Машина жере масло що робити. Чому двигун їсть олію: причини та методи виправлення. Причини підвищеного споживання олії за відсутності диму

Розглянемо причини чому двигун жере масло, і способи визначення причини чому двигун жере масло.

Двигун жере масло із за сальників клапанів

Ознаки зносу сальників клапанів, для початку огляньте двигун, чи немає патьоків масла через прокладки та корінні сальники, якщо двигун сухий, визначаємо винні сальники клапанів або може інша причина витрати масла двигуном.

Основні ознаки зносу сальників клапанів, при запуску двигуна з глушника виходить сизий дим а через деякий час дим пропадає, це свідчить про те, що винні сальники клапанів, вони ще не повністю зносилися але вже по трохи пропускають масло. Якщо сизий дим йде весь час з випускної труби, це говорить про великий знос сальників клапанів. Також відкрутіть свічки і подивіться на нагар, і відразу побачите який циліндр жере більше олії, свічка буде з чорним нагаром.

Нормальний нагар свічки світло-коричневого кольору.

Колір свічки з білим нальотом говорять про те, що двигун працює на збідненій суміші палива, це може призвести до прогар клапанів і також до перевитрати палива при динамічній їзді, але якщо їздити спокійно це може дати економію палива, хоча багато хто думає що на бідній суміші палива двигун менше витрачає бензину але тільки при спокійній їзді, а ось при динамічній їзді це може призвести до перевитрати палива, так як вам доводиться сильніше тиснути педаль газу і це (причина в карбюраторі або інжекторі).

Якщо віддаєте перевагу спокійному стилю їзди, то білий колір січ це для Вас добре.

Але якщо любите поганяти, то це для Вас погано, оскільки двигун не дасть всієї потужності плюс зростає ймовірність прогару клапанів.

Чорний, але сухий нагар каже що двигун працює на багатій суміші палива і через це може бути перевитрата палива та тупа динаміка автомобіля (причина у карбюраторі чи інжекторі).

Чорний і маслянистий нагар на свічці говорить, що в циліндр потрапляє масло (причина в сальниках клапанів або велике зношування поршневої групи).

Але не все так просто, багато хто плутає причину несправності сальників клапанів зі зносом поршневої групи двигуна.

Якщо з сапуна вибиває масло але немає диму, причини дві, або зламалися перегородки поршнів між поршневими кілець, або забився нагаром сам сапун і не відфільтровує повітря від масла, і тому випльовує масло разом з повітрям. Пораду таку спочатку розберіть систему сапуна і почистіть його, якщо не допоможе ремонтуйте поршневу групу.

Фото. Кришка клапанів 406 двигуна. Щоб почистити сапун, треба відкрутити болти (один з них відмічений стрілкою) зняти перегородку і вичистити весь нагар.

Визначаємо знос поршневої групи двигуна

Найпростіший і точний спосіб визначення зносу поршневої групи двигуна, від'єднайте патрубок сапуна від повітряного фільтра і заведіть двигун, якщо під час роботи двигуна з патрубка сапуна йде сизий густий дим або вибиває масло, це говорить про великий знос поршневої групи аж до поломки поршневих. та заміна сальників клапанів цьому двигуну не допоможе.

Але як би я не описував дим із сапуна, краще один раз побачити ніж сто разів почути, у всіх є знайомі у яких є машини, якщо у знайомого двигун працює добре попросіть його зняти на своєму двигуні патрубок сапуна і подивіться який димок йде (це двигун з великим пробігом) а на свіжому двигуні диму із сапуна немає вибиває тільки повітря.

Фото. Приклад сапуна з гарною поршневою групою (хоча двигун із великим пробігом) двигун працює на неодружених оборотах. Але зверніть увагу трубка що відходить від фільтра і до якої приєднується сапун відламана, якщо у вас трапилася така біда змінюйте корпус фільтра або заваріть трубку до фільтра, так їздити не можна через цей отвір безпосередньо в поршневу групу летітиме пил і бруд і це призведе до швидкого зносу поршневої групи. Але на якийсь час цю дірку просто можна заткнути чимось а сапун просто нехай висить.

Фото. Цей же двигун на оборотах 5000 як бачите диму майже немає його ледве видно, це гарна поршнева група.

Двигун з гарною поршневою групою із сапуна вибиватиме просто повітря. Тому якщо двигун жере масло але з сапуна немає це 99 відсотків винні сальники клапанів, міняйте їх. Якщо двигун жере масло і з сапуна йде сильний дим - це винна поршнева група і сальники клапанів не причому, але при цьому також може бути і на додаток до поганої поршневої групи і погані сальники клапанів, але порада така краще почати ремонтувати поршневу групу і відразу поміняти сальники клапанів.

Рідко буває і так, з сапуна немає диму, але з глушника валить чорно-сиза дим, всі ознаки зносу сальників клапанів, але після заміни сальників клапанів нічого не змінилося. Отже, винна поршнева група. Чорний дим говорить про дуже багату робочу суміш (глушник буде з жирним чорним нагаром), значить треба налаштовувати карбюратор, а сизий дим говорить, що в циліндри потрапляє масло.

В даному випадку через знос поршневої групи, визначилося це тільки після заміни сальників клапанів. Порада, якщо двигун жере масло, з сапуна немає диму завжди спочатку замініть сальники клапанів (це простіше і дешевше), але якщо не допомогло, то вже точно знаєте що треба ремонтувати поршневу групу двигуна.

