Свічки на чері тиго – як правильно обслуговувати. Заміна свічок запалювання Chery Tiggo, ціна на заміну свічок Чері Тігго Троїння по циліндрах: несправна система живлення

Послуга:

Свічки запалювання є найважливішим елементом у безприбійній роботі двигуна, спалахуючи паливоповітряну суміш у камері згоряння двигуна автомобіля. У більшості випадків кількість свічок запалювань відповідає кількості циліндрів двигуна автомобіля, проте бувають і винятки.

За будь-яких проблем зі свічками починає страждати вся рухова система машини, навіть при неполадці в одній з кількох свічок. Період заміни свічок можна знайти в сервісній карті автомобіля, але якщо з'являються будь-які проблеми з двигуном - слід замінити свічки. Майстри компанії Мосавтошина настійно рекомендує замінювати свічки в автомобілі Chery Tiggoкожні 15 000 км. навіть при використанні оригінальних свічок.

Основне завдання свічок запалення полягає у здатності виносити високі навантаження. Варто завжди пам'ятати просте правило: дорожчі свічки запалення прослужать набагато довше за дешеві аналоги. При неполадках у руховій системі автомобіля, ні в якому разі не можна відкладати їхню заміну. Нерідко проблема зі свічками призводить до дії помилки "Check Engine".

Вчасно проведена заміна свічок запалювання в Chery Tiggoзначно збільшить економію палива, заощадивши кошти.

Не варто замінювати свічки самому, якщо немає впевненості у безпечному вилученні свічки з циліндра. У розташуванні нашого сервісу знаходиться спецобладнання, що дозволяє ефективно здійснити заміну за короткий час.

Після заміни свічок запалювання на автомобілі Chery, наш фахівець визначить основні показники стану ДВЗ: якість палива, проблеми з мотором, ефективність паливної подачі.

Вартість заміни свічок на машині Chery Tiggo в СВАО

Вартість послуги заміни свічок відображена за одну штуку та не включає вартість витратних матеріалів. Орієнтовний час заміни на одну свічку становить 6 хвилин.

Chery Tiggo 2005 року. Основні причини троїння двигуна

Неправильно встановлено момент запалювання.
- Відбувається підсмоктування повітря в системі вакуумного посилення гальм.
- Несправність свічок запалювання. Варто зазначити, що ця проблема є найбільш поширеною, тому що свічки запалювання потрібно міняти після проходження автомобілем кожні 20 000 кілометрів (цей показник залежить від рекомендацій, які пропонують конструктори кожному автомобілю).
- Пробій високовольтного дроту, який підходить до свічки запалювання.
- Несправність встановленого конденсатора.
- порушення герметичності системи в районі впускного колектора.
- Поява прогару одного з поршня, клапана.
- Несправність поршневих кілець, їх деформація та знос також призводять до появи цієї проблеми.
- Неправильне регулювання клапанів газорозподілу.
- Великий ступінь зносу рокера.
- Пробою встановленої прокладки ГБЦ.
- Будь-який вид зносу (затвердіння, пробій, руйнування) маслознімних ковпачків.
- При неправильне регулюваннякарбюратора може статися порушення роботи циліндрів.
- стан встановленого валу трамблера, підшипника поворотної пластини.
- засмічення повітряного фільтра.
- Втрата герметичності мембрани вакуумного регулятора випередження запалення.
- Використання невідповідних свічок (враховуються не тільки розміри, але й інші параметри цього елемента) до цього двигуна.

Двигун троїт

Троїння двигуна - визначення, під яким слід розуміти збій у роботі ДВСколи один або кілька циліндрів не працюють частково або повністю. Якщо сказати інакше, процес згоряння паливно-повітряної суміші в окремих циліндрах порушується, що викликає нестабільну роботумотора на холостому ході, під навантаженням та на перехідних режимах.

Троїння двигуна проявляється у вигляді посилених вібрацій силового агрегату, двигун помітно втрачає потужність. Можуть спостерігатися пропуски запалювання, які супроводжуються сильними бавовнами у випускній системі. Мотор може троїти як зрідка, так і постійно, тільки на неодружених або під навантаженням, на холодну, гарячу і т.п. Далі ми маємо намір відповісти на питання, що таке троїння двигуна, а також розглянути основні причини, з яких двигун починає троїти.

