Як перевірити автомобільний генератор мультиметром Як перевірити генератор на працездатність? Самостійна перевірка та ремонт генератора Як перевірити щітки генератора на опір мультиметром

Що ж недавно я писав статтю про , що це відбувається з двох причин, коли акумулятор вже подихає і його потрібно перевірити, і коли нова батарея його також потрібно протестувати перед покупкою. Але чи завжди справа в АКБ? Чому раптом він може вийти з ладу, одна річ — якщо це зима і йому реально складно працювати, інша річ, якщо літо і він взагалі не «мур-мур». Та ще й на панелі приладів починає зрідка моргати датчик акумуляторної батареї або постійно горить! У таких ситуаціях не варто бігти «зламаючи» голову за новим АКБ, для початку потрібно встановити причину, через яку вона вийшла з ладу, адже в 50% випадків це може бути саме генератор. Причому перевірку досить легко зробити не знімаючи з машини, давайте докладніше.

Справді, хлопці, у мене дуже багато знайомих, які спочатку бігли за новою батареєю, але пізніше і вона розряджалася в нуль. Справа в тому, що перед покупкою, обов'язково потрібно перевіряти генератор! Адже подумайте самі, якщо він не заряджає батарею (або взагалі немає заряду), то вона і розрядиться в нуль після дня - двох експлуатації, скажу більше її легко довести до того, що навіть для нового АКБ, дуже погано, втратите відразу близько 10% ємності , А ВОНО ВАМ ПОТРІБНЕ? Тому повторю ще раз – ОБОВ'ЯЗКОВО ПЕРЕВІРКА ГЕНЕРАТОРА

Чому генератор виходить з ладу?

Власне генератор має нескладну будову, якщо хочете, то це звичайний електродвигун (тільки зроблений з урахуванням великої генерації струму), спробуйте покрутити звичайний електродвигун і приєднати до нього лампочку або світлодіод, то він почне горіти - ось вам і елементарний генератор струму.

У мене якось буде стаття, в якій я вам розповім — з чого складається генератор. А сьогодні просто і перебільшено - це ротор (рухлива частина), статор (нерухома частина), щітковий вузол, ну і звичайно ж корпус в якому вся ця справа знаходиться.

А тепер, власне, поломки.

• Заклинило підшипники. Це досить поширена проблема у вже зношених генераторів, ротор у корпусі крутиться на підшипниках, від часу та вологи (бруду), вони зношуються і з банально клинить або підклинює. Якщо є клин, то це одне - шток перестає обертатися. Але якщо виявляються підклинювання, то помітити це складно, шток може обертатися, а може і ні. У будь-якому випадку, при таких симптомах швидше порветься ремінь, що крутить генератор від двигуна. ЦЕ ПЕРШИЙ ДЗВІНОЧОК.
• Згоріла обмотка на статорі чи роторі. Вона там є в будь-якому випадку і швидше за все буде на статорі, так от також від вологи (солі на дорогах), її може роз'їсти і вона банально замкне або просто перегорить, так як там використовуються мідні проводи. Відповідно генерація струму припиниться.

• Вихід із ладу щіткового вузла. Це також зустрічається дуже часто, щітки – це графітові (часто квадратні) стрижні, які ходять по доріжках статора. Так от часу вони банально зношуються і їх потрібно замінити.
• Вихід із ладу реле регулятора. Це реле не дає генератору перезаряджати акумулятор, наводячи напругу та силу струму в потрібні рамки. Найчастіше воно також виходить з ладу і заряджання взагалі не надходить на батарею! Потрібно дивитися.

Загалом з цих 4 основних причин генератор може не працювати, тому його потрібно обов'язково перевіряти, перед покупкою нової батареї. Цілком можливо у вас справа саме в ньому.

Підказки автомобіля

Власне про них я вже вам говорив зверху, якщо генератор відмовляється працювати, це легко помітити навіть усередині салону.

• Усе сучасні машинисигналізуватимуть контрольною лампою – «червоний акумулятор» на панелі приладів. Якщо горить або навіть моргає - то в цьому немає нічого хорошого, потрібно відразу реагувати інакше розряд не за горами.

