Радіокерована машинка своїми руками. Іграшки на радіокеруванні своїми руками Як зібрати радіокеровану машину в домашніх умовах

Ідея створення радіокерованої автомоделівиникла давно. Але втіленню цієї ідеї у пластиці та металі весь час заважали якісь об'єктивні причини. По-перше, повна відсутність досвіду проектування та спорудження такої моделі (моє хобі-авіамоделізм, і пристрій і роботу деяких вузлів автомоделей, типи матеріалів, двигунів, акумуляторів, підбір редуктора і т. д. я представляв досить туманно). По-друге, повна відсутність літератури на цю тематику. По-третє, відсутність комплектуючих (двигунів, шестерень, підшипників малого діаметра тощо). На подив, остання проблема вирішилася швидко і просто. Я працюю на обчислювальному центрі, і хлопці, які знають моє захоплення моделізмом, якось віддали мені кілька списаних друкувальних механізмів від принтерів і накопичувачів на магнітних стрічках. З усіх цих "залізок" мені вдалося підібрати кілька пар шестерень з різним передатним числом, кілька валів з якісної сталі для осей та маленькі підшипники. З літературою теж було досить просто: я переглянув усі журнали "Моделіст-конструктор" у себе та в бібліотеці, і знайшов кілька цікавих для мене статей. Для початку було вирішено збудувати саму просту модель(без диференціала, без амортизації, без підшипників, двигун – від механізму блокування замку автомобільних дверей, живлення – 8-10 акумуляторів СЦ-0,55 А/год).

Після ближчого знайомства з каталогом і моделями фірми TAMIYA я переконався, що зробив не модель, а іграшку. Захотілося збудувати щось серйозніше, довелося знову розробляти креслення. Через досить-таки високу складність вузлів фірмових моделей (практично всі деталі литі та складної конфігурації), трансмісії, що містить багато деталей, малої міцності та зносостійкості механізмів (прошу врахувати, що це моя суб'єктивна думка) проектувати повнопривідне і передньопривідне шасі я навіть не намагався. Прототипом стало шасі від моделі Формула-1; модель спочатку замислювалася для асфальту. Матеріали – листовий склотекстоліт, сталь, дюралюміній, капролактам, мікропориста гума. Диференціал зробив за описом у "Моделісті-конструкторі", передня підвіска - аналогічно фірмовій, але зі склотекстоліту, регулятор - саморобний, механічний. У ході експлуатації виникли деякі нюанси, які мене не влаштовували. По-перше, повна незахищеність коліс від ударів суперників. Довелося кілька разів міняти важелі передньої підвіски та кілька разів вісь заднього мосту. По-друге, дуже щільне компонування механізмів під кузовом малого об'єму, і, як наслідок, утруднене обслуговування та чищення вузлів. По-третє, був невдало обраний матеріал для деталей диференціала, та його робота мене не влаштовувала.

З урахуванням перерахованого вище, а також накопиченого досвіду створення та експлуатації подібних моделей був розроблений дещо інший варіант шасі. Зміни торкнулися переважно типу шасі (для закритого кузова), компонування вузлів, деяких деталей диференціала, вузла захисту кермової машинки. Мені досить важко дати об'єктивну оцінкусвоєму "твору", але шасі мене влаштовує. У порівнянні з моделями TAMIYA шасі більш швидкісне (щоправда, порівняння проводилося візуально, порівнювалися передньопривідне, повнопривідне та моє шасі; моделі були стандартного виконання, без додаткових опцій). Деталі та механізми простіші, ніж фірмові, у разі поломки легко відновлюються або ремонтуються.

На жаль, у мене не було можливості попрацювати з фірмовими комплектуючими (колесами, деталями диференціалу тощо). Але я думаю, що, змінивши розміри та конфігурацію деяких деталей передньої підвіски та заднього моста, цілком можна застосувати стандартні колеса, диференціал, амортизатори і т.д., що випускаються фірмами. Крім того, змінюючи розмір деяких деталей, можна змінити базу і колію шасі, тобто зробити шасі під будь-який кузов закритого типу. Ну і, нарешті, шасі обійшлося мені не в 200 $ плюс приблизно стільки ж на тюнінг (може, десь ціни і нижчі, але у нас такі).

