Інжекторна нива не тягне. Автомобіль погано розганяється Розгін туго на 4 передачі ваз 21214

Власне, багато хто і я в тому числі, пересівши з іншої машини на Ниву Шевроле, відразу відчувають погану динамікумашини - повільно розганяється, у гірки так взагалі часом не тягне і доводиться перемикатися нижче на передачу або навіть дві. Погодьтеся, при обгоні почуваєшся якось впевненіше, якщо машина швидко набирає швидкість. Про шеві такого сказати не можна. Але давайте розберемося, від чого залежить динаміка Шниви та як збільшити, якщо це можливо, потужність автомобіля.

Швидкість розгону, динаміка залежить насамперед потужності двигуна. Двигун на Шниві дохлий, тут нічого не вдієш. А тому можна піти іншим шляхом і змінити редуктора, поставити головні пари з передатним числомвище за штатний. І момент, що крутить, а значить і потужність, відразу підвищиться.

Є у мене знайомий, він купив звичайну Нивуна колесах 235/75/R15 (а це майже 29″ - були порізані арки) і відразу ж почав скаржитися, що авто погано розганяється, в гірку не тягне абсолютно, коли в салоні 3 пасажири, то в затяжну гірку доводилося включати навіть 2 передачу , щоб заїхати. Двигун дохлуватий звичайно.

Глянули – ось воно що – головні пари стоять штатні – 3.9. Само собою зрозуміло, що для таких коліс вони зовсім не підходять, якщо хочете хоч якось підняти швидкість розгону, їх просто необхідно змінити на хоча б 4.3. Як тільки пари замінили — Нива реально поїхала, та ще й як, розгін став як у спортивної машини, Практично)) Тобто заміною пар ми реально збільшили динаміку авто.

За замовчуванням на нові Ниви та Шніви зараз ставлять «швидкісні» пари 3.9 (це від «шістки»)

Бувають та інші (підвищене число):

- 4.3 - це "копійчані"
- 4.4 - від «двушки»

Я якраз пересів на Шеві з ваз-2106 і довго дивувався — на «шорику» розганявся до 80 набагато швидше, ніж на Шевику. Адже «Шестерик» легше, а двигун майже такий же. Максимум швидкості на ваз 2106 вичавлював 140 км/годину з гірки, а на Шевролі - всього 110.

Відразу постає питання — а чи варто міняти пари, якщо колеса штатні 205/70/R15? Взагалі народ перевірив і ось що з'ясували — динаміка машини все одно стане краще, якщо поставити пари 4.3. А якщо колеса 29” – то краще взагалі одразу 4.44 поставити. Навіть зі штатними колесами та стоковими ДП машина їде гірше, ніж з більшими колесами та ДП 4.3.

Виглядають ДП на 4.3 ось так:

Коштують такі приблизно 5-6 тисяч за дві пари. Зрозуміло, що бу, бо нові зараз не випускають.

Що станеться з машиною при зміні ДП?

Основа - ГП з більшим передатним числом збільшує крутний момент. А це означає, що:

Машинка стане більш тяжкою, схоплюватиме дуже хвацько. По бездоріжжю краще буде їхати внатяг, коли потрібно проїхати небезпечну ділянку і не закопатися. Глохнути вже не будете)) Ну а по місту частіше перемикатиметеся, бо число обертів завжди буде більше. І взагалі, можете зі світлофора одразу з другої стартувати без проблем.

Витрата бензину зменшиться, бо тепер «тиснути на тапку», що розігнатися, треба слабше. І це також вагомий аргумент для заміни ДП.

Трасою вже станете використовувати 5 передачу (на ДП 3.9 рідко навіть користуюся п'ятою, все на четвертій, особливо якщо повне завантаження - народу і багажу).

Скільки все це коштує - разом з роботою вийде в тисяч 12. Однак такий апгрейд ви одразу помітите, а якщо колеса на вашій Шеві Ніві не менше 215/75/R15, то міняти пари сам бог велів. На стокове ще можна поїздити, але з великими колесамиОднозначно потрібно міняти, бо динаміка буде просто ніякою. Так і дивуватиметеся — чому машина не їде.

Причин погіршення динаміки багато, основні можна визначити так:

1. Несправність двигуна - зниження компресії в одному або декількох циліндрах, підсмоктування додаткового повітря у впускний тракт двигуна. Закоксовування системи випуску або пошкодження нейтралізатора газів, що відпрацювали.

2. Несправність системи живлення - засмічення форсунок та паливного фільтра, шланги системи подачі палива. Недостатня подача бензонасосу. Застосування неякісного палива.

