування та призводять до небажаних падінь.

Велосипед не найкращий транспортний засіб для катання під дощем і, природно, що спеціально під час дощу велосипедом ніхто виїжджати не стане. Але якщо ж у дорозі застав дощ треба бути готовим до такого повороту подій.

На мокрому покритті зчеплення шин з асфальтовим покриттям стає набагато меншим у порівнянні з сухою погодою. Найнебезпечніший час – це перші хвилини дощу. Потоки води ще не встигли змити весь пил з дороги, а лише перетворили його на слизьку субстанцію. Це треба враховувати при виборі швидкісного режиму та маневрування. Також намоклі гальмівні механізми втрачають свою ефективність.

Досить ефективними під час дощу залишаються тільки дискові гальма. Гальмування у дощ, як і будь-який інший маневр, треба планувати заздалегідь. Перед самим гальмуванням необхідно кілька коротких, несильних натискань на ручки гальм просушити колодки. Така проста операція допоможе повернути гальмівним колодкам початкові властивості. Принаймні якщо не поверне на всі сто відсотків, то максимально поліпшити гальмівні властивості.

Через зменшення зчіпних властивостей шин із дорогою при використанні переднього гальма можна не розрахувати з гальмівним зусиллям. Внаслідок чого відбудеться блокування переднього колеса та падіння не уникнути. Тому гальмування на мокрій дорозі рекомендується починати із заднього гальма.

Навіть якщо відбудеться блокування заднього колеса та велосипед піде юзом заднього колеса можливо. Якщо стає очевидним, що зараз відбудеться блокування коліс треба перебороти себе і трохи розпустити гальма. Потім плавно додавати гальмівне зусилля.

Для більш ефективного зниження швидкості заднім гальмом велосипедисту необхідно перемістити центр ваги свого тіла з передньої осі на задню вісь велосипеда. Цього можна досягти, підвівшись з сідла і перемістивши тіло трохи назад, педалі при цьому потрібно тримати паралельно дорозі. Таким чином, створюючи додаткове навантаження на заднє колесо та збільшуючи силу зчеплення з дорогою. Збільшити зчіпні властивості шин з дорогою можна приспустити трохи шини.

Також необхідно враховувати, що під час дощу стають слизькими лінії дорожньої розмітки та кришки люків каналізації. По можливості треба уникати гальмування на них. Якщо ж необхідно гальмувати, то робити це треба з граничною обережністю.

Враховуючи всі обставини в дощову погоду, необхідно користуватися двома гальмами – переднім і заднім. Починаючи процес зниження швидкості, заднім гальмом поступово додаючи зусилля на передню гальмівну систему.

Окремо треба сказати про гальмування у калюжі. Калюжа сама по собі таїть багато небезпек для велосипедиста. Під нею можуть ховатися камені ями і таке інше. При попаданні велосипедиста в калюжу гальмування відбудеться, само собою, через опір, що збільшився.

Якщо велосипедист не буде готовий, то на нього чекає малоприємний політ через кермо. Для зниження ефекту від різкої зміни швидкості необхідно перенести центр ваги велосипедиста максимально назад і якщо дозволяє конструкція велосипеда вниз. Погасивши перший ефект від попадання в калюжу, можна починати процес гальмування. Не змінюючи розташування центру ваги тіла, плавно короткими рухами дозованими, вичавлюємо рукоятку заднього гальма.

Гальмування на нерівній поверхні

При використанні гальм під час подолання спусків необхідно відчути момент, коли необхідно задіяти гальма. Зусилля на гальма під час спуску з гори необхідно підбирати дуже правильно. Під час спуску потрібно пам'ятати, що переднє колесо несе набагато більше навантаження, ніж заднє.

Використовуючи переднє гальмо, з'являється можливість контролю над велосипедом, уникаючи при цьому занесення. Необхідно враховувати, що надмірне зусилля на переднє гальмо призведе до неминучого падіння велосипедиста через кермо.

Для того, щоб уникнути цього неприємного моменту, необхідно перенести центр ваги на заднє колесо, при цьому збільшивши його гальмівну силу. При перенесенні центру тяжкості на задню вісь вирівнюється навантаження на обидві осі велосипеда. Тим самим дозволяючи ефективно використовувати обидва гальма.

При їзді, по нерівній дорозі, рясніє купи краще утриматися від використання переднього гальма. Внаслідок наїздів на купи велосипед підстрибує, і колеса поперемінно розвантажуються або взагалі, зависають у повітрі.

При використанні переднього гальма в момент, коли переднє колесо розвантажене або втратило зчеплення із землею, відбудеться моментальне блокування колеса. Приземлення на заблоковане колесо неодмінно призведе до падіння. Тому при їзді по нерівній поверхні краще скористатися заднім гальмом.

Гальмування в повороті

При проходженні поворотів гальмами краще не скористатися. Швидкість потрібно скидати ще до початку маневру. Від швидкого входу поворот швидше не пройти, все одно доведеться скидати швидкість і навіть більше, ніж при правильному входженні в поворот. Але якщо вже так склалося, що швидкість у віражі перевищує допустиму, необхідно задіяти два гальма одночасно. Це дозволить уникнути зносу як передньої осі, так і задньої.