Якщо з сапуна йде невеликий чорний димок і двигун жере масло, але варто дати газ як дим у сапуні пропадає, а з глушника валить дим, це винна поршнева група, сальники клапанів тут не до чого. Зазвичай це буває через те, що на сильно зношені циліндри поставили нові поршні з кільцями, виходить так, полінувалися або пошкодували гроші на розточку циліндрів під ремонтні поршні, і отримали результат нульовий. Скупий платить двічі.

Багато хто просто змінює поршневі кільця і ​​не враховує знос циліндра, це призводить до того, що гроші на вітер двигун працює ще гірше. Чому гірше? Циліндр виробляється елепсом (грубо кажучи у вигляді кола яйця) і ставлячи нові кільця вони не прилягають щільно до стінки циліндра і виходить невелика щілина між циліндром і кільцями, це призводить до поганої компресії та великої витрати олії. Нижче малюнок зношеного циліндра та нового поршневого кільця із зазором.

Рис 1. Зношений циліндр із новим поршневим кільцем

Тому якщо вирішили ремонтувати поршневу групу зверніть увагу на циліндри, найпростіший спосіб визначення вироблення циліндра, проведіть пальцем усередині циліндра знизу вгору там де поршневі кільця доходять до своєї верхньої мертвої точки і якщо відчуєте хоч маленьку сходинку, обов'язково розточуйте циліндри під ремонтні поршні.

Фото 2. Поршень із поламаними перегородками

А ще простіше можна визначити так, чи треба розточувати циліндри під ремонтні поршні, якщо двигун жер масло, з сапуна валив сизий дим, при розбиранні поршневої групи всі поршневі кільця і ​​поршні цілі, навіть не замислюйтеся відразу блок двигуна везіть в майстерню по розточці циліндрів і розточуйте під ремонтні поршні! Ремонтні поршні купуйте перед тим, як повезете блок циліндрів на розточування, розточник розточує блок циліндрів під поршні.

Фото 3. Поршень із затиснутим поршневим кільцем через перегрівання

Нехай ви трохи переплатите за запчастини і розточування, ніж просто поставите нові поршневі кільця і ​​нові поршні на сильно зношені циліндри результат буде не який, скупий двічі платить!!!

Фото 4. Поршень з просвердленим отвором 1 та знятими фасками 2

Дам ще пораду, якщо самі ремонтуйте машину або навіть якщо і самі, а в майстерні, попросіть моториста щоб він просвердлив у поршні 2 отвори (по одному отвору з двох сторін поршня) як показано на фото 4 стрілка № 1 і зняв фаску напилком на точилі стрілка № 2.

Пояснюю для чого це треба, на фото 4 бачите що спідниця поршня сильно задерта відбувається через те, що поршень при розширенні краями спідниці знімає масло з циліндра і треться на суху. Але якщо просвердлити отвір і зняти фаску з краю спідниці, то поршень олію з циліндра не знімає спідницею, а пропускає під спідницю плюс додатково через отвір у поршні проходить олію під спідницю.

Двигуна з такими поршнями швидше, і навіть при перегріві не сильно страждають. Якщо думаєте що через отвори в поршні двигун буде жерти масло відразу вас заспокою не буде, масло тримають поршневі кільця, а працювати двигун точно буде краще і швидше.

Отвір у поршні свердлите приблизно по центру, нічого страшного немає якщо злегка просвердлити вище або нижче або правіше або лівіше. Свердло може бути від 4мм до 6мм. Якби цей поршень на фото 4 спочатку був просвердлений і знята фаска зі спідниці, то задира не було, а була б гладка поверхня спідниці поршня.

Чи може двигун їсти масло якщо не ті свічки?

Свічки на жор мала не впливають, свічки не до чого.

Раковина в блоці циліндрів

Раковина блоку циліндрів зазвичай з'являється з-за поршневого пальця. Поршневий палець може почати бовтатися в шатунах ВАЗ, якщо прослаблений отвір куди забивається поршневий палець, і в момент роботи двигуна, палець виходить за межі поршня і гризе циліндр. В інших двигунах де на поршнях поршневий палець фіксується стопорними кільцями, може вилетіти стопорне кільце і палець також виходить за межі поршня і гризе циліндр.

Усунення раковини в блоці циліндрів

Якщо блок циліндрів чавунний литий, то при невеликій раковині можна просто розточити під ремонтні поршні. Якщо раковина дуже глибока, тоді треба гільзувати цей циліндр, для цього на кожен двигун продаються спеціальні гільзи. Розточують та гільзують блоки у спеціальних майстернях, на розточувальних верстатах.

Чи повинен поршень трохи бовтатися в циліндрі?

У робочому обкатаному двигуні завжди поршень буде трохи бовтатися в циліндрі, це нормально. Так як двигун обкатаний, поршень при нагріванні розширюється і набуває потрібного розміру в циліндрі.

А якщо новий блок циліндрів або після розточування, поршень не повинен бовтатися в циліндрі, і тільки після обкатки він почне трохи бовтатися.

Випадок із практики

Притягли на ремонт ВАЗ 2106, якийсь майстер поміняв поршневі кільця, але не зміг завести. Взявся я за цей металобрухт, відрегулював клапан, налаштував запалювання, став заводити, двигун навіть не подавав ознак життя, і стартер крутив ніби без свічок, компресії навіть не відчувалося в двигуні. Викрутив свічки, влив у циліндри по повному шприцю олії, завів двигун.

