Стежка Інегень - Тюнгур (Тюнгурська стежка). Культова стежка Іня - Тюнгур, день другий (ч.1) Дорога від іні до села інегень

Ніч була прохолодною, а ранок – сонячним. Скупалися в стариці з прозорою бадьорою водою, рушили вздовж неї на південь, і до 9 ранку увійшли до Інегень.

Довге жваве село, біля кожного подвір'я конов'язь, на деяких ділянках поруч із звичайною хатою стоять традиційні алтайські аїли. Ми так і не зрозуміли – це більше літній будинок для себе, родичів та гостей – або ж паростки місцевої народної туріндустрії. Запитати не здогадалися – а варто було б, на майбутнє. До речі, про інфраструктуру. На заплаві біля Інегеня нам траплялися свіжообладнані стоянки, широкі стругані столи з лавками та вогнищем. А перед входом у село стояло кілька новеньких хатинок, явно збудованих для прийому туристів. А їх тут, з урахуванням водників, не так уже й мало. Але й небагато – якщо порівнювати з туристичними мекками у долинах Аккема, Мульти та Кучерли. Так, за весь маршрут нам зустрілися: невелика велогрупа з Осташкова - першого дня, біля Чуйської стрілки; галаслива команда на катах увечері того ж дня, другого дня попалася ще одна група водників, і ще одна велосипедна - в третій. І це все, не рахуючи двох хітників (мисливців за колекційними зразками мінералів) на Казнахті, і пари компаній з автомобілями та наметами, вже під Тюнгуром. Була ще пара місцевих вершників та двоє рибалок з мотоциклом – але це не береться до уваги.

За селом дорога йде на невелику сідловинку. Внизу з десяток мужиків налагоджують пором - перевозити худобу чи то на правий берег, чи навпаки звідти. Течія в цьому місці сильна - мабуть, обірвала один із тросів.

За сідловиною – розвилка. Вниз, перетинаючи глибокий яр, до річки спускається не надто ходжена стежка; праворуч - наїжджена дорога краєм тераси до зимівлі Сік-Ярик. Після деяких роздумів вирішуємо йти дорогою.

Пройдемо згоріле зимівля, ще одне або два населені, переходимо вбрід струмок Сік-Ярик, де набираємо води і робимо привал. Звідси ще пару кілометрів по терасі дорога йде вздовж схилу, на якому мерехтить заросла і виїмка профілю дороги, що запливла і траверсом йде на перевал. Можливо, це було тупикове відгалуження до якоїсь штольні, або почали вести стежку тут, поверху - а потім передумали і вибрали нехай скельний, але більш простий варіант уздовж русла з його терасами.

Наприкінці тераси знову розвилка. Вниз, ліворуч і майже назад - йде скромна колія у бік річки. Незважаючи на нелогічність, що здається, це і є "штатний" вигин Р-373, обминаючий кам'янистий гребінь і порожній, що спускається до річки. Більш наїжджена і більш логічна, як нам здається, дорога - йде нагору, на невелику сідловину. Вид з сідловини на правий берег Катуні

А це вид назад, видно дорогу, що йде в бік річки - це і є істинна Р-373.

У протилежний бік - вид на долину Катуні та ще один роздоріжжя

Накочений слід загортає вправо і йде вгору по пологому саю. Проходимо ним метрів 200, перш ніж розуміємо, що нам туди не треба. Спускаємося назад до розвилки і йдемо лівою колією. Незабаром вона губиться, але в її кінці ловимо добре натоптаний кам'янисту стежку, що веде в потрібному напрямку. Видно, що тут вигин Р-373 часто зрізають, незважаючи на зайву висоту і сильний ухил. Від верхівки стежки відкривається захоплююча панорама річкової долини. На цій ділянці вона сформована вздовж великого глибинного розлому. Навпроти стрілки Аргута видно скельну полицю і ділянку Стежки перед нею - саме там ми незабаром побачимо чудові оголення порід, характерних для зон глибинних розломів, з дзеркалами ковзання та іншими слідами колізії блоків земної кори, що сформувалися вдалині один від одного - але згодом зближених мощей

Спускаємося в долину, насолоджуючись чарівною перспективою нових і нових ділянок Тропи.

