Як перевірити генератор мультиметром: ремонт та обслуговування своїми руками. Типові несправності якоря генератора та боротьба з ними Опір обмотки якоря генератора

Вам знадобиться

• - мультиметр;
• - Контрольна лампа;
• - Проводи;
• - Джерело живлення з регулятором напруги;
• - Набір ключів та викруток.

Інструкція

Подивіться на контрольну лампу, розташовану на панелі приладів. Режим її роботи такий, що при включенні запалення вона горить, але при заведеному двигуні гасне. Якщо вона продовжує горіти після запуску двигуна, відсутня. Перевірте напругу в бортовій мережі, вона не повинна бути менше 12 Вольт. Причина загоряння лампи може бути як у кручі ременя, так і в порушенні проводки. Якщо ж лампа горить у повнакалі, то в наявності слабкий натяг ременя. В цьому випадку потрібно його лише підтягнути до необхідного стану.

Перевірте запобіжник F2, якщо ремінь натягнутий, але напруга в бортовій мережі нижче за встановлене. Якщо він згорів, замініть його, після чого перевірте наявність зарядки. Якщо ж запобіжник справний, або після заміни жодних змін не відбулося, а напруга в бортовій мережі залишається зниженою, потрібно вивести 61 виміряти напругу. Його значення має бути близько 6 Вольт. Якщо немає напруги, то знімайте приладову панель і шукайте несправність у місцях паяння, в опорі, також можливо, що просто обірвався провід, що йде до панелі приладів від 61 виведення.

Зніміть реле-регулятор, якщо напруга є, але вона більша, ніж 6 Вольт. Перевірте його за допомогою контрольної лампи. Для цього потрібно подати на реле-регулятор напругу 12 Вольт. Плюс подати на роз'єм регулятора, а мінус на корпус. Контрольну лампу, розраховану на напругу 12 Вольт, потужністю до 3 Ватів, підключити до щіток регулятора. При напрузі живлення 12 Вольт контрольна лампа горітиме. Підвищення напруги до 16 Вольт. Лампа має згаснути. Якщо цього не сталося, несправний реле-регулятор. Але якщо він справний, а зарядки немає, доведеться знімати генератор і шукати поломку в ньому.

Перевірте обмотку ротора генератора мультиметром. Обмотка збудження повинна мати опір 4,5 Ом. Якщо вона менша, то вся несправність криється саме в ній. Замініть якір або перемотайте обмотку. Можливо, що сталося забруднення контактних кілець. Прочистіть їх, промийте розчинником або замініть. Якщо мультиметр показує, що в роторній обмотці обрив ланцюга, замініть ротор. Але якщо з роторною обмоткою все гаразд, перевірте, чи немає замикання між 30 виведенням генератора і корпусом. Якщо є, то вам потрібно позбутися його.

Зробіть діагностику блоку випрямляча, якщо немає замикання між масою та 30 виведенням генератора. Для цього потрібно перевірити кожен діод на наявність пробою. Напівпровідник проводить електричний струм тільки в одному напрямку, за цією властивістю і проводиться перевірка діодів. Якщо згоріло кілька діодів і не вдається усунути поломку у випрямлячому блоці, замініть його повністю. Але якщо блок справний, то перевірте обмотку статора на наявність короткого замикання і обриву.

Автомобільний генератор може вийти з ладу з таких причин:

• знос втулок ротора котушки збудження;
• несправність регулятора напруги;
• пробою діодів випрямного моста;
• коротке замикання чи обрив обмоток;
• несправність колекторної зони.

Більшість цих несправностей можна діагностувати, не знімаючи генератор з машини, оскільки ця робота в деяких автомобілях вимагає наявності спецінструменту, доступу з боку днища, складних слюсарних операцій.

Діагностування зносу втулок ротора котушки збудження

Зношування втулок ротора (якоря) котушки збудження призводять до збільшення тертя ковзання, і як результат, перегрівання генератора, зменшення коефіцієнта корисної діїперетворення механічної енергії на електричну, збільшення навантаження на двигун автомобіля.

Відео - як перевірити зарядку акумулятора від генератора:

У самому критичному випадку можливий розлом втулки та заклинювання ротора. Це може спричинити обрив ременя генератора, який у свою чергу може призвести до серйозним проблемамз двигуном.