Чому мотор починає троїти

Троїння двигуна є порушенням згоряння суміші в циліндрах, що супроводжується явним посиленням вібрації. Зверніть увагу, поява вібрацій ДВЗ не обов'язково є троїнням, тому що існує ціла низка інших причин, через які двигун сильно вібрує.

Основні несправності, внаслідок чого двигун троїть:

Подача недостатньої чи надмірної кількості палива в циліндр;
-подача недостатньої чи надмірної кількості повітря;
-несправності системи запалення, раннє чи пізнє запалення;
-знос або поломка мотора, що супроводжується зниженням компресії;

Іншими словами, двигун починає троїти в результаті невідповідного складу паливно-повітряної суміші, несвоєчасного підпалу суміші або відсутності можливості підпалити заряд, а також порушення умов нормального згоряння суміші в результаті механічного зносу або поломок самого двигуна.
На підставі цих даних можна звузити коло пошуку та кількість систем для діагностики. Починати перевірку слід з паливної системита інжектора, потім перевіряється подача повітря на впуску та система запалювання. В окремих випадках троїння двигуна може бути результатом збою одного з датчиків ЕСУД.

Двигун троїт: порушено запалення паливно-повітряної суміші

Найчастішою причиною, яка змушує мотор троїти, є пізніше або раннє запалення, а також слабка іскра запалювання свічки. На початковому етапі слід викрутити свічки запалювання для детального огляду. Якщо помітні пошкодження ізолятора або інші дефекти, свічку слід замінити.

У випадку пошкодженого ізолятора добре видно місце пошкодження, оскільки ця ділянка чорніє. Також слід звернути увагу на стан центрального електрода та оцінити зазор бокового електрода.
Далі необхідно перевіряти проводи свічки. Непрямою ознакою, що вказує на даний елемент, є епізодичне троїння мотора в умовах підвищеної вологості (дощ, вогкість і т.д.). Після прогріву та виходу двигуна на робочу температуру симптоми можуть повністю зникати.

Починати слід з огляду ковпачка свічки та високовольтного дроту. Дані елементи мають ізоляцію з гуми, яка має властивість з часом пересихати та розтріскуватися, внаслідок чого провід починає пробивати.
Також високовольтний провід чи ковпачок часто ушкоджується під час виконання сервісних чи ремонтних робіт у підкапотному просторі. Додамо, що місце пробою візуально можна не виявити. У цьому випадку краще перевірити цей елемент запалювання одним з доступних способів.
Якщо зі свічками та проводами все гаразд, тоді винуватцем того, що двигун троїть, може бути котушка запалювання. На моторах з окремими котушками на кожну свічку це явище особливо сильно поширене. Щоб перевірити котушку запалювання, необхідно викрутити свічку, прикласти до маси і запустити двигун. Зверніть увагу, різьблення свічки має щільно торкатися маси, ковпачок має бути щільно одягнений на свічку. Ігнорування цих правил може призвести до вигоряння котушки або комутатора. Хороша іскра з характерним тріском буде свідченням справності котушки, відсутність іскри вкаже на необхідність заміни котушки.

Що стосується електронного розподільника запалювання (комутатора), цей елемент не часто ламається. Для перевірки свічки надійно кріплять на масу, потім до них підключають ковпачки, після чого одна людина крутить двигун стартером, а інший оцінює силу іскри на свічках.

Троїння двигуна: неполадки з подачею повітря

Недостатня подача повітря на впуску або надмірна його кількість також може викликати троїння по циліндрах. Система подачі повітря може втратити герметичність, і двигун починає підсмоктувати зайве повітря. ЕБУ не враховує цього підсмоктування, в результаті стабільність роботи порушується.

Перевірити повітряну системудосить просто. Необхідно щільно перекрити впускну трубку поруч із повітряним фільтром, після чого накачати повітря для створення тиску близько ? атмосфери, після чого шукати місце витоку. Якщо тиск не падає, тоді система герметична. Поява шиплячого звуку повітря, що виходить, дозволяє визначити проблемну ділянку, через який мотор підсмоктує зайве.