Піший спуск тут нескладний, а от навантаженим велосипедистам не позаздриш - їм краще сюди не потикатися, а повернутися до тераси і об'їхати-обійти гірку низом. За описами там теж є крута ділянка - але невелика і умовно проїжджа. Ось поганий кадр приблизно з цієї ж точки, але вниз за течією: видно чіткий автомобільний слід, що прийшов з-за повороту - по ньому і треба їхати

Отже, скинувши близько сотні-півтора метрів по висоті, ми виходимо на одну з наймальовничіших ділянок всього шляху - кілька кілометрів Тропа йде безпосередньо вздовж русла річки. Уявляємо собі, як три роки тому четвірка автомобілів штурмувала цей маршрут... На окремих ділянках хотілося вигукнути – герої!, на інших – ідіоти!.. ненормальні! (це ми ще не бачили вбивчих косогорів за Казнахтою!)

Уздовж стежки трапляються зарості дикого агрусу - стиглого, але дрібного та гіркого. І нерізкого:)

Погляд на правий берег

Погляд назад

Вода тут ще не бірюзова (такою вона стане вище за Аргута, а вище за Аккема - і зовсім смарагдову), а нагадує відтінком хризопраз, зелений опал. У міру наближення до гирла Аргута у воді все помітніша різниця відтінків - бірюзово-перлинний під лівим берегом, опалово-кахолонговий - під правим

На підході до гирла Аргута ще раз оглядаємось назад

На початку найцікавішої ділянки зі скельними полицями, урвищами, штучними огорожами зустрічаємо двох кінних алтайців

А це - знаменитий місток над ділянкою Тропи, що обсипалася. Видно, що його встигли дещо модернізувати щодо тієї конструкції, що збудували новосибірці та томічі під час свого героїчного авторейду 2006 року. Зараз, після ремонту "провалу", стежка цілком собі експлуатується мотоциклістами – одного ми навіть зустріли. Можливо, місцеві пастухи та рибалки і доглядають цей своєрідний " оврингом " . А може, місток поновили вже нові сміливці-автомобілісти?

Зі скельної полиці відкриваються краєвиди на мальовничу долину Аргута та Аргутську стрілку. Окремі ділянки Тропи тут обгороджені кам'яною викладкою, яка місцями обвалилася. Ось кілька фотографій цього дивовижного місця:

Давайте знайомитися! Кличуть мене Микола, живу я в Барнаулі, володію мотоциклом Suzuki DR-Z400S 2002 року народження.
http://
Це мій перший мотоцикл, і після одного року катання по околицях, на думку стали нескінченно лізти думки про подорож кудись подалі найближчого лісу. Маршрут вибирав всю зиму, переважно орієнтуючись на існуючі свіжі звіти, на різних мото-ресурсах. Багато хто відмовляв, посилаючись на відсутність досвіду та інші фактори, сам я боявся трьох речей: втопити мот, заблукає, і якоїсь серйозної поломки, впринципі будь-якої поломки т.к. я гуманітарій)). Хотів знайти попутників, але не склалося. У результаті їхати чи ні сумнівався до останнього днямандраж був сильний, і я радий, що дух авантюризму переміг всі мої страхи! Їхати вирішено було спочатку серпня, точної дати не було, як від'їзду так і приїзду, але думалося що максимум на два тижні, в результаті мене вистачило лише на шість днів! :-) шість, але зате яких!!! Маршрут: Барнаул, Іня-тюнгур, мультинські озера, Барнаул. Поїхали!
http://
День перший (друге серпня)
Першого дня хотів доїхати до Іні, і там заночувати недалеко від злиття Чуї та Катуні. Відстань приблизно в 400 км для мене серйозна, треба було подолати два перевали, що це на мотоциклі я не знав, вирішено було виїжджати о четвертій ранку, щоб був запас часу, і всю красу побачити вдень.
Прокидаюся, від хвилювання важко запихаю в себе якусь булочку, одягаюся і в гараж. Пакую речі, що залишилися в гермабаул і ... геть усі сумніви, страх не удачі, ранкове морозне повітря змушує зрозуміти що рішення прийнято, і тепер тільки вперед! перший мій рубіж був це кпп гаї, оскільки номерів у мене не було і мот не стояв на обліку і цей рубіж пройдено, з кожним пройденим км морально стає легше і хвилювання зовсім нанівець. Трасою їхати, мерзлякувато, через деякий час зупиняюся і одягаю куртку. Середня швидкість 120-130, мотоцикл йде легко, я зустрічаю похмурий світанок, і... Приблизно через 100 км мотоцикл глухне. Виявилося, що просто скінчився бензин. З собою я взяв дві каністри по 10 літрів, і щоби постійно їх не знімати, я зціджував у пляшку бензин, а потім наливав у бак, займала ця процедура всього пару хвилин. Щоб не зупинятися кожні сто кілометрів вирішив тримати середню швидкістьблизько 100 і повернув бензокран у резерв. основний мій резерв був у каністрах. У Сростках вирішив не зупинятися. Дорого хорошої якостіАле ближче до кордону з гірським алтаєм вона стає мало не ідеальною і так весь чуйський тракт. Із заправками проблем немає, але іноді на них немає АІ-95.
http://
Перевал семинський найвищий перевал на Чуйському тракті. Висота перевалу – 1717 м, підйом – 9 км, спуск – 11 км, він перетинає Семінський хребет між горами Сарлик та Вершина Тіяхти, рубіж Північного та Центрального Алтаю. Крутизна підйому маленький мотоцикл йшов легко 4-5 передача.
http://

