Чим краще розкоксувати мотор. Розкоксування поршневих кілець Який найкращий засіб для розкоксування

Проблеми, пов'язані з появою нагару в камері згоряння автомобіля, є наслідком не зробленої вчасно діагностики та ремонту, і не розкоксуванням.

Наприклад, водія не насторожив синій дим із вихлопної труби. Поршневі кільця, стерті до дірок, почали пропускати олію, яка, згоряючи, покрила все нагаром. Що ж робити? Давайте розберемося.

Що ж таке розкоксування?

Розкоксування є очищенням камери згоряння мотора від нагару і коксу. Робиться це за допомогою спеціальних хімічних засобів або різних розчинників.

Краще періодично робити розкоксування двигуна як профілактика, тому що екстрене видалення нагару вже відноситься до категорії глобального ремонту двигуна.

Справа в тому, що усунути потрібно не тільки кокс, а й причину виникнення. Найпоширеніша їх описана вище. Однак двигун забруднюється і при відсутності неполадок - адже паливо теж згоряє з усіма витікаючими.

Методи очищення двигуна

Якщо серйозної проблеми немає, то профілактично розкоксувати можна і самостійно. Для цього потрібно додати обрану рідину до моторного масла незадовго до повної заміни (щоб разом з відпрацюванням злити і наліт). Можна додавати різні присадки і паливо, тут все залежить від конкретної мети.

В цілому, всі методи розкоксування поділяються на 2 типи:

• М'який метод.Рідина додається безпосередньо до олії. Для цього використовуються засоби, призначені для акуратного чищення. Грубі, у разі, можуть принести більше шкоди, ніж користі. Метод хороший для профілактики, але зовсім непридатний видалення серйозних забруднень. У кращому випадку, він допоможе очистити нижні кільця поршнів, які забруднюються насамперед. З найпопулярніших засобів можна виділити марки Gzox і Kangaroo. Коштують вони будуть у межах 500 рублів.
• Жорсткий метод.Кошти для агресивного чищення заливаються всередину через отвори від свічок запалювання або форсунків безпосередньо в камеру згоряння. Цей спосіб підходить для видалення серйозних скупчень нагару. Він добре очищає поршневі, а також і саму камеру. Перед використанням цього методу двигун потрібно прогріти. Свічки після заливки рідини рекомендується несильно нанизати, щоб уповільнити охолодження двигуна. Для найкращого результату потрібно витримати рідину всередині від півгодини, до половини доби. Тут все залежить від рекомендацій виробника. І нарешті – результат лікування «по жорсткому» дуже залежить від якості застосовуваної хімії. Зрештою, не дарма цей метод називають жорстким.

Засоби для видалення нагару

На ринку представлений досить великий вибір спеціалізованих засобів. Вони надійні та є саме засобом для розкоксування. Для порівняння, той же Дімексид (дуже популярний засіб) є медикаментом, який просто, за сумісництвом, може допомогти і в цій проблемі.

Але всі спецзасоби мають один великий мінус – висока ціна.

Тому багато автолюбителів обирають кошти «з того, що було». У хід йдуть і вище згаданий Дімексид, і засоби видалення накипу і т.п. Вони дешеві і практично завжди під рукою, але такого роду добавки - спосіб відверто дідівський, що підходить більше для машин такого ж типу.

Давайте детальніше зупинимося на найбільш популярних засобах та особливостях їх застосування:

1. Mitsubishi Shumma.По праву вважається одним із найкращих засобів для видалення серйозних забруднень. Саме його рекомендують виробники спортивних автомобілів. Воно належить до агресивних, тому застосовувати його потрібно строго за інструкцією. Але навіть Шумма не може бути стовідсотковою панацеєю – є ситуації, коли вона може нашкодити. Наприклад, якщо кількість нагару в камері перевищує всі допустимі межі та кільця вже прокинулися. У цьому випадку, при збільшенні об'єму камери (після видалення звідти гидоти), мертві кільця забезпечать зниження компресії і двигун просто втратить у потужності. Тому перед використанням будь-якого засобу для жорсткого очищення потрібно зробити повну діагностику двигуна.
2. Gzox.Якщо вірити виробнику, то зона дії цього засобу – форсунки та карбюратор. Нехай це не вводить вас в оману - воно цілком підійде для очистки кілець, що щадить. Враховуючи специфіку, додається Gzox в олію. Див краще не чекати, але для профілактики зійде.

Вітчизняні аналоги

1. Lavr MLВітчизняна хімія, рекомендована до застосування лише у крайньому випадку. Незважаючи на створення вкрай жорсткого середовища всередині двигуна, з нагаром справляється погано – у кращому разі його розріджує. При чищенні сильних забруднень камери практично марно. Але цілком непогано чистить маслознімні кільця. Після використання заміна олії просто життєво необхідна. Краще підшукати якісніший аналог.
2. Едіал.Порівняно непоганий гібридний засіб для розкоксування двигуна. Є добавкою до палива, через що потрапляє в категорію м'яких засобів. На відміну від більшості аналогів працює прямо в процесі їзди. Ефективно справляється із середніми забрудненнями, але у важких випадках (коли кільця вже залягли) допомогти, на жаль, не в змозі. Перед додаванням потрібно переконатися, що бак повний хоча б на половину. Це необхідно для більш рівномірного розподілу рідини та її подальшого вироблення.
3. Дімексид.Розкоксування двигуна димексидом є дуже ризикованою справою. З одного боку, він здатний вивести весь нагар повністю, але з іншого, він роз'їдає все, чого торкається. Фарба, руки – все це має бути максимально захищеним. Діє лише на гарячу. Щоб уникнути кристалізації речовини, при охолодженні двигуна потрібно відразу відкачати його. Якщо у вас вистачило сміливості промити їм камеру згоряння, то будьте готові до сильної смородини, яка труїтиме вас і оточуючих з вихлопної труби довгий час. Після використання обов'язково потрібно змінити масло і промити мотор спеціальним мастилом для промивання.
4. Засіб для чищення плит.Ноу-хау серед автолюбителів, але деяку ефективність має. Але лише за очищення окремих частин. Тобто двигун доведеться попередньо розібрати. Як розкоксувальний засіб неефективний, але почистити поршні вдасться. Небезпечний для шкіри, так що не забуваємо про рукавички та інші запобіжні заходи.