• Слабке свічення всіх приладів. "Контрольна лампа" може і перегоріти, а от якщо ви помітили що прилади стали світити тьмяно, то це означає - що машина працює від АКБ, а не від генератора. Знову ж таки потрібно перевіряти.
• Обрив ременя. Якщо залізли під капот, а там побачили обрив ременя, який крутить генератор, значить ОБОВ'ЯЗКОВО ПЕРЕВІРЯТИ РОБІТНІСТЬ! Інакше знову ж таки можна вбити свою батарею.

Це все очевидні несправності, але буває таке — що акумулятор здох і начебто все нормально, але щось усередині «ковтне» — чи не генератор? Як перевірити легко та швидко на машині, не знімаючи? Запитання? І тут все досить легко

Перевірити, чи не знімаючи з машини

Є два 100% способи, які особисто я вам раджу.

1) Перевірка з мультиметром. Звичайно, не у всіх він є, але заради справедливості варто відзначити, що це досить поширений девайс і скажемо у вашого батька – сусіда – друга, він «будь-якого» буде. Спочатку заміряємо на непрацюючому двигуні, на клемах батареї, має бути близько 12,5 – 12,7В., в ідеалі.

Запускаємо автомобіль, не газуємо, і не вмикаємо ніякі електричні прилади- При працюючому двигуні заміряємо напругу, воно має бути в межах 13,8 - 14,5 Вольта.

Однак на сучасних авто, де напхано багато електроніки, виробники запевняють — що 14,8 Вольта ЦЕ ТАКОЖ НОРМАЛЬНИЙ ПОКАЗНИК. Про це трохи нижче. Далі підключаємо навантаження - фари, піч, обігрів заднього скла, протитуманки, магнітола, після чого напруга має трохи просісти – але не нижче 13,7 – 14,0В. Якщо воно нижче, скажімо в 12,8 – 13В, тобто генератор не працює, потрібно його перевіряти.

Підіб'ємо підсумок невеликий підсумок:

Нормальна напруга акумулятора – 12,5 – 12,7В

Після запуску машини – 13,8 – 14,5В, на деяких сучасних авто – 14,8В

Після включення максимального навантаження, Мабуть - 13,7 - 13,8 В

Якщо напруга нижче – 13В, терміново ПЕРЕВІРИТИ ГЕНЕРАТОР

2) Старий дідівський метод. Майже всіх машинах так можна перевіряти, причому цей метод робітник на всі 100%. Але робити треба все дуже обережно. Отже – запускаємо двигун, включаємо невелике навантаження (наприклад, фари або підігрів заднього скла). І на робочому двигуні нам потрібно зняти мінусову клему з АКБ, що відкручується все ключем на «10». Знімаємо її та прибираємо убік, можна просто підняти над клемою.

Якщо машина продовжує впевнено працювати, фари не потьмяніли, тобто ваш генератор на 100% робітник. Якщо машина одразу ж затихла, то значить – генератор на 100% не робітник і терміново потрібно його дивитися. Так я перевіряв ще на ВАЗ 2101 та зараз працює на моєму АВЕО.

Перезаряд батареї

Однак найчастіше йде не "недозаряд" і "перезаряд". з акумулятора википає і батарея також виходить з ладу, в цьому немає нічого хорошого.

Першою ознакою будуть білі патьоки на АКБ, зверху, отже, електроліт банально закипає і випаровується. Тобто акумулятор зарядився, а генератор все одно його заряджає. Тут швидше за все вийшов із ладу реле-регулятор.

Сучасний автомобіль буквально набитий різними електричними системами. Живлення цих систем безпосередньо залежить від генератора, що складається з кількох компонентів. Найважливішою частиною генератора є статор генератора. Від його стану безпосередньо залежить робота генератора та живлення бортової системи автомобіля. При поломках генератора багато хто поспішає поміняти його на новий, хоча генератор легко перебрати і відновити будь-яку його частину. Наприклад, перемотати статор генератора можна своїми руками.

З яких елементів складається статор синхронного генератора та принцип роботи

Елементи статора:

• пакет обмоток статора;
• Сердечник чи пакет статора;
• Провід для виведення підключення.

Сам статор виконаний з трьох обмоток, у них формуються три різні значення струму, дана схема – це трифазний висновок. Від корпусу генератора відходять кінці кожної обмотки (вони підключені до нього), другий кінець підключений до випрямляча. Для концентрації та посилення магнітного поля в генераторі служить сердечник, виготовлений з металевих пластинок.