На вершині перевалу в 1956 році було встановлено стелу на честь двохсотліття добровільного входження алтайського народу до складу Росії. З цього місця видно гори Сарлик та вершина Тіяхти. Також сувенірні лавочки та всі блага цивілізації, на околицях повно баз, досить популярне місце. Пообідавши біляшем без м'яса і шоколадкою поїхав далі))
Як не дивно, на більш відомих заправках, а 95 був відсутній, а на "місцевих" АЗС іноді був, що за напасть не знаю...
http://

Перевал Чіке-Таман
http://

Перевал Чике-Таман набагато цікавіший, підйоми крутіші, вид більш мальовничий. Його я проїжджав вже на 3-4 передачі, кілька разів встромляв другу. На вершині як і на симінському, намети з сувенірами для туристів, там є оглядовий майданчик, можна дійти пішки ну а можна і доїхати на мотоциклі, що я і зробив.
http://

Це я, щасливий
http://

Це дорога на оглядовий майданчик перевалу, а та стежка, що йде вліво, залишки старого чуйського тракту, це я дізнався з розмови з місцевим продавцем сувенірів.
http://

Дорога продовжувала радувати своїми видами та асфальтовим покриттям, погода була чудова. Навіть стало напружувати таку якість дороги, адже я все-таки на ендуро, ех, якби я тільки знав, що мене чекає попереду, і як я мріятиму про цей асфальт через п'ять днів.
Наступним моїм головним пунктом, було себе та знайти цю знамениту стежку Іня-Тюнгур. Оскільки я знав, що міст з траси розмитий і не відновлений, мій заїзд на неї мав відбутися до Іні, у мене були Мега орієнтири, заправка Ніка, і міст через Катунь, який переїжджати не треба було.
Розмитий міст
http://

Взагалі проблудив трохи я так і не знайшов куди треба було їхати і рушив далі, тому що в мене рідкісне захворювання, яке деякі називають "топографічний критенізм", насправді це правда)). З собою у мене був автомобільний навігатор, та айпад з офлайновою картою, компас та туристична карта республіки Алтай! Так, я перестрахувався! Але навіть це не допомогло))) навігатор відмовився ловити супутники а айпад показував, що я ще десь біля Онгуда. Містика. Цьому я досі не маю пояснення. Згадавши приказку "мова до Києва доведе" поїхав шукати місцевих, але зіткнувся з проблемою, самі алтайці, в районі с.Іня дуже погано говорили російською, літній чоловікз яким мені довелося спілкуватися, показував мені напрямок приблизну відстань і ще щось, зрозуміти його мені було надзвичайно складно)). Взагалі я зрозумів що десь не далеко є два мости про які я не знав і яких не було на жодній карті. Один із яких через чую, інший відповідно через Катунь. Пояснив він мені це буквально на пальцях, перепитувати всоте було вже не зручно, і зрозумівши що я вичавив з нього все що міг поїхав шукати ці два мости...
http://

Доїхавши до оглядового майданчика злиття цих двох річок я побачив сувенірну лавку у вигляді юрти, там працювала дівчина, яка як не дивно теж погано говорила російською і змогла лише показати мені напрямок. грунтова дорогаІ про диво, я бачу будівництво та величезний металевий міст із забороняючими знаками з усіх боків, мовляв в'їзд заборонений
Міст через Катунь
http://