Для тієї групи людей, яка раніше не стикалася з цим незвичайним словом або просто забула його, варто уточнити. Під словом «розкоксування» мається на увазі процес видалення твердих відкладень, що накопичилися, що утворюються на поршнях. Але крім поршнів необхідно регулярно проводити розкоксування олійних кілець - про це і йтиметься в нашій статті.

Це не панацея від усіх недуг двигуна, а лише чергова можливість продовжити життя свого "сталевого товариша". Проводити цю процедуру прийнято весною або восени, готуючи свою ластівку до нового сезону. І якщо раніше водії бралися за цю «брудну» справу власноруч, то сучасне покоління найчастіше вдається до послуг спеціалістів. Пов'язані такі зміни, швидше за все, з новими моделями двигунів (V-подібні версії), дістатися свічок запалювання або форсунок яких досить важко. Але давайте все по порядку.

Технічний стан маслознімних кілець впливає на цілу низку факторів:

• потужність двигуна;
• витрата олії та палива;
• рівень токсичності вихлопів.

Комплект поршневих кілець (до їх складу і входять маслознімні) складається з:

• нижнього маслознімного кільця;
• компресійно-маслоснімного кільця;
• верхнього компресійного кільця.

Роль кожного з елементів вкрай важлива у житті двигуна, тому потрібно перевіряти їхню працездатність кілець регулярно.

1 - маслознімні кільця. 2 – набір поршневих кілець

Основне завдання таких кілець полягає у відведенні тепла від поршня. Перегрів спричинить неприємні наслідки, що впливають на роботу агрегату в цілому (двигун може просто заклинити). Йдеться про такі наслідки, як задираки та прогари в поршні. Крім відведення теплоти здійснюється герметичність в камері згоряння і регулюється мастило тертьових елементів циліндра. Це, як ви й самі знаєте, запобігає перегріву деталей під час тертя та їх передчасному зносу. А, враховуючи нинішні ціни на запчастини, набагато дешевше періодично перевірятиме стан кілець, ніж раз на кілька років змінювати поршневу групу.

Перед тим, як торкнутися теми про несправності та варіанти розкоксування кілець, поговоримо трохи про конструкційні властивості маслознімних кілець. Популярність нероз'ємних деталей у сучасному автомобільному ринку досить низька, а деякі вже не виробляються. Висока жорсткість робить їх непридатними щодо повного видалення масла з поверхні деталі через недостатнє прилягання.

Виробляються деталі, що складаються із трьох або двох частин. Комплект перших складається з пари сталевих пластин та спіральної пружини. Використовуються переважно на бензинових двигунах. Серед усіх переваг можна відзначити його максимальне прилягання до поверхні деталі по всій дотику. До складу двоелементних кілець входить пружина та кільце. Висока гнучкість пружини дозволяє деталі максимально щільно прилягати до стінок. Щільність пружини робить конструкцію цільною.

Основні причини закоксування

При роботі двигуна паливна суміш згоряє в повному обсязі і це сприяє накопиченню продуктів горіння в циліндрах. Використовуючи неякісне паливо, закоксування поршневих кілець відбувається набагато швидше. Також відбувається і з маслом, яке потрапляє в камеру згоряння.

1. Поломка масловідбивних ковпачків може спричинити потрапляння мастильних матеріалів у камеру згоряння. Проведіть у разі заміну ковпачків. Це допоможе покращити показники компресії двигуна і, як результат, збільшити його потужність.
2. Закоксовування маслознімних поршневих кілець (саме цей випадок ми й розглядатимемо в сьогоднішній статті) також призводить до утворення олії на стінках циліндрів. При згорянні олії з'являється нагар, що призводить до падіння компресії.

Для вирішення проблеми закоксування двигуна існують спеціальні засоби, купити які ви зможете у будь-якому автомагазині. Їх називають розкоксувачами.

Засоби для розкоксування

З появою нагару на стінках циліндрів його необхідно негайно видалити. Для цього використовуються різні хімічні засоби:

• Хаддо;
• Лавр;
• Титан;
• Едіал;
• СУРМ.

Серед найефективніших технологій слід зазначити заливку хімічного засобу безпосередньо в циліндр двигуна.

Найпоширеніші засоби для розкоксування

Існують і не такі складні операції, хоча вдаватися до них фахівці не рекомендують. Але, незважаючи на це, багато водіїв обирають простоту (спеціальна «хімія» додається в олію чи бензин). У багатьох випадках такий метод справді допомагає.

Перевірка стану кілець

Робота поршневих кілець відбувається в інтенсивному режимі, від чого відбувається їхнє зношування. Стандартний комплект зношується вже через 150-200 тисяч кілометрів пробігу, але є й випадки коли нового комплекту кілець вистачає більш ніж на 500 тисяч. Все залежить від правильності експлуатації двигуна, інакше до його ремонту приступити потрібно буде трохи раніше за встановлений термін. Якість масла або зневага його заміною також може негативно позначитися на технічному стані кілець, що призводить до їх залягання. Якщо ви часто їздите запиленими дорогами, то стан паливного та повітряного фільтра має бути завжди ідеальним (регулярно проводьте огляд фільтруючих елементів).

Під час перевірки зверніть увагу на дим із вихлопної труби

Існує багато ознак, за якими ви зможете визначити необхідність ремонту чи заміни кілець. Ось деякі з них:

• витрати масла різко збільшився;
• після зупинки або під час початку руху спостерігається сизий дим;
• сальники та (або) прокладки почорніли від олії, навіть якщо ви її зовсім недавно поміняли;
• свічки запалення стали брудними. Якщо це так, то заміна кілець неминуча.

При виявленні будь-якої з ознак зношування, в першу чергу перевірте стан маслознімних кілець. Проведення діагностики ковпачків – досить проста процедура. Для цього від вас потрібно лише від'єднати патрубок вентиляції двигуна. Підвищений тиск картерних газів говоритиме про знос ковпачків та необхідність їх заміни.

Як зробити розкоксування двигуна покроково

Існує багато способів розкоксування поршневих кілець, деякі з яких не практикуються на станціях технічного обслуговування. Але розглянемо спочатку один із найнадійніших варіантів.