При гальмуванні в повороті необхідно враховувати те що, що у повороті колеса велосипеда перебувають у розвантаженому стані. Чим менша маса велосипеда і велосипедиста тим менше гальмівне зусилля необхідно прикладати зниження швидкості в повороті.

Гальмування при пошкодженні одного з коліс

У поїздках може статися всяке. Прокол колеса не така вже й рідкісна ситуація при велопрогулянках. У випадках, коли одне з коліс стало непридатним потрібно задіяти гальма другого цілого колеса для негайної зупинки.

Використовувати гальмо пошкодженого колеса категорично забороняється.Продовжувати рух із пошкодженим колесом досить небезпечно. Покришка, що зіскочила з обода, може миттєво заблокувати колесо і буде ще добре, якщо це виявиться заднє колесо. В іншому випадку, можливо, досить неприємне падіння.

При ситуаціях, коли велосипедист опинився на слизькому покритті, головне завдання утримати рівновагу. Тому краще взагалі ніяких маневрів не робити. Бажано таку ділянку дороги об'їхати або якщо немає можливості подолати її на гранично малій швидкості. Якщо ж велосипедист опинився на слизькій ділянці дороги і необхідно застосувати гальмування, робити це треба за допомогою заднього гальма. Використання переднього гальма загрожує тим, що переднє колесо піде на замет.

Гальмувати заднім гальмом необхідно плавними короткими натисканнями на ручку гальма. Імітуючи роботу антиблокувальної системи гальм, яка встановлюється на автомобілях. Гальмівне зусилля необхідно точно дозувати, щоб не допустити занесення заднього колеса.

Якщо заднє колесо почало зриватися в замет необхідно негайно послабити гальмівне зусилля і дати задньому колесу відновити обертання. При відновленні обертання заднє колесо саме прагне повернутися на колишню траєкторію, тоді як переднє колесо, навпаки, постійно намагається з цієї траєкторії піти.

Гальмування падінням

Як не дивно, такий метод також існує. Звичайно, застосовувати його треба тільки в екстрених ситуаціях. Але до них треба бути готовим і наскільки можна вийти без наслідків з таких ситуацій. Якщо ж зупинити велосипед для запобігання аварійній ситуації інакше не можна, то найкраще застосувати контрольоване падіння набік.

У момент перельоту через кермо існує досить велика можливість отримати травми голови, хребта, шиї. При зіскакуванні з велосипеда назад, коли велосипед ніби вистрибує з-під велосипедиста, вперед виникає ймовірність травмувати спину, куприк.

Падіння назад може навіть призвести до смерті при ударі потилицею об асфальт. Так що падіння набік для зупинки велосипеда є найбезпечнішим методом. Для того щоб здійснити такий маневр необхідно заблокувати заднє колесо і завалити велосипед на бік в яку планується падіння.

Найбільш небезпечні падіння через кермо, коли можуть бути пошкоджені черепна коробка, хребет і шия. Дещо краще і падіння назад, коли байк як би «вискакує» з-під сідока вперед. Тоді можна забити спину, пошкодити куприк або просто розлучитися з життям від удару потилицею об землю.

Найбільш безпечні контрольовані падіння набік. Найзручніше це робити на слизькому або сипучому грунті, якщо ж місце для падіння рясніє корінням, камінням, а падати треба, то найкраще це зробити наступним чином. Необхідно максимально переміститися назад, максимально вичавити заднє гальмо і відштовхнутися від велосипеда руками та ногами в найбільш безпечний момент.

Природно, що відпрацьовувати ці події, краще завчасно, не чекаючи критичних ситуацій. Для проведення тренувань найкраще підійде зимовий сезон, під час якого вміння їздити по льоду саме собою вимагає від велосипедиста необхідності вміти зберігати баланс на велосипеді.

Для проведення тренувань необхідно підібрати невеликий майданчик, навколо якого є кучугури. На слизькому покритті можна репетирувати падіння вбік, а м'які кучугури дозволяють пом'якшити удари.

Короткі підсумки

Якщо для власника велосипеда двоколісний друг є лише транспортним засобом, щоб дістатися з пункту А до пункту Б, причому на черепашій швидкості то проблема ефективного гальмування відсутня як клас.

В інших випадках необхідно постійно розвивати навички гальмування, довівши їх до автоматизму. Необхідно ретельно стежити за станом гальмівних механізмів.

Нижче знаходиться матеріал, що представляє історичну цінність і написаний у 2002 році.

Гальма - важливий елемент будь-якого механічного транспортного засобу, до якого належить велосипед. Значення їх важко переоцінити, як важко переоцінити будь-яку річ, від якої безпосередньо залежить здоров'я та життя людини. Рух у щільному транспортному потоці, спуск із крутого перевалу у велопоході, гонка крос-кантрі чи фрірайд – у подібних умовах хороші гальма просто необхідні. Тому перед будь-якою поїздкою насамперед перевіряється справність гальмівної системи, та був інших компонентів двоколісної машини.