У цьому матеріалі я в жодному разі не хочу принизити заслуги та досягнення фірм-виробників модельної продукції, образити людей, які мають можливість купувати дорогі моделі та комплектуючі до них чи претендувати на новизну ідей. Практично всі матеріали були опубліковані в журналі "Моделіст-конструктор", правда, я іноді застосовував інші матеріали, щось змінював і доопрацьовував з урахуванням тих деталей, які у мене були. Загалом, що в мене вийшло, то й пропоную Вашій увазі.

Коротка технічна характеристика

Тип шасі	задньопривонне
База	260 мм
Ширина по заднім колесам	200 мм
Ширина по переднім колесам	188 мм
Дорожній просвіт	14 мм
Маса шасі	700 г
Тип передачі	одноступінчастий відкритий редуктор; К=1:4,2 або К=1:4,5
Тип двигуна	Mabuchi 540, Speed ​​600 різних модифікацій
Підвіска передня	незалежна, амортизація - склотекстолітова пластина
Підвіска задня	залежна, амортизація - склотекстолітова пластина та масляний амортизатор-демпфер
Акумулятори	7,2 Vx1400mA/h плюс 4,8Vx260mA/h для бортової апаратури

Опис конструкції

Основа шасі

Функціонально шасі складається з трьох основних вузлів: основа шасі, задній міст із системою амортизації та передня підвіска із системою амортизації та захисною муфтою. Основа шасі-деталь 1, вирізана зі склотекстоліту завтовшки 2,5 мм. На цій деталі встановлені відповідні пази боковини 3 і 4, які утворюють коробку-пенал для розміщення силових акумуляторів. Після встановлення цих деталей місця з'єднання знежирюються та проливаються епоксидною смолою. На стійках 5 (матеріал-дюралюміній або алюмінієвий сплав) кріпиться другий поверх шасі 2, на якому розміщені рульові машинки, регулятор ходу, вузли кріплення масляного амортизатора і захисної муфти рульової машинки. Слід зазначити, що пази деталі 2 повинні збігатися з відповідними шпильками боковин 3 (ці місця не проклеюються!). Така конструкція у зібраному вигляді підвищує міцність акумуляторної коробки. Перед задніми колесамивстановлені кронштейни 6, які відіграють роль захисних "вушок" і, крім того, встановлені штирі кріплення кузова. У передній частині шасі кузов можна кріпити до аналогічних штирів, встановлених у районі бампера-відбійника. Конфігурація бампера залежить від носової частини прототипу і на кресленнях не показано. Також не показано місця кріплення штирів кузова. Їхнє розташування залежить від обводів капота прототипу. Зважаючи на те, що склотекстоліт поступається за міцністю вуглепластику, вікна полегшення вирізані тільки в деталях, що утворюють коробку для силового акумулятора.

Задній міст із системою амортизації

Задній міст виконаний як єдиний легкознімний вузол, що збільшує зручність ремонту та профілактичних робіт. Основа моста (див. переріз А-А) - склотекстолітова пластина 3 товщиною 2,5 мм (можна застосувати дюралюміній товщиною 2 мм). До неї гвинтами М3 кріпиться моторама 1 і стійка лівого колеса 2, виготовлені з дюралюмінію товщиною 6 мм. Зверху такими ж гвинтами прикручена верхня рама заднього моста 4. До мотора і стійки кріпляться скляні підшипники 5 (правий) і 6 (лівий). Правий виточений із сталі та доведений до розмірів, показаних на кресленні; ліва склянка виготовлена ​​з дюралюмінію. Підшипники-13х6х3,

закритого типу Вісь 20, що з'єднує задні колеса, Виготовлена ​​з прутка сталі діаметром 6 мм. У місці установки лівого колеса осі зроблено отвір М2,5 під штифт. У маточині лівого колеса 17 пропилен паз шириною 2,5 мм. При встановленні колеса на вісь штифт входить у пропил маточини і таким чином запобігає провертанню колеса на осі. Праве колесо пов'язане з веденою шестернею 11 (на кресленні зліва показана шестерня, яку я знайшов, праворуч - вона ж після доопрацювання) через кулькову фрикційну муфту. Її утворюють 6 кульок діаметром 4,8 мм від підшипника, що знаходяться в гніздах циліндричної вставки 10 (циліндрична вставка з'єднана з шістьма шістьма гвинтами М1,5; отвори під гвинти просвердлені по колу діаметром 37 мм через 60o; у вставку впресован2 . З двох сторін муфта стиснута сталевими загартованими шайбами ​​9 (розмір шайб 30х13х1,2). Одна з шайб вклеєна в маточину правого колеса 13, друга приклеєна до упорного диска 8. Посадка упорного диска на вісь здійснюється через розрізну бронзову втулку 7. Для сприйняття осьових зусиль від тиску кульок служить упорний шарикопідшипник 15 (виготовлений з сталевого кульки деталі загартовані). Регулювання зусиль у муфті виконується шляхом затягування гайки з капроновим вкладишем 19. Для запобігання осьовим зміщенням на осі 20 встановлена ​​втулка 21, яка фіксується на гвинтом гвинті М3. Прая маточина колеса 13 і лівий диск 16 виточені з капролактаму; в праву маточину впресовані два бронзові підшипники ковзання 14. Шини коліс виготовлені з мікропористої гуми. Для усунення осьового люфт служить дистанційна шайба 18.