Крок 1.Перед виконанням процедури двигун потрібно добре розігріти.

Крок 2Викрутіть усі свічки.

Перед використанням засобу викрутіть свічки запалювання

Крок 3Підніміть за допомогою домкрата провідне колесо, і, увімкнувши високу передачу, обертайте його до отримання необхідного розміщення поршнів (вони мають бути в середньому). Скористайтеся викруткою для визначення розташування поршнів.

Крок 4.У разі ми використовуємо засіб під назвою СУРМ, оскільки він вважається дуже ефективним. Отже, наберіть у шприц 25 мг хімічного засобу та залийте його в циліндр через свічковий отвір. Цю процедуру потрібно зробити з кожним поршнем.

Деякі комплекти продаються зі шприцем

Крок 5.Заливши рідину, потрібно почекати 10-15 хвилин, доки вона не розбереться з нагаром. Протягом усього цього часу потроху (на 15 градусів) провертайте колесо, щоб СУРМ зміг дістатись кілець. Причому дії потрібно виконувати так: кожні 3 хвилини провертайте колесо 5 разів. У зайвих рухах немає потреби.

Крок 6Від'єднайте центральний провід від трамблера і закріпіть його клеми за кілька міліметрів від маси. Це дозволить вам зберегти котушку запалювання від згоряння.

Крок 7.Увімкнувши нейтральну передачу, крутіть стартер протягом десяти секунд. Завдяки цьому ви зможете позбутися від накопиченої рідини в циліндрах. Виконувати цю процедуру вкрай важливо, адже якщо ви не викинете рідину, що залишилася, то після розкоксування двигуна при його запуску може статися гідроудар. А передбачити наслідки гідроудару дуже складно.

Поверненням стартера ви позбавитеся залишків рідини в циліндрах

Крок 8Тепер можна закрутити свічки назад і зробити запуск двигуна. Спочатку вихлопні гази матимуть поганий запах, але не варто цього боятися. Невдовзі все минеться.

Тепер можна поставити свічки назад

Після запуску двигун повинен пропрацювати щонайменше 15 хвилин вхолосту. Лише після цього можна чіпати. Через 150-200 кілометрів пробігу спостерігайте за витратою олії, порівнюючи нинішні показники зі старими. Повірте, різниця буде відчутною.

Чому саме СУРМ?

Та все досить просто: засіб СУРМ підтверджував свою ефективність упродовж довгих років. Продукт вітчизняний, що робить його доступним. Ви зможете придбати засіб у будь-якому автомагазині. Серед усіх переваг варто відзначити головне - після розкоксування немає необхідності в заміні олії. Зрозуміло, є багато інших препаратів, не менш ефективних, але після їх використання потрібно проводити заміну олії.

Мабуть, один із найкращих коштів на сьогодні

Використовуючи засіб для розкоксування СУРМ, ви отримаєте:

• збільшення потужності двигуна;
• зниження витрати палива та олії;
• зниження кількості шкідливих вихлопів.

Примусь дурня Богу молитися, він і чоло розб'є - знамените російське прислів'я як ніщо інше підкреслює наступну ситуацію. Результат у ваших руках, і якщо вони криві, то жодної СУРМ вам не допоможе. У такому разі краще не ризикувати і звернутися до фахівців одразу.

Дідівський метод

Вже багато років використовується старий, але дієвий спосіб, про секрети якого ми вам розповімо. Для цього вам потрібно буде приготувати спеціальний засіб, змішавши два елементи:

• ацетон;
• гас.

Пропорції можуть змінюватися в залежності від ваших «смаків», але зазвичай використовують одну частину гасу та три частини ацетону. Деякими водіями вводяться нововведення у вигляді додаткового інгредієнта – олії, але це вже «отсебятина», оскільки користі від моторної олії в даному випадку немає. Кількість кошти потрібно брати з розрахунком у 300 грамів на чотирициліндровий двигун.

Приготувавши спеціальну рідину, можна приступати до розкоксування. Викрутіть свічки запалювання на теплому (!!!) двигуні та залийте в циліндри приготований засіб. Робити це потрібно саме на теплому двигуні, а не гарячому. Будьте уважні, інакше ацетон може скипіти за високої температури, а наслідки можуть бути катастрофічні для вашого автомобіля. Закрутіть свічки назад, і, зачекавши 9-12 годин, викручуйте їх. Це потрібно для того, щоб позбутися зайвої рідини в циліндрах (робиться це обертанням стартера). Ви можете не чекати весь цей час, а провести запуск двигуна відразу. Серйозної небезпеки це не принесе, але свічки завдадуть відразу.

Важливо!Перед тим, як обертати двигун із викрученими свічками, обов'язково відключіть сигнал запалювання (відключіть подачу ікри). Під час продування циліндрів закрийте двигун ганчіркою, захистивши цим пофарбовані частини від пошкоджень.

По завершенні процедури запустіть двигун, і, вибираючи різні режими обертання, прокотіться трохи вулицями міста. При цьому намагайтеся не проїжджати повз гайці, тому що їх може залучити димний шлейф, що йде з вихлопної труби.

Старий дідівський спосіб по-своєму гарний

Рекомендується повторити цю процедуру для максимального ефекту, залийте свіжу олію (бажано недорогу) і відразу її злийте. Замініть масляний фільтр (це обов'язково). Все, тепер можна їздити на своєму сталевому приятелю зі свіжими силами!

Видалення нагару водою

Так Так! Вам не здалося. Саме вода. Багато винахідливих водіїв примудрилися використовувати воду для зняття нагару. Причому цей метод практично не поступається традиційним (застосуванням хімічних препаратів). Знамените розкоксування водою – вірний спосіб, який використовують сучасні автомобілісти.

Що знадобиться?

Для цього відносно недорогого способу вам потрібно подбати про наступне:

• крапельниця;
• тонкий гумовий чи пластиковий шланг;
• 1,5-2 літри дистильованої води;
• спеціальний трійник для підключення омивача.

Дистильована вода обов'язково має бути у пластиковій пляшці. Чому? - Про це нижче.