Два нових мости
http://

Цей маленький трикутник з ліворуч, і є той кемпінг, де я хотів заночувати в перший день. Але всі мої навігатори не працювали і їхав уперед, т.к. Було дуже цікаво що там далі, почався легкий офф-роуд, і те, що я намацав буквально цю стежку, було моєю маленькою перемогою, яка мене дуже надихнула!
http://

Цьогорічний липень.
Вже другий тиждень ми намотуємо кілометри алтайськими дорогами. Позаду Бія та Артибаш, Курайський степ та Улаганське плато, Чулишман та Телецьке озеро, Юстид та Ташанта. З півдня Гірського Алтаю знову на північ.

Фото 1 "Стрілка" Місце злиття Чуї та Катуні. Два учасники вирішили змінити традиції цього походу пересуватися авто і розім'яти кістки, пройти пару-трійку десятків кеме пішки.
І в похмурий день, з Чуйського тракту, траси М-52, з'їжджаємо нижче села Іня, по старому висячому містку на інший бік і по дорозі, вузькою, притиснутою з одного боку скелями, з іншого боку річкою, акуратно і обережно їдемо до останнього житлового місця- села Інегень.

У якийсь момент адреналін починає перехлюпуватися через край, прошу мене висадити, тому що... їхати по-над річкою, що гуде і вирує десь унизу під колесами для мене ще те випробування. Ми на знаменитих Катунських терасах, що височіють над річкою в деяких місцях до двохсот метрів, так звані полиці, вирубані в скелях. Попереду повільно гойдається на вибоїнах і купинах Уазик, я ж задоволена, йду посередині дороги, намагаючись і до краю не підходити-голова від висоти починає крутитися, але й до скель не притискатися, сиплять камінчики зверху... На іншому березі видно трасу, частину Чуї, що впадає Катунь.

Іду, забувши фотоапарат у машині, за мною потихеньку їде якийсь мужичок на тойоті, просто крадеться, бо дорога ще та, його супутниця, теж розсудливо вибралася з авто і тупає ніжками, за різким поворотом, бачу, що ще парочка моїх. попутників наслідувала приклад і гуляє слідом за машиною, проходимо отару овечок з пастухом, вибираємося на більш-менш рівне місце, невеликий перекур... Дядька запитує про дорогу в село, заспокоюємо, що далі буде не так екстремально.

Сергій кличе мене зайняти своє місце, я висуваю зустрічну пропозицію, пройти залишок шляху ніжками. На що мені пояснюють, що... що ще приблизно кілометрів десять-п'ятнадцять до того місця, де ми збираємося встати... доводиться змиритися і лізти в кабіну. Їдемо.

Перед Інегенем зустрічаємось із велосипедистами. Ті цікавляться де краще встати, яка дорога на них чекає далі та інші подробиці. Як досвідчені туристи розповідаємо та радимо. Надалі ми їх так і не побачили і не зустріли, хоча повз нас пройти було неможливо. Правда за Інегенем стільки стежок, що можна довго блукати, і довго діставатися річки.

Опис-довідка по річці.

Річка Катунь(У перекладі з алтайського «кадин» - пані, господиня) - найбільша та головна річка Гірського Алтаю.

Початок свій Катунь бере на схилах найвищої та найсвященнішої вершини Алтаю – Білухи, у льодовику Геблера. У своїх верхів'ях річка робить велику петлю навколо західної частини Катунського хребта (інакше його називає Катунською підковою), потім протікає через улоговину Уймонського степу, і направляє свій шлях на північ - вбираючи в себе води численних річок і річечок-Кокси, Курагана, Кучерли, Аккема , Аргута, Чуї, Урсула, Кадріна, Сумульти, Семи, Майм, Іші – це одні з великих.
Катунь – річка холодна, адже всі її води походять із холодних гірських вершин. Температура води в Катуні навіть влітку не піднімається вище за 15°С. Купатися в Катуні, що ополонці взимку... бадьорить. Але голову в ній я таки помила...