Задній міст навішується на основу шасі через склотекстолітову пластину-амортизатор 22 за допомогою трьох гвинтів М3. На підставі шасі ця деталь закріплена гвинтом М4 і притискною шайбою 23, яка нагвинчена на стрижень 24. Цей стрижень є віссю фрикційного вузла, що амортизує. Останній складається з фрикційних шайб 25 та пружин. Зусилля фрикціону регулюється переміщенням осі втулки 27, фіксація якої здійснюється гвинтом М3. Нижня опора 26 пружина спирається на додаткову ресорну планку 28, яка встановлена ​​на стійках 29 на підставі шасі 1.

Для гасіння коливань, що виникають під час роботи підвіски, встановлюється демпфуючий пружинно - масляний амортизатор. Він кріпиться до деталі 2 за допомогою дюралюмінієвого кронштейна (Вузол I). З верхньою рамою заднього моста 4 амортизатор пов'язаний шаровим шарніром (Вузол II).

Передня підвіска

Передня підвіска спочатку була спрощеною (перетин Г-Г), і складалася з верхньої та нижньої планки 1 з фольгованого склотекстоліту, з'єднаних між собою стійками 2 і кріпляться до основи шасі 1 через гумові шайби (Вузол III). Поворотний важіль був деталями 3, 4, 5, зібрані в один вузол за допомогою паяння. Амортизація здійснювалася за допомогою пружини та шляхом переміщення деталі 3 по осі 6. На осі 6 зроблено пази для замкових шайб. У диск колеса 8 впресовані були два бронзові підшипники ковзання 9.

Але робота подібної підвіски мені не подобалася, і за допомогою статті з журналу "Моделіст-конструктор" була розроблена та виготовлена ​​інша підвіска (деталі показані на кресленні праворуч від червоної штрихової лінії) Підставою служить вузол 1, зібраний з деталей 1А, двох деталей 1Б ( склотекстоліт) та дюралюмінієвої деталі 2. Деталі 1Б приклеюються до 1А, для більшої міцності стягнуті гвинтами М2; деталь 2 прикручується гвинтами М2. Нижній важіль підвіски 3 складається з основи 3Б та двох боковин 3А (склотекстоліт товщиною 2 мм); після припасування та складання стики знежирюються і проливаються епоксидною смолою. Верхній важіль 4 складається з сережки 4А, вилки 4Б та осі 4В. Матеріал для сережки та

вилки – дюралюміній. Важелі кріпляться до основи 1 за допомогою осей 15; на своїх місцях осі фіксуються замковими шайбами ​​16. За допомогою такої ж осі нижньому важелюкріпиться шкворнева стійка 5 (деталь заводського виготовлення, але цілком можна виготовити з дюралюмінію, трохи спростивши). До верхньому важелю 4 стійка 5 кріпиться за допомогою вилки 4Б та гвинта М3. Сережка 4А кріпиться до вузла 1 так, як показано на вигляді (вісь обертання 15 фіксується замковими шайбами ​​16, для запобігання осьового зміщення сережки служать фторопластові втулки 14). Поворотний важіль 6 представляє деталь з дюралюмінію, в нього вставляється з деяким натягом сталева вісь 7 після цього свердлиться вертикальний отвір діаметром 4 мм під вісь обертання 8. Вісь обертання фіксується замковою шайбою.

Диски коліс 9 виточені з капролактаму. Ступиці 10 - з дюралюмінію, кріпляться до дисків трьома гвинтами М2,5. Підшипники – 13х6х3, закритого виконання. Шини коліс – з мікропористої гуми.