Розглянемо види гальм, що використовуються на велосипедах. При цьому основний акцент буде зроблено на гальмівних системах маунтинбайків, оскільки більшість інновацій припадає саме на цей вид "двоколісників".Скористаємося рядом характеристик, які дозволять краще описати особливості тієї чи іншої гальмівної системи:

Модуляція- найважливіший критерій оцінки гальмівної системи, що характеризує здатність змінювати величину гальмівного зусилля залежно від сили натискання на гальмівну ручку.

Сила гальмування- коментарів не потребує.

Ефективність гальмування- під цим критерієм розуміється працездатність гальма за різних умов: дощ, бруд, сніг, низькі температури.

Надійність- це працездатність гальм в умовах тривалої жорсткої експлуатації: гірські перевали, постійне "вимочування" у бруді, позамежні навантаження тощо.

Вибагливість до обслуговування- складність установки та налаштування гальм, необхідність періодичного регулювання, регулярність заміни комплектуючих.

Особливості- будь-які позитивні чи негативні якості, що характеризують цей вид гальм.

Кліщові гальма.

Належать до обідніх гальм - систем, що впливають на обід колеса.

В основному використовуються на шосейно-перегонових велосипедах. Конструкція цього виду гальм наочно описується їхньою назвою: гальмівні колодки за допомогою дугоподібних важелів затискають обід, подібно до кліщів, маючи одну фіксовану вісь обертання.Як і будь-яких компонентів велосипеда, характеристики цієї гальмівної системи багато в чому залежать від її технічної досконалості (тобто "рівня" гальм).

Якщо говорити про професійні групи обладнання фірм Shimano та Campagnolo (групи Dura-Ace та Record відповідно), то дані гальмівні системи дуже ефективні та перевірені багаторічною історією легендарних шосейних перегонів.

В цілому, абстрагуючись від елітних компонентів, можна сказати, що модуляція та ефективність у гальм кліщового типу посередня і сила гальмування невелика. Сьогодні гальма кліщового типу застосовуються, в основному, на шосейно-перегонових велосипедах, де вони можуть виявити свої найкращі якості. Навіть у таких, далеких від екстриму видах велосипедів, як гібриди та "дорожники", використовуються гальма інших типів, що прийшли зі світу маунтинбайку.Ролерні гальма. Конструктивною особливістю цього типу гальм є їх розміщення безпосередньо у втулках коліс, що забезпечує гарний захист гальмівного механізму від бруду, проте ускладнює їхнє технічне обслуговування. За принципом дії вони багато в чому аналогічні автомобільним барабанним гальмам. Ролерні гальмівні системи мають як свої плюси, так і мінуси, що разом обмежило їх застосування "сіті-байками" - невибагливими в обслуговуванні комфортними велосипедами, не призначеними для змагань і жорсткої їзди. Фірма Shimanoпропонує гальма такого типу в серії

Comfort Biking
До недоліків цієї гальмівної системи також належить їхня велика вага та несумісність з більшістю амортизаційних виделок.

Великим плюсом є відсутність абразивного зношування обода. Ця якість повною мірою притаманна також усім типам дискових гальм (механічним, механіко-гідравлічним та гідравлічним).

Кантилеверні гальма.

Поступово "вимирає" тип гальмівних систем. Ті, що колись широко використовувалися на маунтинбайках, сьогодні повсюдно замінені гальмами інших типів. Тим не менш, на зорі розвитку маунтінбайку вони практично не мали альтернативи.

Кантилеверні гальма Shimano XTR, що випускалися багато років тому, з паралельним підведенням колодок і сьогодні можуть позмагатися за багатьма параметрами з сучасними виробами.

Конструкція кантилеверних гальм елементарна: два важелі з розташованими на них гальмівними колодками, закріплені рухомо на спеціальних штирях (є майже на будь-якій рамі та вилці). Підходящий зверху гальмівний трос за допомогою двох тяг приводить у дію гальмівні важелі.

Безперечними перевагами кантилеверних гальм є їхня простота і легкість обслуговування. Також вони є надзвичайно "брудостійкими" - їх повністю "вивернута" конструкція найменш інших ободних гальмівних систем схильна до забиття брудом або снігом.

Ще один плюс кантилеверних гальм - їхня дешевизна. Це одні з найдешевших гальмівних систем на сьогоднішній день.

З іншого боку, модуляція, сила та ефективність гальмування можна вважати незадовільними. І якщо для прогулянкового велосипеда це не так критично, то для спортивного застосування вже дуже суттєво.

Стосовно гірських велосипедів можна впевнено сказати, що кантилеверні гальма залишилися в минулому. Обідні гідравлічні гальма.Відомим та практично єдиним на Російському ринку представником ободної гідравліки є фірма

Magura

Обідні гідравлічні гальма відрізняються високою потужністю, надійністю та невибагливістю. Деякі виробники комплектують свої туристичні велосипеди гальмами такого типу, хоча останнім часом перевага все частіше віддається дисковій гідравліці.

