Креслення чопера кастом. Російський мотоцикл: "ніби чоппер" з дідуся "Уралу". Зміщення кута нахилу передньої вилки

Отже, на суд громадськості виставили прототип, який дуже віддалено нагадує сучасний мотоцикл. Конструкція швидше нагадує дітище гаражних Кулібіних, які взялися побудувати "чоппер" зі старого "Уралу". Грошей та досвіду небагато, зате це з лишком компенсується ентузіазмом та бажанням кататися. Про дизайн поки говорити не будемо, все ж таки перед нами "мул", на якому відпрацьовують конструктивні елементи.

Рама мотоцикла дуже нагадує елемент конструкції ірбітського мотоцикла "Урал" М-63, що випускався у середині минулого століття. Матеріал – сталева труба. Рама М-63 стала логічним розвитком рами мотоцикла М-72, який, у свою чергу, був скопійований з мотоцикла BMW R-71 1938 модельного року. Сучасні технологіїу дії, так би мовити.

У задній маятник інтегровано карданний валта корпус головної передачі. У вітчизняному мотоциклобудуванні такою технологією не користувався ще ніхто, проте ті ж німці та японці взяли на озброєння цей технологічний прийом приблизно років п'ятдесят тому. Варто відзначити ще одну технічну "новинку", добре відому багатьом гаражним кастомайзерам. Історично геометрія маятника, рами та розташування карданного валу передбачала використання дуже вузьких коліс. Однак стиль "чоппер" передбачає встановлення "товстої" покришки на заднє колесо. Судячи з фото, на російський мотоцикл встановлено колесо розміром 200/60R16 (яке, до речі, несе напис "Зроблено в Німеччині"). Щоб карданний вал не зачіпав за товсте колесо, довелося використовувати редуктор, який допоміг змістити карданний вал убік. Загалом, все у найкращих традиціях гаражного "тюнінгу".

Амортизатори задньої підвіскиперекочували прямо з "Уралу", передня вилка, ймовірно, також запозичена у зарубіжних аналогів. Вітчизняна промисловість подібні вузли не випускає вже багато років.

Оскільки розробляти двигуни "з нуля" - дуже дороге і трудомістке задоволення, доступне тільки дуже багатим і досвідченим корпораціям, вітчизняні доморослі мотоциклобудівники не стали "винаходити велосипед" і взяли за основу свого двигуна картер і ЦПГ від того ж "Уралу" тисячі дев'ятсот сорок зразка. дрімучого року. За задумом творців, двигун справжнього "російського мотоцикла" повинен мати нижньоклапанну схему (запозичено від того ж ІМЗ М-72 - BMW R-71, модельний рікдив. вище). При цьому робочий об'єм двигуна збільшений з 750 до 1100 см3, а замість карбюраторів (о, диво!) встановлено систему упорскування палива.

Однак виробник обіцяє, що потужність двигуна буде доведена до 150 л. Очевидно, що зняти заявлену потужність із нижньоклапанника такого робочого обсягу неможливо. Нагадаю, що двигун М-72, об'ємом 750 см3 розвивав "аж" 27 к.с., а найпотужніший із серійних ірбітських агрегатів, сучасний верхньоклапанник того ж об'єму, розвиває 40 к.с.

Тому серед фотографій, поширених виробником, є й кадри верхньоклапанних (не плутати з верхневальними) головок із двома клапанами на циліндр (очевидно, запозичені із дідівського ящика із запчастинами від старого "Уралу"). При цьому в циліндрах можна побачити поршні, що мають виточення під чотири клапани. Що розробники хотіли це сказати, незрозуміло. Чи планується чотириклапанна головка, чи не знайшлося в "коробці зі старими запчастинами" інших поршнів і вставили те, що трапилося під руку.

Словом, говорити про двигун у його фінальному варіанті ще зарано. Зрозуміло лише, що це не найкраща копія двигуна, якому незабаром стукне 100 (сто) років. Потужність, судячи з зовнішніх даних, навряд чи перевищить 60 л.

1 / 2

2 / 2

Довершують картину паливний бакЗапозичений у мотоцикла "Урал Вовк" ірбітського заводу, фара головного світла явно перекочувала на мотоцикл з бронетанкової техніки, дискові гальмівні механізми, очевидно, імпортні, оскільки в Росії нічого подібного не виробляється. Коробка передач - чотириступінчастий агрегат від "Уралу" (до речі, зовсім не ясно, як вона впорається з потужністю, що зросла, і крутним моментом, адже розраховувалася вона під вдвічі менші показники).