Саме тому своєчасна профілактика генератора починається зі втулок. Іноді замість них використовуються підшипники, хоча втулки надійніші.

Зношування втулок зазвичай діагностують за характерним металевим дзвоном при роботі генератора, збільшення розтягування ременя генератора.

Простіше зняти ремінь і рукою перевірити биття шківа генератора, рухаючи його перпендикулярно до осі. Наявність навіть невеликого люфта свідчить про необхідність заміни втулок чи підшипників.

Несправність регулятора напруги

Регулятор напруги забезпечує постійний рівень напруги на виводах генератора за різних обертів двигуна. Якщо подивитися на типову схему генератора, регулятор напруги управляє струмом котушки збудження.

Генератор є саморегулюючою системою. Якщо обороти збільшуються, напруга на регуляторі збільшується, він зменшує струм, що протікає через котушку збудження. Відповідно до закону індукції зменшується напруга на котушках статора, отже, і напруга на виході генератора.

Відео - як перевірити генератор на машині не знімаючи:

При нормальній роботі генератор забезпечує при працюючому двигуні стабільну напругу на акумуляторі в межах від 13,3 до 14,5 Вольт незалежно від обертів двигуна.

Перевищення, як і менший рівень напруги, говорить про можливу несправністьрегулятора, його потрібно перевіряти.

Конструктивно регулятор може бути виконаний у вигляді блоку зі щітками або без них.

Іноді його називають "таблеткою" або "шоколадкою".

Найчастіше його легко демонтувати, не знімаючи генератор, і перевірити в домашніх чи гаражних умовах. Типова схемаПеревірка регулятора напруги зображена на малюнку.

Як лампа 6 можна використовувати будь-яку салонну лампочку. 1 – акумулятор, 2 – реле-регулятор, 3 – електронний блок, 5 – клема для підключення тонкого дроту, що йде до генератора. Якщо лампа світиться, то регулятор працює. Але якщо напруга заряду акумулятора більше 15 Вольт, регулятор напруги все одно необхідно змінювати.

Відео - перевірка генератора на автомобілі мультиметром:

Також потрібно змінити регулятор, якщо сильно зношені щітки. Однак, якщо ви маєте деякий досвід ремонту електроінструменту, можна спробувати поміняти зношену щітку (краще обидві щітки відразу).

Майже в половині випадків несправність генератора обумовлена ​​відмовою регулятора напруги.

Пробій діодів випрямного мосту

Мабуть, це небезпечна і несправність, що важко усувається. Дуже часто вона відбувається при переполюсуванні акумулятора. Це коли клеми акумулятора підключають у зворотній полярності. При цьому можуть перегоріти ще кілька запобіжників та блоків автомобіля.

Відео - перевірка генератора в домашніх умовах:

Зазвичай діоди виходять із ладу парами, оскільки пробій одного тягне подачу прямої напруги на послідовний діод. Коли діод пробивається, його опір стає майже нульовим.

У цьому випадку генератор починає перегріватись, збільшується навантаження на акумулятор. Пробій діодного мостуможе викликати замикання електропроводки, займання.

Якщо з області генератора відчувається запах гару, генератор надмірно нагрівається, негайно відключайте всі дроти, що йдуть до генератора, особливо товстий провід. Ретельно їх ізолюйте та слідуйте до місця стоянки.

Відео - як перевірити діодний міст на генераторі авто:

Перевірити пробою діодів прямого мосту просто. Генератор повинен «дзвонити», як діод. Для цього переведіть мультиметр у положення «Діод». Потім від'єднайте всі клеми від генератора. Спочатку щупи мультиметра увімкніть між клемою товстого дроту та масою автомобіля в одному, потім зворотному напрямку. В одному напрямку має «дзвонитися» (опір від 200 до 1000 Ом, як у діодів у прямому включенні), у зворотному немає (опір дуже великий, більше сотні кілоОм).

Звичайно, краще зняти генератор, розібрати його, демонтувати діодний міст та подзвонити кожен діод окремо.