Амортизація здійснюється за допомогою пластини 11 зі склотекстоліту, яка притискається до основи 1Б гвинтом М3 і дюралюмінієвою шайбою 12. Вільні кінці пластини спираються на фторопластові втулки 13, які одягнені на вісь 15. Така конструкція дозволяє регулювати жорсткість1 у широких межах.

Захисна муфта кермової машинки є вузол, показаний на перерізі В-В. Порівняно з вузлом, опублікованим у "Моделісті-конструкторі", він трохи перероблений. Підставою є сталева вісь 1, на яку натяг насаджена деталь з бронзи 3. Після цього в цих деталях спільно свердлиться отвір діаметром 1,5-2 мм, вставляється штифт і запаюється. Таким чином, деталь 1 та 3 зв'язуються жорстко. Гойдалка 4 припаюється до деталі 2 і вузол збирається так, як показано на кресленні. Вісь 1 обертається в голчастому підшипнику, який встановлений деталі 6 (яка, у свою чергу, встановлена ​​в отворі основи 1). Другим підшипником є ​​капронова втулка 5, встановлена ​​в деталі 2. Глибину отвору діаметром 5,2 мм на деталі 5 необхідно підібрати так, щоб забезпечити мінімальний люфт 1 осі захисної муфти, але в той же час легкість обертання вузла. Муфта приводиться в обертання за допомогою дюралюмінієвої гойдалки 7.

Висновок

Декілька слів про саму модель. Прототипом послужив Ferrari F40, тому база та ширина шасі, діаметр коліс розроблялися виходячи з реальних розмірів автомобіля, в масштабі 1:10. Кузов - скловуглепластиковий, виклеєний на бовдурі. Апаратура управління - Graupner FM-314, кермові машинки - стандартні 508 (аналогічні за розмірами HS 422 Hitec).

Я постарався якомога детальніше описати хід своїх думок при розробці та порядку виготовлення шасі. Цілком можливо, деякі вузли можна було зробити інакше, застосувати інші матеріали чи конструктивні рішення. Хочу дати невелику пораду тим, хто захоче повторити цю модель. Спочатку необхідно підібрати комплектуючі (шестірні, амортизатор, поворотні важелі і т.д.; цілком можливо, що не вдасться підібрати деталі за розмірами, вказаними на кресленнях) та матеріали для саморобних деталей. Після цього доведеться, можливо, внести деякі корективи до креслень, і лише потім починати виготовлення. Якщо у когось виникнуть питання, пропозиції, критика – радий поспілкуватися на форумі.

Кожна дитина хоче мати машину на радіокеруванні. На сьогоднішній день такі машинки досить дорогі, а діти їх швидко ламають, але не варто панікувати даремно.

Умілі руки, фантазія та підручні матеріали дозволять самостійно зробити таку машину з картону, яка не поступиться за потужністю та прохідністю покупним машинкам із пластмаси.
Для її виготовлення нам знадобиться:
· Картон з ящиків,
· будівельний ніж,
· олівець, лінійка,
· Клей,
· Двигуни постійного струму,
· Провід,
· кнопка включення та вимикання,
· паяльник,
· Джойстик управління,
· акумулятор,
· пластиковий гурток, пластикові трубочки,
· Резинки,
· металева палиця,
· Пластикова обкладинка для книг,
· пластикові кришки від пластикових пляшок 6 штук,
· Дерев'яні палички,
· Світлодіоди та конденсатори.

Початковий етап
Для початку візьмемо листок картону 9/28 см. і виріжемо в ньому кілька деталей.
З лівого боку вгорі, відступіть приблизно 1,5 см. від бічного краю і виріжте прямокутник 3/4,5 см, те саме зробіть знизу, а з правого боку зверху відступіть приблизно 4,5 см. і виріжте прямокутник 2/4, 5 см., ідентичний виріжте знизу. Між цими прямокутниками посередині виріжте смужку 1/4,5 см. Ця деталь послужить нижньою частиною нашого автомобіля.


Виріжемо бічну сторону.
Для цього на картоні 9/28 див необхідно намалювати вид машини. У лівій стороні відступіть приблизно 0,5 см. від бокового краю і 1 см. від нижнього, проведіть лінію довжиною 4 см., а від неї лінію нахиляючи в середину довжиною 5 см. прямо до кінця картону. З правого боку проведіть від краю трохи нижче за середину горизонтальну лінію від краю в середину, піднімаючи трохи вгору, довжиною 7,5 см, а від неї лінію 5,5 см., ведучи вгору і нахиляючи в середину. Усередині цієї частини картону можна намалювати вікна, дверцята та колеса. Причому колеса і вікна також треба вирізати, а дверцята просто надрізати, щоб вони відчинялися і зачинялися. Таких деталей потрібно зробити дві, адже вони будуть бічними сторонами нашого автомобіля.