Нестача повітря часто виникає через забруднений повітряний фільтр, який втратив пропускну здатність. Фільтр необхідно зняти та оцінити роботу двигуна після зняття. Також повітря може бути недостатньо в тому випадку, якщо дросельна заслінка забита або виникли проблеми в даному вузлі. Зазначений елемент вимагає обов'язкового очищення та перевірки. Робити це бажано на кожному плановому ТО паралельно до заміни моторної оліїфільтрів і т.д.
Ще однією причиною троїння двигуна може виявитися ДПДЗ, ДМРВ або інший датчик, який подає неправильний сигнал ЕБУ. Блок управління в такій ситуації не знає, на який градус реально відкрито заслінку, скільки повітря фактично надійшло в двигун і т.д. На основі неправильних даних «мозки» не можуть точно розрахувати оптимальний склад паливно-повітряної суміші стосовно динамічно змінних режимів роботи ДВЗ.

У цьому випадку слід переглянути показання датчиків та вважати помилки сканером, який підключається до діагностичного роз'єму автомобіля. Потім значення слід порівняти з номінальними. Відхилення від норми у показаннях повітрозтратоміра або датчика положення дросельної заслінкипризводять до того, що двигун починає троїти.

Троїння по циліндрах: несправна система живлення

Під час перевірки системи живлення слід звернути увагу на такі нюанси:

Тиск палива;
-Підсмоктування повітря;

Тиск пального безпосередньо залежить від справності електричного бензонасосу, який на сучасних інжекторних авто знаходиться в паливному баку. У пристрої може бути забита сіточка-фільтр бензонасоса, можуть виникати проблеми з електромотором паливного насосаабо подачею живлення на насос. Також варто перевірити клапан-регулятор тиску паливної рампи. Низький тиск у системі паливоподачі нерідко є причиною троїння.

Наступним кроком буде перевірка інжекторних форсунок. Даний елемент має властивість забиватися, внаслідок чого знижується пропускна спроможність, порушується форма факела розпилу тощо. Також не слід виключати вихід самої форсунки з ладу. Для очищення та перевірки форсунок можна скористатися промивним стендом, на якому через пристрій прокачується спеціальна рідина для промивання і подається харчування. За таких умов імітується робота форсунки на двигуні, оцінюється продуктивність тощо.

Також можна перевірити та почистити форсунки самому. Для цього через пристрій прокачується рідина (наприклад, очищувач карбюратора). Електроживлення подається через просту схемуз лампочкою від клеми АКБ.
Справна форсунка не повинна текти в закритому стані. Також інжектор повинен своєчасно відкриватися під час подачі електричного імпульсу. Не допускається, щоб форсунка лила паливо, оскільки від якості розпилу залежить ефективність подальшого згоряння заряду в циліндрі.

Якщо тиск палива та сам інжектор у порядку, тоді слід перевірити ЕБУ. Блок управління сам собою виходить з ладу рідко, але таке можливо. Найчастіше це відбувається у тих випадках, коли змінювалася заводська прошивка при встановленні ГБО або мотору робили програмний чіп-тюнінг. Непрофесійні маніпуляції з паливними картками можуть призводити до того, що ЕБУ переливає пальне та заливає свічки запалювання.

Зниження компресії у циліндрах

Падіння компресії свідчить про несправність двигуна чи його знос. Один або кілька циліндрів частково або повністю не працюють, так паливо та повітря подаються, але суміш не стискається належним чином. І тут нормального згоряння немає. Падіння компресії виникає через прогар поршнів або клапанів, сильного зносу поршневих кілець та інших дефектів БЦ, ГБЦ або елементів ГРМ.

У цьому випадку необхідно виміряти компресію в двигуні, після чого агрегат розбирається для детальної діагностики та ремонту. На завершення хотілося б додати, що експлуатація мотора з непрацюючим циліндром заборонена, тому що їзда з такою несправністю призводить до виникнення цілого ряду додаткових проблем, що значно ускладнює і робить дорожчим подальший ремонт.