Іноді діодні мости генераторів називають підкова, ясно чому. Кругленькі (6 штук) це силові діоди, вони зазвичай перегорають, їх міняти важко. При їх монтажі використовується не паяння, а зварювання. На крайній край, несправну пару з них можна просто викусити, не змінюючи. Генератор все одно працюватиме, хоч і не на повну потужність. Діоди циліндричної форми обслуговують регулятор напруги. Виходять із ладу рідше, але перевіряти також треба, як описано вище.

Коротке замикання або обрив обмоток

Якщо обрив обмотки ще можна якось виявити за допомогою мультиметра, і то, розібравши генератор, коротке замикання діагностується погано, оскільки опір обмоток мало.

Відео - як перевірити чи працює генератор на машині не знімаючи:

Основною ознакою несправності обмоток генератора є зміна кольору лакової ізоляції мідних провідників обмотки генератора. При підвищених струмах короткого замикання колір дротів стає значно темнішим. Це супроводжується запахом гару під час експлуатації генератора.

Можна віддати генератор на перемотування, але це коштує зараз дорого. Якщо є можливість купити аналогічний або з такими, що збігаються посадочними розмірамивід іншого автомобіля, краще не перемотувати.

Зміну кольору обмоток можна виявити візуально. У генераторі багато технологічних отворів для охолодження, при хорошому висвітленні можна досліджувати колір обмоток.

Несправність колекторної зони

Колектор – це латунні циліндричні контакти збудливої ​​обмотки, якими рухаються щітки

Зазвичай вони зношуються нерівномірно. Це призводить до іскріння в області щіток, перегріву колектора, ще більшого зношування щіток та колектора.

У процесі обслуговування генераторів колектори розточують та шліфують. Нескінченно це робити не можна, тому після кількох ремонтів колектори змінюють.

Відео швидка перевіркагенератора не встановлюючи на авто:

Діагностувати зношеність колектора можна при розібраному генераторі. Якщо зняти регулятор напруги зі щітками, можна пальцем промацати область колектора. Якщо вона «горбата», слід думати про профілактику.

Виявити іскріння щіток при заведеному двигуні, а це свідчення зношеності колектора можна вночі, відключивши всі освітлювальні прилади.

Генератор – один із найбільш консервативних вузлів автомобіля. Його конструкція практично не змінювалася вже понад п'ятдесят років. Якщо вчасно проводити регламентні роботи (чистка, заміна підшипників чи втулок, ременя, щіток), він прослужить довго.

Відео - як продзвонити генератор мультиметром:

Може зацікавити:

Сканер для самостійної діагностикиавтомобіля

Як швидко позбутися подряпин на кузові авто

Як перевірити Б/У авто перед покупкою

Як оформити поліс ОСАЦВ онлайн за 7 хвилин

Схожі статті

Коментарі до статті:

Олександр

Я проводжу перевірку генератора зазвичай восени перед холодами. Це трохи часу займає, але уберігає від додаткових витрат на покупку нового або ремонт. Вчасно змащувати, вчасно протирати колектор. Як показує практика, то справді найчастіше виходить з ладу, або регулятор, або діодний міст, але в цьому випадку не кожен впорається самостійно з такою проблемою.

Валентин

Випрямний міст, що складається з діодів та регулятора, при роботі досить сильно нагрівається, а охолодження у нього дуже слабке, через конструктивних особливостей(Розташований в задній частині генератора).
При заїзді в глибоку калюжу відразу потік води з-під колеса викликає різке охолодження діодів, на моїй практиці це в 80% випадків причина їхнього виходу з ладу.

Олег

Вихід з ладу діодів моста можна виявити недозарядом акумулятора. У мене на «Шевролі нива» через вихід з ладу зворотного діода постійно тьмяно світилася лампа на панелі. Коли розібрав генератор, просто продзвонив мультиметром усі діоди – один був пробитий. У радіонаметі купив діод (російських немає, тільки імпортний аналог) Запаяв та зібрав генератор. Вся робота на 12 руб. та годину роботи. На сервісі спочатку запропонували змінити генератор - робота + генератор близько 5000 руб.