Недоліки ободної гідравліки багато в чому аналогічні до інших систем, що впливають на обід колеса. А саме: невисока ефективність гальмування та посередня модуляція. За останнім параметром ці гальма поступаються системам типу V-brake високого класу.
Обідню гідравліку, в порівнянні з іншими ободовими гальмами, відрізняє велику вагу та деякі специфічні недоліки (наприклад, для вузьких ободів установка та експлуатація системи дуже незручна).

Ободну гідравліку можна рекомендувати людям (як правило, молоді), тріалом, що цікавиться, де подібна гальмівна система може проявити себе найбільш ефективно. Також хорошим варіантом буде їх установка на сіті-байку через їх невибагливість та надійність.

Гальма типу V-brake.

Найпоширеніший тип гальмівних систем на сьогоднішній день.

Незважаючи на наступ "по всіх напрямках" дискових гідравлічних систем, "ві-брейки" досі залишаються надійним варіантом для величезної кількості любителів велосипеда. Конструкція гальм цього типу передбачає кріплення гальмівних важелів на рамі, аналогічно кантилеверним гальмам. Гальмівний трос підводиться збоку до верхньої частини важеля і стискає обидві "ніжки" гальма. Це проста та геніальна конструкція в якісних гальмах доповнюється картриджними колодками та системою паралельного підведення колодок, що забезпечує кращу модуляцію та довговічність колодок.

Картриджні колодки, що встановлюються практично на всіх гальмах середнього та високого класу, складаються з алюмінієвої оправки та самої колодки, яка "засувається" в неї і фіксується спеціальним шплінтом. Загалом такі колодки працюють краще і служать довше. Зрозуміло, величезне значення тут має матеріал колодок, який у гальмах середнього та високого рівня якісніший. Як наслідок - такі колодки мають кращі гальмівні властивості і менше зношуються. Суть паралельного підведення колодок зрозуміла з назви: за допомогою спеціальних тяг колодки на всьому протязі ходу підходять до обода без "перекосу".Така система реалізована, наприклад, у групах LX, XT та XTR корпорації Shimano та моделі Arch Rivalфірми

Існують, проте, гальма V-brake вищого рівня, які мають системи паралельного підведення колодок. Вони майже такі ж ефективні, як системи з паралельним підведенням колодок завдяки ідеально вивіреній конструкції та якісним колодкам. При цьому вони позбавлені специфічної нестачі "паралелок", у яких після тривалої експлуатації колодки починають "люфтити". Приклади подібних гальм - Cane Creek Direct Curve 5 і.
Avid Titanium

Параметри та якість гальмування систем типу V-brake залежить від класу всіх компонентів гальмівної системи, починаючи від гальмівних ручок і закінчуючи тросами і сорочками.

У загальному випадку, гальма типу V-brake мають задовільну модуляцію і ефективність, хорошу потужність гальмування і надійність. Вони легко ремонтуються в польових умовах і відмінно зарекомендували себе у великих та малих походах.

Найкращих показників на системі типу V-brake можна досягти, використовуючи високоякісні гальмівні ручки, гальма, троса і сорочки в поєднанні до керамічними ободами. Такий комплект буде дуже дорогий, але є найефективнішим із усіх систем типу V-brake.

Дискові механічні та механіко-гідравлічні гальма.

Будь-який тип дискових гальм має такі характерні елементи: гальмівний диск, закріплений на втулці колеса, каліпер (механізм, що забезпечує підведення колодок до диска) та гальмівну ручку.

У механічних і механіко-гідравлічних системах важіль, що управляє, на каліпері приводиться в дію за допомогою гальмівного тросика і гальмівної ручки, сумісної також з гальмами типу V-brake.

Відмінності механічних і механіко-гідравлічних гальм у тому, що в першому випадку колодки в каліпері притискаються до диска за допомогою найпростішого механізму (зазвичай це ходовий гвинт), а в другому каліпер подібний до гідравлічних систем (складається з керуючого і силового циліндра і деякого об'єму масла між ними ).

Недоліки дискової механіки випливають із її конструктивних особливостей.

Гальмівні тросики та приводні важелі схильні до забруднення, що у важких "грязьових" умовах значно знижує якість гальмування. Через розтягування тросів механічні гальма набагато менш чутливі, ніж їх гідравлічні побратими і мають найгіршу модуляцію.

Механіко-гідравлічні гальма, як правило, мають дещо кращі параметри гальмування, але й несуть у собі неминучий недолік – вони не такі надійні (з погляду ремонтопридатності у польових умовах).

Сьогодні дискові механічні гальма широко застосовуються на велосипедах середнього і навіть початкового рівня (зазвичай лише на передньому колесі) через їхню невисоку ціну і ті переваги, які дають дискові гальмівні системи.