Обмотка статора синхронного генератора розташовується у спеціальних пазах, зазвичай таких пазів 36. У кожному пазу обмотка тримається рахунок клина. Цей клин виготовлений з ізоляційних матеріалів.

Причини порушення стабільної роботи статора генератора

Перед тим, як проводити перевірку, потрібно точно дізнатися, який саме генератор встановлений на вашому автомобілі. Це можна дізнатися з мануалу, але кращий спосібдізнатися модель та параметри генератора – це заглянувши під капот знайти заводську бирку. На ній ви знайдете все потрібні значення. Якщо не враховувати відмінності в моделях генераторів, результат перевірки буде неточний. Знаючи основи електрики, нескладно самому виявити різні проблеми в роботі генератора та інших систем електричної системи.

Усі поломки статора можна умовно поділити на дві групи:

• Обрив дротів обмотки;
• Замикання дроту на масу.

Якщо експлуатація автомобіля проходить в умовах підвищеної вологості або при різких змінахтемпературного режиму, ізоляція може потріскатися та розшаруватись. Це може спровокувати міжвиткове замикання і навіть вихід з ладу всього генератора, що спричинить раптове розрядження акумулятора, оскільки генератор не зможе повноцінно його заряджати.

Перевірка статора генератора за допомогою мультиметра, як перевірити контрольною лампочкою

Статор генератора перевіряється або на урвище, або на коротке замикання. Щоб перевірити опір, використовується мультиметр, у крайньому випадку можна скористатися контрольною лампочкою.

Мультиметр слід перевести в режим омметра, після чого щупи його підключаються до висновків обмоток. За відсутності обриву тестер покаже опір 10 ом. За наявності обриву опір покаже значення, що прагне нескінченності. За такого результату проводиться перевірка трьох висновків. Для більш точних результатів перевірки краще звірити отримані дані з паспортними. Слід знати, що недорогі китайські мультиметри не в змозі точно показати опір, що знімається (точність іноді потрібно до десятих частин ома), тому слід обзавестися хорошим фірмовим приладом.

Якщо дістати будь-який мультиметр неможливо, а перевірити потрібно, можна використовувати контрольну лампочку (контрольку). Точний опір вона не покаже, але розрив знайти допоможе. За допомогою ізольованого дроту подається негативний заряд від акумулятора на контакт обмотки. Позитивний заряд слід подати через лампочку на інший контакт. Якщо лампочка горить, то розрив не знайдено, і пристрій функціонує справно. Ця процедура дублюється всім висновків.

Діагностика на замикання проводиться також за допомогою мультиметра або контрольної лампочки. Позитивний щуп потрібно з'єднати з будь-яким контактом обмотки, а негативний – до статора. Це потрібно повторити з кожним висновком. Контрольною лампою міжвиткове замикання визначається аналогічним способом. Продзвоніть усі висновки.

Ремонт генератора своїми руками

Під ремонтом статора зазвичай розуміється перемотування статора генератора. Для цієї процедури вам знадобиться значний набір інструментів:

• Намотувальний верстат;
• Мідний провід (може знадобитися близько 8 котушок);
• Трамбування;
• Свердлильний верстат;
• Пристрій для сушіння покритого статора лаком;
• Молоток, набір викруток і ключів.

Намотування статора автомобільного генератора - це і є ремонт статора. Для початку слід витягти сам статор з генератора. Стара обмотка обпалюється, але перед цим повинна бути складена схема статора обмотки генератора, ідентична старої трифазної або однофазної обмотці. При опалюванні магнітні властивості металевого пакета статора не погіршуються, тому не можна переживати. Коли обмотка повністю обгорить, слід провести повне очищення посадкового місця. Нарізаються ізоляційні прокладки із синтофлексу та встановлюються в пази.

Перемотувати обмотку слід за заздалегідь намальованою схемою. Лінійний принцип використовується в однофазному генераторі, а трифазна обмотка статора передбачає з'єднання "зіркою" або "трикутником". При перемотуванні провід з першого паза повинен йти одразу в четвертий. Спочатку намотується половина витків в один бік, потім друга половина в протилежний бік. Пази закладаються виступаючими частинами прокладок, після чого котушки потрібно простукати молотком. Щоб не пошкодити обмотку, необхідно використовувати проставку.

