Поліпшення охолодження комп'ютера власноруч. Система охолодження з нуля своїми руками Що охолоджує комп'ютер

Системи охолодження комп'ютера бувають різних типів та різної ефективності. Незалежно від цього, у них у всіх та сама мета: остудити пристрої всередині системного блоку, ніж захистити їх від згоряння і підвищити ефективність роботи. Різні системи призначені для охолодження різних пристроїв і роблять це за допомогою різних способів. Це, звичайно, не найцікавіша тема, але менш важливою вона від цього не стає. Сьогодні ми докладно розберемося які системи охолодження потрібні нашому комп'ютеру, і як досягти максимальної ефективності їхньої роботи.

Для початку пропоную швиденько пробігтися системами охолодження взагалі, щоб до вивчення комп'ютерних їх різновидів ми підійшли максимально підготовленими. Сподіваюся, що це заощадить наш час та спростить розуміння. Отже. Системи охолодження бувають…

Повітряні системи охолодження

Сьогодні це найпоширеніший тип систем охолодження. Принцип його дії дуже простий. Тепло від нагрівального компонента передається на радіатор за допомогою теплопровідних матеріалів (може бути прошарок повітря або спеціальна паста). Радіатор отримує тепло і віддає його в навколишній простір, який або просто розсіюється (пасивний радіатор), або здувається вентилятором (активний радіатор або кулер). Такі системи охолодження встановлюються безпосередньо в системний блок і практично на всі комп'ютерні компоненти, що гріються. Ефективність охолодження залежить від розмірів ефективної площі радіатора, металу з якого він зроблений (мідь, алюміній), швидкості потоку повітря, що проходить (від потужності і розмірів вентилятора) і його температури. Пасивні радіатори встановлюються ті компоненти комп'ютерної системи, які дуже сильно гріються у процесі роботи, і біля яких постійно циркулюють природні повітряні потоки. Активні системи охолодження або кулери розроблені в основному для процесора, відеоадаптера та інших внутрішніх компонентів, що постійно і напружено працюють. Для них іноді можуть встановлюватися і пасивні радіатори, але обов'язково з більш ефективним, ніж зазвичай, відведенням тепла при низькій швидкості повітряних потоків. Це дорожче коштує і застосовується у спеціальних безшумних комп'ютерах.

Рідинні системи охолодження

Чудо-диво-винахід останньої десятирічки, використовується в основному для серверів, але у зв'язку з бурхливим розвитком техніки, згодом має всі шанси перебратися і до домашніх систем. Дорого і трохи страшно, якщо уявити, але досить ефективно, оскільки вода проводить тепло в 30 (або близько того) разів швидше за повітря. Такою системою можна практично без шуму одночасно охолоджувати декілька внутрішніх компонентів. Над процесором міститься спеціальна металева пластинка (теплознімач), яка збирає тепло з процесора. Поверх теплозйомника періодично прокачується вода, що дистилює. Збираючи з нього тепло, вода потрапляє в радіатор охолоджений повітрям, остигає і починає своє друге коло із металевої пластини над процесором. Радіатор при цьому розсіює зібране тепло в навколишнє середовище, охолоджується і чекає на нову порцію нагрітої рідини. Вода в таких системах може бути спеціальна, наприклад, з антибактеріальним або антигальванічним ефектом. Замість такої води може використовуватися антифриз, олії, рідкі метали або ще якась рідина, що має високу теплопровідність і високу питому теплоємність, щоб забезпечити максимальну ефективність охолодження при найменшій швидкості циркуляції рідини. Звичайно, такі системи дорожчі та складніші. Вони складаються з помпи, теплознімача (ватерблок або головка охолодження), прикріпленого до процесора, радіатора (може бути як активним, так і пасивним), зазвичай прикріпленого до задньої частини корпусу комп'ютера, резервуара для робочої рідини, шлангів і датчиків потоку, різноманітних вимірювачів, фільтрів, зливних кранів та ін. (перелічені компоненти, починаючи від датчиків, опціональні). До речі, заміна такої системи – заняття не для людей зі слабкими нервами. Це вам не вентилятор із радіатором поміняти.

Фреонова установка

Маленький холодильник, що встановлюється прямо на компонент, що нагрівається. Вони ефективні, але в комп'ютерах застосовуються в основному виключно для розгону. Знаючі люди кажуть, що має більше недоліків, ніж переваг. По-перше, конденсат, який з'являється на детальках, холодніших, ніж довкілля. Яка вам перспектива появи рідини всередині свята святих? Підвищене енергоспоживання, складність та чимала ціна – менші недоліки, але від цього перевагами також не стають.

Системи відкритого охолодження

Вони використовується сухий лід, рідкий азот чи гелій у спеціальному резервуарі (склянці), встановленому прямо на охолоджуваному компоненті. Використовується Кулібіним для самого екстремального розгону або оверклокінгу, на наш. Недоліки ті ж - дорожнеча, складність та ін. + 1 дуже суттєвий. Склянку треба постійно наповнювати і періодично бігати в магазин за його вмістом.

Системи каскадного охолодження

Дві та більш послідовно підключені системи охолодження (наприклад, радіатор + фреон). Це найскладніші у реалізації системи охолодження, які можуть працювати без перерв, на відміну всіх інших.

Комбіновані системи охолодження

Такі поєднують у собі елементи охолодження систем різних типів. Як приклад комбінованих можна навести Ватерчппери. Ватерчіппери = рідина + фреон. Антифриз циркулює в системі рідинного охолодження та окрім неї охолоджується ще й фреоновою установкою в теплообміннику. Ще складніше і дорого. Складність у тому, що теплоізоляція знадобиться і всій цій системі, зате цей агрегат можна застосовувати для одночасного ефективного охолодження кількох компонентів, що досить складно реалізується в інших випадках.

Системи з елементами Пельтельє

Вони ніколи не використовуються самостійно і крім цього мають найменшу ефективність. Їх принцип роботи описав Чебурашка, коли запропонував Гені понести валізи ("Давай я понесу валізи, а ти понесеш мене"). Елемент Пельтельє встановлюють на нагрівальний компонент, а інший бік елемента охолоджують інший, зазвичай повітряною або рідинною системою охолодження. Оскільки можливе охолодження до температури нижче навколишнього середовища, проблема конденсату актуальна і в цьому випадку. Елементи Пельтельє є менш ефективними, ніж фреонове охолодження, але при цьому тихіше і не створюють вібрацій, як холодильники (фреон).

Якщо ви ніколи не помічали, то всередині вашого системного блоку постійно вирує бурхлива діяльність: струм бігає туди-сюди, процесор вважає, пам'ять запам'ятовує, програми працюють, жорсткий диск крутиться. Комп'ютер працює одним словом. Зі шкільного курсу фізики ми знаємо, що струм, що проходить, нагріває пристрій, а якщо пристрій гріється, то це – недобре. У гіршому випадку воно просто перегорить, а в кращому буде просто працювати. (Це дійсно часта причина не слабко гальмує системи). Саме щоб уникнути таких ось неприємностей усередині вашого системного блоку передбачено кілька видів різноманітних систем охолодження. Принаймні для найважливіших компонентів.

Охолодження системного блоку

Як проводиться охолодження? Здебільшого – повітрям. Коли ви включаєте комп'ютер, він починає гудіти - включається вентилятор (дуже часто їх кілька), потім він затихає. Через кілька хвилин роботи, коли ваша система досягла певного порогового температурного значення, вентилятор вмикається знову. І так весь час роботи. Найбільший і найбільш помітний вентилятор усередині системного блоку просто видмухує з коробки повітря, що нагрілося, чим і охолоджує все разом узяте, включаючи компоненти, на які важко встановити власну систему охолодження, наприклад, жорсткий диск. За законами тієї самої фізики, на місце нагрітого повітря через спеціальні вентиляційні отвори в передній частині системного блоку надходить охолоджене повітря. Точніше той, який ще просто не встиг нагрітися. Охолоджуючи внутрішні частини комп'ютера, він нагрівається сам і виходить через отвори в бічній і/або задній панелі системного блоку.