Нас везуть до крутого спуску до річки. Знайшли достойне місце для стоянки. По сусідству із могильниками. Машиною далі вже не проїхати. Далі – місця ущелин, притисків, високогірних стежок. Тільки пішки, кіньми, або велосипедами, можна мотоциклом звичайно, бачили відбиток коліс пару разів на підсохлій стежці.
Згадалося, як у нашому велопоході ми зустріли трьох мотоциклістів на стежці. Один із них розгублено дивився вниз, на вируючу воду річки, на трьох у них залишилося два мотоцикли, третій же полетів у Катунь, непогане підношення до місця...

Рано вранці особи, що супроводжували нас, з машиною відбули назад у напрямку траси, вони їдуть Тюнгур далекою дорогою, через перевали, Уймонську долину, Усть-Кан, і через два дні ми з ними зустрінемося на стрілці падіння Ак-кема в Катунь. Рюкзачки на спину, йдемо без нічого, фотоапарат на груди, паличку в руки.
Ну й уперед. День видався придатним для прогулянок, сонце ховається за хмарами, не пече, поки що. Життєрадісно та оптимістично вирушили в дорогу. Не поспішаємо, йдемо дихаємо на повні груди, вбираємо краси оточуючі. Скелі над нами та під нами, що йдуть стрімкими лініями в річку, сині зарості тайги на протилежних схилах.

Наш шлях лежить у мальовничому місці, від злиття Чуї з Катунью до Тюнгура, де впадає Кучерла. Від Аргута до р. Чуй і трохи нижче, Катунь протікає серед високих терас і бомів, повз стрімкі скелі, що заросли чорновим лісом, крутих берегів. Нижче від селища Тюнгур до р. Аргут Катунь тече у порожнистій ущелині. Все це нам належить побачити.

Наскельні малюнки сучасних тубільців уважно читаємо, я вихваляюся, що свого часу ми таких позначок за собою не залишили. Над головою печери, що літають величезні птахи-орли чи беркути або як тут їх обзивають. Розмахом крил і всім своїм виглядом викликають повагу, і трохи не по собі стає, раптом надумається йому взяти і тюкнути тебе по темі? Ганяю дурні думки з голови і бадьоренько крокую далі.

Проходимо по старій автомобільній дорозіз полицями в скелях і залишками стін, що захищають. Мине ще кілька десятків років і від неї взагалі нічого не залишиться.

Відкривається мальовничий краєвид на Аргут. Білі пінні води швидко з шумом впадають у бірюзову Катунь. Чим далі ми йдемо вгору річкою, тим яскравішим стає її колір.

Через якийсь час стежка починає губитися, роздаюватися, примудрилися вилізти на скальник і притиск, довелося лізти вгору, шукаючи стежки, знайшли. Починається підйом і стежка йде від річки. Трохи рухалися в ліску, потім вийшли на рівне місце. Тут є менгіри і кам'яна баба, знову ж таки поховання стародавні, мене більше зацікавили два конячки, що милуються на тлі гір.

І знову стадо овець із козами. Вівці білі, вірніше, брудно-білі, чорні кози. Пастух на коні гукнув нас, запитав закурити, мій супутник прикинувся некурцям, пам'ятаючи настанови бувалих-з тутешнім народом не вступати в контакти. (А я б, якби курила, звичайно, то не пошкодувала б, але це мій суто особистий погляд на спілкування з алтайцями...)

Стежка тут набита, через якийсь час повертає, йде в бік від Катуні. Ідемо вздовж річки Казнахти, вона зі стежки добре проглядається. У якийсь момент, інтуїтивно розумію, що все, настав час залишати стежку спускатися до річки. Нам на інший бік, до підніжжя гори Тулаштайга (гірка немаленька 2750м).

Входимо в лісок, що росте вздовж річки, знаходимо повалене дерево і по ньому цілком благополучно перебираємося на протилежний берег. І в ущелину нагору, через Березовий Пал. Все, входимо ліс, на узбіччях стежки невидима кількість суниць і лісових полуниць, не утримуюся від спокуси, скидаю рюкзак і починаю повзати, стогнучи від захоплення та насолоди. Погода стоїть суха, ягода суцільно перезріла ... але смачна ...

Перед тим як піти від річки, набрали води із собою. У лісі, десь на дорозі є джерела, але ми не впевнені, що вони в таку спеку не пересохли (потім виявилося, що вода є, даремно тягли на собі по два літри)

Вийшли з лісу та відкрилися краєвиди на вершини гір. Набрали десь 880-1000м за вертикаллю. Катунь далеко внизу, шуму води тут зовсім не чути. Хмари розбіглися і почало добряче припікати. Стала в нагоді вода, що набрали раніше. Через кожні півгодини мочила бандану і вмивала фізіономію.