Досвід експлуатації карбюраторних автомобілів(особливо взимку) навчив мене ретельніше підходити до вибору свічок запалювання. Погодьтеся, що дуже не хочеться стрибати навколо машини рано вранці на морозі в спробі зловити кого-небудь, щоб "смикнув" або дав "прикурити" твоєму движку, після того, як акумулятор грунтовно засаджений, а ознак життя двигун не подає. Звичайно є категорія водіїв, для яких у такому порядку речей немає нічого страшного, мовляв, всяко буває, але особисто мені завжди хотілося не озираючись на градусник просто сісти в авто і спокійно його завести. Крім зими є ще й відверто поганий бензин, який теж псує ґрунтовно нерви, особливо вдалині від цивілізації, десь по дорозі в Анапу. Так от спробувавши за свій вік чимала кількість різних свічок запалювання, я дійшов висновку, що краще за багатоелектродні поки нічого немає. Останній зразок супер сучасної свічки від Bosh, тільки затвердив мене у цій думці. Тепер про все гаразд.

	Не хочу в цій статті дуже глибоко вдаватися до теорії. Спробую обійтися спрощеним описом роботи запалювання свічок. Чому багатоелектродна свічка краща? Відповідь дуже проста, особливо для тих, хто викручував свічки після невдалого пуску двигуна. Правильно - один контакт набагато швидше намокає або покривається гаром. Крім того, іскровий зазор в багатоелектродній свічці довше залишається незмінним і завжди орієнтований в центр циліндра.
			На зорі автоспорту, щоб досягти максимуму потужності двигуна, механіки намагалися підбирати і вкручувати свічки таким чином, щоб зазор був у всіх орієнтований не в стінку циліндра, а у бік більшого об'єму. Із цим сподіваюся розібралися. Далі є ще одна хитрість, яка народилася в тих самих майстернях і має продовження у сучасних свічках. Центральний електрод заточувався на вістрі, щоб спростити пробій повітря, але від цього він дуже швидко прогорів. У сучасних свічках для тонкого електрода використовують рідкісноземельні тугоплавкі метали (платину, іридій тощо).
	А тепер із практики. Майже 40 000 км. я проїздив на комплекті чотирьох контактних свічок NGK BKR6EQUP і цього літа вирішив, що настав час їх поміняти. Спробувати вирішив Bosh Platinum з тоненьким центральним електродом із платини. Але восени стали спостерігатися на холодному двигуні неприємні ривки, що спонукало мене перевірити ці хвалені свічки. Результат викликав у мене шок. Як видно із фотографій, центральний електрод на двох свічках просто вигорів. Адже пробіг становив менше 10 000 км. Мабуть, присадки в нашому бензині легко справляються з платиною.
			Добре, що старі свічки валялися у багажнику. Вони (дивись фото нижче) хоч і добряче пошарпані, але працюють ще цілком справно. Для себе я вирішив, що поки що це найбільш прийнятний варіант. Ціна правда трохи кусається (близько 460 рублів за штуку), але вони коштують цих грошей. Деякі заперечать, що за ці гроші можна купити 4 комплекти свічок. Так можна, але поговоримо про це взимку. Є до речі непоганий варіант від інших виробників, за подібною ціною. До речі, у свічок NGK змінилася упаковка - дивіться фото внизу.

Для тих, хто хоче докладніше дізнатися про свічки, даю посилання на сторінку з описом випробувань різних багатоелектродних свічокзвідки я запозичив дві перші картинки

Заміна свічок на Форза не така вже й складна процедура, щоб її не можна було зробити своїми руками. Водночас вона також входить до переліку процедур періодичного ТО автомобіля, що означає, що з нею доведеться стикатися регулярно.

Періодичність заміни та відповідні свічки ЗАЗ Форза

Коли міняти свічки – свічки на ЗАЗ Форза рекомендується перевіряти кожні 30,000 км, а періодичність заміни складає 40,000 км пробігу. Або кожні 4 роки. При цьому на Chery A13 цей інтервал дещо менший – 20 та 30 тис. км пробігу відповідно.

Які свічки ставити – підійдуть свічки DENSO- K20PBRS-10, BERU - 14FR-7DTU, BRISK - DR15TC, NGK - BKPR6ET.

Заміна свічок ZAZ Forza

Перед заміною варто продути верхню частину двигуна стисненим повітрям, щоб сміття не потрапило в циліндри.

Спочатку треба зняти ковпак котушки запалювання, потім викрутити свічку з колодязя за допомогою свічкового ключа(З магнітом або гумкою). Нову свічку слід вставити назад у ключ, А вже потім акуратно опустити її в колодязь і щільно закрутити (момент затяжки – 30 Нм).

У такий спосіб змінюються всі свічки. Як поміняти свічки своїми руками Форзе можна побачити це відео.