Дивлячись на все це "пишність", стає сумно. Звичайно, чекати суперсучасного мотоцикла, розробленого членами окремо взятого, нехай і дуже одіозного, мотоклубу та заводу, який спеціалізується на випуску газових балонів та противідкатних черевиків для залізничних вагонів, було б безглуздо. Але те, що ми бачимо сьогодні, більше нагадує якийсь фарс і будівництво "потьомкінського села" у найгіршому розумінні цих понять.

Очевидно, що збудувати мотоцикл "повністю на вітчизняних комплектуючих" у сучасних реаліях неможливо. Росія не виробляє моторезину потрібних для такого мотоцикла розмірів, гальмівні механізми, системи упорскування палива, світлотехніку (тільки якщо від танка), та й за лиття картерів не візьметься жодне підприємство. На сьогоднішній день навіть провідні виробники мототехніки замовляють ливарні заготівлі картерів та циліндрів у країнах південно-східної Азії та лише фінальну проводять самостійно.

Якщо ж мотоцикл будуть збирати зі старих запасів запчастин та комплектуючих Ірбітського мотоциклетного заводу та ВАЗу, то виникає питання, чим цей виріб відрізнятиметься від робіт доморослих Лісовиків, які стругали подібні криві та косі самопали в гаражах останніх років двадцять? Варто зазначити, що вітчизняні байкери давно закинули подібні екзерсиси. А вже якщо дуже сверблять руки, можна поколупати і старенького "японця". Принаймні на нього можна знайти якісні запчастинита тюнінг.

Ми продовжимо спостереження за одіозним проектом. Однак зайвого оптимізму з цього приводу не мають наміру.

Електровелосипед у стилі чопера. Максималка: 56км/год. Запас ходу: до 150 км.

Почну з передісторії.

Я люблю катати велосипедом і не тільки катати, але й по можливості використовувати такий вид транспорту для переміщення з пункту А в пункт Б.

У лютому 2015 року я перебрався ненадовго жити до Чорногорії, прихопивши свій велосипед. Місто, де я жив, не належало до рівнинних: там дорога була або вниз, або вгору. Вкотре вмираючи на підйомі в гору, я вирішив, що треба з цим щось робити. Потрібен електровел!

Ну що ж, сідаємо за профільні форуми і кілька тижнів вивчаємо суть питання. Надивившись на кастомні «шахід байки» (це вів у купі дротів), помалу намалював для себе картинку того, що хочеться.

2. Надійність та простота.

Невелике пояснення: підвісний двигун - не простий, крім того, ланцюг і зірки потрібно змащувати, і вони зношуватимуться, те саме і двигуни, які кріпляться безпосередньо до каретного вузла. Хоча за такого підходу є можливість зробити трансмісію, що благотворно позначиться на динаміці розгону та максимальної швидкості, але не надовго. Поясню, бо можливо не все знає. 2 найпростіші варіанти - це планетарка, але вони довго не живуть від електромоторів і розвалюються. Звичайна система, як на багатьох гірських велосипедах з декількома (зазвичай від 6 і більше) зірочками і перекидкою, але на жаль, цей варіант відпав також швидко, тому що там ланцюг зношуватиметься в середньому через 1000км, а зірки проживуть близько 3 тис., і це я дуже оптимістично налаштований.

3. Готові просторові рами хороші, але вони нагадують мені кросові мотоцикли, це зручно, надійно, швидко і т.д. Але, на жаль, поки що не підходять мені з естетичних міркувань + чимала вага.

4. Звичайний кросскантрі також не зовсім те, що я хотів би бачити.

Таким чином, вибір упав на щось типу чопера або круїзера. Довго думав, робити з амортизацією чи ні, в результаті вирішив, що перший проект - пробний, так що немає сенсу варити раму з нуля (тим більше, що це влетить у копієчку), загалом вирішив, що обійдуся тим, що знайду.

І ось, на початку літа я повернувся до Одеси і вирішив, що настав час починати.

Після недовго пошуку було придбано велосипед Nirve Cannibal. Далі кіловатне мотор-колесо та стандартний контролер до нього. Обмовлюся: спочатку хотів МК (мотор-колесо) на 3Квт, але вирішив, що цього буде забагато.