Охолодження процесора

У процесора, як дуже важливого і постійно завантаженого компонента вашого залізного друга є особиста система охолодження. Вона складається аж із двох компонентів – радіатора та вентилятора, звичайно ж менших розмірів, ніж той про який ми щойно говорили. Радіатор іноді називають теплознімачем, відповідно до його основної функціональної діяльності - він розсіює тепло від процесора (пасивне охолодження), а маленький вертилятор зверху здуває тепло з радіатора (активне охолодження). Крім цього, процесор змащується спеціальною термопастою, що сприяє максимальній передачі тепла від процесора до радіатора. Справа в тому, що поверхні і процесора, і радіатора навіть після полірування мають зазубрини близько 5 мкм. В результаті таких зазубрин між ними залишається найтонший повітряний шар з дуже низькою теплопровідністю. Саме ці проміжки замазуються пастою з речовини з високим коефіцієнтом теплопровідності. Паста має обмежений термін дії, відповідно, її потрібно змінювати. Це зручно робити одночасно з чищенням системного блоку, про яку ми поговоримо трохи нижче, тим більше, що стара паста взагалі може давати зворотний ефект.

Охолодження відеокарти

Сучасна відеокарта – це комп'ютер усередині комп'ютера. Система охолодження вкрай потрібна і їй. У простеньких і дешевих відеокарт системи охолодження може і не бути, а ось сучасні відеоадаптери для ігрових монстрів обов'язково потребують освіжаючої прохолоди, мабуть, навіть більше, ніж ви в сорокаградусну спеку.

Забруднення пилом

Разом із повітрям із кімнати всередину вашого системного блоку надходить пил. Причому, навіть у приміщенні, що регулярно прибирається і провітрюється, пилу, на диво, достатньо, щоб за кілька місяців щоденної роботи обплутати вашу нову крутилку невідомо звідки взялися довгими, малоприємними для очей вовняними кудлаками. Це дає зворотний ефект - забиваються вентиляційні отвори, а "лохми" (крім того, що вони фізично не дозволяють крутитися вентилятору) не гірше за норкову шубу зігріють ваш комп'ютер до самого процесора, причому не тільки в тропічну спеку, але і в полярну завірюху. Людина, наскільки я знаю, хворіє від переохолодження, комп'ютер цілком може захворіти від перегріву. Лікуємо бідолаху приблизно раз на пів року не антибіотиками та гарячим чаєм з малиною, а пилососом. Бажано придбаному у спеціальному магазині комп'ютерної техніки. Звичний, у крайньому разі, зійде, але слід бути гранично обережним зі статичним електрикою. Його дуже не люблять внутрішні компоненти.

Чищення системи охолодження

Перша ознака системи, що погано працює або не працює - "не гуде" вентилятор і гріється системний блок. До речі, це часта причина самовимкнення комп'ютера або надто повільної роботи системи, а діагноз настільки простий, що може банально не спасти на думку. І починається: оновлення драйверів, сканування антивірусом, апаратне оновлення системи, купівля додаткових модулів оперативної пам'яті та інші невеселі рухи тіла. Смішно? Швидше сумно. Терміново розкриваємо пацієнта та дивимося, що в нього всередині. Бажано перед цим пошукати точний алгоритм проведення процедури у технічній документації у виробників материнки.

У принципі, у чищенні системного блоку немає нічого складного. Потрібно вимкнути комп'ютер, не забувши витягнути шнур з розетки, розібрати системний блок і акуратно очистити всі начинки від пилу. У магазинах продаються спеціальні пилососи, якими це робити найкраще. Найбільше пилу накопичується на радіаторі з вентилятором та біля вентиляційних отворів на системному блоці. Акуратно видаляємо з них пилові накопичення і змащуємо при необхідності (у вентилятора потрібно зняти наклейку та крапнути кілька крапель на вісь вентилятора). Непогано підійде олія для швейних машинок. Крім цього, необхідно очистити процесор від старої термопасти та намазати на нього нову. Аналогічні дії повторюємо з відеокартою та вентилятором системного блоку. Залишилося зібрати комп'ютер та користуватися ним ще кілька місяців перед проведенням повторного чищення системного блоку. Ноутбуки чистити теж потрібно, причому судячи з мого досвіду – дещо частіше, ніж стаціонарні (малі відстані між компонентами всередині ноуту та споживання печив і бутербродів поруч з ним коханим роблять свою чорну справу). Багато користувачів легко справляються з цією процедурою без допомоги комп'ютерних фахівців, але краще не поспішати, особливо з ноутбуками, якщо ви не почуваєтеся досить впевнено. Ризики: статична електрика може вивести з ладу материнку, процесор або щось інше, а також ви самі, через недосвідченість, запросто можете пошкодити щось важливе. Жартами-жартами, але робити це дійсно потрібно, інакше проблем може виникнути просто невимірна кількість.

Якщо ж ви почистили комп'ютер, але помітного полегшення це не принесло, можливо, вам доведеться встановити сильнішу систему охолодження. У найлегшому випадку допоможе додатковий вентилятор. Щоб дізнатися рівень нагрівання системних компонентів, можна заглянути на сайт виробника материнської плати. Цілком можливо, що там ви знайдете спеціальне програмне забезпечення, яке допоможе визначити. Усереднені показники для процесора це 30-50 градусів, а режимі навантаження до 70-ти. Вінчестер не повинен грітися більш як на 40 градусів. Точніші показники слід перевірити в технічній документації.

На завершення описаного хочу сказати, що в 90 (якщо не більше) відсотках випадків цілком підійде стандартна штатна система охолодження. Метатися між якістю та ціною, а також впроваджувати систему охолодження у свій комп'ютер (іноді це досить ризиковано і зовсім не просто) дійсно потрібно власникам серверів, потужних ігрових комп'ютерів та любителям експериментів із розгоном. Якщо ж ви купуєте комп'ютер для дому чи офісу, вам потрібно просто поцікавитися, що у нього всередині, щоб можлива економія виробника не вилізла вам боком.

Підтримайте проект

Друзі, сайт Netcloud щодня розвивається завдяки вашій підтримці. Ми плануємо запустити нові рубрики статей та деякі корисні сервіси.

У вас є можливість підтримати проект і внести будь-яку суму, яку вважаєте за потрібну.

Пройшло більше року з того часу, як я зібрав свою першу закінчену систему водяного охолодження на базі готового комплекту (дивись). Через місяць (на новій платформі) систему значно модернізував – у контур охолодження включив північний міст і відеокарту, а також замінив процесорний ватерблок. І всі ці ватерблоки виготовив сам. Незважаючи на те, що основні елементи системного блоку були достатньо жаркими: процесор Athlon Thoroughbred-B1700+@ 2800+ з напругою живлення ядра 1.85В, розігнана відеокарта GeForse 4 Ti 4600 та північний міст з елементом Пельтьє, система з честю пройшла випробування південною літньою спекою. Навіть за температури повітря в кімнаті 32 градуси температура ядра процесора не перевищувала 55 градусів.

Коли виникла потреба у другому комп'ютері, то збирався він, переважно, із те, що залишилося від попередніх модернізацій. На жаль, корпус, що залишився - мінівежа. Але оскільки в неї нормальний повітряний кулер не ліз ніяким боком, то довелося зробити це.

реклама

Все, здавалося б, нічого, якби не одна важлива обставина - звикнувши одного разу до тихого комп'ютера з водяним охолодженням, надалі від цієї звички відмовитися просто неможливо. Так і виникло бажання створити тиху і при цьому ефективну систему водяного охолодження.

Чому ж таки водяного? Тому є достатньо причин. Оскільки в будь-якій системі охолодження кінцевим (власне тепловідвідним) пристроєм є повітряний радіатор з вентилятором, шумові параметри системи визначаються величиною і, головне, Швидкістю повітряного потоку, що обдуває ребра (пластини, штирі і т.д.) радіатора. І чим більшу теплову потужність необхідно відвести за однакового рівня шуму, тим більший розмір радіатора і вентилятора необхідний.

Яскравий приклад - кулер Zalman CNPSA-Cu - найкращий з доступних (і не тільки з доступних - він має правильнуконструкцію): розміри – 109х62х109мм; маса – 770г; вентилятор – 92мм; площа пластин – 3170 квадратних сантиметрів; обороти, рівень шуму та тепловий опір у тихому та нормальному режимах відповідно: 1350 та 2400 об/хв; 20 і 25 дБ (при розгоні, до речі, тихий режим неприпустимий, а 25 і навіть 20дБ - це ще не дуже тихо) і 0.27 та 0.2К/Вт. Запам'ятаємо ці цифри, надалі вони стануть у нагоді. І не слід думати, що цей, і йому подібні кулери, потрібні тільки для новітніх процесорів з тепловиділенням до 90 - 100Вт.