Для води можна використовувати і сулію

Розкоксування водою

Процес виглядає так:

1. підключіть дистильовану воду у пляшці до підсмоктувача. Для цього скористайтеся крапельницею. Якщо вам не вдалося роздобути саме дистильовану воду, то можна скористатися і звичайною – система, що фільтрує, в крапельниці очистить воду.
2. По досягненню двигуном 2000 оборотів розпочнеться подача води.
3. Дві краплі в секунду, що потрапляють в циліндр на холостому ходу, цілком зможуть впоратися з нагаром, що там утворився.

Побачити результат ви зможете практично відразу: нагар потроху почне пропадати, а робота двигуна стане економнішою і динамічнішою.

Сучасний бензин набагато покращав за порівняння з радянським. Але це все одно не вбереже ваш двигун від утворення коксу (нагару) на поршневих кільцях. Те саме стосується і моторної олії: багато автомобілістів стверджують, що раніше олія була дуже якісна і чиста. Можливо це і так, але сьогодні жоден автомеханік не зможе сказати, що при його використанні нагар не утворюється. Через стійкі відкладення рано чи пізно доводиться проводити капітальний ремонт.

Основні помилки про розкоксування

Ця тема досить суперечлива і викликає багато розбіжностей серед автомобілістів різних поколінь. Давайте розглянемо деякі помилки, з якими ви, можливо, вже стикалися.

1. Для сучасних двигунів проводити розкоксування не потрібно.Експлуатація всіх автомобілів відбувається за жорстких умов, особливо в зимовий час. Цей чинник відіграє ключову роль освіти коксу. Сучасні поршневі системи є винятком.
2. Кошти ЛАВР та ХАДО вважаються єдиними способами «лікування» автомобіля.Це не зовсім так. Зрозуміло, подібні антикокси можуть непогано вплинути на стан двигуна, але використовувати засоби бажано лише для малолітражних стандартних двигунів. Але якщо у вас 2-літровий вертикальний двигун, то для наповнення днища поршня знадобиться окремий засіб.
3. Вартість антикоксів дуже висока.Так можуть розмірковувати лише недосвідчені водії, адже хімічні засоби коштують набагато дешевше від перебирання двигуна на СТО. До того ж існує багато вітчизняних виробників рідини для розкоксування, ціни та якість яких знаходяться в ідеальному співвідношенні.
4. Принцип роботи для кожного двигуна різний.І це, як ви вже встигли здогадатися, лише помилка. Усі ремонтні операції проводяться однаково, за стандартною схемою. Вам немає необхідності шукати окремі склади для дизелів або для бензинових двигунів. Єдина умова – не робіть роботи в зимовий час.
5. Розкоксувати можна і на холодному двигуні.Насправді розігрів двигуна перед проведенням такої процедури обов'язковий. Нехтуючи цим, ви не зможете отримати позитивний результат.
6. Використовуючи спеціальні присадки для розкоксування олійних кілець, нагар повністю зникне.Це зовсім не так, оскільки для очищення нагару до білого потрібно використовувати концентрований засіб, їдкий склад якого може пошкодити деталі двигуна. До того ж зайва чистота зовсім не потрібна з технічного погляду.

Ще трохи корисної інформації

Завершивши очищення, ваше авто трохи димітиме. Позбавтеся залишків рідини на циліндрах і машина буде випускати диму набагато менше.

Деякі виробники очищення включають до складу препарату спеціальний шприц. Він використовується для введення рідини у циліндр двигуна.

Існують засоби, при використанні яких не потрібно викручувати свічки. Найпоширеніше їх – Едіал. Інструкція досить проста: достатньо влити препарат у бак безпосередньо перед заправкою.

Захист автомобіля від нагару

Краще запобігти появі нагару, ніж пізніше боротися з ним. Дешевше обійдеться, та й нервова система ціліше залишиться. Для того щоб уберегти свій автомобіль від нагару, потрібно дотримуватись наступних правил:

• не використовуйте надто низькі оберти для їзди;
• намагайтеся не давати своєму авто довго простоювати;
• приділяйте особливу увагу прогріву, особливо взимку;
• проводьте своєчасну заміну олії;
• використовуйте спеціальні присадки.

Але якщо автомобіль бере бензину і олії більше за норму і розкоксування неминуче – скористайтеся одним із наведених методів і вилікуйте вашого «залізного коня»!

Відео – Робимо розкоксування поршневих кілець

Двигуна, її плюси, мінуси та особливості, але залишилося головне питання: як же це розкоксування зробити. Усього існує три способи, які відрізняються за ефективністю, трудомісткістю та вартістю. Вибір способу залежить від конкретної ситуації з двигуном, а також можливостей водія.

«М'яка» розкоксування

Цей тип розкоксування спрямований на очищення всіх елементів поршневої групи за допомогою додавання очищувача в масло через маслозаливну горловину двигуна. Зазвичай для цього використовують спеціальні хімічні склади, але для «м'якого» розкоксування можна застосовувати і популярний димексид.

Якщо ви використовуєте спеціалізований засіб, то на його упаковці буде інструкція, якої потрібно дотримуватися, але принцип скрізь однаковий. Найпопулярніші засоби для «м'якого» розкоксування – від фірм LIQUI MOLY, Verylube, Ормекс. Одного флакона в 300 мл вистачає на 5 літрів олії.

1. Перед заміною олії потрібно залити склад у двигун. Середній термін – за 100 кілометрів до заміни, але це залежить від самого засобу. Чим воно агресивніше, тим на меншу кількість часу потрібно заливати склад у двигун, інформацію можна знайти на упаковці із засобом.

2. Кілометраж, що залишився, потрібно проїхати у спокійному режимі, по можливості уникаючи надто високих обертів.

Трудомісткість майже аналогічна, а результат краще, насамперед тому, що використовуються склади значно агресивніші. Правда, якщо в мотор заливається димексид, а в цьому моторі фарбований піддон картера, то потрібно його знімати та чистити – димексид дуже агресивний до фарби.

Якщо у вас підозри на те, що залягли лише кільця, то «м'яка» розкоксування розумний вибір – просто, недорого і результат зазвичай є.

«Жорстка» розкоксування

Її суть у заливанні розкоксувальників у камеру згоряння двигуна. Найрозумніше такий вид розкоксування використовувати, коли показники двигуна дуже погані і не дуже зрозуміло, в чому саме проблема. Використовувати можна спеціальні засоби (Лавр, Антикарбон, Титан і Хадо), гас (можна в суміші з ацетоном) і той самий димексид.