Прикладка:

Підготовка рами: потрібно було посилити дропаути, щоб вісь МК не перевірилася, благо рама залізна, і проблем особливо не виникло, просто наварили 8мм пластини та обточили.

Фото не дуже, але іншого не знайшлося, загалом, масисто вийшло:

Також довелося приварювати кріплення для дискового гальма.

Після цього почалися пошуки батареї. Замовляти безпосередньо з Китаю готову було загрожувати тим, що нарвусь на неякісний товар, та й цінник там не сказати, що був дуже смачним. У місцевих магазинах також біда. Загалом пошук рішення затягнувся на місяць-два. Але в результаті було куплено Li-Pol пакети на 38А*год, і з них зібрано батарейку 48V. Вирішивши перестрахуватися, складання віддав на аутсорос хлопцям із досвідом.

У результаті вийшла акумуляторна батарейка 48V 38А * год або 1,8 кВт * год з BMS на 60А * год. 100% заряджений за 54.6V, контролер відрубує при 42V.

Розмір одного осередку приблизно 28см*22см*0,8см. При їх складання між пакетами має стояти плоский жорсткий діалектрик, зазвичай використовують дсп, фанеру, пластик.

Спочатку було зібрано з використанням ДСП, але товщина готового екземпляра була не дуже, переробили вже з іншою прокладкою (я без поняття від чого це і як називається).

Батарейка приміряється в корпус:

Розміри корпусу:

Тепер щодо корпусу для батареї. Було перебрано багато макетів, матеріалів, форм. У результаті зупинився у варіанті з картинки зверху.

Робив з алюмінієвих куточків 15*15 і (вибачте за мій французький) якийсь фігні, знайденої на балконі. Перероблявся корпус кілька разів, оскільки у процесі перебували косяки. І так, короб повинен був бути міцним, так як вага батарейки в остаточному вигляді 13 з лишком кг. Короб кріпиться на болтах зсередини, бічна стінка на шурупах (був варіант на неодимових магнітах, але він не виправдав очікування). Також додатково короб був обтягнутий стрейч плівкою, а зверху шкірозамінником. Зараз уже з готовим варіантомможна зробити із скловолокна, якщо захочеться феншуя.

Після приготування коробки рама вирушила на доопрацювання та фарбування, у рамі були висвердлені отвори, вставлені гайки та обварені. Так як нижня труба рами досить близько від дороги через конструкцію, до неї була приварена додаткова підсилювальна пластина. Були вкорочені виступи верхньої та нижньої труби після підсідельного штиря, на які кріпиться крило, оскільки вони заважали колесу стати глибше. Рама фарбувалася порошковою фарбою. Шар вийшов досить пристойний, він прикрив місця зварювання: як доробок, так і заводського зварювання швів практично не видно.

Спочатку були встановлені гальмівні ручки з датчиками (при затиснутому гальмі колесо не крутиться, якщо тиснути газ) Але після невеликої обкатки стало зрозуміло, що в принципі вони і не потрібні, тому дроти з ручок були демонтовані (менше проводів - менше «шахід дизайну») . Загалом, на кермі залишився лише один провід від куркової ручки газу.

Колеса: заднє 26" з покришкою 3 дюйми, переднє 28" 1,75. Гальма - дискова механіка Tektro та Avid BB7. Диски 180мм. Передня зірка на 44 зуби, задня на 18.

Добігаючи кінця, опишу тестові заїзди.

Перший заїзд був близько 25 км, після 17 км відмовила електрика: спочатку підозри впали на те, що перегрівся контролер, оскільки спочатку він перебував у коробі з батареєю, але пізніше з'ясувалося, що банально погано спаяли пакети між собою. Так, шлях до дому я подолав на педалях, враховуючи вагу велосипеда (45 кг плюс-мінус), не найкращий накат (у безредукторних МК є така фіча), не саме найкраще співвідношеннязірок і посадки їздця, вважаю, що все пройшло більш ніж добре.

Пізніше були випробування на 100 км, і проводилися вони зі знятим ланцюгом, щоб не зіпсувати кінцевий результат. Хочеться сказати, що запас ходу залежить від манери їзди, зустрічного вітру і власне від самої дороги. Одна і та ж дистанція при тесті на 100 км сильно відрізнялася по середньої швидкості, хоча в першому, що в другому випадку після закінчення заїзду в батарейці залишилося близько 25% заряду. До речі, зарядка триває близько 3 годин.