Сергій

У мене з генератором особливі стосунки: на двох моїх машинах проблема була одна й та сама. Спочатку в однієї машини став недозаряджатися акумулятор (контрольної лампи заряду на панелі не було), в іншої почала тьмяно світитись лампа підзаряду. У обох машин пройшов одним і тим же шляхом: спочатку вимірював напругу заряду акумулятора на клемах. Потім змінював «таблетки», і лише в останню чергу розбирав акумулятор. В обох випадках пробитий діод у підкові. У першому випадку не знайшов діод (було за часів дефіциту), тому замінив підкову. Пам'ятаю, вона коштувала близько 200 руб. У другому випадку у довіднику знайшов імпортний аналог. Купив (15 руб), перепаяв діод і всі проблеми пішли. Але в жодному випадку, як пише автор статті, другий діод торкнувся не був. До речі, в сервісі пропонували заміну генераторів і більше.

Леха

Згоден, що не обов'язково бути асом радіотехніки, щоб провести найпростіші вимірювання тестером. Намагаюся зайвий раз не лізти в автоелектрику, для цього є спеціалісти, але іноді потреба змушує. на особистому досвідідійшов висновку, що серйозні поломки трапляються рідко. Зазвичай, або зношування щіток, або обрив (перегорання, поганий контакт) проводки. Щиро раджу — не поспішайте купувати новий генератор, у 49 випадках із 50 ремонт обходиться в копійки (або взагалі безкоштовно).

Вася

Маю сумнів, що взагалі варто його перевіряти тестером. Для середньостатистичного автолюбителя цікавить лише – працює чи не працює генератор. Для цього досить просто на працюючому двигуні скинути одну з клем з акумулятора. Якщо мотор не заглух, значить генератор працює. Цей метод насправді шкідливий для електроніки і для генератора. Але найменш ефективний 🙂

Коля

Ось тут я читаю, що перевірити радять відключенням клеми на акумуляторі. Так от не можна це робити! Якщо такий фокус канал на вітчизняних машинах(Жигулі, Волги, Москвичі) де в принципі все дубове та аналогове, то на серйозній іномарці можна запросто потрапити на покупку генератора або того гіршого блоку управління. А напруга на працюючому моторі тестером думаю все ж таки має сенс міряти. Якщо воно почне відхилятися від стандартного 14.4 Вольта, це побічно може говорити про знос щіткового вузла генератора. А в такому разі, краще перебдіті, ніж залишитися без зарядки посеред дороги.

Сергій

Генератор може бути справним, але контрольна лампочка індикатора може блимати, це може означати несправність проводки поза генератором. Тому в самостійної перевіркине все так просто. Краще проводити повну діагностикуелектрики на СТО, де зможуть визначити заздалегідь непередбачену поломку та відсоток зношування. Але у самостійній перевірці є плюси – ви отримуєте певні знання та навички.

Дмитро

Генератор це практично звичайний електродвигун, якщо його покрутити і приєднати лампочку, то вона почне світитися - це елементарний генератор.
Основні його несправності - це: заклинило підшипники, одна з поширених проблем у генераторів, що давно експлуатуються; згоріла обмотка або статора чи ротора, це найчастіше від великої швидкості проїзду по воді; вихід із ладу щіткового вузла; вихід із ладу реле-регулятора.
Якщо генератор перестає працювати, це видно вже в салоні - горітиме емблема акумулятора на панелі приладів. Реагувати треба відразу інакше можна розрядити акумулятор. Другим сигналом є тьмяне світіння всіх приладів, отже машина працює від акумулятора, а чи не від генератора.
Є два способи перевірки. Перша – мультиметром. Вимірюємо на непрацюючому двигуні напруга на клемах - має бути 12,5 - 12,7 ст. Запускаємо двигун - має бути 13,8 - 14,5, хоча деякі виробники кажуть, що 14,8. Потім включаємо навантаження - напруга не повинна впасти нижче 13,7 ст. Якщо нижче, 12,8 – 13В, тобто генератор не працює, потрібно його перевіряти.
Другий спосіб - старий дідівський метод. Робити дуже акуратно! Включаємо двигун, вмикаємо навантаження і знімаємо мінус з АКБ. Якщо машина продовжує працювати генератор робітник, затихла – генератор помер. Так я перевіряв на ВАЗ 2108, Мазді, Опелі, Шеві Нива.