3. Несправність системи запалювання - вихід із ладу свічки запалювання, пробою високовольтного ланцюга системи.

4. Несправність системи керування двигуном – відмова датчиків системи. При відмові будь-якого датчика електронний блокуправління переходить на роботу за резервною програмою, що дозволяє доїхати до гаража або автосервісу, але при цьому знижуються потужнісні та економічні характеристики двигуна.

5. Пробуксовування зчеплення внаслідок зношування або порушення регулювання.

6. Несправність гальмівної системи- пригальмовування одного або кількох коліс на ходу, неправильне регулювання гальма стоянки.

7. Недостатній тискповітря у шинах.

8. Перевантаження автомобіля.

Повну діагностику автомобіля повинні проводити висококваліфіковані майстри із застосуванням спеціального діагностичного обладнаннятому зверніться на автосервіс.

Самостійно можна провести такі роботи:

1. Перевірте та доведіть до норми тиск повітря у шинах.

2. Перевірте роботу робочої гальмівної системи та гальма стоянки. Знімати колеса для цього необов'язково. Знайдіть рівну ділянку дороги і в суху безвітряну погоду проведіть заїзд на визначення вибігу автомобіля. Автомобіль має бути повністю заправлений, у салоні лише водій. Розганяйте автомобіль до 50 км/год, вирівняйте швидкість, а потім вимкніть передачу і рухайтеся за інерцією до повної зупинки. Зробіть ще один заїзд у зворотному напрямку. Величина вибігу має становити близько 500 м.

3. Перевірте роботу системи запалювання, як описано вище.

4. Перевірте роботу зчеплення. Початкову перевірку проводять на рівній, вільній від перешкод майданчику. Встановіть педаллю акселератора підвищену частоту обертання холостого ходу- Приблизно 1500 хв-1. Загальмуйте автомобіль гальмом стоянки. Натисніть зчеплення та увімкніть першу передачу. Потім починайте плавно відпускати педаль зчеплення. Якщо двигун заглухне – зчеплення справно і не буксує. Якщо двигун не глухне - зчеплення зношене та вимагає заміни ( ручне регулюваннязчеплення в експлуатації не передбачено, знос компенсується автоматично пристроєм у робочому циліндрі гідроприводу).

Makar 06-05-2008 10:45

Є автомобіль інжекторна нива. періодично у неї виникає наступний зіхер. машина не тягне. Причому виявляється досить випадково. машина може тиждень їздити нормально, а потім бах і не тягне. Щоб троїла не схоже. Однаково не тягне і газу і бензину. зняв каталізатор пробив, теж саме.
Свічки міняв
де шукати засідку.
Модуль запалювання? але він ніби чи працює чи ні?

sergAY 06-05-2008 10:57

Подивися датчик оборотів на коробці, у знайомого саме він брехав, а щодо модуля може коротити на корпус і не тягне, теж така фігня буває.

Counter-Striker 06-05-2008 11:10

Насос у неї який? Якщо електро - може бути забита приймальна сіточка або сам насос, що підгуляв.

Єврей 06-05-2008 11:14

quote: Модуль запалювання? але він ніби чи працює чи ні?

Makar 06-05-2008 11:27

Сітку міняли. Спробую модуль змінити.

xytaxis 06-05-2008 11:38

о.. до речі теж подібна фігня почала спливати .... іноді, вкрай рідко ... але у мене струму на швидкості проявляється ... розженешся побільше, де то за 100, а потім ніби хтось за задній місттримати починає, і все падає. накатом пройдеш, метрів 20, передачами потираєшся, і знову нормально їдеш.

Counter-Striker 06-05-2008 11:59

Це симптоми або забитого випуску, або нестачі палива. У другому випадку якщо це електронасос - заглушити обратку і розігнатися якщо за хвіст тримати перестають - воно або сітка забита, або сам насос. Правда так робити варто, коли симптом уже постійний. А якщо зрідка – спробувати поміняти сітку, інакше із забитою сіткою можна і насос вграти.

wmczr 06-05-2008 12:19

У мене теж подібна бяка була, після заправки лівим бензином, вирізнялося заміною карбюратора. Ах так, Нива карбюраторна була

Єврей 06-05-2008 12:28

quote: о.. до речі теж подібна фігня почала спливати.... іноді, вкрай рідко... але у мене струму на швидкості проявляється... розженешся побільше, десь за 100, а потім ніби хтось за задній міст тримати починає і все падає. накатом пройдеш, метрів 20, передачами потираєшся, і знову нормально їдеш.