Системи водяного охолодження вже багато років використовуються як високоефективний засіб відведення тепла від компонентів комп'ютера, що нагріваються.

Якість охолодження впливає на стабільність роботи Вашого комп'ютера. При надмірному теплі комп'ютер починає зависати і можливий вихід з ладу компонентів, що перегрілися. Високі температури шкідливі для елементної бази (конденсатори, мікросхеми тощо), а перегрів жорсткого диска може призвести до втрати даних.

Зі зростанням продуктивності комп'ютерів доводиться використовувати ефективніші системи для охолодження. Традиційною вважається повітряна система охолодження, але повітря має низьку теплопровідність і при великому потоці повітря створюється сильний шум. Потужні кулера видають досить сильне ревіння, хоча при цьому можуть забезпечити прийнятну ефективність.

У таких умовах дедалі популярнішими стають водяні системи охолодження. Перевага водяного охолодження над повітряним пояснюється показниками теплоємності (4,183 кДж·кг -1 ·K -1 для води та 1,005 кДж·кг -1 ·K -1 для повітря) та теплопровідності (0,6 Вт/(м·K) для води та 0,024-0,031Вт/(м·K) для повітря). Тому, за інших рівних умов, системи водяного охолодження завжди будуть ефективнішими за повітряні.

В інтернеті можна знайти багато матеріалів за готовими системами водяного охолодження від провідних виробників та приклади саморобних систем охолодження (останні, як правило, більш ефективні).

Система водяного охолодження (СВО) – система охолодження, у якій для перенесення тепла використовується вода як теплоносій. На відміну від повітряного охолодження, у якому тепло передається безпосередньо повітрі, у системі водяного охолодження тепло спочатку передається воді.

Принцип роботи СВО

Охолодження комп'ютера необхідне відведення тепла від нагрітого компонента (чіпсету, процесора, …) та її розсіювання. Звичайний повітряний кулер має монолітний радіатор, який виконує обидві дані функції.

У СВО кожна частина виконує свою функцію. Водоблок здійснює теплознімання, а інша частина розсіює теплову енергію. Зразкову схему з'єднання компонентів СВО можна переглянути на схемі нижче.

Водоблоки можуть включатися в контур паралельно та послідовно. Перший варіант краще за наявності однакових теплознімачів. Ці варіанти можна скомбінувати і отримати паралельно-послідовне підключення, але найбільш правильним буде з'єднання водоблоків один за одним.

Відведення тепла відбувається за такою схемою: рідина з резервуара підводиться до помпи, а потім перекачується далі до вузлів, що охолоджують компоненти ПК.

Причиною такого підключення є незначне прогрівання води після проходження першого водоблоку та ефективне відведення тепла від чіпсету, GPU, CPU. Прогріта рідина потрапляє до радіатора і там охолоджується. Потім вона знову потрапляє в резервуар і починається новий цикл.

За конструктивними особливостями СВО можна поділити на два типи:

1. Охолодна рідина циркулює за рахунок помпи у вигляді окремого механічного вузла.
2. Безпомпові системи, в яких використовуються спеціальні холодоагенти, що проходять через рідку та газоподібну фази.

Система охолодження з помпою

Принцип її дії - ефективність і простий. Рідина (зазвичай дистильована вода) проходить через радіатори пристроїв, що охолоджуються.

Усі компоненти конструкції поєднуються між собою гнучкими трубками (діаметр 6-12 мм). Рідина, проходячи через радіатор процесора та інших пристроїв, забирає їх тепло, а потім трубками потрапляє в радіатор теплообмінника, де охолоджується сама. Система замкнута, і рідина у ній постійно циркулює.

Приклад такого з'єднання можна показати з прикладу продукції фірми CoolingFlow. У ній помпа поєднується з буферним резервуаром для рідини. Стрілки показують рух холодної та гарячої рідини.

Безпомпове рідинне охолодження

Є системи рідинного охолодження, які не використовують помпу. У них використовується принцип випарника і створюється спрямований тиск, що викликає рух речовини, що охолоджує. Як холодоагенти застосовуються рідини з низькою точкою кипіння. Фізику процесу можна розглянути на схемі нижче.

Спочатку радіатор та магістралі повністю заповнені рідиною. Коли температура радіатора процесора стає вищою за певне значення, то рідина перетворюється на пару. Процес перетворення рідини на пару поглинає теплову енергію і підвищує ефективність охолодження. Гарячою парою створюється тиск. Пар, через спеціальний односторонній клапан, може виходити тільки в один бік – радіатор теплообмінника-конденсатора. Там пара витісняє холодну рідину у напрямку радіатора процесора, і, остигаючи, перетворюється знову на рідину. Так рідина-пар циркулює в замкнутій системі трубопроводу, доки температура радіатора висока. Така система виходить дуже компактною.

Можливий інший варіант такої системи охолодження. Наприклад, відеокарти.

У радіатор графічного чіпа вбудовується рідинний випарник. Теплообмінник розташовується поруч із бічною стінкою відеокарти. Конструкція виготовлена ​​із мідного сплаву. Теплообмінник охолоджується високооборотним (7200 об./хв.) вентилятором відцентрового типу.

Компоненти СВО

У системах водяного охолодження використовують певний набір компонентів, обов'язкових і необов'язкових.

Обов'язкові компоненти СВО:

• радіатор,
• фітинги,
• ватерблок,
• помпа,
• шланги,
• вода.

Необов'язковими компонентами СВО є: термодатчики, резервуар, зливні крани, контролери помпи та вентиляторів, другорядні ватерблоки, індикатори та вимірювачі (витрати, температури, тиску), водні суміші, фільтри, бекплейти.

• Розглянемо обов'язкові компоненти.

Ватерблок (англ. waterblock) – теплообмінник, що передає тепло від елемента, що нагрівся (процесора, відео чіпа та ін) воді. Він складається з мідної основи та металевої кришки з набором кріплень.

Основні типи ватерблоків: для відеокарт, процесорні, на системний чіп (північний міст). Ватерблоки для відеокарт можуть бути двох типів: що закривають тільки графічний чіп («gpu only») і закривають всі елементи, що нагріваються - фулкавер (англ. fullcover).

Ватерблок Swiftech MCW60-R(gpu-only):

Ватерблок EK Waterblocks EK-FC-5970(Фулкавер):

Для збільшення площі теплопередачі застосовується мікроканальна та мікроігольчаста структура. Ватерблоки роблять без складної внутрішньої структури якщо продуктивність менш критична.

Чіпсетний ватерблок XSPC X2O Delta Chipset:

Радіатор. У СВО радіатором називають водно-повітряний теплообмінник, що передає повітря тепло від води у ватерблоці. Є два підтипи радіаторів СВО: пасивні (безвентиляторні), активні (продувні вентилятором).

Безвентиляторні можна зустріти досить рідко (наприклад, у СВО Zalman Reserator) тому, що даний тип радіаторів має нижчу ефективність. Такі радіатори займають багато місця та їх складно помістити навіть у модифікованому корпусі.

Пасивний радіатор Alphacool Cape Cora HF 642:

Активні радіатори найпоширеніші в системах водяного охолодження через кращу ефективність. Якщо використовувати тихі або безшумні вентилятори, то можна досягти тихої або безшумної роботи СВО. Ці радіатори можуть бути різного розміру, але в основному їх роблять кратними до розміру 120 мм або 140мм вентилятора.

Радіатор Feser X-Changer Triple 120mm Xtreme

Радіатор СВО за комп'ютерним корпусом:

Помпа – електричний насос, що відповідає за циркуляцію води в контурі СВО. Помпи можуть працювати від 220 вольт або від 12 вольт. Коли у продажу мало спеціалізованих компонентів для СВО, то використовували акваріумні помпи, що працюють від 220 вольт. Це створювало деякі труднощі через необхідність включати помпу синхронно з комп'ютером. Для цього застосовували реле, що включає помпу автоматично під час старту комп'ютера. Зараз є спеціалізовані помпи, що мають компактні розміри і хорошу продуктивність, що працюють від 12 вольт.