Їхати одне задоволення, посадка дуже зручна, можна їхати кілька годин, не втомившись.

За витратами:

Рама (велосипед у зборі) з доробками та фарбуванням: 600$
Батарея з коробкою: 600 $
Мотор-колесо + обід + контролер і всяка дрібниця: 250 $
Транспортні витрати: ~50$
Ну може ще щось по дрібниці, чого не пригадаю.

Ну і навздогін ще кілька фото:

З цієї інструкції ви дізнаєтеся, як своїми руками зробити велосипед чоппер і при цьому зовсім недорого.

При складанні саморобного чопера я намагався якомога більше компонентів зі старих велосипедів і непотрібних матеріалів.

За основу для саморобного чопера я взяв старий 25-річний жіночий гоночний велосипед Wisp Raleigh. У результаті я перетворив його на досить непоганий круїзер.

Що потрібно для складання саморобного чопера:

• Велосипеди донор.
• Зварювальний апарат.
  Я використовував зварювальний апарат Clarke 105EN.
• Сталеві труби для вилки.
  Повинні бути достатньо міцними, щоби не згиналися під впливом сильних навантажень.
• Сталеві труби для подовження рами після її розрізання.
  Зварити дві труби різного діаметра легше, ніж дві труби одного діаметра, і крім того, конструкція з труб однакового діаметра менш міцна. Тому діаметр труб повинен бути або трохи менше, ніж труби рами (щоб їх можна було вставити всередину труб, що обрізали), або більше (щоб можна було вставити в них труби рами). Вибирайте труби однакового діаметра лише, якщо ви професіонал у галузі зварювання.
• Декілька листів стали.
  Я використав сталеві листи завтовшки 1,4 мм, які відмінно підійшли для пластин на круїзер.
• Нові ланцюги.
  Після збільшення розміру рами знадобиться ланцюг набагато більшого розміру. Купуйте два недорогі ланцюги і з'єднайте їх разом.
• Трубозгинальна машина.
  Вона стане в нагоді, якщо ви захочете значно змінити кути рами і при цьому не обрізати подовжувальні труби під кутом.

Отже, приступаємо до роботи. Складання чопера почнемо з виготовлення вилки.

Крок 2: Виготовлення вилки для чопера.

Спершу нам потрібно дістати відповідну вилку.

Спочатку необхідно:

1. Демонтувати передню частину велосипеда - зняти кермо, винос, кермо і відкрутити вилку.
2. Розташувати велосипед так, щоб при їзді кермова колонка знаходилася на оптимальній висоті. на даному етапіне турбуйтеся з приводу кутів. Виміряйте потрібну довжину вилки.
   Як видно з фотографії, я встановив велосипед на лавці приблизно на висоті і виміряв відстань від верхньої частини рульової колонки до осі переднього колеса. Вийшло близько 1,22 метра. Пристойний розмір — у нас має вийти довгий велосипед.
   Мені пощастило – я знайшов, де можна придбати хороші труби – я придбав сталеву трубу завдовжки 2,44 метри всього за 4 долари.
3. Потім за допомогою кутової шліфувальної машини розріжте трубу навпіл. Далі поставте вертикально дві труби і обточіть кінці шліфувальним верстатом, щоб вони стали однакового розміру (дивіться фото вище).

Крок 3: Виготовлення дропаутів для вилки.

На даному етапі вилка для нашого саморобного чопера представляє собою лише дві трубки. У такому стані на неї ніяк не можна встановити колесо, так що нам належить зробити пару дропаутів.

На фотографії вище показано, що ми маємо вийти.

Дропаути вилки обов'язково мають бути міцними. Для їх виготовлення я скористався декількома сталевими пластинами завтовшки близько 3 мм, які ідеально підійшли.

Прикладіть дропаути з вилки велосипеда на сталеву пластину, як показано на фото вище. Позначте контури, якими далі ви зможете вирізати дропаути для вилки чоппера.

За допомогою кутової шліфувальної машини виріжте із сталі дві заготівлі дропаутів.

Так як кутова шліфувальна машина (показана на фотографії вище) не дозволяє з необхідною точністю вирізати деталі, дропаути вилки будуть трохи відрізнятися за розмірами. Я затиснув дропаути вилки у лещатах і на шліфувальному верстаті підрівняв краї.

На фотографії показані дропаути після обробки верстатом шліфувальним. Чим рівніша поверхня, тим краще буде контакт із колесом.