Перед тим, як перевірити струмами працездатність статора, слід переконатися у відсутності короткого замикання. Якщо знайдеться замикання, то ізоляція була укладена неякісно. Слід знайти проблемне місцеі, використовуючи прокладку, усунути пробій.

Перед просоченням лаком потрібно перевірити розміри перемотаного вузла, він не повинен при складанні генератора виступати за краї. Контакти зв'язуються ниткою, яка не розплавиться при сушінні і поміщається в ємність з лаком. Після просочення статора його поміщають у піч для сушіння, попередньо давши обтекти елементу. Якщо немає відповідної печі, статор можна легко підвісити, встановивши знизу нагрівальний елемент. Коли лак перестане липнути, сушка буде закінчена. При використанні підігріву сушіння зазвичай займає близько 2-3 годин.

При нестабільній роботігенератора для багатьох розв'язанням проблеми стає заміна всього вузла. Але якщо знати, як перевірити всі елементи генератора, навіть процедура обмотки статора буде вам по плечу.

Якщо у вас виникли питання – залишайте їх у коментарях під статтею. Ми чи наші відвідувачі з радістю відповімо на них

Несправностей у статора генератора автомобілів ВАЗ 2108, 2109, 21099 та їх модифікацій може бути як мінімум дві. Це «обрив»у його обмотках та коротке замикання обмоток на "масу". Ознакою несправності генератора є зникнення зарядного струму. У цій ситуації після пуску двигуна на гасне лампа розряду акумуляторних батарейна щитку приладів, стрілка вольтметра прагне червоної зони. Якщо виміряти напругу на висновках АКБ при працюючому двигуні, воно виявиться нижче необхідних від генератора 37.3701 13.6 В. У ряді випадків за наявності короткого замикання обмоток статора генератор видає характерний виття.

— , автотестер або інший аналогічний прилад із режимом омметра

— За відсутності вимірювального приладу необхідна контрольна лампа (лампочка на 12 В з двома припаяними проводами)

Підготовчі роботи

- Знімаємо генератор з двигуна автомобіля

- І витягаємо статор

- Очищаємо статор від бруду

Перевірка статора генератора 37.3701

Перевіряємо на наявність «обриву»

Притискаємо щупи мультиметра в режимі омметра до виводів статора обмотки. Якщо «обриву» немає, прилад покаже опір у межах 10 Ом. Якщо є «обрив» в обмотках статора, тобто струм по них не проходить, то опір прагне нескінченності. Перевіряємо таким чином почергово усі три висновки.

Якщо застосовуємо контрольну лампу, подаємо мінус від мінуса АКБ на один з висновків обмотки статора (за допомогою ізольованого дроту), а плюс через контрольну лампу на інший висновок. Лампа спалахнула – все в нормі, ні – «обрив». Повторюємо операцію по черзі всім висновків.

Перевіряємо на наявність короткого замикання

Притискаємо мінусовий щуп мультиметра в режимі омметра до статора, плюсовий до будь-якого висновку обмотки. Якщо короткого замикання немає, опір приладі прагне нескінченності. Повторюємо операцію кожного виведення обмотки.

При проведенні перевірки статора генератора на коротке замикання контрольною лампою подаємо мінус від виведення АКБ на статор, плюс через контрольну лампу на будь-який висновок обмотки. Лампа спалахнула - є коротке замикання, ні - все в нормі. Повторюємо процедуру кожного висновку.

Примітки та доповнення

— Слід зазначити, що аналогічні симптоми (крім виття генератора) можуть з'явитися при несправності регулятора напруги, діодного моста, ротора генератора. Так як несправність статора генератора зустрічається набагато рідше, ніж несправність регулятора або діодного моста, то в першу чергу варто перевірити саме їх, а потім братися за перевірку статора.

Основним джерелом електроенергії в автомобілі є генератор. Він стартує одночасно з пуском двигуна, після чого виробляє енергію та заряджає акумулятор. При його виході з ладу заряду акумулятора не вистачить на довгу експлуатаціюавтомобіля, тому водій повинен стежити станом генератора.