Процитую уривок з опису велопоходу тими місцями. Ділянка Тюнгур-Іня йде по п'ятій категорії складності, так між іншим ...) Ішла пішки і все собі дивувалася, були часи-і пройшла маршрут з великим, пішаком все легше. ...Красотища невимовна. Катунь лежить перед нами, як на долоні. Зверху все бачиться не так, як під час руху в долині річки. Та й доріжка нудна. Тим більше, що стежка тепер йде з невеликим ухилом вниз і весь час доводиться гальмувати, щоб не розганятися вище 10-12 км/год (!). Так Так. Найшвидше тут їхати не рекомендується. Стежка вузька, подекуди кам'яниста, з постійними поворотами. Ледве позіхаєшся, вилетиш на схил - і пиши пропало! Здавалося б, 30 градусів, яка нісенітниця. Але якщо що - всі пальці обламаєш, поки за схил вчепишся, а про велосипед я й не говорю. Тим більше, що у деяких місцях крутість зростала і до 60 градусів. Тут узагалі повний екстрим! Хотілося вийняти ближню ногу з тукліпсу (або контактної педалі, у кого що), взяти в неї кригоруб і приготуватися зарубатися. А ще було бажання перевірити заточення кантів (гірськолижники зрозуміють:-)...) offroadmaster.ru/Html/CM2006_

Ну, зарубатися, це голосно сказано, але бажання мати під рукою перильну мотузку, іноді виникало.

Втім, до вечора ми вже на березі річки Турганда, що впадає в Катунь праворуч. За метрів ста від цього місця з іншого боку Ак-Кем зливався з Катунню, приносячи свої білі холодні води, від самого Ак-Кемського льодовика, знову ж таки з Білухи.

і ще маленький шматочок оповідання очевидця...
..Якоїсь миті я видерлася на камінь і репетувала: "Нарешті мені страшно-о!" Напруга зросла до нудоти: ліворуч – стіна, праворуч – прірва, внизу – Катунь. Кожен невірний крок (а подекуди стежка обсипалася) може стати останнім. Адже нам казали, що торік тут хтось на мотоциклі вбився... Коли ставала зовсім несила, зупинялася, і тоді Артем клав на бік свій мотик (підставки на ухилі марні) і страхував мене. Я починала дурно вибачатися за заподіяне занепокоєння, він заспокоював: йому набагато простіше зараз вкласти свій мотоцикл, ніж потім діставати з прірви мій.

Власне я так, або майже так свого часу проходила страшні ділянки на велосипеді, велорюкзак після проходження цих місць був стертий об скелі, з нього в річку пішла остання пляшка, в якій перевозилося сухе молоко, про що ми несказанно горювали на привалі.
Катунь у районі злиття Ак-Кема з Катунню

З'явилося вільний часі ми з дружиною вирішили вкотре котнутися на Алтай.
Чіткого маршруту та плану заходу не було. Сунули мотоцикл у машину, взяли намет, деякі приладдя і поїхали.

Перший день, доїхали до Манжерка, зняли будинок на ніч. Від Новосибірська приблизно 450 км.

Другий деньдоїхали до впадання річки Великий Яломан у Катунь. 230 км від Манжерка. Там і зупинилися у кемпінгу з наметом.
Перегляд Чикетаман перевал.


Катунь.

Ще Катунь.

Вивантажили мотоцикл і поїхали кататися околицями. Спочатку з'їхали з шосе до злиття річок Чуї та Катуні.


Добре видно різний колірводи у цих річках.

Далі рушили до села Інегень.
А далі поїхали знаменитою стежкою Іня-Тюнгур. Цікаве та досить небезпечне місце. Але усвідомлює це переважно пасажир, який може дивитися на всі боки. Мені-водієві відволікатися було абсолютно ніколи, ширина стежки місцями не більше п'ятдесяти сантиметрів, під колесами каміння, виступаючі скелі, з одного боку урвища, з іншого — стіна.
Впадання Аргута у Катунь.

Місток на стежці.

Колись цей місток був таким.