Поетапно процедура виглядає так.

1. Прогріваємо мотордо включення вентилятора. На гарячому моторі розкоксування проходить активніше.

2. Викручуємо свічки. Можна і паливні форсунки, але на більшості авто простіше викрутити.

3. Прокручуючи колінвал, ставимо все поршні в середнє положення. Особливої ​​точності не потрібно, достатньо буде якщо поршні будуть приблизно в середині циліндра.

4. Про всяк випадок відключаємо систему запалювання.

5. Заливаємо засібу кожний циліндр. Об'єми різні. Спеціалізовані склади типу Лавра зазвичай потрібно лити по 50 грамів на «горщик», димексиду стільки ж (якраз одна баночка), гасу – по 100 грамів.

Заливаємо засіб у циліндр. Фото — drive2

6. Закручуємо назад свічкиЦе дозволить підвищити температуру всередині і створити парову лазню.

7. Залишаємо автомобіль на 10-14 годин. Цікаве починається згодом.

8. За час розкоксування частина засобу, напевно, стече в піддон, але частина може залишитися і в циліндрах. Ці залишки потрібно видалити, інакше при першому ж пуску можна заробити двигун. Найзручніше це робити шприцом, з прив'язаним до нього невеликим шлангом, що опускається в циліндр. Таким чином відсмоктувати потрібно всю рідину зі всіх циліндрів. Для надійності можна не вкручуючи свічки покрутити двигун, якщо раптом в циліндрі що залишилося, то це виплеснеться через свічкові колодязі. З огляду на шкідливість розкоксовувачів краще в цей час біля капота нікому не стояти. Ну, або хоча б накрити двигун ганчіркою, щоб рідина ввібралася в неї, а не розліталася по підкапотному простору.

9. Потрібно злити стару оліюз елементами, що утворилися після розкоксування.

10. Залити олію для промивання.

11. Закрутити свічки, увімкнути запалювання та пробувати заводити. Зазвичай автомобіль не дуже добре після розкоксування, можливо доведеться довго крутити стартером.

12. Перші хвилини з вихлопної труби валитиме дим із їдким запахом. Це нормально. Можна, можливо хвилин 10 покататисябіля гаража або місця ремонту, поступово піднімаючи оберти все вище та вище.

13. Зробити фінальну заміну олії.

Не забудемо, що якщо використовувався димексид, потрібно очистити від шматків фарби піддон картера.

Як бачите, процедура складніша, вимагає багато маніпуляцій, і проводити її бажано в більш-менш обладнаному місці. Однак вона доступна навіть для не дуже досвідченого автолюбителя, та й великих витрат не потребує. При цьому «жорстке» розкоксування вважається найефективнішим. Вона дозволяє «відмочити» поршні, кільця та стінки циліндрів, правда лише до того рівня, куди рідина дістала. Видалити нагар із клапанів у такий спосіб не можна.

Розкоксування у русі

Третій спосіб найнеагресивніший. Вибачте за тавтологію, але він навіть м'якший, ніж «м'яка» розкоксування. Миючий засіб у такому разі додається до палива (зазвичай близько 50 грамів на 40-60 літрів, найпопулярніший препарат цього типу ЕДІАЛ), а автомобіль експлуатується у звичному режимі. Склад, перемішавшись із бензином, потрапляє в камеру згоряння і там трохи очищає нагар. Після такого розкоксування навіть масло можна не змінювати, єдине, можливо, заміни попросять свічки.

Чисто теоретично таким способом можна прибрати нагар із клапанів та з камери згоряння. Кільця та поршні такі склади не розкоксовують, тому що особливо з ними не стикаються. Вважається, що вони ефективніше працюють на високих оборотах та під навантаженням. Так що найрозумніше використовувати такі склади перед поїздками по трасі.

Все б добре, але саме щодо ефективності таких засобів є певні сумніви. Якщо «м'яка» і «жорстка» розкоксування сяк-так видаляють нагар і це можна бачити хоча б по тій жижі, яка виливається з мотора при заміні масла, то результат дуже ефемерний. А обходиться розкоксування в русі не так вже й дешево - гроші коштують близько 200-400 рублів за банку, при цьому проводити її потрібно не на одному баку, а більш-менш тривалий термін.

Серйозне розкоксування таким способом точно не зробити, можливе воно буде корисним для профілактики, але ми особливо не сподівалися б. Сам принцип додавання чогось у паливо просто рай для різноманітних шахраїв, адже нічого не перевіриш і не доведеш. Не беремося стверджувати, що всі склади для розкоксування у русі не працюють, але певний ризик спустити гроші в трубу (вихлопну трубу!) є.

Всі три способи розкоксування відрізняються за силою та місцем впливу, трудомісткістю та вартістю. Який підійде краще може вирішити лише сам автовласник у кожній конкретній ситуації.

З повагою Олександр Нечаєв.

Чому падає компресія і чому це відбувається нерівномірно?

Якщо не розглядати випадки, пов'язані з негерметичністю клапанів, то основною причиною падіння компресії є порушення працездатності поршневого комплекту через закоксовування або зношування деталей.

Зношування та закоксовування поршневих кілець, поршня і всього двигуна відбувається нерівномірно як по різних циліндрах, так і по висоті кожного з них. Тому часто виміри показують, що показники одного або кількох циліндрів відрізняються від норми, що провалюються по компресії.

На швидкість і інтенсивність цих процесів впливають різний температурний режим, різні умови змащування та згоряння, а також специфічні фактори – наприклад, куди підводяться картерні гази. Природно, велике значення має якість палива та олії. Чим воно гірше, тим швидше у циліндрах утворюються кокси та нагари.

Наші діди використовували для очищення поршня та циліндрів гас, воду чи розчинники. Чим краща рідина для розкоксування двигуна LAVR ML-202?

Більшість побутових розчинників не справляються із проблемою взагалі і навіть можуть бути небезпечними. Вода – тим паче. Препарат для розкоксовування двигуна LAVR ML-202 – спеціальний засіб, який має кілька важливих властивостей. Він здатний розчиняти стійкі карбонові відкладення, легко проникає через невеликі зазори, утворює активну «парову лазню», завдяки чому рідина активно просочує відкладення.