Думаю, зараз попрацює і почне далі заводитись. Став скидати підсмоктування, але менше 2000 оборотів двигун глух, і завести його можна було тільки після порції масла в циліндри, плюс з сапуна валив дим як з димової шашки. Промучився з цим двигуном майже цілий день, а він так і не заводився без порції олії в циліндри. Подзвонив господареві, кажу, забирай свій металобрухт, завів його.

Приїхав господар, говорю заплав, він спробував його завести, але не заводиться, кажу, зараз заведемо, викручую свічки вливаю масла в циліндри, двигун завівся, але працював тільки не менше 2000оборотів, а нижче глухий, плюс купа диму з сапуна. Кажу ось так і їзди, вози з собою олію та шприц, і як заглухнеш, підливай олію в циліндри. Коротко, поматерявся він на майстра, що погодився йому полагодити мотор за копійки, і залишив шістку для ремонту, звичайно довелося розточувати блок під ремонтні поршні, розточувати колінвал, і міняти купу деталей.

Зробив цю шістку, власник залишився задоволений, хоч йому довелося платити двічі, першому майстру і мені. Суть у чому, залізця не обдуриш, якщо циліндри сильно зношені, то ставлячи нові поршні та поршневі кільця проблему не вирішити, а навпаки проблема лише збільшується.

Підвищене споживання моторної олії може свідчити про наявність в автомобілі серйозних неполадок. Причому виникнути така проблема може як у нових, так і старих транспортних засобах. Розберемося, чому двигун їсть олію і що робити, щоб уникнути серйозних поломок автомобіля.

Перевірка рівня олії

Існує три основні симптоми, за якими можна зрозуміти, чому двигун є олія. По-перше, це постійне помітне зниження належного рівня мастила, який перевіряється спеціальним масляним щупом. По-друге, наявність темних калюж на асфальті під моторним відсіком транспортного засобу після тривалих і не дуже простоїв. По-третє, наявність синього диму у вихлопах автомобіля. Однак, можлива ситуація, при якій двигун їсть олію, але не димить.

Помилково вважати, що витік олії характерний лише для старих автомобілів. Безперечно, найбільший відсоток проблем зустрічається саме на тих транспортних засобах, які від'їздили не одну сотню тисяч кілометрів. Неполадки найчастіше виникають внаслідок втрати зносостійкості деталей, схильних до найбільших силових навантажень, або через недобросовісне технічне обслуговування автомобіля. Несвоєчасна заміна витратних матеріалів або зовсім нехтування цією процедурою може спричинити велику втрату мастильної рідини.

Імовірність зіткнутися з надмірним споживанням масла на нових автомобілях зростає тоді, коли вони потрапляють до рук сервісних майстрів, які не мають достатнього досвіду та належної кваліфікації у подібних справах. До речі, неправильно підібрана в'язкість ПММ може також спричинити підвищене споживання. Але поговоримо про все по порядку.

Які деталі "допомагають" олії тікати?

Існує кілька найбільш слабких місць у руховій системі, які можуть сприяти виникненню цієї проблеми. Коли двигун жере масло, причини можуть бути такі:

• стінки блоку циліндрів Великий кілометраж автомобіля або некомпетентний догляд за ним можуть викликати серйозне зношування стінок блоку циліндрів. Подібна проблема також виникає і при тривалій роботі мотора на закоксованих олійних кільцях. Затверділі частинки подряпують металеві поверхні і стоншують їх. В результаті, через отвори, що утворюються, починається активний витік масла.
• маслознімні кільця. Встановлюються вони в основі поршня і не дозволяють надлишкам захисного шару проникати в камеру згоряння. Якщо кільця виходять з ладу, двигун жере масло у великій кількості, а причини такого витоку криються в постійних перегрівах двигуна та закоксовування самих кілець. Перегрів може виникати через низький рівень охолоджуючої рідини або через тривалу роботу двигуна на підвищених оборотах. Використання низькоякісного мастильного захисту може спричинити утворення твердих частинок - закоксування - на механізмах установки, що рухаються. Відкладення порушуватимуть герметичність конструкції, внаслідок чого олія почне проникати в камеру згоряння. Там, змішуючись з паливною сумішшю, воно випаровуватиметься через систему вихлопів.
• маслозйомні ковпачки. Їх завдання аналогічне завдання вищезгаданих кілець з тією лише різницею, що розташовуються вони на клапанах. Вони точно починають пропускати масло в робочу зону, коли їх знос перевищує допустимий рівень. Закоксування та перегрів – основні причини зносу елементів.
• прокладання під клапанну кришку. Кожен знімання клапанної кришки повинен супроводжуватися обов'язковою заміною прокладки. Причому її розмір та форма повинні чітко відповідати руховим параметрам. Неправильне встановлення даного елемента викликає протікання масляного матеріалу та його підвищену витрату.
• прокладання блоку циліндрів. Аналогічна проблема може трапитися і тут. Причому витікати в даному випадку масло може двома способами: по зовнішній оболонці двигуна або всередину блоку циліндрів. Для другого випадку характерне змішування захисного матеріалу з рідиною, що охолоджує, і утворення білої піни. Крім того, про проблему може говорити регулярне зниження рівня олії та перевищення допустимого обсягу антифризу. Щоб правильно діагностувати поломку, необхідно зазирнути в діжку з охолоджувальною рідиною: якщо там є масляна пляма, настав час змінювати прокладку блоку циліндрів.