Компактний помпа Laing DDC-1T

У сучасних ватерблоків досить високий коефіцієнт гідроопору, тому бажано застосовувати спеціалізовані помпи, оскільки акваріумні не дозволять сучасному СВО працювати на повну продуктивність.

Шланги або трубки також є обов'язковими компонентами будь-якої СВО, вода тече від одного компонента до іншого. В основному застосовують шланги із ПВХ, іноді із силікону. Розмір шланга не сильно впливає на продуктивність загалом, важливо не брати надто тонкі (менше 8 мм) шланги.

Флуоресцентний шланг Feser Tube:

Фітингами називають спеціальні сполучні елементи для підключення шлангів до компонентів СВО (помпи, радіатора, ватерблоків). Фітинги потрібно вкручувати в отвір з різьбленням, що знаходиться на компоненті СВО. Вкручувати їх потрібно не дуже сильно (гайкові ключі не знадобляться). Герметичність досягається кільцем ущільнювача з гуми. Переважна більшість компонентів продається без фітингів у комплекті. Це робиться для того, щоб користувач міг сам підібрати фітинги, під потрібний шланг. Найпоширеніший тип фітингів – компресійний (з накидною гайкою) та ялинка (використовуються штуцери). Фітинги бувають прямими та кутовими. Фітинги ще різняться на кшталт різьблення. У комп'ютерних СВО найчастіше зустрічається різьблення стандарту G1/4″, рідше G1/8″ або G3/8″.

Водяне охолодження комп'ютера:

Фітинги типу ялинка від Bitspower:

Компресійні фітинги Bitspower:

Вода також відноситься до обов'язкових компонентів СВО. Найкраще заправляти дистильовану воду (очищену від домішок методом дистиляції). Використовується і деіонізована вода, але суттєвих відмінностей від дистильованої у неї немає, тільки виробляється іншим способом. Можна використовувати спеціальні суміші або воду з різними присадками. Але використовувати воду під крана або бутильовану для пиття не рекомендується.

Необов'язковими компонентами є компоненти, без яких СВО стабільно може працювати, і не впливають на продуктивність. Вони роблять експлуатацію СВО зручнішою.

Резервуар (розширювальний бачок) вважається необов'язковим компонентом СВО, хоч і є у більшості систем водяного охолодження. Системи з резервуаром зручніші у заправці. Об'єм води резервуара не важливий, він не впливає на продуктивність СВО. Форми резервуарів зустрічаються різні і вибирають їх за критеріями зручності установки.

Трубчастий резервуар Magicool:

Зливний кран використовується для зливу води з контуру СВО. Він перекритий у звичайному стані, і відкривається, коли необхідно злити воду із системи.

Зливний кран Koolance:

Датчики, індикатори та вимірювачі. Випускається багато різних вимірювачів, контролерів, датчиків для СВО. Серед них зустрічаються електронні датчики температури води, тиску та потоку води, контролери, які узгоджують роботу вентиляторів з температурою, індикатори руху води тощо. Датчики тиску та витрати води потрібні лише в системах, призначених для тестування компонентів СВО, оскільки ця інформація для звичайного користувача просто несуттєва.

Електронний датчик потоку від AquaCompute:

Фільтр. Деякі системи водяного охолодження комплектуються фільтром, увімкненим у контур. Він призначений для відфільтровування різноманітних дрібних частинок, що потрапили в систему (пил, залишки паяння, осад).

Присадки до води та різні суміші. Додатково до води можна використовувати різні присадки. Деякі з них призначені для захисту від корозії, інші для запобігання розвитку бактерій у системі або підфарбовування води. Випускають також готові суміші, що містять воду, антикорозійні присадки та барвник. Бувають готові суміші, що підвищують продуктивність СВО, але підвищення продуктивності від них можливе лише незначне. Можна зустріти рідини для СВО, які зроблені не на основі води, а використовують спеціальну діелектричну рідину. Така рідина не проводить електричний струм і при витоку на компоненти ПК не викликає короткого замикання. Дистильована вода теж не проводить струму, але, якщо пролившись, потрапить на запилені ділянки ПК, може стати електропровідною. Необхідності в діелектричній рідині немає, тому що добре протестована СВО не протікає і має достатню надійність. Важливо також дотримуватись інструкції до присадок. Не потрібно лити їх надмірно, це може призвести до плачевних наслідків.

Зелений флуоресцентний барвник:

Бекплейтом називають спеціальну кріпильну пластину, яка потрібна, щоб розвантажити текстоліт материнської плати або відеокарти від зусилля, що створюється кріпленнями, і зменшити вигин текстоліту, знижуючи ризик поломки. Бекплейт не є обов'язковим компонентом, але часто зустрічається в СВО.

Фірмовий бекплейт від Watercool:

Другорядні ватерблоки. Іноді, ставлять додаткові ватерблоки на компоненти, що слабо гріються. До таких компонентів належать: оперативна пам'ять, силові транзистори ланцюгів живлення, жорсткі диски та південний міст. Необов'язковість таких компонентів для системи водяного охолодження полягає в тому, що вони не несуть поліпшення розгону і ніякої додаткової стабільності системи або інших помітних результатів не дають. Це з малим тепловиділенням таких елементів, і з неефективністю застосування ватерблоків їм. Позитивною стороною установки таких ватерблок можна назвати тільки зовнішній вигляд, а мінусом є підвищення гідроопір в контурі і відповідно збільшення вартості всієї системи.

Ватерблок для силових транзисторів на материнській платі від EK Waterblocks

Крім обов'язкових та необов'язкових компонентів СВО існує ще категорія гібридних компонентів. У продажу зустрічаються компоненти, які є двома або більше компонентами СВО в одному пристрої. Серед таких пристроїв відомі: гібриди помпи з ватерблоком процесорним, радіатори для СВО поєднані з вбудованою помпою і резервуаром. Такі компоненти помітно зменшують займане ними місце і зручніші в установці. Але такі компоненти мало придатні для апгрейду.

Вибір системи СВО

Розрізняють три основні типи СВО: зовнішні, внутрішні та вбудовані. Вони відрізняються розташуванням по відношенню до корпусу комп'ютера основних компонентів (радіатор/теплообмінник, резервуар, насос).

Зовнішні системи водяного охолодження виконують у вигляді окремого модуля («ящика»), який за допомогою шлангів підключений до ватерблоків, які встановлені на комплектуючих у самому корпусі ПК. У корпус зовнішньої системи водяного охолодження практично завжди виноситься радіатор з вентиляторами, резервуар, помпа, і іноді для помпи з датчиками блок живлення. Серед зовнішніх систем добре відомі системи водяного охолодження Zalman сімейства Reserator. Такі системи встановлюються у вигляді окремого модуля, і їхня зручність полягає в тому, що користувачу не потрібно доопрацьовувати та переробляти корпус свого комп'ютера. Їхня незручність полягає лише в габаритах і складніше стає переміщати комп'ютер навіть на невеликі відстані, наприклад, в іншу кімнату.

Зовнішня пасивна СВО Zalman Reserator:

Вбудована система охолодження вмонтована в корпус і продається в комплекті з ним. Такий варіант є найпростішим у користуванні, тому, що вся СВО вже змонтована в корпусі, і зовні немає громіздких конструкцій. До недоліків такої системи можна віднести високу вартість і те, що старий корпус ПК буде марним.

Внутрішні системи водяного охолодження повністю розташовані всередині корпусу ПК. Іноді деякі компоненти внутрішньої СВО (в основному радіатор), встановлюють на зовнішній поверхні корпусу. Перевагою внутрішніх СВО є зручність перенесення. Немає необхідності зливання рідини під час транспортування. Також при встановленні внутрішніх СВО не страждає зовнішній вигляд корпусу, і при моддингу СВО може прикрасити корпус вашого комп'ютера.

Проект Overclocked Orange:

Недоліками внутрішніх систем водяного охолодження є складність їх встановлення та необхідність модифікації корпусу у багатьох випадках. Також внутрішня СВО додає вашому корпусу кілька кілограмів ваги.

Планування та встановлення СВО

Водяне охолодження, на відміну повітряного, вимагає деякого планування перед установкою. Адже рідинне охолодження накладає деякі обмеження, які потрібно взяти до уваги.