Також препарат містить поверхнево-активні компоненти, одна з функцій яких – захист циліндрів від зносу під час розкоксування та запуску двигуна після нього.

Чи безпечний препарат LAVR ML-202 для деталей?

Рідина для розкоксування впливає тільки на коксові відкладення та нагари, тому вона безпечна для будь-яких конструкційних матеріалів автомобіля, у тому числі й алюмінієвих.

Чи вирішиться проблема зі збільшеною витратою масла після розкоксування двигуна?

Витрата масла в двигуні може збільшуватися з багатьох причин: через знос деталей циліндро-поршневої групи, закоксовування поршневих кілець, попадання масла в циліндр через вентиляцію картерних газів, просочування масла через напрямні втулки клапанів, неправильного підбору масла і т.д. Якщо проблема виникла саме через закоксовування кілець, то розкоксування допоможе. Якщо ж витрата олії збільшилася з інших причин, то розкоксування буде своєрідною діагностикою двигуна.

Чи допоможе ваша рідина, якщо в автосервісі порадили зробити капітальний ремонт?

При несправності в роботі автомобіля в сервісах часто «прописують» капітальний ремонт двигуна, оскільки він вигідніший і дає можливість провести дефектацію (фактичну оцінку стану деталей). У багатьох випадках розкоксовування двигуна препаратом LAVR ML-202 дійсно дозволяє підвищити компресію та уникнути капітального ремонту. Якщо ж циліндро-поршневий комплект сильно зношений або причина падіння компресії криється в чомусь іншому (наприклад, у негерметичних клапанах), то двигун доведеться ремонтувати. У будь-якому випадку ми радимо не нехтувати розкоксуванням. Навіть у автосервісах препарат використовують, щоб точніше діагностувати неполадки у роботі двигуна.

Як розкоксувати V-подібний чи опозитний двигун?

Нестандартні двигуни розкоксовувати складніше, ніж звичайні рядні. Проте загальний принцип той самий.

• вам знадобиться більше рідини, ніж для розкоксовування стандартного рядного чотирициліндрового двигуна
• Для кращого ефекту рідина повинна перекривати поршень повністю або хоча б на три чверті. У цьому випадку препарат для розкоксовування двигуна добре просочиться в поршневі канавки і просочить нагар на кільцях
• можна розкоксовувати циліндри по черзі. Частково використовуйте рідину, яка залишилася після розкоксування попереднього циліндра. У цьому випадку велика кількість препарату LAVR ML202 може і не знадобитися.
• щоб зменшити витрату препарату, можете вручну "підібгати" залиту рідину на такті стиснення обертанням колінчастого валу. Тоді рідина для розкоксування повністю заповнить об'єм камери згоряння. Так зазвичай розкоксовують опозитний двигун.

Чи можна розкоксувати двигун снігохода, мотоцикла чи мопеда?

Препарат для розкоксування двигуна LAVR ML-202 підходить для обробки будь-яких поршневих двигунів внутрішнього згоряння.

У мого автомобіля дуже великий пробіг. Розкоксування жодного разу не проводилося. Чи не зашкодить вона моєму автомобілю?

Ми рекомендуємо з обережністю проводити розкоксування двигуна на старих автомобілях із великим пробігом. Справа в тому, що при значному зносі поршня і кілець відкладення виконують функцію конструкційних ущільнювальних елементів, завдяки яким в циліндрах зберігається необхідний рівень компресії.

Якщо видалити відкладення, зазор між поршнем і циліндром збільшиться і компресія може впасти. Сучасні двигуни менше схильні до цього ефекту, так як їх деталі спочатку краще підігнані один до одного.

Після довгого простою автомобіля у гаражі впала компресія. Чи допоможе розкоксування відновити її?

Розкоксування провести можна. Але зазначимо, що закоксуватися непрацюючий двигун не міг. Однак у багатьох випадках наш препарат відновлював компресію після тривалого простою.

Чи буде ефект, якщо проводити розкоксування в холодну погоду чи не на прогрітому двигуні?

Розкоксувати можна і в холодну погоду, а також не на прогрітому двигуні. Але ефективність процедури буде дещо меншою, тому що в циліндрах не буде «парової лазні», завдяки якій пари рідини якісно просочать нагари та кокси камери згоряння. Радимо залишити двигун із залитою в нього рідиною для розкоксування на 12 годин або добу.

Чи важливо виставляти поршні в середнє положення перед введенням препарату для розкоксування циліндрів? Як це зробити?

Ми рекомендуємо виставляти поршні в середнє положення для того, щоб створити приблизно однакові умови для розкоксування різних циліндрів. Зношування циліндра по висоті нерівномірне, і це впливає на те, як буде просочуватися рідина в нижню частину поршня.

Крім того, максимально піднятий поршень просто завадить залити потрібну кількість препарату. Однак не кожен двигун дозволяє дотриматися цього правила. Тому радимо поставитися до цього як важливого уточнення, а не обов'язкової умови.

Докладніше про те, як виставити поршні в середнє положення, читайте тут.

Чому потрібно рухати поршні під час розкоксування?

Двигати поршні під час розкоксування двигуна не обов'язково, але бажано, якщо є можливість. Особливо це корисно, якщо ви проводите експрес-розкоксування за 1 годину. Завдяки цьому рідина краще проникне в нижню частину поршня, просочивши і розм'якшивши нагари в поршневих канавках і на кільцях.

Чи можна збільшити час дії препарату LAVR ML-202? Чи не зашкодить це двигуну?

Зрозуміло, можна! В інструкції до препарату зазначено, що час дії може становити від 1 години (експрес-розкоксування) до доби, якщо це зручно. За потреби можна залишити препарат залитим на 3-5 днів.

Буває, що препарат залишають у циліндрах та на кілька тижнів через різні обставини. Негативного на деталі двигуна виявлено був.

Чи змивається масляна плівка з деталей під час розкоксування? Чи можуть через це утворитися задираки на поршні та циліндрі при прокручуванні двигуна?

Препарат для розкоксовування двигуна LAVR ML-202 – спеціальний очисник. На відміну від звичайних розчинників він містить поверхнево-активні речовини. Ці компоненти покривають деталі плівкою, яка захищає їх при першому прокручуванні коленвала. Тому освіта задир на поршні виключена.