Проблем, через які генератор може вийти з ладу в процесі експлуатації, є масою. Це можуть бути як механічні проблеми, так і електричні. Несправність генератора також проявляється різними симптомами, серед яких найпоширеніші:

• Поява сторонніх звуків, що виходять із генератора;
• Проблеми з акумулятором: розряджання, перезаряджання, википання електроліту;
• Зниження яскравості фар головного освітлення зі збільшенням обертів. Така ситуація вважається нормальною, якщо вона виникає короткочасно під час перемикання на першу передачу з режиму холостого ходуна "холодному" двигуні;
• Сигналізація контрольної лампи про розряд акумулятора під час руху автомобіля;
• Збої в роботі електроніки, у тому числі тьмяне горіння фар та слабкий звуковий сигнал.

Якщо виникають симптоми, описані вище, необхідно перевірити генератор автомобіля. Діагностика, найчастіше, виконується за чотирма параметрами:

• Перевірка сили струму віддачі;
• Діагностика роботи діодного моста;
• Перевірка регулятора напруги генератора;
• Перевірка обмоток збудження.

Залежно від виявленої проблеми при діагностиці вирішується питання доцільності ремонту генератора.

Правила безпеки під час перевірки генератора

Перед тим як розпочинати перевірку автомобільного генератора, слід ознайомитися з основними правилами безпеки, які дозволять зберегти здоров'я діагносту та не вивести з ладу агрегат. Базові правила безпечної перевірки та ремонту генератора наступні:

Зверніть увагу: Якщо виконується не тільки перевірка генератора, а й зварювальні роботи з кузовом машини, необхідно перед початком відключити генератор і акумулятор повністю від бортової мережі автомобіля.

Перевірка сили струму віддачі генератора

Для перевірки генератора буде потрібно мультиметр, оснащений спеціальним зондом для вимірювання сили струму, що протікає у дроті. Цей зонд виглядає як затискач, який охоплює провід, і найчастіше він поставляє в комплекті з діагностичним пристроєм. Щоб перевірити силу струму віддачі генератора необхідно:

1. Накинути затискач на провід, який підходить до контакту В+ (30) генератора;
2. Далі запустити двигун та встановити високі обороти;
3. Після цього по одному необхідно включати електричні споживачі на автомобілі - магнітолу, кондиціонер, обігрів керма та інші. При включенні кожного споживача слід записувати показання мультиметра;
4. Далі необхідно виміряти силу струму віддачі при включенні всіх споживачів разом (які включалися у попередньому тесті).

Коли всі виміри будуть отримані, необхідно порівняти сумарний показник послідовного включення споживачів і миттєвого включення всіх споживачів. Неприпустимим вважається, якщо показник при миттєвому включенні всіх споживачів на 5 або більше амперів менше, ніж сума при почерговому включенні.

Перевірка діодного мосту генератора

Щоб перевірити стан діодного моста генератора, необхідно перевести мультиметр у режим вимірювання. змінного струму. Підключіть один вимірювальний щуп діагностичного приладу до виходу В+ (30), а другий на масу. Напруга при такому підключенні щупів має бути не більше 0,5 Вольт. Якщо напруга більша, ймовірно відбулося коротке замикання діодів.

Також можна перевірити діоди на пробій. Для цього відключається акумулятор від генератора і також відключається провід, який підходить до клеми «+» («30»). Далі мультиметр підключається між відключеним проводом генератора і В + (30), після чого знімаються показання. Якщо струм розряду мультиметра показує більше 0,5 мА, велика ймовірність пробою діодів.

Перевірка регулятора напруги генератора

Для діагностики стану регулятора автомобільного генератора необхідно використовувати вольтметр або мультиметр як вольтметр. До початку вимірювань потрібно завести мотор, увімкнути фари та дати попрацювати двигуну 15-20 хвилин. Сам вимір проводиться щупами, які підключаються між масою і виведенням «В+» («30») автомобільного генератора, що діагностується. Отримані значення записуються, після чого їх необхідно порівняти з нормальними цифрами конкретної моделі автомобіля. Дані цифри можна знайти у технічної документаціїмашини. Для більшості машин нормальна напругаваріюється в діапазоні від 14 до 16 Вольт. Якщо є відхилення від норм, заданих виробником автомобіля, велика ймовірність виходу з ладу регулятора напруги, у такій ситуації буде потрібно його заміну.