Дискові гідравлічні гальма.
Сучасний світ маунтинбайка немислимий без гальм цього типу. Сьогодні дискова гідравліка "перекочувала" навіть на кросові велосипеди та гібриди. З усіх дискових гальм гідравлічні системи найбільш ефективні. Тенденція останніх років щодо зниження цін дозволяє оснащувати дисковими гідравлічними гальмами велосипеди середнього рівня, а для маунтинбайків "екстремальних" серій подібні гальма давно стали "де факто".

Конструкція даних гальм досить проста та функціональна. Розташований в гальмівній ручці циліндр, що управляє, за допомогою масла в гідролінії приводить в дію силові циліндри в каліпері. Гальма різних фірм-виробників і моделей різняться часом дуже суттєво, проте основні конструктивні елементи є у всіх системах.

Дискові гідравлічні гальма, як і будь-які гальмівні системи, мають свої недоліки. Ще кілька років тому головним недоліком була ціна: самі гальма та колеса до них коштували чималих грошей. При переході на диски потрібно, крім гальм, придбати нові колеса, а рама та вилка повинні були мати спеціальні кріплення. Сьогодні, коли бюджетні моделі дискових гальм (наприклад, Hayes або Shimano Deore) недорогі, а кріплення є практично на будь-якій рамі та амортизаційній вилці, питання ціни вже не критичне.

Залишаються неминучі недоліки будь-яких дискових систем: підвищені вимоги до торсійної жорсткості амортизаційної вилки, погана ремонтопридатність в польових умовах (це стосується тільки гідравлічних і механіко-гідравлічних систем), підвищені навантаження на спиці та обід колеса, складніша установка та обслуговування. Є й чисто експлуатаційні недоліки, що виявляються у важких "вантажних" походах чи умовах спортивних змагань. Наприклад, складність установки багажника, необхідність акуратнішого поводження при зніманні-установці коліс, складність заміни коліс перед гонкою і ще ряд нюансів.

Безсумнівно те, що майбутнє велосипедних гальм – саме за дисковою гідравлікою. За сукупністю всіх факторів цього типу гальмівних систем є тільки одна дуже дорога альтернатива - гальма типу V-brake вищого рівня (Shimano XTR, Avid Arch Rival) у поєднанні з керамічними ободами.

Ми розглянули гальмівні системи, що використовуються на сучасних велосипедах.
Для якого використання оптимальні не чи інші гальма?

Якщо говорити про спокійне катання міськими парками, містом "за пивом" або дачним "покатушкам", то підійде абсолютно будь-яка гальмівна система навіть самого початкового рівня.

Ролерні гальма зазвичай встановлюються на досить високотехнологічні (і дуже дорогі) "сіті-байки", в яких застосовані останні досягнення у сфері комфортних велосипедів ("розумні" підвіски обох коліс, автоматичне перемикання передач, вбудовані в передню втулку генератори тощо). Подібні машини поки не знайшли своє застосування в Росії, хоча в розвинених країнах вони стають все більш популярними.

Активна їзда, швидкісні походи, кроси, змагання з крос-кантрі – це область застосування високоякісних систем типу V-brake та дискових гідравлічних гальм. У цьому випадку слід з особливою увагою поставитися до всіх елементів гальмівної системи, ефективність якої виходить на перший план.

Тріал - дисципліна, де "пальму першості" тримають ободні гідравлічні гальма та потужні системи типу V-brake (наприклад, Shimano XT), хоча останніми роками часом можна зустріти тріальні велосипеди і з дисковими гідравлічними гальмами.

Фрірайд, швидкісний спуск – це екстремальні дисципліни, де дискова гідравліка не має альтернатив. Тільки потужні дискові гідравлічні гальма зможуть забезпечити впевнене гальмування та хорошу модуляцію у всьому діапазоні навантажень, що виникають при швидкому спуску з гірських вершин.

Які ж гальма найкращі?
На це питання однозначну відповідь дати неможливо. Все залежить від Вашого стилю катання та, звичайно, особистих уподобань.

Copyright 2000-2002, "ВелоПітер".

Автор Олексій Кавелін, Санкт-Петербург www.veloroad.spb.ru

Ролерні гальма – це, власне, вдосконалений варіант барабанних гальм, які користувалися величезною популярністю за радянських часів. Їх найпростіше згадати велосипедах без перемикання передач, де гальмування здійснювалося з допомогою педалей. Але, звісно, ​​на відміну барабанних, конструкція ролерних сильно відрізняється.

Зміст:

Механізм у ролерних гальмах знаходиться зовні втулки та закріплений він на рамі. Гальмування здійснюється гальмівною ручкою на кермі, по спеціальному невеликому диску, шляхом затискання його між роликами. За рахунок цього ефективне гальмування відбувається миттєво. Ролерні гальма фактично вважаються барабанними, але відрізняються застосуванням удосконалених технологій та іншим принципом притискання колодок до барабана. Принцип дії заснований на зміщенні сталевих твердосплавних роликів, які знаходяться всередині сталевої муфти. При цьому фрикційний процес не сухий, як у гальмівних колодкових механізмах. Всі дотичні частини знаходяться в спеціалізованому мастилі, що гарантує плавність роботи.