Колеса
Щоб зробити колеса, візьміть 4 кришки від пластикових пляшок і зробіть в середині по отвору. На бамбукову паличку для барбекю приклейте посередині маленький пластиковий кружок, зробивши спочатку в ньому відповідний для цього отвір. Тепер візьміть пластикову трубочку як від ватяної палички, відміряйте розмір на картоні, який буде дном машини. З правого боку від нижнього прямокутника вирізаного до середньої смужки відріжте два таких відрізка. Потім надягніть їх на бамбукову паличку впритул до приклеєного кола з двох сторін. Потім надягніть кришки від пляшки і, відступивши від смужок приблизно 0,5 см., приклейте їх, а залишок бамбукової палиці відріжте, щоб вона не виглядала з-під кришок.


На середину, де приклеєно пластикове коло, надягніть гумку. Тепер приклейте колеса у призначене для них місце з правого боку картону, гумка має бути в середньому отворі. До наступних двох кришок потрібно вставити в отвір пластикові трубочки, приклеїти їх, а потім відрізати пластикову трубочку по висоті кришки. Від корпусу кулькової ручки відрізаємо два шматочки по 2,5 см. Надягаємо їх на металеву паличку і за допомогою плоскогубців вигинаємо цей ціпок. В результаті має вийти: горизонтально металевий штир довжиною приблизно 3 см під кутом 90 градусів.
Джерело: zen.yandex.ru

Гусеничний танк на радіокеруванні своїми руками

Трохи відвернемося від радіокерованих літаючих іграшок і спустимося на землю. Сьогодні розповім, як своїми руками за копійки зробити платформу для гусеничної техніки на Р/У. На платформу можна буде поставити танк, екскаватор, бульдозер або все те, що прийде вам на думку.
Саморобки на радіокеруванні – дуже цікаве хобі.

Матеріали

Нам знадобиться 2-х канальний передавач, пульт керування (джойстик), два 9Г сервоприводи, стара велосипедна камера, лист пластмаси та 8 паличок від морозива. А так, не забуваємо про акумулятор Li-Pol 3.7 на 150 мАч.
Клей, шматочки, ніж та ножиці беремо на полиці.

Готуємо двигуни

Як двигуни будуть використовуватися сервоприводи. Необхідно розібрати і зрізати обмежувачі на шестернях. Стандартні дроти зрізаємо і припаюємо по 2 дроти на кожен моторчик (+ і - відповідно).

З пластмаси вирізаємо пластину 40 на 100 мм та дві пластини 20 на 100 мм. У дрібні пластини монтуємо сервоприводи. І за допомогою клею збираємо каркас.

Ролики робимо також із пластмаси: ретельно і акуратно вирізаємо 12 гуртків діаметром 20 мм і 8 гуртків по 30 мм. Склеюємо 3 маленькі кружки, а по краях 2 великі. Так ми отримуємо 4 ковзанки. Кріпимо до рами на болти, просвердливши отвори в ковзанках і в рамі.

Гусениці

Зі старої велосипедної камери вирізаємо дві смужки довжиною 25мм і шириною 6 мм. Кожну смужку склеюємо.
Та клей витримає, навантаження на стик великого не буде.
Палички від мороженого режиму на смужки по 14 мм і приклеюємо подовжньо на виготовлену гусеницю.

Усі найскладніші етапи закінчені. Ставимо гусениці на ковзанки. До передавача припаюємо дроти від сервоприводів та підключаємо акумулятор.


Profit. Саморобка готова.
Прохідність вийшла дивовижна. Далі справа за вашою фантазією щодо надання базі певного зовнішнього вигляду!