Ірина

Працювала на СТО. Генератори самі не робили, возили в спеціальний ремонт генераторів. А ви тут про самостійно!

Данило

Ну на початку хочу відповісти останнім коментаторам Дмитру та Ірині. Спосіб перевірки від'єднанням акумулятора, що загрожує виходом з ладу мізків авто, це на старих машинах не було електроніки, крім комутатора у ВАЗ 2108 і там не було чого горіти. Акумулятор це досить велике навантаження генератору і при його від'єднанні можливе різке збільшення напруги, що загрожує. Тепер Ірині — ваші «спеці» не робили самі тільки тому, що не хотілося витрачати час, а виправити генератор (за винятком його перемотування) може будь-який водій, який знається на техніці. Тепер до перевірки. Я перевіряю лише мультиметром, якщо напруга на АКБ при вимкненому двигуні 12,4-12,6, то при працюючому генераторі воно має бути 13,5 - 14,5.

Ігор

Генератор – найважливіша частина авто, від його виходу з ладу залежить ваша можливість їхати на машині, розряд акумулятора. Для того, щоб цього не трапилося, треба стежити за станом генератора.
Однак є обов'язкові правила, дотримання яких не дасть шкоди генератору. Сюди відносимо: перевірка генератора іскру, тобто. на коротке замикання, сюди відносимо з'єднання клеми «30» з масою; робота генератора при вимкненому акумуляторі; будь-які зварювальні роботи на машині при включеному генераторі; перевірка діодів генератора (підкови) напругою понад 12 ст.
Для перевірки генератора я особисто користуюся мультиметром із батареєю «Крона», вона 9 вольтова. Найчастіше виходить з ладу регулятор напруги і щоб його перевірити, спочатку я прогріваю двигун мін 10-15. Потім у положенні вольтметра зі шкалою до 20 В вимірюю напругу між масою генератора та таврою «30». Напруга має бути в межах 13,5-14,5 В. Якщо нижче або більше, то можливо вийшов з ладу регулятор, у мене запасний і я його використовую для перевірки.
Крім того, можна перевірити напругу на акумуляторі, він має бути вищим за 12,6 В.
Для тих хто розуміється на електриці автомобіля є ще перевірка, діодного мосту, струму віддачі і струму збудження генератора.

Антон

На своєму автомобілі "Сімка Жигулі" мені неодноразово доводилося ремонтувати або замінювати генератор. Це на моєму автомобілі одне з найвужчих місць. Основних проблем поломки дві. Перша - вихід із ладу підшипника шківа натяжного ременяприводу генератора; друга – пробою випрямного моста генератора. По першій поломці діагностика проста, шум підшипника далеко від автомобіля чути, а ось другу причину встановити можна лише знявши генератор. Якщо є прилад можна зробити діагностику без знімання його, але все одно доведеться знімати, так як міст потрібно буде змінювати.

Як перевірити генератор на ВАЗ-2110 у домашніх умовах? Визначити несправну частину цієї електромашини нескладно. Для цього розуміємо його на складові. Можливо, вам не доведеться купувати його повністю, а достатньо буде замінити або відремонтувати зламану деталь.

1. Підшипники. Для визначення стану заднього підшипникаенергійно повертайте його у різні боки. Якщо обертання утруднене, є люфт або сторонні шуми - підшипник підлягає заміні. Аналогічно перевірте передній підшипник. Для цього, утримуючи шків рукою, повертайте передню кришку.
2. Шків. Огляньте його на наявність пошкоджень та зношування зубів. Можливо, він потребує заміни.
3. Обмотки. Підключаємо щупи омметра (або мультиметра, налаштованого в режимі вимірювання опору) контактних кільцях ротора. Якщо її опір становить від 4,5 до 10 Ом, все справно. В іншому випадку заміні підлягає вест ротор (якір) цілком.

Якщо тепер один із щупів перенести на корпус ротора, то мультиметр повинен показати нескінченний опір. Якщо воно близько до нуля, то обмотка також несправна, замкнута на корпус.

Аналогічно мультиметром перевіряємо на цілісність статора обмотку.