Гальмівна система в даному типі нерідко прикрита від води та інших впливів, за рахунок чого може запропонувати тривалу та ефективну роботу без втручань. Гальма незмінно працюватимуть і за дуже високої вологості, і в сухих умовах. Також ролери обладнані гальмівними дисками, що охолоджують, діаметр яких відрізняється залежно від класу. Нерідко передні втулки можуть бути забезпечені антиблокувальною системою, яка виключає блокування переднього колеса при різкому гальмуванні. В основному застосовуються на сітібайках середнього та високого рівня, які мають інноваційні досягнення у сфері комфортних велосипедів (автоматичне перемикання передач, «розумні» підвіски коліс та інше).

Переваги та недоліки ролерних гальм

Ролерні гальма мають масу безперечних переваг перед недорогими ободними та дисковими гальмами. Вони більш довговічні у використанні та не вимагають обслуговування. При правильному встановленні та належному налаштуванні ролерні гальма здатні пропрацювати до трьох і більше років, не потребуючи додаткових регулювань та обслуговування. Ще одна важлива перевага, яким наділений цей тип - чудова лінійна модуляція гальмівного зусилля. При покупці ролерного гальма за середньою ціною (50 у.о.) покупець отримує модуляційні характеристики дискових гальм із дорогих категорій (200-300 у.о. за комплект). А виявляється це в тому, що чим сильніше ми тиснемо гальмівну ручку, тим більше підвищується зусилля гальма, тоді як гальма традиційних конструкцій середнього рівня починають блокувати колеса в цьому режимі. А таке у свою чергу стає частою причиною падінь та травм.

У результаті серед переваг відзначаються такі:

• Швидке гальмування;
• Відсутність зносу обода;
• Захист від пилу, бруду, води, снігу;
• Рух навіть із викривленою геометрією колеса;
• Тривала робота без регулювання та налаштувань.

Недоліки ролерних гальм:

• Великі габарити та вага;
• Несумісність із деякими амортизаційними вилками;
• При затиснутому гальмі невелике зворотне обертання колеса;
• Складнощі у придбанні, низька поширеність у Росії.

Яка саме дія на велосипед?

Їзда на велосипеді, який обладнаний ролерними гальмами, надає абсолютно нової плавності гальмування, комфорту та безпеки. За рахунок плавності гальмування забезпечується максимально швидка зупинка велотранспорту без блокування коліс. Це їхня вагома перевага перед традиційними дисковими та ободними гальмівними механізмами. Завдяки вбудованому в передню втулку ABS-модулятору і правильним налаштуванням роллера, блокування переднього колеса повністю виключена, будь то на повороті, на грунті або мокрій дорозі. Можна обладнати велосипед комбінованим способом, встановивши переднє ролерне гальмо, а заднє – ножний. Однак і в такому випадку майже завжди працюватиме переднє гальмо, а до комбінованого або ножного зазвичай вдаються лише в екстрених ситуаціях.

Від справної роботи гальм - важливої ​​частини велосипеда залежить не просто здоров'я велосипедиста, а його життя, а й життя інших учасників дорожнього руху. Тому, купуючи цей двоколісний засіб пересування, важливо вибрати модель із надійною системою гальмування, яка дозволить практично миттєво зупинити велосипед у екстреній ситуації.

(ArticleToC: enabled=yes)

Найчастіше на сьогоднішній день користуються V brake або дисковими гальмами? Зробити вибір на користь v brake гальма чи іншого, не завжди просто через велику різноманітність гальмівних систем.

Перші випускають два типи:

• механічні, що використовують для стиснення сорочку з тросиком, поділяються на кантилеверні та кліщові;
• гідравлічні, що зупиняють за допомогою гальмівної рідини, закачаної в гідролінію.

Другі бувають:

• механічними;
• гідравлічними;
• гібридними, у яких на передньому колесі стоїть дискове гальмо, на задньому - ободне.

На вибір того чи іншого типу впливають такі фактори:

• режим експлуатації, тобто. як і де передбачається їздити;
• сума, яку ви можете витратити.

До групи обох відносяться вібрейкові, які набагато дешевші за дискові.

Сюди ж входять:

• кантеліверні;
• кліщові.

Принцип роботи v brake гальма (якщо не звертати уваги на деякі подробиці) надзвичайно простий: колодки з двох сторін стискають одночасно обід завдяки зусиллю, яке передається тросиком від гальмівної рукоятки, в результаті чого відбувається зупинка колеса.

З дев'яностих років донедавна ободним гальмам не існувало альтернативи. Більшість конструкцій була обладнана ободовими гальмами на велосипед. Потім з'явилися дискові, але своєї актуальності вібрейкові гальма не втратили завдяки низці переваг. В даний час вони, як і раніше, популярні, тому стоять на багатьох велосипедах. Тож яким віддати перевагу — гальмам дисковим чи ободним?