Затисніть дві деталі разом, як показано на фотографії, і виріжте гнізда для осей . Діючи таким методом, ви будете впевнені, що за допомогою кутової шліфувальної машини ви зможете вирізати два ідентичні гнізда. Не поспішайте - не виріжте занадто велике гніздощоб потім колесо вашого чопера не вискакувало з дропаутів. Необхідно виточити гніздо такого розміру, щоб вісь колеса сиділа в ньому досить щільно. Поступово підганяйте вісь колеса під гніздо доти, доки воно не повністю йому відповідатиме. Потрібно досягти точної відповідності без люфту, як це вийшло у мене (дивіться на фотографії нижче).

Далі слід приварити дропаути до вилки. Щоб утримати дропаут у вилці, я скористався магнітним утримувачем. Коли я приварював дропаути, я зробив помилку — я розташував їх прямо по центру труби, хоча їх слід приварити їх ближче до одного з країв. Я помітив свою помилку лише під час тестової поїздки, коли спиці колеса почали шкрябати по внутрішній стороні труби вилки. На щастя, у мене було інше колесо, яке підійшло краще, але в будь-якому випадку врахуйте мою помилку.

Злегка приваріть дропаути до вилки, як показано на фото вище. Перевірте правильність їх встановлення. Коли переконайтеся, що все добре, надійно приваріть дропаути. Час, витрачений раніше на виготовлення рівних країв, зараз має окупитись сторицею.

Крок 4: Виготовлення верхівки для вилки.

Отже, у нас вже є виделка у вигляді двох труб із привареними до них дропаутами.

Щоб оснастити різьбленням верхню частину вилки нам знадобиться кілька гайок, болтів та шайб. Я купив пачку болтів M10, гайки та кілька дешевих шайб розміром M10 (діаметр 10 мм). Такий комплект обійдеться недорого і його можна знайти в будь-якому господарському магазині.

Зберіть болт, шайбу та гайку. Приваріть кожну грань гайки до шайби.

Викрутіть болт, щоб залишилася лише гайка із привареною шайбою.

І нарешті приваріть шайбу з гайкою способом, показаним на фото вище. Тепер у вас вийшло достатнє міцне кріплення на верхній частині вилки, в яке ми можемо вкрутити болт.

Крок 5: Вилка для чопера своїми руками (перший етап виготовлення).

Підіб'ємо підсумки - у нас є дві труби з привареними дропаутами з одного боку і з привареною гайкою з іншого боку.

Продовжуємо виготовлення вилки для саморобного круїзера.

Відріжте ноги у вилки зі старого велосипеда. Постарайтеся зробити основу максимально плоскою.

Використовуючи шматок картону як шаблон, накресліть півколо навколо труб нової вилки, як показано на фотографії вище. Обведіть маркером корону для нової вилки. За допомогою кутової шліфувальної машини обріжте корону за обведеним контуром. Не поспішайте — дуже важливо досягти максимально правильної форми.

Прикріпіть колесо до дропаутів. Це дозволить встановити потрібну ширину вилки. Далі розташуйте шток із короною між трубами вилки. Якщо на попередніх етапах ви все зробили акуратно, то шток з короною стане рівно на своє місце. Використовуючи інший шматок картону, позначте і виріжте три отвори, через які проходитимуть три труби. Таким чином, у нас вийде картонний шаблон, який ми будемо використовувати для виготовлення базисної пластини та верхньої пластини. Обріжте картон, щоб він набув приємної акуратної форми.

Виготовляємо базову пластину. Використовуючи картонний шаблон, виріжте пластину з листової сталі. Для цієї мети я використовував лист сталі товщиною 1,4 мм, на якому відзначив два зовнішні отвори (через які йдуть ноги вилки). За допомогою кутової шліфувальної машини обріжте сталевий лист так, як показано на фотографії вище, щоб у вас вийшла базова пластина. Приваріть базову пластину до корони вилки. Працюйте акуратно, постарайтеся, щоб частинки розплавленого металу не потрапили на обойму підшипника!

Далі ми маємо зробити винос. Можете просто відрізати верхню частину виносу. Я ж вирішив зробити винос з нуля, тому що в мене вже була залізна труба, яка ідеально відповідала внутрішньому діаметру штока вилки.

Використовуючи кутову шліфувальну машину, відріжте один кінець труби по куту 45 градусів, як показано на фотографії вище.