Коли видимих ​​симптомів протікання немає

Існують ситуації, коли причина порушеного споживання моторної олії криється не у зношених деталях:

1. Якщо ви заливаєте в двигун масло, в'язкість якого не відповідає вимогам виробника, можете бути впевнені - проблеми рано чи пізно виявлять себе. Справа в тому, що автовиробник здійснює підбір потрібної речовини шляхом тривалих випробувань. По суті, він полегшує водіям завдання купувати потрібну рідину і дозволяє економити кошти. Якщо мастило занадто в'язке, двигун буде важко провертати колінчастий вал, відчуваючи сильне навантаження. Перевантаження викличе необхідність спалювання більшої кількості паливної суміші, отже, економія у разі не доречна. При надмірно рідкій плівці частина елементів, а може і вся система працюватимуть без належного рівня захисту. Це загрожує серйозним перегріванням системи, швидким зносом робочих механізмів і підвищеним витіканням масляної рідини.
2. Двигун жере масло при агресивному стилі водіння. І причина цього не в порушеннях герметичності системи або зношуванні працюючих механізмів, а в розширенні металевих елементів при перегріві. У момент різкого старту двигун починає активно прокачувати масло по системі, але для цього йому потрібно більше зусиль. Великі зусилля призводять до різкого перегріву елементів та їх подальшого розширення, а тут вже цілком зрозуміло, чому захисне мастило виявляється в камері згоряння.

Усуваємо проблеми

Якщо ви помітили, що двигун їсть олію, а причини цього - знос олійних ковпачків, кілець, конструктивних прокладок або потертість стінок блоку циліндрів, то потрібна негайна заміна зазначених елементів. Своєчасне обслуговування автомобіля дозволить вам не тільки заощадити кошти, запобігши серйозному капітальному ремонту, але й на ранніх стадіях діагностувати інші можливі проблеми з руховою системою або автомобілем в цілому.

При підборі потрібного автомобільного мастила завжди спирайтеся на рекомендації виробника. У жодному разі не можна заливати під капот ту рідину, в'язкість якої забороняє використовувати мануал до автомобіля.

Крім того, якщо ви хочете добитися економних витрат ПММ, уникайте різких стартів і гальмування. Безумовно, миттєво наростаюча потужність двигуна підвищує в крові водія адреналін, але у машини воно викликає перегрів та активне споживання технічних рідин. Якщо відмовитися від екстремального водіння ви не можете, то не дивуйтеся, що витрата олії в рази перевищуватиме встановлені виробником норми.

Про що слід пам'ятати?

Якщо ви хочете продовжити життя свого автомобіля, то піклуватись про нього потрібно дуже уважно. По-перше, слід відмовитися від сумнівних майстерень. Гаражні експерти, безперечно, мають певний досвід у галузі обслуговування транспортних засобів, але їх пізнання обмежуються невеликою кількістю автомобільних марок. Крім того, гарантію на свою роботу вам ніхто не дасть, та й довести причетність фальшивого майстра у разі серйозної поломки буде важко.

Найкраще і найекономніше, звичайно, робити всю роботу по автомобілю самостійно. Так ви будете мати повне уявлення про стан транспортного засобу і про якість всіх рідин, що заливаються в нього. Крім того, виконуючи роботу для себе, ви не будете встановлювати нові деталі аби як, а зробите це на совість.

Якщо двигун їсть олію у великому обсязі, але у вас немає можливості діагностувати автомобіль самостійно, що робити у цьому випадку? Везти автомобіль до офіційного представника. Тільки там йому буде надана належна допомога.

І на останок

Тепер ви знаєте, чому двигун є олія. Своєчасна діагностика проблеми дозволяє захистити себе від серйозних поломок у майбутньому. Іншими словами, якщо ви виявили, що масло дуже швидко йде, негайно шукайте причину цього. Регулярне доливання до усунення витоку не приведе, але по кишені вдарить помітно.

Також пам'ятайте, що перевіряти рівень олії потрібно регулярно. Не рідше одного разу на тиждень. А якщо зовсім недавно ви проводили техогляд машини, то й зовсім двічі-тричі на тиждень. Елементарна неправильна установка зливної пробки може залишити весь двигун у беззахисному стані.

Але не димить двигун.

Читайте у цій статті

У двигуні збільшена витрата олії, але мотор не димить: основні причини

Щоб розібратися, чому двигун їсть олію, але не димить, потрібно вивчити можливі причини підвищеної витрати мастила.

Перш за все, якщо масляного диму немає, але, на перший погляд, може здатися, що з циліндропоршневою групою немає проблем.

З одного боку, це великий плюс, тому що немає потреби ремонтувати двигун. При цьому якщо масло кудись йде, силова установка все одно потребує діагностики. Давайте розумітися.

Як правило, збільшена витрата мастила без явного димлення двигуна водії часто списують на погану якість масла. Ще деякі схильні вважати, що після їзди на високих оборотах збільшення витрати взагалі є нормою.

Відразу зазначимо, як у першому, так і в другому випадку допускаються певні втрати, але якщо олію доводиться доливати літрами на 2-3 тис. км. пробігу, тоді справа ніяк не як мастило і особливості експлуатації авто.

• Інакше кажучи, є проблеми, які треба усувати. Найчастіше основною причиною є витік олії. При цьому далеко не завжди є явна текти, коли після стоянки можна помітити краплі мастила під машиною. Тому на місці стоянки потрібно покласти під автомобіль лист білого картону.