Переваги

Висока популярність пояснюється їхньою невеликою вагою, нормальним гальмівним зусиллям, легкістю, дешевизною, простотою в обслуговуванні. Замінити тросик та колодки, наприклад, у будь-яких умовах легко, маючи шестигранник.

Перевагами також є:

• гальмівне зусилля, яке вони створюють, достатньо для поїздок дорогами міськими та ґрунтовими;
• їм немає альтернативи за ціною (хіба, за найгіршої якості);
• проста конструкція, дозволяє налаштування робити будь-якому велосипедисту, що має викрутку з шестигранником потрібного розміру;
• легко замінити гальма завдяки тому, що деталі є у будь-якому магазині;
• добре поводяться при транспортуванні велосипеда: швидко вивільняється колеса і нема чого ламатися;
• мають найменшу вагу.

Недоліки

Звичайно, як і інші, є недоліки. Найголовнішим з них вважають погане гальмування в негоду та їзду по калюжах. Щоправда, допомагає дещо виправити ситуацію короткочасне натискання ручки гальма, що дозволяє його підсушувати.

Знижується гальмівне зусилля при наявності на колесі «вісімки», а також при налаштованому неправильно зазорі між колодкою і ободом колеса. Для того щоб цього не допустити, рекомендується періодично підтягувати трос.

Ще однією причиною зниження гальмівних характеристик дискових гальм є знос обода та колодки, який прискорюється при попаданні на них бруду. Щоб унеможливити це, встановлюють спеціальні колодки, що мають канавки для відведення бруду.

До швидкого зношування колодок та пошкодження покришок призводить також тривале гальмування, під час якого обід нагрівається. Деякі вважають недоліком в brake гальма той факт, що на колесо неможливо встановити покришку шириною більше 2,5 дюйма.

Перераховані недоліки для звичайного велосипедиста не такі істотні, тому про гальма цього типу можна говорити, як про кращий варіант вибору.

Цей вид прийшов від мотоциклів і був на початку своєї еспансії гальмом, використовуваним екстремалами. Сьогодні його ніша розширилася, тому зустрічається він на прогулянкових байках та бюджетних крос-кантрійних велосипедах.

Цей вид гальм поділяється залежно від типу приводу на гальма дискові механічні та гідравлічні. У першому випадку на колодки зусилля передається за допомогою тросика, у другому – гальмівної рідини, що заповнює гідролінію.
Механічним притаманні ті ж проблеми, що є у приводу троса v brake, але відрізняються покращеним гальмуванням.

Переваги

До переваг можна віднести:

• найпотужніше гальмування серед гальмівних систем для байків;
• роботу без втрати потужності у негоду (сніг та дощ);
• не страх «вісімок» і не зношування ободів;
• більший ресурс дисків та колодок;
• відсутність необхідності у сервісному обслуговуванні (для гідравлічних);
• нагрівання на тривалих спусках гальмівного диска, а чи не обода колеса;
• не важливий розмір покришок;
• привабливий зовнішній вигляд.

Недоліки

Але й недоліків у них чимало:

• конструктивне різноманіття навіть у одному модельному ряду, що виключає взаємозамінність;
• складність у пошуку запасних частин та обслуговуванні;
• складність ремонту у польових умовах (необхідні спеціальні інструменти, чистота, зосередженість;
• складність при транспортуванні (на знятому колесі легко погнути диск), а ось випрямити його досить складно;
• небезпека попадання на диск масла при змащуванні, що призводить до відмови гальм і потребує заміни колодок, що досить дорого;
• токсична гальмівна рідина, що застосовується у багатьох моделях DOT). При неакуратному обслуговуванні попадання на раму призводить до пошкодження її покриття;
• ризик закипання на тривалих спусках гальмівної рідини, що призводить до втрати контролю за велосипедом;
• проблеми із встановленням багажника;
• більша, ніж у v-brake вага;
• дорожнеча (у 2-4 рази порівняно з аналогами).

Зі сказаного напрошується висновок: у сегменті велосипедів ціною вище 20 тисяч рублів v brake гальма явно здали свої позиції. Пов'язано це з тим, що рами та амортизаційні вилки все більше випускаються з отворами, призначеними для каліперів дискових гальм, що встановлюються на дорогих моделях велосипедів.

Проте, транспортними засобами сегмента до 15 тисяч рублів , тобто. моделях бюджетних, їх не ставлять, тому ця ніша належить, як і раніше, гальмам типу v-brake.

Чи купувати велосипед з дисковими механічними або гідравлічними гальмами залежить від того, як велосипед збираються використовувати. Перевага віддавати дисковим гальмам рекомендується, якщо їх переваги справді необхідні. В інших випадках вибирають надійний, легкий, простий та довговічний V-brak.