Укоротіть трубу, як показано на фотографії вище, щоб її довжина підходила під болт штока та клин. Все, виготовлення саморобного винесення закінчено. Ви можете пропустити ці кроки, якщо просто відріжете верхню частину від існуючого виносу.

Встановіть новий винос на шток вилки, як показано на фото вище. Ще раз розмістіть шток та корону між ногами вилки. Попросіть когось допомогти вам тримати все разом. Я ж просто скріпив усі компоненти ременем. Верхні гайкирульової колонки повинні бути приблизно на один дюйм нижче верху вилки.

Якщо ви все зробили правильно і добре відцентрували базисну пластину, приваріть її до вилки.

Крок 6: Виделка для чопера своїми руками (другий етап виготовлення).

Отже, у нас є дві труби вилки, приварені до штока та корони. Далі нам необхідно зробити верхню пластину, за допомогою якої ми поєднаємо все разом.

Щоб вирізати необхідну форму з листа сталі, нам знадобиться раніше виготовлений картонний шаблон. Позначте на сталевому листі центри двох ніг виделок та болта виносу. Так як я використовував болти діаметром 10 мм, то по центру вилки просвердлив отвір діаметром 15 мм і отвір діаметром близько 10 мм для болта виносу. Не важливо, що діаметр отвору більше діаметра болтів, так як при складанні ми все одно використовуватимемо шайби.

Просвердлена верхня пластина.

Пластина прикріплена болтами до верху вилки. Не звертайте уваги на затискач, який утримує болт. Ми поговоримо про нього пізніше.

Отже, вилка готова. Труби приварені до базисної пластини, яка приварена до корони вилки. Ми виготовили верхню пластину та надійно закріпили її за допомогою болтів.

Саморобний чоппер із встановленою вилкою. Виделка виглядає непогано, але щоб на велосипеді можна було кататися, нам доведеться серйозно модифікувати раму, якою ми займемося на наступному етапі.

Крок 7: Рама для чопера своїми руками (перший етап збирання).

Спочатку добре подумайте, що ви збираєтеся робити з рамою. Я довго не міг вирішити на що можна перетворити свою раму, але зрештою у мене вийшла непогана рама для чопера.

Рама до різання (перевернута).

Після обрізки каретка стала ближчою до переду велосипеда. Далі нам потрібно буде подовжити раму.

На фото вище показано після обрізки. Тепер шляху назад немає. Я хочу залишити подвійну верхню трубу, яка чудово виглядатиме на саморобному чоппері. Отже, я обрізав її максимально близько до задньої втулки.

На наступному етапі потрібно зробити макет нової конструкції рами. Дуже важливо встановити колеса, щоб виміряти необхідну висоту рами. Для створення цього макету я підпер каретку та подовжив раму за допомогою кількох тонких труб. Я помітив, що подвійна верхня труба розташована надто низько, тому щоб встановити сідло на потрібній висоті, мені довелося трохи зігнути верхню трубу. Якщо ви випадково зламаєте верхню трубу, наприклад, розколіть у місці зварного шва, то для ремонту вам доведеться скористатися зварюванням. Я справді випадково зламав раму і вирішив цю проблему за допомогою зварювання.

Мене повністю влаштовувала форма та конструкція нової рами, так що наступним кроком я зайнявся подовженням рами за допомогою встановлення двох сталевих труб у проміжку від каретки до двох труб, що йдуть внизу від підсідельної труби.

Щоб правильно обрізати дві труби, мені довелося скористатися вимірами з макету. Так як було змінено кут нижньої труби, то поряд з кареткою довелося створити невеликий вигин. Для цього мені довелося скористатись трубозгинальною машиною. На фото вище добре видно для чого знадобився вигин.

На цьому етапі підсідельна труба ні до чого не прикріплена - вона просто бовтається. Ось далі ми нею і займемося – закріпимо її нижню частину.

Використовуючи шматок картону як шаблон, я виготовив пластину з листа сталі, яку розмістив під підсідельною трубою і приварив пластину до верху горизонтальних труб. У такий спосіб я збільшив міцність з'єднання двох нових труб із задніми трубами. Потім я приварив підсідельну трубу до пластини.

Тепер звернемо увагу на верхню трубу. Знову ж таки верхня труба просто бовтається — вона ще ні до чого не прикріплена.