Діодний міст (випрямний блок)

Приєднуємо позитивний щуп мультиметра, налаштованого в режимі перевірки діодів до загальної шини випрямного блоку, негативним щупом торкаємося протилежних висновків кожного діода по черзі. Опір має прагнути нескінченності. При зміні щупів місцями опір – не більше кількох сотень Ом. Якщо це не так, то діодний міст працює неправильно і потрібна заміна діода чи всього випрямного блоку.

Регулятор напруги

Насамперед оглядаємо щітки регулятора. Їх знос чи пошкодження – найчастіша причина несправності генератора, вони вважаються витратним матеріалом. Довжина їхньої виступаючої частини повинна бути не менше 5 мм. Перевірте плавність їх ходіння, роботу пружин, що підтискують.

Є лише два пристрої, які забезпечують працездатність системи запалювання автомобіля. Акумуляторна батареята генератор. Вони функціонують у парі, доповнюючи один одного.

Будь-який із цих приладів може на короткий час працювати окремо від другого. Дозволяється якийсь час проїхати з несправним генератором до розрядки акумулятора.

Також, іскра в запалюванні може підтримуватися лише генератором, проте виникає проблема першого старту двигуна – без АКБ колінвал не провернути.

Причому узгоджену роботу буде порушено не тільки при поломці генератора. Якщо напруга, що виробляється, відхилиться від норми, акумулятор не буде заряджатися, а електросистеми автомобіля або не запустяться, або вийдуть з ладу.

Як перевірити працездатність генератора мультиметром?

Для розуміння процесу розглянемо пристрій генератора:

Поломка будь-якого компонента призведе до порушення працездатності всього агрегату. Спочатку перевіряється механічна частина. Знімати генератор не потрібно, достатньо зняти з шківа приводний струмковий ремінь.

Прокрутіть вал рукою, і переконайтеся, що ротор вільно обертається в підшипниках. При критичному зносі щіток, буде чути характерний скрегіт.

Потім перевірте цілісність та кріплення кабелів живлення та керування.Якщо візуальний контроль не допоміг знайти несправність - перевірка генератора мультиметром.

Для цієї процедури не потрібен професійний прилад з багатьма функціями. Достатньо трьох режимів: «продзвонювання», «вимір опору», «вимір напруги».

Перевірка генератора мультиметром на автомобілі

Є методично правильна послідовність перевірки від простого до складного.

Тестування реле-регулятора

Цей модуль призначений для підтримки постійної напруги (наскільки це можливо) на виході генератора. При русі автомобіля, швидкість обертання валу генератора постійно змінюється.

Напруга "скаче" в межах від 12 до 20 вольт. Регулятор обмежує величину. Від його працездатності залежить не лише заряджання акумулятора.При стрибках або нестачі напруги все електронні блокиавтомобілі працюють нестабільно, і можуть просто перегоріти.

Основним джерелом електроенергії в автомобілі є генератор. Він стартує одночасно з пуском двигуна, після чого виробляє енергію та заряджає акумулятор. При його виході з ладу заряду акумулятора не вистачить на довгу експлуатаціюавтомобіля, тому водій повинен стежити станом генератора.

Проблем, через які генератор може вийти з ладу в процесі експлуатації, є масою. Це можуть бути як механічні проблеми, так і електричні. Несправність генератора також проявляється різними симптомами, серед яких найпоширеніші:

• Поява сторонніх звуків, що виходять із генератора;
• Проблеми з акумулятором: розряджання, перезаряджання, википання електроліту;
• Зниження яскравості фар головного освітлення зі збільшенням обертів. Така ситуація вважається нормальною, якщо вона виникає короткочасно під час перемикання на першу передачу з режиму холостого ходуна "холодному" двигуні;
• Сигналізація контрольної лампи про розряд акумулятора під час руху автомобіля;
• Збої в роботі електроніки, у тому числі тьмяне горіння фар та слабкий звуковий сигнал.

Якщо виникають симптоми, описані вище, необхідно перевірити генератор автомобіля. Діагностика, найчастіше, виконується за чотирма параметрами:

• Перевірка сили струму віддачі;
• Діагностика роботи діодного моста;
• Перевірка регулятора напруги генератора;
• Перевірка обмоток збудження.