Перевірка обмоток збудження

Щоб перевірити справність обмоток збудження автомобільного генератора, необхідно зняти регулятор і щіткотримач, щоб отримати доступ до контактних кільців. Для діагностики знадобиться омметр, щупи якого слід прикладати до контактних кілець генератора. В результаті перевірки опір має знаходитися на рівні 5-10 Ом. Також необхідно переконатись візуально, що відсутні обриви в обмотці.

Для діагностики замикання обмотки збудження на масу потрібно з'єднати один щуп омметра з будь-яким контактним кільцем, а другий прикласти до статора генератора. В результаті вимірювання на екрані має відображатися нескінченний опір.

При діагностиці генератора необхідно оглянути його на наявність механічних пошкоджень. За наслідками всіх перевірок визначається доцільність ремонту приладу або його заміни новим.

Цей вузол забезпечує безперебійну роботу всіх електричних систем у машині. Принцип дії полягає у переробці механічної енергії обертання коленвала на електрику. Генератор з'єднаний з колінчастим валомременем, тому окремі елементи обертаються, виробляючи енергію. Якщо з ним трапляється якась поломка, то проблеми можуть виникнути не тільки з електронікою, а й насамперед із рівною роботою мотора. Є можливість затихнути на середині шляху десь далеко за містом. Тому при першій підозрі потрібно робити кроки для її усунення. Однак потрібно бути впевненим, що проблема саме в генераторі, а багато автомобілістів не мають достатніх навичок і не знають, як перевірити генератор на працездатність. Тому в статті йтиметься про методи правильної діагностики цього вузла двигуна.

Як перевірити справність генератора?

Перш ніж приступати до перевірки справності генератора на автомобілі, необхідно, як і на інших подібних роботах, насамперед дізнатися перелік усіх неприпустимих дій:

• По-перше, не можна проводити перевірку генератора на автомобілі шляхом короткого замикання, намагаючись отримати іскру.
• По-друге, забороняється допускати контакт клеми "30" з клемою "67" або "масою". На деяких машинах перша клема маркується як B+, а друга як D+.
• По-третє, забороняється експлуатувати генератор без підключеного електроустаткування. Найгірше позначається робота без під'єднаного акумулятора. Тому генератор змінного струму має бути завжди під навантаженням.
• Зварювальні роботи слід проводити виключно при вимкненому живленні всього автомобіля, тобто всі дроти не повинні бути підключені до АКБ та електрогенератора.
• Перш ніж приступити до детальної діагностики електрогенератора, обов'язково зверніть увагу на те, як натягнутий ремінь генератора і перевірте справність всіх з'єднань. Часто причина незадовільної роботи пристрою криється в погано закріпленому ремені або ненадійних з'єднаннях. При натисканні з його середину прогин повинен становити трохи більше 1 сантиметра, максимум півтора.

Отже, дотримуючись техніки безпеки та враховуючи перераховані вище пункти, можна починати перевірку генератора на автомобілі.

Перевірка генератора мультиметром або вольтметром

Найдоступніша перевірка справності генератора автомобіля – це діагностика мультиметром. З цією метою підійде найпростіший тестер за мінімальну суму. Такий прилад є у багатьох автовласників, і він чудово впорається із цим завданням.

Але перед перевіркою генератора тестером насамперед обстежте. Так як вона призначена для його пуску, то іноді причина перебоїв в електросистемі автомобіля полягає в АКБ, що сів. Запустити двигун на напівживій батареї не вдасться. Тому перші виміри слід проводити саме з нею.

Насамперед вимкніть двигун або переконайтеся, що він заглушений. Потім відкрийте капот і приєднайте червоний щуп мультиметра до плюсового контакту акумулятора, а чорний мінусового, тобто до маси. У тому випадку, коли АКБ заряджена та справна, напруга в ній має бути близько 12 В. Якщо ці показники нижчі, то, найімовірніше, несправність саме через неї. Тому її необхідно зарядити чи купити нову. Якщо все в нормі, то справа швидше за все в генераторі змінного струму.

Щоб зрозуміти, чи генератор працює, можна скористатися ще одним способом діагностики. Так як він дає заряд акумулятору на ходу, то батарея повинна заряджатися і збільшуватися значення напруги. Тому, якщо вам вдалося запустити двигун, доведіть оберти до 2000 і потримайте їх хоча б якийсь короткий час. Після цього, не вимикаючи двигун, перевірте . Заряд повинен збільшитися до 13 вольт. Якщо він коливається від 13 до 14,5 вольт, залежно від оборотів двигуна, то генератор справний та справляється зі своєю роботою.