Під час встановлення потрібно завжди пам'ятати про зручність. Необхідно залишати вільне місце, щоб подальша робота зі СВО та комплектуючими не викликала труднощів. Потрібно, щоб трубки з водою вільно проходили всередину корпусу та між компонентами.

Крім того, перебіг рідини не повинен нічим обмежуватися. При проходженні через кожен водоблок охолодна рідина нагрівається. Щоб знизити цю проблему, продумується схема з паралельними шляхами рідини, що охолоджує. При такому підході потік води менш навантажений, і водоблок кожного компонента надходить вода, яка не нагріта іншими компонентами.

Відомий набір Koolance EXOS-2. Він призначений для роботи зі сполучними трубками перерізу 3/8”.

При плануванні розташування СВО рекомендується спочатку накреслити просту схему. Накресливши план на папері, приступають до реального складання та встановлення. Необхідно розкласти на столі всі деталі системи та приблизно проміряти необхідну довжину трубок. Бажано залишати запас і не обрізати надто коротко.

Коли підготовчі роботи виконані, можна розпочинати встановлення водоблоків. На задній стороні материнської плати за процесором встановлюється металева скоба кріплення голівки охолодження Koolance для процесора. Ця скоба кріплення комплектується пластмасовою прокладкою, щоб запобігти замиканню з материнською платою.

Потім знімається радіатор, прикріплений до північного мосту материнської плати. У прикладі використовується материнська плата Biostar 965PT, у якої охолодження чіпсету відбувається за допомогою пасивного радіатора.

Коли радіатор чіпсету знято, потрібно встановити елементи кріплення водоблоку для чіпсету. Після встановлення цих елементів материнську плату знову ставлять у корпус ПК. Не забувайте видаляти з процесора та чіпсету стару термопасту перед нанесенням тонким шаром нової.

Після цього обережно встановлюються водоблоки процесор. Не притискайте їх із силою. Використовуючи силу, ви можете пошкодити комплектуючі.

Згодом проводяться роботи з відеокартою. Необхідно видалити радіатор і замінити його водоблоком. Коли водоблоки встановлені, можна під'єднати трубки та вставити відеокарту в слот PCI Express.

Коли всі водоблоки встановлені, слід під'єднати всі трубки, що залишилися. Останньою підключається трубка, що веде до зовнішнього блоку СВО. Перевірте правильність напрямку руху води: охолоджена рідина повинна спочатку надходити у водоблок процесора.

Після виконання цих робіт вода заливається в резервуар. Наповнювати резервуар потрібно лише до рівня, вказаного в інструкції. Уважно дивіться за всіма кріпленнями та за найменших ознак протікання, негайно усуньте проблему.

Якщо все правильно зібрано і не виникло протікання, потрібно прокачати охолоджувальну рідину для видалення бульбашок повітря. Для системи Koolance EXOS-2 потрібно замкнути контакти на блоці живлення ATX і подати живлення водяному насосу, не подаючи живлення на материнську плату.

Нехай система трохи попрацює в такому режимі, а ви обережно нахиляйте комп'ютер то в одну, то в іншу сторону, щоб позбавитися бульбашок повітря. Після виходу всіх бульбашок додайте охолодної рідини, якщо потрібно. Якщо бульбашок повітря більше не видно, можна запускати систему повністю. Тепер можна протестувати ефективність встановленої СВО. Хоча водяне охолодження для пк ще є рідкістю для звичайних користувачів, його переваги незаперечні.

Доброго дня, дорогі читачі!

Як я і обіцяв у коментарях до статті «Що потрібно знати про накопичувачі та безпеку даних – 20 найважливіших моментів», сьогоднішня стаття буде присвячена питанням охолодження комп'ютерів.

Актуальність питання є дуже високою. Про це свідчить хоча б те, який потік листів я отримую на цю тему. І справа тут не тільки в тому, що вже незабаром прийде сонячне та спекотне літо.

Питання актуальне стосовно до настільних комп'ютерів, і до ноутбуків, тому що абсолютно будь-який комп'ютер абсолютно будь-якого рівня потребує охолодження для нормальної роботи. Різниця лише в тому, що одні пристрої виділяють більше тепла, а інші – менше.

Сьогоднішню статтю я пропоную вам у вигляді збірки найважливіших питань та нюансів, як це було в попередньому матеріалі про жорсткі диски, щоб ви могли, не витрачаючи багато часу, одразу ж зрозуміти найважливіше та головне.

Так, всіх аспектів не торкнешся в рамках однієї статті, але я постарався зібрати все особливо важливе під одним заголовком, щоб матеріал, що вийшов, дав відповіді на найкритичніші питання.

Тож почнемо!

Настільні комп'ютери

Почнемо з найголовнішого. Незважаючи на те, що сьогодні ноутбуків продається більше, ніж настільних ПК, проте – від «настільників» ніхто не відмовлявся і відмовлятися у майбутньому не збирається. Зрештою, поки що замінити повноцінну настільну робочу станцію ноутбуком або чимось іншим просто неможливо.

Як наслідок своєї потужності питання охолодження настільних ПК не знімається з порядку денного звичайних користувачів ніколи.

1. Основні джерела тепла.

Такими в настільному ПК є: процесор, відеокарта, елементи системної плати (такі як чіпсет, живлення процесора...) та блок живлення.Тепловиділення інших елементів негаразд значно, проти вищенаведеними.

Так, багато що залежить від конкретної конфігурації та її потужності, але все ж у пропорційному відношенні мало що змінюється.

Процесори середньо-продуктивного сегмента можуть виділяти від 65 до 135 Вт тепла; звичайна відеокарта ігрового рівня в процесі роботи може розігріватися до 80-90 градусів Цельсія, і це є абсолютно нормальним для таких продуктивних рішень; блок живлення може легко розігрітися до 50 градусів; чіпсет на системній платі також може розігріватися до 50-60 градусів і т.п.

Завжди варто пам'ятати, що чим потужніші компоненти, тим більше тепла вони виділяють.

Процесор та відеочіп графічної карти можна порівняти з конфорками електричної плити. У плані тепловиділення – аналогія абсолютна. Все те саме, тільки чіпи здатні розігріватися набагато швидше, ніж конфорка сучасної печі: всього за секунди.

2. Наскільки це важливо?

По суті, якщо, скажімо, графічний чіп працює без охолодження, він може вийти з ладу за лічені секунди, максимум - за кілька хвилин. Те саме стосується процесорів.

Інша справа – що всі сучасні чіпи оснащуються захистом від перегріву. При перевищенні певного порога температури він просто вимкнеться. Але не варто випробовувати долю - тут це правило вірне як ніколи, тому проблем з охолодженням краще не допускати.

3. Все замикається на корпус.

Не можна забувати, що всі ці «спекотні» компоненти знаходяться в межах досить обмеженого простору корпусу системного блоку:

Отже, всі ці великі обсяги тепла не повинні «застоюватися» та «прогрівати» весь комп'ютер. Звідси витікає невелике важливе правило, якого потрібно завжди дотримуватись при організації охолодження:

«Всередині корпусу завжди має бути «протяг».

Так, тільки так, коли гаряче повітря викидається за межі корпусу, можна виправити ситуацію.

4. Слідкуйте за температурою.

Намагайтеся хоча б іноді цікавитись температурами компонентів комп'ютера. Це допоможе вам вчасно виявити та усунути проблему.

У цьому може допомогти програма EVEREST або SiSoftware Sandra Lite (безкоштовна). У цих системних утилітах є модулі, які виводять температуру пристроїв.

Прийнятні «градуси»:

Процесор:робоча температура 40-55 градусів Цельсія вважається нормальною.

Відеокарта:все залежить від її потужності. Бюджетні недорогі моделі можуть не прогріватися і до 50 градусів, а для топових рішень класу Radeon HD 4870X2 і 5970 - 90 градусів при навантаженні може вважатися нормою.

Жорсткий диск: 30-45 градусів (повний діапазон).

Примітка:За своїм досвідом можу сказати, що відносно точно можна виміряти програмним способом лише температуру вищенаведених пристроїв. А стан решти компонентів (чіпсет, пам'ять, оточення відеокарти і системної плати) досить часто визначається помилково вимірювальними утилітами.

Наприклад, досить часто можна зустріти, що якась програма показує температуру чіпсету, скажімо, 120 градусів або температуру оточення 150 градусів. Звичайно - це не реальні значення, при яких комп'ютер вже б давно не працював справно.