Знаменитий наскальний напис про найкращий відпочинок! :)

Проїхали стежкою близько 10 км і уткнулися в перший брід, річка Казнахта. У цей час року води трохи вище коліна, течія сильна. Роздягнувся, перейшов ногами туди-сюди кілька разів, - зносить. Лізти в нього я не ризикнув, довелося розвернутися. Втомлені, але загалом задоволені, до ночі повернулися до табору. Пройдено мотоциклом близько 110 км.
Невелике відео того дня:

на третій деньдоїхали до Акташа, поїли, і вирішили рушити трохи далі машиною. Доїхали до Улагана, приблизно 150 км від місця нашого ночівлі. Зняли будинок із лазнею. Поспілкувалися з господарями, дізналися, що неподалік, кілометрів за тридцять, є водоспад. Завантажили мотоцикл, рушили. Завернули з дороги раніше, ніж було потрібно, і трохи заблукали. Я накатався скелястими схилами, дружина по них знаходилася.

У результаті знайшли водоспад. Досить вражаюче видовище.

До ночі повернулися до Улагану. Пройдено мотоциклом близько 80 км.

на четвертий деньвирішили покататися ненапружно, помилуватися красою. Доїхали до перевалу Кату-Ярик, приблизно 50км від Улагана, поснідали там і вирішили скататися до південної частини Телецького озера, ще приблизно 80км.

Дорога дуже мальовнича, їхати не нудно.

Південь Телецького озера.

В ущелині Чулишмана є два села: Коо та Баликча. Коо взагалі глушина, але зате з бензозаправкою (фото нижче), Баликча – більш-менш. Що цікаво, доки не було перевалу Кату-ярик до Баликчі можна було дістатися тільки або Телецьким озером, або вертольотом.

У Баликчі купили у хлопчаків-рибалок харіуса посмажити на вечерю.

Будинки були близько 9-ї вечора. Пройдено протягом дня на мотоциклі приблизно 250 км. Попарились у лазні, повечеряли.

на п'ятий деньпоїхали назад до Новосибірська. Улаган-Акташ поїхали нарізно, я на мотоциклі, дружина на машині. Дорога місцями не дуже, на мотоциклі їхати навіть швидше, та й просто я не накатався!
Перекусили в Акташі, завантажили мотоцикл у машину та поїхали додому.

Близько години ночі були у своїх ліжках. Пройдено на мотоциклі приблизно 50 км та близько 800 на машині.

Усього за поїздку пройдено 1700 км на машині та 500 на мотоциклі. Вражень та позитивних емоцій привезли масу!

Не знаю, чи багато хто чув про існування стежки "Тюнгур - Інегень". Мені про неї стало відомо, звичайно ж, з инета. На якомусь сайті привернув увагу заголовок "Сибірський марафон 2006. Алтай. Тюнгурський прорив. Легендарне першопроходження". Не можу сказати, що особливо зворушили перипетії цієї експедиції (коли не бачив цієї стежки насправді, ставишся до цієї розповіді якось спокійно). Просто здалося цікавим, що існує найкоротша "дорога" між Чуйським трактом та горою Білухою. Тільки порівняйте протяжність цієї стежки – 60 км, тоді як існуюча об'їзна дорога займає 500 км. Торкнемося трохи історії виникнення цієї стежки. Ось яку інформацію вдалося роздобути знову ж таки в Інтернеті.

"Тюнгурська стежка" виникла як шлях перегону худоби з Монголії до Росії у 1920-х роках. Після закінчення Другої Світової війни тут розпочалося будівництво дороги Тюнгур – Інегень. Основною робочою силою були за однією інформацією німецькі військовополонені, за іншою, ймовірнішою, наші в'язні, які в 60-градусному схилі прорубували так звану "копану дорогу". Однак завдання з'єднати Чуйський тракт та Усть-Коксинський район Республіки Алтай автомобільним сполученням не було виконано. Держкомісія дорогу не прийняла, вважаючи її надто небезпечною для руху, а інженерів і проектувальників було відправлено під суд, деякі навіть розстріляно. У радянський часдорогу навіть внесли до деяких автомобільних атласів, але так і не добудували.

Повертаючись якось з Актру, ми подумали, а чому б не завернути і не побачити на власні очі, що це за стежка така.

Якщо їхати у бік Кош-Агача, приблизно через 3 км після селища Іня є міст через Катунь, чудовий такий місток.