Я зробив ще одну пластину із листа сталі. На фотографії це не показано, але я за допомогою кутової шліфувальної машини виготовив гніздо в підсідельній трубі, в яке вставив сталеву пластину, а потім я приварив її до підсідальної труби. У такий спосіб я збільшив міцність з'єднання та зменшив навантаження на зварний шов. Потім я приварив дві верхні труби до сталевої пластини.

Крок 8: Рама для чопера своїми руками (другий етап збирання).

Наступним кроком потрібно приєднати ще одну сталеву трубу між кареткою та верхньою трубою. Тим самим ми змінимо місце розміщення підсідельної труби, яка зараз спрямована на задню частину рами.

На фотографії вище показано, як за допомогою картонного шаблону я виготовив із листа сталі пластину та приварив її до нової сталевої труби. Правильно підібрати кут вдалося лише з кількох спроб, тому намагайтеся лише злегка приварити, щоб у разі чого легше було ламати, шліфувати і повторно варити.

Максимально точно визначте правильну довжину труби, щоб вона не зачіпала вісь каретки, якщо виявиться занадто довгою. Також переконайтеся, що трубка входить у каретку, але не надто глибоко.

Повністю зварена рама для саморобного чопера.

Крок 9: Виготовлення сідла для чопера.

Я збираюся повністю скористатися перевагою наявності подвійної верхньої труби і встановити на неї сідло.

Сідло буде являти собою просту конструкцію з дощок, піноматеріалу та шкіри.

Я скріпив болтами дві дошки і просвердлив у дереві отвори до пластини нижче. Я добре зафіксував сідло за допомогою болтів та гайок.

За допомогою потужного будівельного степлера я прикріпив піноматеріал до дерева.

Використовуючи степлер, я прикріпив шкіру до сідла.

Крок 10: Кермо для чопера своїми руками.

Наступний крок – це встановлення керма.

Встановити кермо можна трьома різними способами:

1. Використовувати існуюче кермо.
   У моєму випадку це був , який не підходив для встановлення на чоппер.
2. Виготовити власне кермо.
   Якщо у вас є сталеві труби, то ви можете виготовити кермо за допомогою трубозгинальної машини або шляхом різання та зварювання труб за необхідною формою.
3. Використовувати інше кермо.
   Я знайшов кілька старих кермів, якими й вирішив скористатися.

Спочатку нам потрібно виготовити затискач.

Я скористався знімним замком із донорського сідла.

На зображенні вище показано кріплення сідла, встановлене на кермо. Вийшло досить непогано, тому ми скористаємося цією конструкцією.

Приварити затискачі кріплення сідла до верхньої пластини.

Приваріть затискач від сідла до верхньої пластини і встановіть кермо на кріплення.

Тепер у нас вийшло повністю регульоване кріплення для керма.

Крок 11: Гальма для саморобного чопера.

Якщо ви збираєтеся використовувати ті ж колеса, що йшли в комплекті з велосипедом, то на даному етапі у вас не повинно бути проблем.

Мене не влаштовували 27-дюймові колеса, які йшли з велосипедом, і я вирішив змінити їх на більш стійкі 26-дюймові колеса. При цьому мені довелося трохи змінити підвіску гальм.

Під час зварювання завжди накривайте мокрою тканиною, щоб не пошкодити зварювальним апаратом.

Я розрахував, де потрібно встановити кліщове гальмо і приварив пластину на пір'я заднього трикутника. Зверніть увагу, що монтажний отвір розташований не по центру, що сталося через помилки у розрахунку розмірів моєї рами.

Перед остаточним зварюванням перевірте правильність встановлення та нормальну роботу кліщового гальма.

Приварена пластина і встановлений кліщовий гальмо.

Я використовував запасний гальмівний важіль, який зняв з іншого велосипеда.

Крок 12: Складання чопера та тестування.

Зберіть велосипед і здійсніть тестову подорож.

Я вирішив відмовитися від існуючої системи і перетворити велосипед на .

Через інтернет за 24 долари я купив одношвидкісний адаптер, яким просто замінив існуючу систему перемикання передач.

Оскільки велосипед став набагато довшим, то мені довелося придбати два недорогі ланцюги (по два долари кожен) і з'єднати їх разом.

Фото саморобного чопера.

Крок 13: Завершення складання чопера.

Розберіть велосипед. За допомогою шліфувального верстата та шліфувального диска зачистіть велосипед від бризок та крапель зварювання.

Пофарбуйте раму та вилку. При цьому виявляйте обережність - захистіть кільця підшипників та всі місця з різьбленням від попадання фарби. Щоб уникнути потік фарби, наносите фарбу в кілька тонких шарів.