Виявлення жовтих плям на аркуші вкаже на те, що тече моторне масло або трансмісійне на авто з МКПП, тоді як червоні плями будуть вказувати на витікання мастила з коробки "автомат" або ГУР. Також перевірка може нічого не дати, тобто лист виявиться чистим.

• У цьому випадку витік також не можна виключати, але при цьому визначення місця витоку буде ще більш утрудненим. Отже, чи є плями під авто чи ні, переходимо до наступного етапу, який передбачає візуальний огляд підкапотного простору та .

Чому масло тече із сапуна двигуна: ознаки та основні причини такої несправності. Як зрозуміти, чому через сапун жене масло, діагностика неполадок.

Чому горить лампочка тиску олії після прогріву двигуна: основні причини. Що робити водієві, якщо тиск масла спалахує на прогрітому моторі.

Чому тече масло з двигуна автомобіля: причини та ознаки витоку моторного масла. Що робити водієві і як знайти місце, звідки тече олія з ДВЗ.

Вузли та деталі двигуна будь-якої конструкції, що працює на бензиновому або дизельному паливі, потребують постійного мастила. Від цього залежить працездатність та термін служби силового агрегату. Але що робити, коли в процесі експлуатації рівень моторної олії знижується до мінімальної позначки і її доводиться поповнювати чи не щодня? Існує кілька причин, чому двигун їсть олію, причому більшість з них усувається самотужки.

Про норми споживання моторної олії

Перш ніж розібратися в причинах підвищеної витрати рідкого моторного мастила, потрібно зрозуміти, що вважається нормою і в який момент це явище стає проблемою. Адже «поїдання» олії властиве всім двигунам, питання полягає у розмірах «апетиту».

Під час роботи агрегату, що знаходиться у справному стані, кількість мастила зменшується за рахунок наступних технологічних втрат:

• відкладення у вигляді нагару при попаданні до зони спалаху або високої температури;
• відкладення у вигляді бруду, що затримуються фільтром та сіткою масляного насоса;
• випаровування та відведення масляних пар через систему вентиляції картера;
• грязьові відкладення у різних важкодоступних місцях.

Перелічені втрати називаються витратою моторного масла на чад. В ідеальному випадку величина чаду залежить від робочого об'єму агрегату. Чим потужніший мотор, тим більше мастила йому необхідне роботи, отже, зростають втрати. Насправді факторів, що впливають на споживання змащувальних матеріалів, набагато більше.

Норма технологічних втрат на чад розраховується як частка 0,2-0,3% від витрати пального на 100 км пробігу. Якщо взяти як приклад споживання палива 6 л на 100 км, то чад повинен бути в межах 12-18 мл. Тобто доливання 1,2 л олії протягом пробігу 10 тис. км для такого двигуна вважається нормою.

Якщо двигун споживає більше зазначеної норми, то з'являється привід для занепокоєння. Необхідно проаналізувати причини явища та усунути їх, щоб одного «прекрасного» моменту не зіткнутися з ремонтом силового агрегату. Адже через забудькуватість або нестачу часу ви можете не поповнити рівень олії вчасно, що загрожує падінням тиску, перегріванням поршневої групи, або виходом з ладу підшипників ковзання (вкладишів) колінчастого валу.

Причини, чому двигун їсть олію

Як показує практика, двигун починає посилено «поїдати» олію внаслідок таких причин:

• експлуатаційне зношування циліндро-поршневої групи та сальників клапанів;
• внаслідок перегріву мотора через несправність системи охолодження або некоректні дії водія;
• використання неякісного палива та змащувальних матеріалів;
• протікання через прокладки та сальники;
• неправильна експлуатація автомобіля.

Перелічені причини однаково актуальні як бензинових моторів, так дизелів різного робочого об'єму і потужності. Кожен випадок відрізняється за симптомами, тому варто розглянути їх детальніше.

Зношування деталей

Витрата олії, пов'язана з цією причиною, помітна неозброєним оком і може досягати 500 мл на 1 тис. км пробігу автомобіля. Супроводжується сизим димом із вихлопної труби на всіх режимах роботи двигуна. Коли кільця і ​​поршні суттєво стерлися, а в гільзах циліндрів з'явився еліпсоподібний виробіток, то камера згоряння перестає бути герметичною. В результаті олія згоряє в циліндрах разом з пальним таким чином:

1. Через негерметичність стику поршень - кільце - стінка гільзи постійно відбувається прорив розпечених газів з камери згоряння в картер.
2. Під тиском картерні гази разом із масляними парами виштовхуються через систему вентиляції картера в повітряний тракт.
3. Змішуючись із черговою порцією палива, пари олії знову подаються в камеру, де успішно згоряють і утворюють нагар на всіх поверхнях.
4. Коли маслознімні кільця не виконують своїх функцій, частина змащення потрапляє в камеру знизу.

Несправність виявляється при знятті патрубка вентиляції картера (сапуна) на холостому ході. При зношеній поршневій групі звідти одразу повалить сизий дим.

Рідке мастило потрапляє в камери спалювання та іншим шляхом - крізь тріщини в старих ковпачках клапанів. Тоді дим із сапуна не йде, а лише з вихлопної труби. Для підтвердження діагнозу варто викрутити свічки і перевірити компресію - вона буде вищою за норму. Та й на електродах свічок з'явиться шар нагару. Наочно несправність показано на відео.