Дякуємо за увагу та величезну подяку автору саморобки Creative Chanel.
Джерело: zen.yandex.ru

Миг 29 з EPP пінопласту на радіокеруванні

Вітаю всіх аматорів масштабних моделейі моделей на RC (тобто на пульті управління). У жовтні 2017 року у колезі по роботі я купив собі радіокерований винищувач МІГ-29. Цей винищувач мій колега виготовив сам з EPP пінопласту (пінопласт який гнеться) та карбонових рейок, які тримають форму. Крім літака він мені в подарунок віддав запасні сервомашинки з гойдалками і акумулятор на 500 mAh. Я купив його тому-що я початківець авіамоделіст та як будь-який початківець авіамоделіст боюся зламати свій перший літак.
Вибрав я цей літак через його матеріал, тому що він зроблений з EPP пінопласту. А EPP пінопласт не ламається, а гнеться тим самим зменшуючи шанс крашу моєї моделі. Так як пульт управління і приймач у мене вже були, то докуповувати все це не довелося.
(Фотографії робилися на телефон тому якості фоток буде не найкраще)


На цьому винищувачі як і належить моделі на RC працюють:
- кермо висоти,
– керма напряму
- елекрони,
- двигун
Нижче я все продемонстрував.




А ось і самі сервомашинки, так вони закріплені на крилі, вони наводять у рух елерони:


Природно, що приводить літак у рух так це електричний моторчик за типом 2205. На моїй моделі моторчик стоїть на носі, хоча на таких моделях він стоїть на середині літак. Ось як він виглядає:


На шляху до двигуна стоїть регулятор, він відповідає за кількість обертів на двигуні і отже за швидкість самої моделі. Ось як він виглядає:


Все це живиться від акумуляторів, на цьому літаку стоїть Li-Po акумулятор на 450mAh. Ось він:


Кріпиться він на липучках (як на взутті). Ось як виглядає кріплення акумулятора на корпусі моделі:

Так як модель зроблена з EPP пінопласту, то коли вона буде літати не зможе тримати форму (бо EPP пінопласт гнучкий) і що б він тримав форму і не гнувся вклеїли карбонові рейки і спиці. Ось вони чорного кольору:










Ну про літак наче все розповів і показав, ах та не розповів про гвинти, ну гвинти треба ще підібрати, хоча парочка в запасі валяється. Крім самого літака, мені ще дісталися запасні комплектуючі до нього. Ось вони всі:


Нижче я покажу їх докладніше, до речі деякі з них ще не стоять на літаку мені а доведеться ще їх підключити і налаштувати.
1) Гвинти, ви запитаєте чому 2 гвинти, та тому що ця деталь яка часто ламається при падінні літака, а падіння бувають у всіх. Тому вони навіть продаються найчастіше комплектом по кілька штук.


2) Li-Po акумулятори. Я вже вище розповідав про акумулятор, але у мене їх теж 2 штуки, в основному їх завжди беруть по 2 штуки, тому що один швидко розряджається. Одного акумулятора вистачає на 10-20 хвилин. Один у мене на 450 mAh, а другий на 500 mAh.


3) Сервомашини з гойдалками. Як я вже вище розповідав сервомашинки приводять у дію рухомі частини літака, а саме:
елерони,
кермо висоти,
керма напряму


4) Приймач із заглушкою. Про заглушку я розповім коли розповідатиму про пульті управління а про приймач розповім. Завдання приймача ловити сигнал із пульта радіокерування та передавати його до всіх пристроїв. До нього підключаються всі пристрої зокрема: регулятор обертів з моторчиком і всі сервомашинки. Ось як він виглядає:


Ну що ж про літак розповів пізніше, я розповім про пульт управління, йому я присвячу цілий пост. (якщо я щось упустив, то обов'язково додам). Ну а щоб дізнатися про пульт управління підписуйтесь на мене. І ви обов'язково дізнаєтесь!

І вирішив я повторити. З початку замовив апаратуру, сервоприводи, амортизатори що менше на перед а великі назад. Фото не дуже



знайшов двигун від бензопили в 45 сс і 3 кінських сили.
І приступив до виготовлення рами. Перший млинець вийшов грудкою тому що робив я її з металевого профілю і рама вийшла важка і хлюпка що мені не підходило.
Тут я вирішив спробувати зробити щось легше і міцніше. Під руку мені попався лист алюмінію з нього то я і вирішив зробити раму. Для того що б він не гнувся я підсилив його по центру встановивши 2 смужки з алюмінієвого профілю. Ось, власне, рама.