Однак, якщо Ви організуєте правильне охолодження всередині корпусу, використовуючи подальші поради, то я можу гарантувати - що виміряти щось крім температури процесора, відеокарти і диска просто не доведеться, т.к. за правильних умов охолодження вони не будуть перегріватися.

Отже, цілком достатньо буде часом поглядати на значення температур основних компонентів, наведених вище, для відстеження загальної ситуації.

5. Гарний корпус…

Так, тепловиділення компонентів комп'ютера може відрізнятися. Якщо говорити про малопотужні машини «офісного» рівня, то так – тепловиділення буде невеликим.

Що стосується середньо-продуктивних і «топових» рішень, які складають більшість сучасних домашніх настільних ПК, то системний блок може цілком собі грати роль обігрівача.

У сучасних умовах наявність корпусу з достатнім внутрішнім простором для циркуляції повітря – необхідність. Причому не важливо, якою є продуктивність вашого комп'ютера.

У будь-якому випадку - і офісний та ігровий ПК потребує нормальної циркуляції повітря всередині корпусу. Інакше навіть простий офісний ПК через утворення так званих "повітряних пробок" усередині корпусу може почати перегріватися.

Повітряні пробки всередині корпусу - "побутова" назва явища, коли повітряні потоки (викликані вентиляторами та кулерами) циркулюють неправильно. Наприклад: коли нагріте повітря не виводиться назовні; або якщо немає подачі свіжого повітря в корпус; або коли якісь вентилятори встановлені неправильно, скажімо, якщо через особливості конструкції процесорний кулер

6. Трохи про меблі…

Особливе питання у темі якісного охолодження стосується меблів – вашого робочого столу.

Конструкція столу може або ускладнювати охолодження, або навпаки сприяти максимальної вентиляції.

Одна справа, коли системний блок просто стоїть поряд зі столом - тут претензій ніяких, за винятком хіба що того, що категорично не рекомендується розміщувати системний блок поряд з радіатором опалення та обігрівачами, не рекомендується ставити будь-які предмети впритул до системного блоку.

Якщо поруч знаходяться якісь меблі або предмети, подбайте про те, щоб з усіх боків від системного блоку залишалися зазори хоча б 7-10 см.

Однак, у більшості випадків системний блок розташований не поряд зі столом, не на столі, а в столі:

Як бачите - у цьому випадку простір навколо системного блоку жорстко обмежений столом та простори для циркуляції та виходу повітря - мінімум…

Оскільки основні отвори для вентиляції в системному блоці знаходяться ззаду, попереду і на лівій стінці, я рекомендую зрушити системний блок щодо боксу столу вправо, щоб ліворуч (див. знімок вище) залишалася якомога більший простір.

Щоб уникнути "повітряних пробок": коли все нагріте повітря підніметься вгору і там буде - не рекомендується закривати дверцята боксу для системного блоку вашого столу.

При дотриманні всіх цих пунктів охолодження буде цілком гідним: гаряче повітря буде накопичуватися вгорі і виходити зі столу під дією природного перемішування (оскільки ліворуч є достатній зазор).

У деяких випадках, якщо у вашому комп'ютері дуже продуктивне залізо, рекомендується повністю зняти ліву сторону корпусу системного блоку - в такому випадку ефективність охолодження підвищується в рази.

Наприклад, я сам зробив так само, оскільки мій комп'ютер виділяє дуже багато тепла:

7. Про процесорний кулер.

Це питання актуальніше для продуктивних ПК. Якщо говорити про малопотужні ПК, то сенсу говорити про кулери немає, т.к. такий процесор виділяє трохи тепла, і штатного (що йде в комплекті з процесором) більш ніж достатньо.

Якщо ви купуєте процесор і в його назві є слово BOX - значить він поставляється в повній комплектації, яка передбачає кулер.

Якщо в прайс-листі ви бачите позначку ОЕМ - це означає при покупці, крім самого процесора, ви не отримаєте більше нічого.

Тут можна дати таку пораду: якщо ви купуєте недорогий сучасний процесор - краще вибрати BOX-комплектацію. Зрештою такий процесор не вимагатиме потужного кулера – продуктивність невисока, а нинішні технології забезпечують невелике енергоспоживання, отже, великого виділення тепла тут чекати не доводиться.

А якщо ви бажаєте придбати якусь потужну модель, скажімо, для домашнього ПК, то краще вибирати ОЕМ-комплектацію – у будь-якому випадку, штатного кулера вам буде недостатньо.

Чому так відбувається?

Сьогодні виробники, на мій погляд, стали вкрай недбало ставитися до штатних кулерів - його розміри та характеристики не завжди відповідають потужності процесора. Наприклад:

Такий кулер йде в комплекті з двоядерними та чотириядерними процесорами Intel Core 2. Гаразд, для 2-ядерних моделей його, можливо, і вистачить, але для 4-ядерних - явно недостатньо.

Крім того, якщо торкнутися застарілих моделей, то ситуація така: якщо ви купили, скажімо, процесор 3 роки тому, то на той час технології не забезпечували такого енергозбереження, як зараз.

Саме тому, скажімо, цілком собі недорогий та малопотужний Pentium D 4-х літньої давності гріється навіть сильніше, ніж сучасні Core i7 топового рівня.

У цьому випадку - гарний кулер просто потрібний. І я рекомендую встановлювати кулер баштового типу на теплових трубках:

Теплові трубки- виконані з міді елементи, які пронизують алюмінієві (як на фото вище) або мідні пластини кулера та сприяють більш швидкому та ефективному відводу тепла від гарячого процесора. Вони забезпечують у рази більш ефективне охолодження порівняно зі звичайними кулерами.

Теплова трубка- пристрій герметичний, усередині якого знаходиться вода, яка циркулює трубкою природним чином. Цьому руху сприяють тисячі дрібних «зузурин» на внутрішній стороні трубки, які дозволяють воді підніматися вгору.

Незалежно від того, наскільки потужний процесор ви хочете охолодити, я завжди рекомендую кулери тільки на теплових трубках. Купівля звичайного кулера на базі алюмінієвого або мідного радіатора не виправдана.

Саме баштовий кулер на теплових трубках забезпечує найбільшу ефективність.

Ще приклад такого кулера:

8. Корпусний вентилятор – обов'язковий.

Наступне, що необхідне організації правильного охолодження - наявність корпусного вентилятора.

Сучасні корпуси пропонують можливість встановлення як мінімум двох вентиляторів.

На передній панелі: повітря при цьому може надходити через перфорацію (як на фото), або знизу - якщо передня панель не перфорована:

При цьому виходить, що вентилятор стає якраз навпроти жорстких дисків і тому виконує дві важливі функції: подає свіже повітря всередину корпусу та охолоджує жорсткі диски:

Наявність як мінімум одного корпусного вентилятора обов'язково для будь-якого комп'ютера! Вентилятор «прокачує» повітря всередині та перешкоджає утворенню «повітряних пробок».

Встановлення вентилятора на видування на задній стороні не є обов'язковим, проте в деяких випадках допомагає зробити систему охолодження ще кращою:

Але при цьому не варто забувати, що якщо у вас встановлений кулер баштового типу, то в цьому випадку вентилятор кулера в більшості випадків буде навпроти гнізда для корпусного вентилятора на задній стінці (див. фото нижче), з тією різницею, що вентилятор кулера може розташовуватися з лівого або правого боку кулера

Якщо (як на фото) у вас не встановлено корпусного вентилятора - то все нормально. Вентилятор кулера або викидатиме гаряче повітря в цей отвір, або затягуватиме його звідти (залежно від розташування вентилятора на кулері). При цьому краще, щоб він викидав туди вже нагріте повітря, а чи не затягував його.

На фото розташування кулера неоптимальне: гаряче повітря викидається в корпус, а не в отвір для кріплення корпусного вентилятора.

Якщо ж ви захочете встановити ще корпусний вентилятор, переконайтеся, щоб вентилятор і кулер не «конфліктували», тобто. не спрямовували повітря один на одного. Встановлюйте корпусний вентилятор так, щоб він допомагав кулеру.

Незалежно від того, на яку панель ви хочете встановити вентилятор, я рекомендую використовувати ТІЛЬКИ 140 мм вентилятори!

9. Розташування кабелів.