І все ж таки, якщо всі маніпуляції з акумулятором показали недієздатність генератора, то доведеться розбиратися безпосередньо з ним. Це більш складний і трудомісткий процес, що вимагає від людини, яка ремонтує, хоча б якихось базових навичок.

Контроль напруги, що видається генератором

Так як вимірювання напруги за допомогою АКБ може бути неточним, то найкраще переконатись у його достатньому значенні, проводячи виміри безпосередньо на самому генераторі.

Якщо ви вирішили перевірити, чи робочий генератор, спочатку потрібно прогріти двигун протягом 15 хвилин на середніх оборотах, включивши при цьому фари. Далі потрібно заміряти напругу між висновками маси «30» на генераторі. Для кожного автомобіля є своя норма показників. Якщо мультиметр видає дані, які вибиваються з нормальних меж, це говорить про поломку регулятора напруги, його необхідно замінити.

Як діагностувати несправність у діодному мосту генератора?

Окрім звичайного щупа, у комплекті з тестером можуть йти спеціальні затискачі або, як їх ще називають, зонди. Вони призначені для перевірки сили. Такий зонд знадобиться наступного етапу перевірки.

На цей раз потрібно спробувати виявити пошкодження діодів або ізоляції обмоток діодів генератора. Для цього виставити на мультиметр режим вимірювання змінного струму, а потім підключити до «маси» і виведення «30». Якщо напруга більше 0,5, то справа може бути в поломці діодів.

Далі, слід переконатися, що немає пробою діодів та їхньої ізоляції. Спочатку вимкніть акумулятор і зніміть провід генератора на клему «30». Потім потрібно виміряти між цим висновком і відключеним проводом генератора. При силі струму більше 0,5 А на діодах або ізоляції дійсно є пошкодження.

Контроль струму віддачі

Обтисніть спеціальним зондом провід, що йде до виведення маси «30». Запустіть двигун і дайте йому високі обороти під час виміру. Потім почніть по черзі вмикати електричні прилади в автомобілі і виміряти струм окремо для кожного. Після підрахунку показань проведіть таку ж діагностику, але з усіма включеними електроприладами. Величина струму, отримана під час другого тесту, не повинна бути меншою від суми показників у першому випробуванні. Допустима різниця в 5 А в меншу сторону.

Вимірювання струму збудження генератора

Цей етап діагностики найскладніший і вимагає від автовласника певних навичок роботи з . Потрібно помістити зонд на провід, що йде до висновку «67» або, як його маркують, «D+». Запустіть двигун і так само, як і в попередньому тесті, розкрутіть його до високих оборотів. Мультиметр покаже величину струму збудження, яка повинна дорівнювати від 3 до 7 А.

Крім цього, необхідно проконтролювати величину збудження обмотки в генераторі. Як було сказано вище, цей етап досить скрутний. Для такого тесту потрібно демонтувати щіткотримач та регулятор напруги. Швидше за все, тільки цими діями діагностика не обійдеться і доведеться зачистити контактні кільця та перевірити наявність розривів обмотку. Також слід подивитися, чи немає замикань на масу. Для цього мультиметр потрібно виставити в режим вимірювання опору. Вимірювальні щупи прикладаються до контактних кільців. Опір має бути в межах 1,8–5 Ом. Якщо показник нижче нормальних меж, це свідчить про наявність короткозамкнутых витків, і якщо більше, це говорить про розрив обмотки.

Після таких вимірів помістіть один датчик на контактне кільце, а інший підключіть до статора генератора. Якщо генератор справний, він покаже нескінченно велике значення. За інших показників обмотка замикає на «масу».

Ось, власне, і всі основні випробування, які може зробити з генератором непрофесіонал. Для такої нескладної процедури не потрібно мати якісь спеціальні навички та вміння. Просто потрібно знати на базовому рівні, як влаштований автомобільний мотор, і мати бажання щось полагодити. Спробуйте виконати всі зазначені вище пункти і ви зрозумієте, що перевірити роботу генератора на працездатність досить легко. Звичайно, якщо ви вперше бачите все, що знаходиться під капотом, то краще довірити таку роботу майстру, тому що помилки загрожують згубними наслідками для всієї електрики авто.