Чому двигун жере масло: відео від профі

Перегрів – головний ворог двигуна

Від нагрівання металам властиво розширюватися. Так і відбувається під час перегріву – поршні збільшуються в об'ємі та починають дряпати стінки циліндрів. Кільця, що пройшли термообробку, від перегріву відпускаються і перетворюються на м'який дріт. Герметичність у циліндрі втрачається повністю, компресія падає до нуля. Відповідно, ніщо не перешкоджає попаданню мастила в камеру згоряння.

Симптоми несправності виражені чітко:

• двигун прямо-таки «пожирає» масло в обсязі до 1 л на 1 тис. км пробігу;
• потужність двигуна падає на чверть (при відмові одного циліндра), стільки ж зростає витрата палива;
• Неодмінний супутник згоряння олії - дим синього кольору із труби.

До перегріву часто призводять проблеми в системі охолодження - вихід з ладу датчика температури або водяного насоса (помпи), невчасне включення вентилятора. Створити подібні умови може і водій, ґвалтуючи мотор в екстремальних умовах, наприклад, бездоріжжям з буксуванням. Особливо страждають останні циліндри двигунів задньопривідних та повнопривідних авто, розташовані далеко від вентилятора охолодження.

Неякісні пально-мастильні матеріали

Як правило, підроблені моторні олії не містять необхідного пакету присадок, що протистоять утворенню нагару та сприяють промиванню каналів та деталей силового агрегату. Також вони не відповідають заявленому класу в'язкості, через що розріджуються через 1-2 тис. км. В результаті таке мастило проникає через ущільнення цілком справного мотора і згоряє разом із паливом.

Споживання в цьому випадку не таке кричуще, як при зносі деталей, але все одно дуже помітне. Такого ж результату може призвести їзда на низькооктановому бензині, що викликає детонацію. Це удари по поршнях від мікровибухів у камерах згоряння, через що розпечені гази прориваються в картер. Ознака детонації – дзвінкий стукіт поршневих пальців при натисканні на педаль газу.

Окреме питання - якість солярки, що використовується. Деякі автолюбителі купують «ліве» пальне, призначене для тракторів та тепловозів з підвищеним вмістом парафіну та сірки. Ці елементи поступово закоксовують усі зазори, у тому числі і в маслознімних кільцях. Результат очевидний – мотор починає «їсти» олію.

Протікання та порушення експлуатаційних режимів позначаться на рівні мастила в моторі

Перед протікань припадає невелика витрата моторного мастила, але саме явище досить неприємне. Мало того, що потрібно постійно відстежувати рівень масла, так ще й під машиною утворюються темні плями, а під капотом спостерігається суцільний бруд від змішування ПММ з пилом. Потіки виявляються в таких місцях:

• з-під клапанної кришки;
• під прокладкою головки блоку циліндрів (ГБЦ);
• із сальників колінчастого чи розподільного валу;
• з-під прокладок ланцюгового механізму ГРМ та піддону картера.

Найбільш небезпечні витікання олії крізь прокладку ГБЦ, через що воно потрапляє в охолоджувальну рідину і навпаки. Несправність вимагає негайного усунення, оскільки веде до перегріву та зниження тиску мастила.

Бензинові та дизельні агрегати невеликої потужності (робочий об'єм до 1,6 л) можуть витрачати олію через неправильну манеру їзди. Причина - ранній перехід на вищу передачу, коли мотор ще не набрав потрібну кількість обертів і не досяг оптимального моменту, що крутить. Тоді в циліндрах відбуваються процеси, що перешкоджають нормальній роботі маслознімних кілець.

Куди пропадає моторне масло

Найпростіше позбутися підвищеної витрати мастила внаслідок неправильної експлуатації та застосування компонентів ПММ низької якості. У першому випадку необхідно уважно вивчити технічну документацію автомобіля та дотримуватись інструкцій щодо своєчасного перемикання передач, а також не перевантажувати мотор в екстремальних умовах їзди. У другому випадку необхідно замінити масло на якісне, зробивши промивання агрегату.

Інші несправності усуваються різними способами:

1. Сальники, що підтікають, і прокладки підлягають заміні. Не варто випробовувати на своєму автомобілі різні «чудодійні» засоби, які нібито вирішують проблему без розбирання вузлів.
2. Якщо виявилася негерметичність ковпачків, що відбивають масло, їх теж слід поміняти. За бажанням процедуру можна виконати своїми руками без зняття головки блоку циліндрів.
3. Найчастіше зношену поршневу групу змінюють на станції техобслуговування. Виняток – автомобілі ВАЗ, ГАЗ та інші марки, що випускаються на пострадянському просторі. Їх також можна відремонтувати самостійно за наявності навичок та інструментів.

Щоб усунути витік мастила, його потрібно спочатку знайти. Прокладки, що протікають, виявляються легко шляхом візуального огляду силового агрегату з усіх боків, у тому числі і знизу. Негерметичність сальників колінчастого валу виявити складніше, доведеться уважно вивчити стан двигуна з оглядової канави. Потіки олії вкажуть, у якому напрямі потрібно шукати.

Для заміни сальників клапанів потрібно зняти клапанну кришку, розподільний вал та важелі зі пружинами. На дизельних моторах, та й сучасних бензинових, доведеться знімати гідрокомпенсатори. Потім, по черзі знімаючи старі ковпачки та протираючи посадкові місця, треба поставити нові сальники. Детально діагностика та заміна показана на відео.

Причини проблеми та усунення на класиці: відео

Звільняючи клапани, необхідно вжити заходів, щоб вони не провалилися всередину циліндра. Це досягається встановленням поршнів у положення ВМТ.