Чому частина рідини для розкоксування залишається в циліндрі після розкоксування?

Причин цього може бути кілька:

Частина рідини залишилася у виїмках днища поршня і, отже, не може проникнути в картер.

Поршні знаходяться на різних рівнях. Поршень, що знаходиться в циліндрі нижче, герметизований краще, тому що циліндр менше зношений у нижній частині. Це не дає рідини просочуватися.

Просочені засобом відкладення набрякли і утворили гель, що заважає просочуванню рідини.

Що робити, якщо після розкоксування двигун не запускається з першого разу?

Перевірте, чи правильно ви виконали складання деталей після розкоксовування. Це найпоширеніша причина того, що двигун не запускається після розкоксування. Якщо все зібрано правильно, а проблема залишилася, просушіть свічки та циліндри, продувши їх стисненим повітрям.

Після розкоксування при запуску двигуна автомобіль сильно задимив. Чи це нормально?

У тому, що після розкоксування з вихлопної труби йде білий дим, немає нічого страшного – це вигоряють залишки відкладень та рідина, що потрапила до випускної системи.

Чи не ушкоджує препарат каталізатори та свічки?

Наш препарат є абсолютно безпечним для каталізаторів, свічок, гумових деталей та інших деталей, якщо ви все робите за інструкцією.

Чи обов'язково промивати масляну систему після розкоксовування та перед заміною олії?

Промивати систему змащення спеціалізованими препаратами не обов'язково. Але ми рекомендуємо провести таку очистку, оскільки це сприяє більш повному видаленню розм'якшених забруднень після розкоксування. Для цих цілей ідеально підходять наші препарати для промивання масляної системи або засіб для розкоксовування двигуна.

Чи можна не міняти масло після розкоксування?

Заміна олії після розкоксування повинна проводитись обов'язково! В інструкції чітко написано, що замінювати олію потрібно одразу ж, і рекомендувати інше ми не можемо. Однак іноді дозволяємо собі з обережністю доїхати до пункту заміни олії. При цьому ми:

Впевнені, що в картері рівень масла не занижений, і рідина для розкоксовування не розріджує його до граничного стану.

Розумно ставимося до відстаней: 3-5 кілометрів у щадному режимі – не проблема для двигуна.

Більш ніж тверезо ставимося до навантаження на двигун при русі: не завищуємо оберти, не перевантажуємо салон натовпом людей, а багажник - мішками з картоплею тощо.

Після розкоксування компресія не відновилася. Що це означає?

Причин може бути кілька: фактичний знос деталей, що труться, витоку повітря через негерметичні клапани, поломка деталей поршня - наприклад, через детонацію.

Чи можна поєднати промивання інжектора та розкоксування двигуна? Що краще?

Поєднати можна. Але якщо немає особливих проблем із двигуном, достатньо промити систему впорскування в автосервісі препаратами для промивання інжекторних або дизельних систем (LAVR ML-101 та LAVR ML-102). Обидві промивання володіють ефектом розкоксування, якого буде достатньо для профілактики закоксовування поршневих кілець.

Якщо є підозри на закоксовування двигуна, використовуйте LAVR ML-202.

Чи можна препарат для розкоксовування двигуна LAVR ML-202 використовувати для промивання інжекторної системи?

Всім привіт! Таке завдання як розкоксування двигуна стоїть перед багатьма автовласниками. Хтось надходить досить просто, відправляючи машину у сервіс. Процедура не з дешевих та й своїми руками її можна виконати. Було б бажання та вільний час.

Елементи всередині дизельного чи бензинового двигуна знаходяться під впливом агресивного середовища. Поступово на поверхні скупчується кокс, тобто нагар. Звідси й поняття закоксованого двигуна. А якщо він закоксований, то його треба розкоксувати. Ой як багато складних слів.

Насправді, все просто. Кокс – це продукти горіння палива. Коли двигун заповнений цими відкладеннями, він починає погано працювати. Якщо промивання або очищення не буде проведено вчасно, це загрожує капітальному ремонту або заміні деяких елементів.

Я б не сказав, що завдання складне. Якщо діяти грамотно і під руками буде правильна інструкція, ви легко впораєтесь. Я у вас вірю!

Чому закоксований двигун – це погано

Відгуки автомобілістів наочно показують, що їздити на закоксованому моторі – небезпечно та неприємно. Він відкладень страждає на стан кілець, поршнів, циліндрів і не тільки. Не думайте, що навіть після самої делікатної експлуатації кокс не з'явиться в двигуні. Це неминуче рано чи пізно. Інше питання, чи зможете ви вчасно зробити очищення.

Знаючи, як зробити процедуру, ви буквально рятуєте життя двигуну. Подальша їзда із шаром нагару може спровокувати загибель силового агрегату. Найчастіше закоксування провокує наступне:

• падає компресія двигуна, а за нею і потужність;
• підвищується витрата палива;
• погіршуються динамічні характеристики (тобто розгін взагалі млявий);
• забруднюється олія, порушується робота мастила;
• зношуються елементи двигуна.

Але чому ця сама закоксованість виникає? Хто дасть відповідь на це запитання? Я постараюся.

Причини та симптоми

Немає ідеально чистих всередині двигунів. Хіба що на заводі. Але трапляється так, що в одних нагар утворюється через 200 тисяч кілометрів, інші спокійно їздять усі 400-500 тисяч. Цікаве питання, погодьтеся. Але відповідь елементарна.

Все залежить від того, наскільки сильно впливають на двигун так звані фактори, що провокують. До них відносять:

• низькоякісне паливо;
• використання олії, що не відповідає автомобілю;
• ігнорування елементарних правил експлуатації машини;
• використання конструктивних елементів у моторі, які йому не відповідають (різного роду тюнінг тощо).

І чим більше таких факторів, тим швидше буде потрібно розкоксування. А чи потрібна вона? Звичайно. Чи варто робити своїми руками? Тут вибирайте самі. Я це робив сам, нічого складного.

Правильна оцінка ситуації дозволяє вчасно приступити до очищення нутрощів двигуна. Для цього дослухайтеся до машини. Ні, стояти та слухати її не обов'язково. Просто під час їзди звертайте увагу на характерні ознаки закоксованості:

• падає динаміка та погіршується потужність;
• зростає витрата палива;
• двигун торохтить, немов старий дизель, під час запуску;
• падає компресія;
• з'являється багато зайвого шуму;
• мотор троїть;
• із вихлопу валить темний дим і димить постійно.