Крок 14: Додаткові зміни конструкції чопера.

Мені трохи набрид велосипед, так що я вирішив зробити деякі зміни.

Я розібрав велосипед і відрізав задню частину.

Крок 15: Вирівнювання задньої частини.

Я відрізав задню частину маленького гірського велосипеда.

Вона була від двопідвісного велосипеда, тому я використовував кутову шліфувальну машину, щоб зашліфувати зайві деталі рами.

Крок 16: Встановлення нижчих подовжувальних труб.

Я відрізав дві труби і приварив їх, щоб подовжити раму.

Крок 17: Саморобний чоппер готовий.

Я приварив ще дві довгі труби згори. Потім пофарбував та зібрав велосипед.

Тепер заднє колесо оснащене ножним гальмом, так що мені більше не потрібне старе заднє гальмо, тросики та важелі.

Я сподіваюся, що вам знадобилася ця інструкція зі збирання чоппера своїми руками!

Як побудувати чоппер?Цим питанням ставився, напевно, кожен, дідусин «Урал», який викотив з гаража, або купив уживаного «японця». Адже чоппер — мотоцикл штучний, що не випускається серійно, а стати власником такого байка хочеться багатьом. Виготовлення чопера — процес складний і жодного разу не швидкий, а донором може послужити, в принципі, будь-що, від вищезазначеного радянського «Уралу» до спортбайка, було б бажання.

Звичайно, канонічний чоппер оснащується V-подібною двійкою, і найчастіше робиться із серійного круїзера (про англійців із їхніми рядними двійками на «Тріумфах» замовчимо, це тема для окремої статті). Що ж потрібно, щоб результат нашої праці можна було назвати гордим словом чоппер?

Почнемо, мабуть, із посадки. Жодних «ніг під себе», ноги мають бути витягнуті вперед! Якщо спочатку конструкція цього не передбачає, то робимо «виноси ніг», вони ж forward control, для чого доведеться перенести підніжки водія, лапку КПП і педаль заднього гальма. Можна як вигадати щось своє, так і придбати готовий комплектдесь в американському інтернет-магазині. Але ж ми не шукаємо легких шляхів, правда?

Слідом йде вилка. Вона має бути довгою! Але не надто, інакше ваш мотоцикл не вмітиме повертати. Крім того, якщо вже подовжує вилку (простіше за все цього досягти установкою проставок, зроблених з нержавіючих труб), стурбуйтеся і тим, щоб зробити нові траверси. Це потрібно для того, щоб не змінювати нахилу двигуна щодо землі. Якщо цим знехтувати, і просто подовжити вилку, то кут нахилу мотора зміниться, і він може більш-менш швидко померти від масляного голодування, тому що буде неправильно змащуватися.

Заднє колесо непогано б поставити і ширше. Тільки не треба ставити колесо від автомобіля — автомобільні покришки мають квадратний профіль, а мотоциклетні — округлий. Таким чином, мотоцикл із заднім колесом від машини буде дуже погано повертати. У випадку з ланцюговим або ремінним приводом заднього колесаз шириною задньої ковзанки грати буде відносно нескладно, хоча, можливо, доведеться виготовити інший маятник. Якщо ж привід у вас карданний, то без переварювання рами не обійтися.

Варто також звернути увагу на кермо. Тут, звичайно, справа смаку, але на канонічному чопері він має бути високим. Це, втім, найпростіша частина тюнінгу — кермо і стійки нескладно виготовити на замовлення або купити готові, а наростити гальмівні магістралі, проводку і замінити троси не складно для більш-менш підготовленої людини.

Бензобак на чоппері традиційно невеликого об'єму та краплеподібної форми. Можна підібрати відповідний, але найчастіше береться якийсь старий бак, промивається, розрізається і перетравлюється.

Підвіска на перших чопперах була "суха", так званий "хардтейл" (англ. "жорсткий хвіст"), що означає, власне, повну відсутність задньої підвіски. Робити так не рекомендується через реальний шанс заробити собі проблем з хребтом, лікувати який потім доведеться боляче, довго і дорого.

Решта вже справа смаку. Спинки, крила, фарбування… Тут скільки людей, стільки й думок. Ризикнемо помітити лише, що радикальний чоппер малопридатний для наших умов. Крім того, їздити без нормальної світлооптики та переднього гальма просто небезпечно.