Налаштування гальм

Налаштування v brake гальма – не хитра справа, тому що регулювати колодки можна у кількох площинах. Замінювати колодки потрібно, якщо стирання досягло жолобків, призначених для відведення бруду. Поверхня колодок навіть у разі повинна мати рівномірний знос. Інакше можна стверджувати, що вони неправильно встановлені. Але все одно їх доведеться замінити. Для цього потрібно мати відповідний інструмент, включаючи шестикутник. Багажник, якщо є, необхідно зняти, щоб не заважав. Далі, утримуючи зведеними важелі гальма, виймають наконечник сорочки, що служить початком тросика. Після цього переходять до заміни запчастини.

Колодки-картриджі міняти простіше. Заміни в них потребують гумової прокладки. Металевий кістяк не задіюється. Діставши стрижень, яким утримується накладка, її обережно зрушують, щоб встановити колодки, які мають маркування «праве» та «ліве». Встановивши їх на місце зношених і закріпивши стрижнем, роботу вважають закінченою.

При встановленні звичайних колодок, головне не переплутати після заміни послідовність установки деталей. Після встановлення обов'язково потрібно налаштувати колодки.

Налаштування необхідне, оскільки приведені в дію натисканням гальма на кермі вони повинні щільно обхоплювати обід, щоб загальмувати колесо. Крім правильно відрегульованих колонок на якість гальмування впливає стан троса, тому рекомендується переконатися, що у сорочці він рухається вільно, плетіння ціле, немає надривів. Якщо це не так, трос потрібно міняти, щоб у критичній ситуації не залишитися без гальм.

Регулювання проводиться за допомогою гайок, що є в кріпленні колодок і регулюють кути нахилу. Всі їх потрібно послабити, вичавивши гальмо до упору. Потім виставити вручну колодки в горизонтальне положення і щільно притиснути до обода (спочатку задню частину, потім колодку повністю). Але при цьому покришок торкатися вони не повинні. Переконавшись, затягують гайки, не змінюючи положення колодок.

Також необхідно провести регулювання важелів. Для цього існує хрестоподібний гвинт, що регулює натяг пружини, якою важелі утримуються. Пружина буде пружнішою, якщо гвинт затягнути сильніше. Але ходити важелю буде важче. Відкрутивши гвинт, послаблюють хід.

Відео: Налаштування ободних гальм

Процес налаштування дискових гальм не можна назвати складним. Зробити це можна без допомоги спеціалістів.

Необхідно:

• відцентрувати каліпер, закріпивши колесо, по відношенню до ротора, використовуючи шайби різної товщини, що є в комплекті, встановлювати які слід між каліпером і кріпленням на рамі;
• змінювати положення каліпера можна затягуючи з різною силою болти і до міліметра підбираючи товщину прокладок;
• колодки слід розвести, якщо ротор треться про них, викрутивши на каліпері спеціальний шестигранник. Гальма від цього спрацьовуватимуть пізніше;
• вкрутити шестигранник потрібно зменшення ходу гальмівної ручки;
• щоб у систему не потрапляло повітря, проводячи роботи, не потрібно перевертати велосипед і натискати ручку, коли олія в системі відсутня, а ротор не встановлений між колодками. В іншому випадку вони можуть стиснутися, а для розтискання доведеться знімати каліпер;
• після завершення операцій, болти знову потрібно підтягнути та перевірити, чи не перекошений гальмівний диск.

Відео: Як налаштувати дискове гальмо

Ці гальма дуже чутливі до усунення осі колеса, тому, щоб у майбутньому ротор не терся об колодку, ексцентрики або болти рекомендується затягувати, сівши на велосипед або притиснувши передній амортизатор.

• Перехідник потрібно сильно прикручувати, для чого встановлюють каліпер так само, як описано вище. Регулюють положення однієї з колодок, висунувши її за допомогою викручування гвинта на підлогу обороту.
• Перед цією операцією для систем Hayes викручують шестигранник, що блокує, який повертають на місце після завершення налаштування.
• Каліпер обережно притискають до ротора до збігу його площини та нерухомої колодки.

• Після цього поперемінно потрібно підтягнути болти кріплення каліпера. Під час операції сорочка та трос від'єднані. При цьому необхідно контролювати, щоб не змістилися відносно один одного площини колодки та гальмівного диска.
• Коли обидва шестигранники затягнуті, повертають у початкове положення регулювальний болт колодки.
• Перевіряють тертя, прокручуючи колесо. За відсутності такого можна злегка висунути регулювальним болтом колодку, яка нерухома. За наявності його, потрібні зворотні дії.
• Важіль із закріпленим тросом підтягують після цього, притискаючи рухому колодку. При цьому трохи зміщується до статичної колодки ротор.
• Встановивши в важелі в потрібне положення трос із сорочкою, перевіряють зовнішню колодку, яка має бути притиснута, підтягуючи потрібний болт.
• Гальмівну ручку вичавлюють до початку робочого ходу, ставлячи в потрібне положення трос, затягуючи його кріплення. Наступний етап – перевірка колодки на наявність тертя: злегка закручують на ручці регулювання, якщо третина колодка і навпаки.

Відео: Як налаштувати механічні дискові гальма

Тепер можна самим визначитися з тим, гальмо на велосипед які краще?