Так, такі ознаки я назвав би непрямими, оскільки існує низка інших причин, здатних спровокувати подібні явища. Вода потрапила в олію, і ось тобі дим.

Як зробити у цій ситуації? Можна розібрати вузол і перевірити стан елементів. Якщо ви ніколи розкоксування не робили, а пробіг у машини солідний, то навіть профілактичне промивання ніколи не завадить.

Види процедур

До питання про те, чим краще робити розкоксування. Тут важливо зважати на те, наскільки забруднений мотор. Методики можна поділити на два види.

• Механічний. Має на увазі розбирання двигуна (часткове) і механічне очищення елементів силового агрегату;
• Хімічний. Цей метод заснований на використанні спеціальної хімії та сильнодіючих рідин. Можна розбирати двигун чи обходиться без цього етапу.

Важливо оцінити, у якому стані перебуває двигун. Механічний метод актуально використовувати, якщо:

• симптоми забруднення проявляються дуже серйозно, двигун на межі смерті;
• при розбиранні ви побачили величезні забруднення;
• Застосування хімії не дає бажаного ефекту.

А ось хімічне очищення проводиться у таких випадках:

• симптоми виявляються не сильно, двигун працює гірше, але не вмирає;
• при розбиранні виявилася невелика кількість нагару;
• ви проводите профілактичне очищення.

Якщо у вас є час та спеціальна рідина, яку можна купити в магазині автомобільної чи побутової хімії, тоді вам вдасться легко зробити все своїми руками.

Механічний спосіб

Чи допомагає хімія при занедбаних випадках? Рідко. Хімічний склад не в змозі позбавити внутрішні поверхні нагару, тому доводиться вдаватися до механічного методу.

Процедура здійснюється згідно з інструкцією.

• Розберіть двигун. Лише візуальний тест дозволить оцінити реальний стан автомобіля. Розбирання проводиться згідно з посібником з експлуатації вашого конкретного авто. Можете подивитись наочні відео, вони не завадять;
• Почніть роботу. Скористайтеся різними підручними засобами, щітками, губками та чимось подібним. Тут головне не перестаратися абразивом, оскільки при створенні подряпин ви можете зіпсувати деталь. Дефекти неприпустимі;
• Закріпіть результат рідким засобом. Тут можна використовувати бензином, гасом, ацетоном, сольвентом або гідроперитом, наприклад. Деякі зачищають залишки перекисом водню. Розібрані деталі не страшно буквально заливати складами. У деяких випадках їх доведеться замочити та залишити на деякий час, щоб хімія подіяла;
• Виконайте зворотне складання. Збирайте елементи так само, як і розбирали. Проведіть обов'язковий тест, прогрівши двигун і проїхавшись на машині кілька кілометрів.

Все здається просто. Так, якщо у вас старенький ВАЗ або якась не найсвіжіша Пріора, тоді звалити на себе тягар відповідальності можна. Але маючи в розпорядженні машини типу Субару, Хонда або навіть Ford Focus, краще заздалегідь реально оцінити свої можливості та ризики.

Головна складність - це розбирання та складання.

Хімічна очистка

Такий метод розкоксування є більш поширеним і популярним. Та й очищується мотор набагато простіше. Якщо у вас немає досвіду в розбиранні двигуна, достатньо купити спеціальну хімію і залити її в систему.

Не думайте про те, скільки коштує хімія. Це не найдорожча стаття видатків. Тут важливо підібрати відповідний склад, який зможе дійсно якісно позбавити внутрішні поверхні деталей від нагару. До них я відніс би:

• Лавр;
• Mitsubishi Shumma;
• BG 109;
• Хадо;
• Грінол Реаніматор;
• Лікві Моллі.

Ціна на них досить демократична, гаманець порожнім точно не залишиться. Натомість ці кошти хороші та перевірені особисто.

Що стосується хімічного розкоксування, то воно буває двох типів:

• жорстка;
• м'яка.

Різниця між ними є, тому пропоную вивчити окремо.

М'який метод

М'яке хімічне очищення актуальне, якщо симптоми незначні і ви скоріше хочете провести розкоксування з метою профілактики. Відмінно справляється із забрудненими маслознімними кільцями і не тільки.

Суть у тому, що вам знадобиться спеціальна присадка. Вона додається в олію або пальне. Результат помітите за 40-50 кілометрів після додавання.

Все легко, швидко та просто. Але із сильними забрудненнями не впорається.

Жорсткий метод

Якщо сильна закоксованість, вибирайте жорстку методику очищення. Потрібна спеціальна сильнодіюча хімія, перелік якої я вже показував вище.

Її додають у циліндри або вимочують деталі, якщо вирішили розібрати двигун. Процедура проводиться приблизно так (може відрізнятися залежно від вибраної хімії):

• машину фіксують у горизонтальному положенні;
• двигун нагрівається до робочих параметрів;
• форсунки чи свічки виймаються;
• поршень переводиться у середнє становище;
• шприцом вводиться хімічний засіб;
• свічки та форсунки ставлять на місце;
• кілька годин авто стоїть без рухів;
• свічки та форсунки знову знімають;
• шприцом видаляють залиту хімію;
• проводяться додаткові операції, передбачені виробником коштів;
• виконується зворотне складання.

Дійте так, як каже виробник хімічного засобу. Інакше можуть виникнути проблеми.

Деякі розкоксовують просто водою. Причому такий метод дідівський, але залишається ефективним навіть у порівнянні із сучасною хімією.

Потрібно в пляшку залити дистильовану воду, під'єднати до шийки шланг і з'єднати з дросельним вузлом. Подавайте воду так, щоб двигун нормально працював на ХХ. Вода потрапить у камеру згоряння палива, випарується і відпарить забруднення, що утворилися. Для підвищення ефективності у воду киньте десяток пігулок гідропериту. Вбивча суміш проти нагару.

Як бачите, із закоксованим двигуном можна впоратися своїми руками. Завдання не найскладніше і виконується за кілька годин (іноді й за кілька хвилин).