Великою проблемою для охолодження є неправильно укладені кабелі. Перебуваючи в розкиданому стані, вони ускладнюють циркуляцію повітря всередині корпусу, іноді настільки, що навіть потужний вентилятор не в змозі «прокачати» весь об'єм корпусу.

Але при укладанні кабелів усередині корпусу - не перестарайтеся! Не варто зайво гнути (на злам) і створювати натяг - це може пошкодити кабелі та призвести до помилок та збоїв у роботі ПК! Такі випадки не рідкісні.

Просто постарайтеся укласти кабелі максимально компактно. Наскільки це можливо:

10. Подбайте про особливо гарячі поверхні.

Такими в комп'ютері є відеокарти. Особливо, якщо говорити про такі гарячі та потужні моделі, як Radeon HD 4870X2 і HD 5970.

Подбайте про те, щоб зверху на відеокарті не лежали жодні кабелі:

Це дуже важливо! У процесі роботи відеокарта може розігріватися до температури близької до 100 градусів!

11. Про термопаст…

Встановлюючи кулер завжди використовуйте термопасту. У жодному разі не ставте кулер «на суху»! Ефективність охолодження впаде в рази…

Наносити термопасту потрібно лише на процесор, дуже тонким, напівпрозорим шаром.

«Чим більше термопасти - тим краще охолодження» - це найбільший міф, серед користувачів-початківців!

Термопаста є сполучною ланкою, вона з'єднує поверхню процесора з поверхнею кулера, заповнюючи мікроскопічні нерівності між цими поверхнями, в яких може бути повітря. А повітря, як відомо, дуже перешкоджає відводу тепла.

А якщо термопаста буде накладена товстим шаром, то вона перетворюється вже не на провідник тепла, а на ізолятор - товсту «ковдру» між кулером та процесором.

Наносити її можна чим завгодно: видавлюєте невелику кількість пасти в центр на процесор, а потім трохи розмазуєте на всі боки. Потім приступайте до встановлення кулера. Остаточно термопаста розійдеться ідеальним шаром лише після того, як ви встановите кулер.

Примітка:детально процедуру встановлення кулера я показую в безкоштовному курсі з самостійного збирання комп'ютера.

Багато хто сперечається про те, яка паста краща… За своїм досвідом можу сказати, що різниця між різними її марками мінімальна. Тому не варто звертати на це увагу.

Наприклад, термопаста TITAN, продається ось у таких маленьких тюбиках:

Один такий тюбик розрахований, як мінімум, на ДВА рази.

За умови виконання всіх наведених вище рекомендацій по суті ніяких проблем з охолодженням у вашого ПК не буде.

Ноутбуки

12. Особливості ноутбуків.

Всі компоненти всередині ноутбука зібрані в украй малому просторі мобільного корпусу. Крім процесора в ноутбуці може бути встановлена ​​потужна відеокарта, жорсткий диск.

Ці та інші пристрої відокремлюють один від одного лічені сантиметри, і при цьому жодного простору для циркуляції повітря – усередині ноутбука просто немає.

Саме тому компоненти практично завжди працюють за підвищених температур. Виправити це, на жаль, не можна; але однак можна вберегти ноутбук від додаткового нагріву, таким чином продовживши йому термін служби і позбавивши критичного перегріву.

13. Робоче місце…

Як я вже не раз згадував тут на блозі - намагайтеся по можливості не розташовувати ноутбук на м'яких поверхнях і колінах, особливо коли за ноутбуком ви працюєте з ресурсомісткими завданнями (наприклад, обробка фото або відео). При недотриманні цього простого правила перегрів компонентів ноутбука, включаючи батарею - забезпечено надійність.

Намагайтеся розташовувати ноутбук на рівній та твердій поверхні робочого столу. При цьому переконайтеся, що ніякі предмети, що лежать лядом, не заважають струму повітря під-і навколо ноутбука:

По суті - це найголовніше і найефективніше, що тільки можна зробити, щоб уникнути перегріву.

14. Погода…

Не працюйте за ноутбуком під прямим сонячним промінням. Вони дуже швидко і дуже сильно нагрівають його поверхню (особливо якщо ноутбук темний) і швидко прогрівають все всередині корпусу.

І тут можливі навіть ушкодження окремих компонентів від перегріву.

І остання порада, яку я б хотів дати в рамках цієї статті, для всіх користувачів, не залежно від того, чи ноутбук у вас, чи настільний ПК:

15. Регулярно виконуйте очищення від пилу!

Для настільних ПК:Вони дуже швидко накопичують пил. Намагайтеся принаймні раз на 6 місяців відкривати системний блок і очищати всі внутрішні компоненти від пилу.

Пил перешкоджає відводу тепла від компонентів та суттєво погіршує теплообмін. Через пил особливо можуть перегріватися жорсткі диски, відеокарта і процесор.

Окремо хочу згадати про вентилятори. Пам'ятайте: забитий пилом вентилятор подає повітря набагато менш ефективно:

Для очищення внутрішніх компонентів зазвичай використовую кисть і злегка вологу тканину. КАТЕГОРИЧНО не рекомендую використовувати пилосос! У процесі чищення їм можна випадково пошкодити тендітні компоненти. Таке трапляється досить часто.

Приступайте до процедури очищення ТІЛЬКИ якщо комп'ютер вимкнено!

Для ноутбуків:Тут ситуація дещо складніша.

Справа в тому, що ноутбуки мають різні корпуси: деякі відкривають відразу доступ до системи охолодження так, що можна почистити пензлем вентилятор; а в деяких, щоб дістатися вентиляторів потрібно розібрати повноутбука.

Тут єдина порада, яку я можу вам дати: не беріться за розбір ноутбука, якщо ви не впевнені, що зможете зібрати все назад.

Звичайні вентилятори вірою та правдою служать власникам комп'ютерів уже багато років, досі залишаючись основним методом охолодження – є й інші, але ті скоріше для ентузіастів. Системи фазового переходу непристойно дорогі, а рідинне охолодження з усілякими трубками, помпами та резервуарами доповнюється постійними переживаннями з приводу протікання. А охолодження у рідинній системі все одно відбувається повітрям, тільки радіатор винесений подалі.

Відкинувши переживання за вік технології, важко визнати, що продування радіатора повітрям кімнатної температури – ефективний спосіб відведення тепла. Проблеми виникають, коли вся система не дозволяє повітря нормально циркулювати в корпусі. Даний посібник допоможе оптимізувати роботу системи охолодження і тим самим підвищити продуктивність, стабільність роботи та довговічність комплектуючих.

Компонування корпусу

Більшість сучасних корпусів відноситься до ATX-компонування: оптичні приводи спереду зверху, жорсткі диски відразу під ними, материнська плата кріпиться до правої кришки, блок живлення ззаду зверху, роз'єм плат розширення виводяться на задню частину. Ця схема має варіації: жорсткі диски можуть кріпитися в нижній передній частині збоку за допомогою адаптерів швидкого підключення, що спрощує їх зняття та встановлення і забезпечує додаткове охолодження з боку відсіків дискових приводів. Іноді блок живлення розміщується знизу, щоб через нього не проходив тепле повітря, що виводиться. Загалом подібні відмінності не мають негативного впливу на циркуляцію повітря, але повинні враховуватися під час прокладання кабелів (про це трохи далі).

Розміщення кулерів

Вентилятори зазвичай встановлюються у чотирьох можливих позиціях: спереду, ззаду, збоку та зверху. Передні працюють на вдування, охолоджуючи нагріті комплектуючі, а задні виводять тепле повітря з корпусу. У минулому такої простої системи вже вистачало, але з сучасними відеокартами, що гріються (яких може бути і кілька), важкими комплектами оперативної пам'яті і розігнаними процесорами слід серйозніше задуматися про грамотну циркуляцію повітря.

Загальні правила

Не піддавайтеся спокусі вибрати корпус з максимальною кількістю вентиляторів в надії на краще охолодження: як ми швидко дізнаємося, ефективність і плавність руху повітря помітно важливіше показника CFM (обсяг повітряного потоку в кубічних футах за хвилину).