Apshedun 06-05-2008 12:54

Якщо машина однаково їде і на бензині, і на газі, як пише автор, паливну системуможна виключати зі списку можливих несправностей.
Модуль ІМХО.

SandmanJK 06-05-2008 12:57

quote: Originally posted by Apshedun: Якщо машина однаково їде і на бензині і на газі, як пише автор, паливну систему можна виключати зі списку можливих несправностей.

xytaxis 06-05-2008 15:19

ось, ще бортовий комп'ютер при цьому витрата показував за 40 літрів і відчуття було що підтраювала і за зад схоплять-відпустять-схоплять, але у нас був весь пакет: вода і модуль, сітку махнули після знаходження води

її... з витратою все бл. я то поки забив... настільки рідкісний глюк, що і ловити не хочеться. коли зламається тоді зробимо.
"Гарний стукіт назовні вилізе" (с)

NE 06-05-2008 22:21

Сканером її можуть датчики барахлити, не завжди CHECK спалахує.

Makar 07-05-2008 10:49

змінили модуль запалення, як краще стало. поїздимо подивимось

Єврей 07-05-2008 11:57

quote: змінили модуль запалення, як краще стало. поїздимо подивимось

Раміль 07-05-2008 15:56

може від погодних умов заздрості. Я серйозно. Наприклад, на вулиці зміг і пил. Або атмоферний тиск впливає. Повітряний фільтр потрясти б

SandmanJK 08-05-2008 12:08

quote: Originally posted by Раміль: Повітряний фільтр потрясти б

Раміль 08-05-2008 12:39

SandmanJK, тоді викинути через непотрібність цей повітряний фільтр
Makar, у мене на колгоспі таке було їхав якось з матір'ю по віадуку. Якоїсь миті на підйомі машина на швидкості 40 км/год перестала тягнути. Не тягне й усе. На першій швидкості все нормально, на другій розганялася насилу, на третій розгін взагалі був дуже довгим, до 60 міг з півхвилини розганятися. Поїхали слідом. день із друзям на автосервіс, де він працює. там сказали, що не займуть у чому справа, перше, що можна було зробити, то це послухати як двигун на ХХ працює. Працював нормально, не троїв. Далі, вирішили промити форсунки (все-таки за так, за пиво-шоколадку родичу). Витягли всі 4 форсунки, почали промивати. Дві форсунки працюють нормально, із третьої щось там капає, з останньої не капає навіть нічого. Тобто. на 2 циліндрах автомобіль їздив. Промли форсуки, потім поїхав нормально вже.

qwwerty 08-05-2008 13:55

А помилки машина у своїй не видає?
Для початку, треба було б поставити маленький мікрокомп'ютер, з кодами помилок. Такий на 2-розрядному газосвітловому індикаторі. Коштує рублів 500. Показує основні параметри датчиків та коди помилок. Якщо покаже пропуски у роботі свічок, значить – МОЗ. Якщо помилок не покаже, або ДМРВ, або той же МОЗ. Але треба врахувати, що раз змінили МОЗ, треба було б до купи перевірити/змінити свічки та ВР дроти. Бо якщо щось із них несправне, МОЗ довго не прослужить.

xytaxis 11-05-2008 12:55

quote: Originally posted by Єврей:

хтось мені сказав на вушко що вони кожні 2-3 роки вмирають

Хм.. у мене вже п'ятий рік живе

quote: Originally posted by qwwerty:

А ДМРВ часто глючить, не показуючи помилок. Але тут перевірити можна, поставивши на якийсь час новий ДМРВ і порівнявши.

Можна взагалі спробувати ДМРВ вимкнути.

P.S> до речі у себе цей глюк днями вилікував, промиванням сітки бензонасоса (бо нової не було у продажу), і вилученням із бензобака залізної стружки.
Але через те, що у вас і на газу теж машина не тягне.. треба думати що не ваш варіант.

kad 11-05-2008 23:52

А може, каталізатор ломом пробити? ....

Makar 12-05-2008 11:49

каталізатор брухтом пробитий.
Начебто після заміни модуля, машина їздить нормально.
Струму глушник прогорів. але це я думаю ніяк не пов'язано

Причин погіршення динаміки багато, основні можна визначити так:

1. Несправність двигуна - зниження компресії в одному або декількох циліндрах, зміна фаз газорозподілу при перескакуванні ременя приводу розподільчого валу, підсмоктування додаткового повітря між карбюратором і камерою згоряння в двигуні. Закоксовування системи випуску.

2. Несправність системи живлення - засмічення усієї системи, паливних фільтрів, карбюратора. Недостатня подача бензонасосу. Неправильне регулювання карбюратора (суміш занадто бідна або занадто багата). Застосування неякісного палива.