Ремонт поршневої групи, що «підгуляла», можна відстрочити на деякий час за умови, що компресія в циліндрах приблизно однакова. Потрібно придбати та залити спеціальну олію підвищеної в'язкості для машин з великим пробігом, що має пакет присадок, що відновлюють. Таке виробляють усі відомі бренди, головне, - купувати його у офіційних дилерів, щоб не нарватися на підробку та остаточно не добити свій мотор.

Відкласти проведення ремонту іноді допомагає процедура звільнення залеглих маслознімних кілець - розкоксування. Вона проводиться без розбирання двигуна і поєднується з промиванням і заміною матеріалу, що змащує. Необхідно купити спеціальну рідину - розкоксувач і діяти в такому порядку:

1. Викрутити свічки та поворотом колінчастого валу встановити всі поршні на один рівень. Перевіряється за допомогою довгої дерев'яної палички.
2. Шприцом залити в циліндри кількість рідини, вказану в інструкції. Вкрутити свічки на місце від руки та залишити на 4–6 годин.
3. Вивернути свічки і продути циліндри, увімкнувши стартер на кілька секунд. Отвори краще прикрити ганчіркою.
4. Злити стару олію, залити промивку та запустити мотор. Новий фільтр не ставити.
5. Після промивання випорожнити картер протягом 1-2 годин, щоб витік весь бруд.
6. Поміняти фільтр і залити нове мастило.

Ремонт двигуна коштує чималих грошей, тому автомобілісти намагаються відкласти цей момент якнайдалі в часі. Це допустимо при протіканнях, що підтікають (крім ГБЦ), коли витрата масла не перевищує 300 мл на 1 тис. км. Якщо двигун «їсть» більше, то рекомендується розпочати пошук причини та способів усунення несправності.

Підвищена витрата олії – відносне поняття, яке слід з'ясувати на самому початку. Допустимі норми відрізняються у різних виробників. І якщо проблема таки існує, то потрібно визначити причину (а їх чимало). Після діагностики потрібно вибрати відповідний спосіб усунення. Від правильного вибору істотно залежить вартість ремонту. У нашій статті ви знайдете вичерпну інформацію про можливі причини та способи усунення перевитрати моторного масла в дизельних та бензинових двигунах.

Норми

Почнемо з того, що олія згоряє у всіх (навіть нових) двигунах. Питання у кількості. Великі втрати масла загрожують підвищеним зносом мотора або навіть виходом його з ладу (якщо рівень досягне критично низької позначки). До того ж постійні доливання не безкоштовні. Якщо витрата олії у якийсь момент різко збільшилася, то однозначно слід визначити причину. Але якщо ви завжди доливали 1 літр на 1 тис. км, або придбали б/в автомобіль і не знаєте, як було раніше, то поцікавтеся нормами чаду саме для вашого двигуна. Знайти їх можна в мережі за моделлю авто та об'ємом двигуна, але краще використовувати буквено-цифрове позначення з таблички під капотом, техпаспорта або розшифровки VIN номера. Автовиробники іноді виправляють свої помилки. Тому можуть бути модифікації одного і того ж двигуна з різними нормами витрати. Відмінне джерело інформації на цю тему – клубний форум марки вашого авто.

Врахуйте, що у дизельного агрегату норми чаду вищі через високий рівень стиснення та особливості конструкції. Турбовані мотори також споживають більше олії. Якщо ж у вас дизельний двигун з турбіною, то каністра з маслом завжди має бути у вас під рукою. Стиль водіння та режим експлуатації також безпосередньо впливають на витрату олії. Коли двигун постійно працює на підвищених оборотах (понад 4 тис.), або регулярно перевозить важкі вантажі, втрати мастила можуть збільшитися в рази. Якщо ви «гонщик», то спробуйте поїздити тиждень спокійно, можливо визначте джерело проблеми та заощадите на олії.

Коли норми вивчені та експерименти з манерою водіння не допомогли, то переходимо до визначення можливих причин.

Причини підвищеної витрати олії

Для полегшення діагностики розіб'ємо причини на групи:

1. Природний чад - норми витрати, визначені виробником. З ними можна лише змиритися.
2. "Неправильне" моторне масло. Неякісна олія, підробки, в'язкість не відповідає рекомендованій.
3. Негерметичність системи – протікання.
4. Несправна турбіна.
5. Зношування сальників клапанів (маслосъемных ковпачків).
6. Фізичний знос циліндро-поршневої групи.
7. Несправність ТНВС (для дизельних двигунів).

З першим пунктом все зрозуміло, а ось другий – дуже поширена причина проблеми підвищеної витрати (і швидкого капітального ремонту також). «Погана» олія утворює дуже сильний нагар усередині двигуна. Це призводить до цілого списку ускладнень: забиваються маслопровідні канали, залягають (коксуються) поршневі кільця, неправильно працюють клапани. Визначити рівень забруднення мотора можна просто відкрутивши кришку маслозаливної горловини. Якщо на ній є чорний нагар і видимі частини двигуна темного кольору (мають бути золотистого), то має бути глобальне чищення. Зазвичай наслідки використання неякісного мастила дуже серйозні, аж до капітального ремонту.