Далі я думав як зробити ходову як встановити передні колеса з початку хотів використовувати алюмінієвий п образний профіль щоб встановити на нього підвіску але не де його не міг знайти (не коли б не подумав що це такий дефіцит D). Довелося купити алюмінієвий куточок 25 мм але потім дізнався що рофіль можна було б купити в касторамі але було пізно, ось що вийшло

висота куточків вийшло 6 см. Ззаду я ще думаю як краще зробити т.к модель буде задньопривідна і така схема вже не підійде і робити без основних частин задню підвіскуя не ризикую т.к треба робити прикидки. І поки я чекаю основну посилку без якої ця машинка не колись не зрушить з місця. У ній іде комплект приводних осей

приймач та як рідний на мою дурість згорів

та колісні адаптери

До завершення першої частини хочу показати приблизно як виглядатиме моя модель скажу відразу фото не мої їх я знайшов в інтернеті. Далі буде.

Своїми руками - у багатьох ця фраза асоціюється насамперед із лобзиком по металу, паяльником та іншими інструментами «хендмейдера». Зробити власну модельку з абсолютного нуля – виточуючи кожну деталь самостійно – справді можна, але це досить складний, трудомісткий та дуже вимогливий до власних навичок процес. Тому зараз ми говоритимемо про простіший і доступніший варіант: як зібрати радіокеровану машинуу себе вдома.

Як це працює?

Сучасні моделі на радіокеруванні можна розділити на дві великі групи:

• RTR.Цілком готові до використання машинки, . Тобто дістав модель із коробки, поставив акумулятор - і вперед, на перегони;
• Kit.Варіант постачання для просунутих користувачів: замість зібраної машинкиприходить набір запчастин, до яких Ви додаєте свої – кастомні – запчастини, збираючи в результаті модель своєї мрії самостійно.

Примітка : варіант, в якому Ви всі запчастини купуєте окремо, мало чим відрізняється від . Просто Ви не користуєтеся готовими наборами, але використовуєте фабричні запчастини.

Навіщо взагалі потрібна RC-модель своїми руками? Рівно за тим самим, що й будь-яким кастом: щоб виділитися в натовпі, зробити свою машинку унікальною. Тим більше, що збирання з готових деталей менш вимогливе до навички, ніж «робота напилком».

Які запчастини знадобляться?

Як правило, якщо Ви вибрали якийсь Kit, то в його комплектацію входить лише шасі та корпус. Додатково знадобляться ( розглядаємо варіант з електричною машинкою):

• Двигун;
• Радіоапаратура: пульт керування, приймач, телеметрія;
• Колеса;
• Акумулятор;
• Диски, вставки тощо.

Зрештою, все залежить від конкретного набору для складання радіокерованої моделімашини своїми руками: у деяких, наприклад, немає кузова, і він купується окремо.

Чи складно зібрати Kit?

Саме на стадії збирання Kit'a складнощів зазвичай не виникає: деталі пронумеровані, до них у комплекті йде докладна інструкція- робіть все акуратно і проблем не буде. Труднощі найчастіше виникають на об'єднанні шасі з рештою комплектуючих, тому ще раз радимо: перед покупкою двигуна та інших запчастин уважновивчіть вибраний Kit та його характеристики. Відмінним вибором буде почитати тематичні форуми: напевно, з цим Kit вже хтось працював - і, швидше за все, цей хтось охоче поділиться досвідом.

Пластик чи алюміній?

Відповідь на це питання багато в чому залежить від того, про який бренд мова йде, але про це нижче. Якщо порівнювати «у вакуумі» - і гарнийпластик з гарнималюмінієм - картина виглядає приблизно так:

• Пластик: легше, краще гасить удар, відновлює форму після зіткнень. Але, при цьому, при дуже сильному ударі пластик тріскається і рветься, полагодити його буде практично нереально - деталь під заміну. Крім того, на пластикових деталейзгодом розбовтуються посадочні місцявалів та підшипників, через що виникають люфти - знову доводиться міняти деталь;
• Алюміній. Піддається ремонту і практично не деформується з часом, але хороший алюміній коштує дорожче, ніж пластик. Поганий алюміній зазвичай досить крихкий і буквально розсипається при рівні навантажень, який якісний пластик навіть не помітить. А коштує приблизно стільки ж.

Виробники запчастин

Можна виділити три найцікавіші бренди:

• RPM.Найкращий пластик на ринку. Ідеальна якість, висока міцність, виняткова довговічність - те, що потрібно, щоб зробити своїми руками RC-модель, що не вбивається. Недоліків у бренду всього два: висока ціна і явна заточеність під американські машинки на кшталт «на китайця» запчастини RPM, швидше за все, не поставити;
• Integy.Алюмінієві деталі, непоганий баланс між ціною та якістю. Якщо все-таки віддаєте перевагу металу пластику, цілком можна задуматися про вибір цього бренду. Ну і так: алюміній чудово виглядає!
• Pro-Line. Ще один відмінний – і цілком універсальний – бренд. Оптимальний вибірякщо збираєтеся працювати не з американськими Kit. Серед переваг марки: 5 років на ринку, купа нагород, дуже широкий асортимент і прийнятна цінова політика.