За мостом вирубана у скелі дорога до Інегеня. З одного боку Катунь-матінка біжить, з іншого — стіна кам'яна. У машині їдеш, страшно, край у прірву зовсім близько. А вийшла з машини не все так погано. Машина кошеням здається.

З дороги прекрасний видна Катунь відкривається. Внизу в Катуні турбаза розташувалася, добре видно різнокольорові дахи аїльчиків.

Ми точно не знали, як виїхати до потрібної нам стежки, тому намагалися їхати відповідно до позначень дороги в атласі. Спочатку потрапили до порома. Зрозуміли, що це все ж таки не наш напрямок і на протилежний бік Катуні нам не потрібно, повернулися назад, перетнули село Інегень і виїхали на якусь путівець. Але т.к. путівців у Гірному мабуть-невидимо, то ми ще трохи попетляли, поки не знайшли те, що нам потрібно. Найвірніший шлях – триматися ближче до річки.

Відразу стало зрозуміло, що на нашій машині сюди навіть потикатися не варто. По ширині дорога спочатку нормальна, а ось по висоті не пройде без пошкоджень. Геройствувати не стали, знайшли зручне містечко для ночівлі, а стежку докладніше вивчити вирішили з ранку раніше.

Навколо ні душі, тиша. Катунь у променях вранішнього сонця дивовижна, загадкова. І чого ще на щастя треба.

Вечір провели біля багаття за розмовами та поїданням найсмачнішого борщу, який можна приготувати виключно на багатті. А вранці вирушили в дорогу пішки.

Не легко довелося будівельникам цієї дороги. Її не просто вирубали в скелях над Катунью, її вимостили.

Місце дуже цікаве, історія всюди. Наприклад, ось цей незрозумілий для мене агрегат.

Стежку давненько облюбували вело і мото туристи, про що свідчить наскальне панно, що зустрілося нам, на жаль, фото не зробила.

Перед злиттям Аргута і Катуні частина стежки обвалилася, але чи джипери, чи водії двоколісних агрегатів звели тут місток, завдяки якому ми змогли рухатися далі.

Чи довго, чи коротко ми йшли і ось вийшли на зелену терасу, рівну хоч у гольф грай, хоч у футбол ганяй. Катунь залишилася осторонь унизу.

Журчить річка Казнахта, поспішає; сяють її прозорі води на сонечку, переливаються. Краса!

Казнахту перейшли колодами. Після Казнахти краєвид змінюється, потрапляємо до змішаного лісу з переважанням беріз.

Дорогою знову нагадування про минуле.

Пройшовши ще трохи, вирішили повертати назад, щоб повернутись до машини засвітло.

Шкода, звичайно, дуже мені було цікаво побачити злиття Аккема і Катуні, побачити те місце, де раніше знаходилося селище Аккем, яке на початку 20 століття налічувало 15 дворів і мало невелику церкву. Насилу здається, що колись тут на гірських терасах сіяли пшеницю та овес.

З путівника Олександра Лебедєва почерпнула, що селище це з багатою історією. Саме тут у 1921 р. базувався загін Олександра Павловича Кайгородова – керівника алтайських повстанців у роки Громадянської війни. Крім того, тут жив знаменитий алтайський оповідач Салдабай Савдін, від якого етнографи записали текст героїчної оповіді "Кан-Алтин".

Але повернуся до моєї розповіді. Назад вирішили повертатися трохи іншим маршрутом - берегом Катуні.

До Казнахти йшли прибережними валунами, вірніше перестрибували з одного на інший. Казнахту форсували тим самим манером. Причому я мало не шльопнулася своєю п'ятою точкою у воду, сповзаючи з великого валуна. Побачили, як прозорі води Казнахти поєднуються з бірюзою Катуні.

Скоро стрибати набридло, настав час вибиратися на нормальну дорогу.

Видерлися на досить крутий схил і опинилися на вже знайомій високій галявині.

Красиві все ж таки тут місця.

Прогулянка стежкою Інегень-Тюнгур вздовж бірюзової Катуні (ось де Катунь бірюзова) вийшла досить цікавою, тут тобі і історія і краси Гірського Алтаю. Від сьогоднішніх вправ ноги гули. Але після водних процедур у Катуні втому як рукою зняло. Усі члени нашої команди заметушилися над приготуванням вечері. І знову душевний вечір біля багаття під зоряним алтайським небом та музику стрімких вод Катуні.

Категорія: ЗВІТИ | Додав: (08.02.2016)