З таким забрудненням мотор довго не пропрацює

Фізичний витік олії через ущільнення також поширене явище, яке досить легко діагностувати. Це можуть бути сальники колінвалу або розподільного валу. Які, до речі, рекомендується змінювати під час планової заміни комплекту ГРМ. Самі сальники коштують недорого, але процедура заміни непроста і коштуватиме дорожче, ніж запчастини. Течі може прокладати головку циліндрів, клапанної кришки або масляного фільтра. У першому випадку тягнути з ремонтом не варто, оскільки можливе попадання рідини, що охолоджує, всередину двигуна. Зовнішніх ознак течі може не бути, але рідина, що охолоджує, в розширювальному бачку помутніє, а масло на щупі буде пінним.

Не забудьте перевірити прокладку піддону двигуна. Оцінити її стан можна тільки на витягу або оглядовій ямі, попередньо знявши металевий захист (якщо є).

Навіть справна турбіна сприяє додатковій витраті олії, а при поломці втрати збільшуються багаторазово. Перевірити свої підозри можна знявши патрубок, що веде до турбіни, якщо всередині є масло, то готуйтеся до заміни компресора. Коштує він дорого на будь-якій моделі авто, але ремонт, як правило, лише продовжує «агонію».

Явна ознака необхідного ремонту

Наступна «вікова» причина – це знос сальників клапанів. Згодом вони дубіють від перепадів температури. Зазвичай це відбувається після 150 000 пробігу. Витрати на усунення невеликі – у межах 100–200 доларів. Основна ознака – білий дим із вихлопної труби при старті мотора, особливо холодного.

Всі попередні варіанти є актуальними як для бензинових, так і для дизельних моторів. Але в останніх може бути своя особлива причина підвищеної витрати олії – паливний насос високого тиску. При його несправності частинки моторного масла впорскуються в циліндри разом із дизельним паливом, що неминуче збільшує втрати.

Якщо всі описані вище причини усунуті або відсутні, то залишилося «страшне» - знос циліндро-поршневої групи. Іншими словами, дорогий капітальний ремонт двигуна. Він може обмежитися банальною заміною поршневих кілець (якщо пощастить). Якщо ні, то заміна поршнів на ремонтні та розточування (або гільзування) циліндрів. Остаточний вердикт можливий лише після «розтину».

Ступінь зносу можна визначити лише після «розтину»

Способи усунення масляного голодування

Способи розділимо за простотою виконання та зростання вартості ремонту:

1. Заміна масла. Інший виробник чи зміна в'язкості.
2. Використання спеціальних присадок.
3. Замінити пошкоджені прокладки та сальники.
4. Поміняти маслознімні ковпачки.
5. Відремонтувати або замінити несправні деталі – ТНВД, турбіна.
6. Капітальний ремонт двигуна

Завжди варто починати із найпростішого. Банальна зміна виробника або місця покупки (раптом продають підробку) моторного масла може показати вражаючий результат. При незначному зносі допомагає використання більш в'язкої олії. Наприклад, залити напівсинтетику (10W40) замість синтетики (5W40). Товстіший масляний шар компенсує мінімальний знос. Обов'язково переконайтеся у сумісності обраного типу олії з саме вашою модифікацією двигуна. При зміні типу мастила рекомендується спеціальне промивання двигуна між замінами.

Підробку складно відрізнити, а наслідки використання можуть бути дуже серйозними

При виборі олії зверніть увагу на температуру спалаху. Чим вище, тим менше чад. Рекомендується більше 225 градусів за Цельсієм.

Автомагазини пропонують багато хімічних рішень проблеми. Але цей спосіб слід використовувати тільки ретельно вивчивши відгуки про конкретний продукт і зваживши всі ризики. Автолюбителів приваблює простота рішення – залив та готово. Але є і зворотний бік - неправильна присадка, несумісність з маслом, підробка або просто неякісний продукт (виробник присадки трохи злукавив). У такому разі ви отримаєте набагато більше шкоди, ніж користі. Але якщо ретельно підійти до питання вибору, то за розумні гроші і без втручання всередину двигуна можна:

• відновити еластичність сальників;
• усунути невеликі масляні течі (скоріше запотівання);
• "розкоксувати" залеглі поршневі кільця;

Іноді при протіканні складно визначити джерело, особливо якщо брудний двигун. Тоді його слід вимити спеціальним засобом або скористатися послугами автомийки (тільки бережіть електроніку). На чистому моторі дуже добре видно масляні патьоки. При заміні прокладок слід зважити на ступінь зусилля при закручуванні кріпильних болтів. Якщо їх перетиснути, то текти може з'явитися знову. Також існує певна послідовність затягування клапанної кришки та головки блоку циліндрів. Вивчіть документацію або зверніться до перевірених фахівців.

На чистому моторі визначити набагато легше

Капітальний ремонт двигуна роблять при крайньому ступені зносу. У деяких випадках дешевше та простіше регулярно доливати олію до необхідного рівня. Найрозумніше відразу поміняти сальники клапанів і лише за відсутності результату рухатися далі.

Чорний дим із вихлопної труби дизельного автомобіля свідчить про несправну паливну систему. Білий дим при будь-якому типі двигуна означає знос циліндро-поршневої групи (якщо пощастить, то тільки сальники клапанів). При явному прояві цих ознак присадки та напівзасоби не допоможуть, потрібний ремонт.

Ознака несправної дизельної паливної системи

Чому двигун їсть олію: причини на відео

Як ви переконалися, джерел підвищеної витрати може бути багато. Оптимальним варіантом буде послідовне усунення від простого до складного. Не нехтуйте регулярним обслуговуванням своєї машини якісними матеріалами і більшості перелічених проблем просто не виникне.