​​​​​​​

Загальні висновки щодо машинок на керуванні своїми руками

Якщо акуратно дотримуватися інструкцій і не поспішати, в самостійному складанні RC-моделі немає нічого складного. Головне - це використовувати якісні комплектуючі від відомого брендуВони встають на свої місця безпроблемно. Ну і рекомендуємо починати з Kit'a простіше, а потім уже, отримавши перший досвід, задирати планку кастома.

Навряд чи хтось заперечуватиме той факт, що машинка на радіокеруванні — це найбільш цікавий і доречний подарунок для дитини та багатьох дорослих чоловіків. Але часто трапляється так, що навіть дорогі моделі виявляються ненадійними і демонструють мінімальну швидкість. І навіть у цьому випадку є рішення. У цій статті ми розглянемо способи, як зробити радіокеровану машинку, щоб сповна насолодитися керуванням гоночною машиноюпо спланованій вами траєкторії.

Як збирати машину на радіокеруванні?

Отже, для самостійного збору радіокерованої машинки вам знадобляться такі елементи:

• модель абсолютно будь-якого автомобіля, можете використовувати найпростішу, виробництво будь-яке — від китайського до вітчизняного, від американського і до європейського;
• ВАЗівські соленоїди для відчинення дверей, акумулятор на 12 Вольт;
• апаратура радіоуправління - АРУ, але не плутайте з автоматичним регулюванням посилення, тому що абревіатура абсолютно однакова;
• акумулятори разом із зарядними пристроями;
• радіатор;
• електровимірювальні агрегати;
• паяльник разом із припоєм, а також слюсарний інструмент;
• шматок гуми, який потрібний для того, щоб підсилити бампера.

Приклад збирання радіокерованої машинки

Ну а тепер перейдемо безпосередньо до схеми, тобто до процесу створення високоякісної моделі РУ-машинки:

1. На самому початку зберіть підвіску саме тому нам і знадобилася базова моделька, а також акумулятор 12 В.
2. Після цього візьміть ВАЗівські соленоїди, пластмасові шестерні та зберіть редуктор.
3. На корпусі та шпильках наріжте різьблення таким чином, щоб мати можливість навісити соленоїди та шестерні.
4. Тепер підключіть редуктор до живлення, обов'язково перевірте. Якщо все гаразд із його функціоналом, встановіть сам редуктор безпосередньо в машину.
5. Встановіть радіатор для захисту схеми від процесу перегріву. Пластину радіатора, до речі, можете надійно закріпити за допомогою болтів.
6. Після того, як ви встановите радіатор, встановіть мікросхеми радіокерування та силового драйвера.
7. Після встановлення мікросхем повністю зберіть корпус автомобіля.

Тепер сміливо можете братися до тестових заїздів автомобіля.

Отже, ви маєте у своєму арсеналі радіокеровану машинку. Що необхідно зробити для того, щоб вона стала більш надійною та маневреною?

Не варто перевантажувати модель зайвими системами та деталями. Всі звукові сигнали, фари далекого, ближнього світла, дверцята, що відкриваються - це все, виглядає досить красиво, правдоподібно. Створення машини на радіокеруванні — процес і так досить непростий. Ще більше його ускладнювати не варто, тому що це може негативно позначитися на основних ходових показниках вашої моделі.

Найважливіше, на чому необхідно сконцентруватися - це виготовити якісну підвіску, забезпечити чудову передачу сигналу. Ну а для покращення маневреності, оптимізації швидкісних показниківвам допоможе доведення системи у процесі тестових заїздів.

Важливо! Навіть найцікавіша радіокерована машинка не може бути єдиним захопленням дитини на тривалий час. Щоб він не нудьгував і з цікавістю пізнавав все нове, а ви менше витрачали свої нерви, виправляючи наслідки проказ маленької крихти, скористайтеся добіркою наших цікавих ідей:

Відеоматеріал

Тепер ви можете зробити радіокеровану машинку і насолоджуватися іграшкою стільки часу, скільки у вас залишатиметься азарт, адже це так цікаво.