Першим кроком у збиранні будь-якого комп'ютера є вибір корпусу, в якому є потрібні вентилятори і немає непотрібних. Непоганою стартовою точкою буде корпус із трьома вертикально розташованими кулерами спереду, оскільки вони будуть рівномірно втягувати повітря по всій поверхні. Однак така кількість кулерів на вдуві призведе до підвищеного тиску повітря в корпусі (докладніше про тиск читайте наприкінці статті). Для виведення теплого повітря, що накопичується, знадобляться вентилятори на задній і верхній стінках.

Не купуйте корпус із очевидними перешкодами для циркуляції повітря. Наприклад, відсіки зі швидким підключенням жорстких дисків – це чудово, але якщо вони вимагають вертикальної установки накопичувачів, це серйозно стримуватиме повітряний потік.

Подумайте про модульний блок живлення. Можливість відключення зайвих проводів зробить системний блок просторішим, а у разі апгрейду можна буде легко додати потрібні кабелі.

Не встановлюйте необов'язкові комплектуючі: витягніть старі PCI-карти, які вже ніколи не стануть у нагоді, додаткове охолодження для пам'яті нехай залишається в коробці, а кілька старих жорстких дисків можна замінити на один такого ж об'єму. І бога заради, позбавтеся вже флоппі-дисковода і приводу для дисків.

Масивні повітропроводи на корпусі можуть здаватися непоганою ідеєю в теорії, але насправді швидше заважатимуть руху повітря, так що від'єднайте їх, якщо це можливо.

Вентилятори на бічних стінках бувають корисними, але частіше створюють проблеми. Якщо вони працюють із занадто великим CFM, то зроблять неефективними кулери на відеокарті та процесорі. Вони можуть викликати турбулентність у корпусі, ускладнюючи циркуляцію повітря, а також призводити до прискореного накопичення пилу. Використовувати бічні кулери можна лише для слабкого відведення повітря, що накопичується в «мертвій зоні» під слотами PCIe та PCI. Ідеальним вибором для цього буде великий кулер із невеликою швидкістю обертання.

Регулярно робіть чистку корпусу!Скупчення пилу є серйозною загрозою для електроніки, адже пил – це діелектрик, до того ж, він забиває шляхи виведення повітря. Просто відкрийте корпус в місці, що добре провітрюється і продуйте його компресором (ще у продажу можна знайти балончики зі стисненим повітрям для продування) або злегка пройдіться м'яким пензлем. Пилосос не рекомендую, може відламати і засмоктати щось потрібне. Подібні заходи залишаться обов'язковими, принаймні доти, доки ми всі не перейдемо на кулери із самоочищенням.

Великі, повільні кулери зазвичай набагато тихіше та ефективніше, так що по можливості беріть їх.

Оточення

Не запихайте системний блок у будь-яку подобу закритої коробки. Не довіряйте виробникам комп'ютерних меблів, вони нічого не розуміють у тому, що і навіщо роблять. Внутрішні відсіки в столах виглядають дуже зручними, але порівняйте це з незручністю заміни комплектуючих, що перегрілися. Немає сенсу в продумуванні системи охолодження, якщо в результаті ви поставите комп'ютер туди, де повітрі не буде куди виходити. Як правило, конструкція столу дозволяє прибрати задню стінку відсіку для комп'ютера - це вирішує проблему.

Намагайтеся не ставити системний блок на килим, інакше в корпусі швидше накопичуватиметься пил і ворс.

Клімат у вашій місцевості також варто враховувати. Якщо ви живете в гарячій області, знадобиться серйозніше поставитися до охолодження, можливо, навіть подумати про водяне охолодження. Якщо у вас зазвичай холодно, то повітря в приміщенні становить особливу цінність, а значить використовувати його слід розумно.

Якщо ви курите, рекомендується робити це не поруч із комп'ютером. Пил і без того шкідливий для комплектуючих, а сигаретний дим породжує найгірший із можливих видів пилу через свою вологість та хімічний склад. Відмивати такий липкий пил дуже складно, і в результаті електроніка виходить з ладу швидше, ніж звичайно.

Прокладання кабелів

Правильне прокладання кабелів вимагає ґрунтовного планування, а необхідне терпіння знайдеться не у кожного, хто радіє купівлі нового заліза. Хочеться якнайшвидше закрутити всі болтики і підключити всі дроти, але поспішати не треба: час, витрачений на грамотне розміщення кабелів, що не ускладнює циркуляцію повітря, окупиться з лишком.

Почніть з установки материнської плати, блоку живлення, накопичувачів та приводів. Потім підводьте кабелі до пристроїв, приблизно позначаючи їх групування. Так у вас з'явиться уявлення про підсумкову кількість окремих пучків і зрозумієте, чи вистачає їм запасу для розміщення під материнською платою. Можливо, для цього вам знадобляться додаткові перехідники.

Потім треба вибрати інструменти для стяжки кабелів, виходячи з особистих переваг. На ринку представлено багато продукції для стягування кабелів у пучки та їх закріплення на корпусі.

• Кабелепровід – це пластикова трубка, розділена з одного боку. Пучок проводів поміщається усередину і трубка закривається. При вмілому використанні виглядає акуратно, але можуть виникнути труднощі, якщо пучок має згинатися.
• Спіральна обмотка – чудовий варіант. Це закручена у вигляді штопора пластикова стрічка, яку можна розмотати та обхопити їй пучок кабелів. Дуже гнучка, тому в деяких випадках зручніше за кабелепровод.
• Кабельне обплетення сьогодні часто зустрічається на проводах, що йдуть від блоку живлення, насамперед у материнську плату. Можна придбати окремо для стяжки кабелів - виглядає чудово, але зробити всю роботу буде непросто.
• Кабельні хомути повинні бути в достатку у кожного збирача комп'ютерів. У поєднанні з клейкими кріпильними майданчиками вони роблять прокладання кабелів простим і невимушеним.
• Хомути-липучки (як застібки у курток) можна використовувати повторно - якщо ви регулярно вносите зміни до системи проводів - але вони виглядають вже не так акуратно.
• Якщо ви вмієте поводитися з паяльником і хочете самостійно вкоротити/подовжити дроти, зручним та надійним засобом ізоляції та додаткової фіксації буде термозбіжна плівка. Під впливом високої температури така плівка стискається, міцно стягуючи дроти у місці контакту.

Кабелі передачі даних можна легко підвернути під накопичувач або поверх нього або ж помістити їх у вільному сусідньому відсіку. Якщо кабелі розташовані на шляху руху повітря, закріпіть їх на стіні корпусу чи відсіку. У наші дні IDE-кабелі – рідкість, але якщо що, замініть їх плоскі версії на круглі.

Тепер, коли всі кабелі на своїх місцях, залишилося підключити пристрої, не хвилюючись, що дроти заважатимуть потокам повітря.

Позитивний чи негативний тиск?

Як не дивно, не варто зрівнювати витяжні та втягувальні вентилятори CFM. Краще вибирати між позитивним та негативним тиском.

У конфігурації з позитивним тискомна вдув ставляться кулери з вищим CFM.

Переваги:

• Повітря виходить через всі дрібні отвори в корпусі, змушуючи кожну лужку робити свій внесок в охолодження;
• У корпус потрапляє менше пилу;
• Корисніше для відеокарт із пасивним охолодженням.

Недоліки:

• Відеокарти із системою прямого відведення тепла частково протидіятимуть роботі кулерів;
• Чи не найкращий вибір для ентузіастів.

У конфігурації з негативним тиском CFM вище на виведенні повітря, що створює частковий вакуум у корпусі.

Переваги:

• Добре підходить для ентузіастів;
• Посилює природну конвекцію;
• Прямий, лінійний повітряний потік;
• Підходить для відеокарт із системою прямого відведення тепла;
• Посилює дію вертикального процесорного кулера.

Недоліки:

• Пил накопичується швидше, оскільки повітря втягується через усі отвори;
• Відеокарти із пасивним охолодженням не отримують жодної підтримки.

Вибирайте схему тиску з урахуванням начинки комп'ютера. Можна купити корпус з швидкістю вентиляторів, що настроюється. Можна вдатися до сторонніх рішень для керування швидкістю кулерів, але вони обходяться недешево і виглядають часто несмачно. Порадьтеся зі своїм гаманцем та почуттям прекрасного.

Тепер, коли повітря безперешкодно та ефективно охолоджує комп'ютер, ви можете бути впевнені, що ваші дорогоцінні комплектуючі прослужать довго і працюватимуть на повну міць.