Залежно від виявленої проблеми при діагностиці вирішується питання доцільності ремонту генератора.

Правила безпеки під час перевірки генератора

Перед тим як приступати до перевірки автомобільного генератора, слід ознайомитися з основними правилами безпеки, які дозволять зберегти здоров'я діагносту та не вивести з ладу агрегат. Базові правила безпечної перевірки та ремонту генератора наступні:

Зверніть увагу: Якщо виконується не тільки перевірка генератора, а й зварювальні роботи з кузовом машини, необхідно перед початком відключити генератор і акумулятор повністю від бортової мережі автомобіля.

Перевірка сили струму віддачі генератора

Для перевірки генератора буде потрібно мультиметр, оснащений спеціальним зондом для вимірювання сили струму, що протікає у дроті. Цей зонд виглядає як затискач, який охоплює провід, і найчастіше він поставляє в комплекті з діагностичним пристроєм. Щоб перевірити силу струму віддачі генератора необхідно:

1. Накинути затискач на провід, який підходить до контакту В+ (30) генератора;
2. Далі запустити двигун та встановити високі обороти;
3. Після цього по одному необхідно включати електричні споживачі на автомобілі - магнітолу, кондиціонер, обігрів керма та інші. При включенні кожного споживача слід записувати показання мультиметра;
4. Далі необхідно виміряти силу струму віддачі при включенні всіх споживачів разом (які включалися у попередньому тесті).

Коли всі виміри будуть отримані, необхідно порівняти сумарний показник послідовного включення споживачів і миттєвого включення всіх споживачів. Неприпустимим вважається, якщо показник при миттєвому включенні всіх споживачів на 5 або більше амперів менше, ніж сума при почерговому включенні.

Перевірка діодного мосту генератора

Щоб перевірити стан діодного моста генератора, необхідно перевести мультиметр у режим вимірювання. змінного струму. Підключіть один вимірювальний щуп діагностичного приладу до виходу В+ (30), а другий на масу. Напруга при такому підключенні щупів має бути не більше 0,5 Вольт. Якщо напруга більша, ймовірно відбулося коротке замикання діодів.

Також можна перевірити діоди на пробій. Для цього відключається акумулятор від генератора і також відключається провід, який підходить до клеми «+» («30»). Далі мультиметр підключається між відключеним проводом генератора і В + (30), після чого знімаються показання. Якщо струм розряду мультиметра показує більше 0,5 мА, велика ймовірність пробою діодів.

Перевірка регулятора напруги генератора

Для діагностики стану регулятора автомобільного генератора необхідно використовувати вольтметр або мультиметр як вольтметр. До початку вимірювань потрібно завести мотор, увімкнути фари та дати попрацювати двигуну 15-20 хвилин. Сам вимір проводиться щупами, які підключаються між масою і виведенням «В+» («30») автомобільного генератора, що діагностується. Отримані значення записуються, після чого їх необхідно порівняти з нормальними цифрами конкретної моделі автомобіля. Ці цифри можна знайти в технічної документаціїмашини. Для більшості машин нормальна напругаваріюється в діапазоні від 14 до 16 Вольт. Якщо є відхилення від норм, заданих виробником автомобіля, велика ймовірність виходу з ладу регулятора напруги, у такій ситуації буде потрібно його заміну.

Перевірка обмоток збудження

Щоб перевірити справність обмоток збудження автомобільного генератора, необхідно зняти регулятор і щіткотримач, щоб отримати доступ до контактних кільців. Для діагностики потрібно омметр, щупи якого слід прикладати до контактних кільцях генератора. В результаті перевірки опір має знаходитися на рівні 5-10 Ом. Також необхідно переконатись візуально, що відсутні обриви в обмотці.

Для діагностики замикання обмотки збудження на масу потрібно з'єднати один щуп омметра з будь-яким контактним кільцем, а другий прикласти до статора генератора. В результаті вимірювання на екрані має відображатися нескінченний опір.

При діагностиці генератора необхідно оглянути його на наявність механічних пошкоджень. За наслідками всіх перевірок визначається доцільність ремонту приладу або його заміни новим.