3. Несправність системи запалювання - вихід із ладу свічки запалювання, пробою високовольтного ланцюга системи, неправильне встановлення кута випередження запалювання.

4. Пробуксовування зчеплення внаслідок зношування або порушення регулювання.

5. Несправність гальмівної системи - пригальмовування одного або кількох коліс на ходу, неправильне регулювання гальма стоянки.

6. Недостатній тиск повітря у шинах.

7. Перевантаження автомобіля.

Повну діагностику автомобіля повинні проводити висококваліфіковані майстри із застосуванням спеціального діагностичного обладнання, тому зверніться на автосервіс.

Самостійно можна провести такі роботи:

1. Перевірте та доведіть до норми тиск повітря у шинах.

2. Перевірте роботу робочої гальмівної системи та гальма стоянки. Знімати колеса для цього необов'язково. Знайдіть рівну ділянку дороги і в суху безвітряну погоду проведіть заїзд на визначення вибігуавтомобіля. Автомобіль має бути повністю заправлений, у салоні лише водій. Розганяйте автомобіль до 50 км/год, вирівняйте швидкість, а потім вимкніть передачу і рухайтеся за інерцією до повної зупинки. Зробіть ще один заїзд у зворотному напрямку. Величина вибігу має становити близько 500 м.

3. Перевірте роботу карбюратора та системи запалення, як було описано вище.

Попередження

Здійсніть пробну поїздку. Якщо після збільшення кута випередження запалення при різкому розгоніз'явиться детонація - ви почуєте дзвінкі металеві стуки тривалістю більше 2 с (так званий стукіт пальців), кут випередження запалення доведеться зменшити до первісного значення. Робота двигуна з детонацією категорично неприпустима!

5. Перевірте роботу зчеплення.

Початкову перевірку проводять на рівній, вільній від перешкод майданчику. Встановіть ручкою керування повітряною заслінкою підвищену частоту обертання холостого ходу - приблизно 1500 хв -1. Витисніть зчеплення, увімкніть першу передачу та натисніть на педаль гальма. Потім починайте плавно відпускати педаль зчеплення. Якщо двигун заглухне – зчеплення справно і не буксує.

У цьому випадку уточніть регулювання приводу зчеплення. (Див. підрозділ "Регулювання приводу зчеплення" нижче.)

Якщо ці заходи не дадуть бажаного ефекту, зверніться на автосервіс для повної діагностики автомобіля.

Регулювання приводу зчеплення

Як того ж дня пригнали ще одну загадку. Це була інжекторна Нива 21214. Машина стріляла в глушник під час перегазовки, була дуже тупа на розгін. Хазяїн розповів, що через перегрівання двигуна поміняли ГБЦ і після цього двигун перестав нормально працювати. З нею довго не могли впоратися у цьому автосервісі. Робили все, по колесах стукали, скло протирали, ланцюг переставляли на зуб уперед і назад. Причому коли переставляли назад, вона ще тупішала.

З оповідання я зробив висновок, що основна проблема полягає в неправильно встановлених мітках ГРМ. Ну і швидше за все є ще кілька інших несправностей, які заважають мотору працювати нормально.

Зробив повну діагностику. Мої припущення підтвердилися, фази дійсно були встановлені неправильно, 372 градуси замість 360. Принагідно виявив несправний РХХ, забитий геть-чисто дросельний патрубок і високий опір одного високовольтного дроту. Усунув усі виявлені несправності, зробив, встановив правильно. Запустив двигун. Стало ще гірше. Він запустився насилу, працює натужно, оберти набирає ледве-ледь.

Нічого не зрозумію, начебто б я все виставив правильно по мітках і двигун уже повинен працювати нормально... Перевіряю ще раз, все встановлено правильно. Дивлюся ще раз Мотодоком осцилограма тиску в циліндрі. Фази "поїхали" ще далі, тепер стало 382 градуси проти колишніх 372. Тут я зрозумів, що нічого не розумію.:) На таку несправність означала б проворот диска, що задає. Тут за всіма ознаками було схоже на те саме. Але не зрозуміло було одне, і саме це одне дуже сильно збивало з пантелику: як міг провернутися суцільнометалевий шків, з потужним шпон-пазом, на шпонці воєдино зробленої з коленвалом???

Цю версію необхідно перевірити, швидше за все, розгадка криється саме тут. Мотор-тестером MTS-5100 перевіряю суміщення мітки шківа коленвала з ВМТ. Мітки роз'їхалися, це добре видно з осцилограми. Верхній мертвою точкоюповинен відповідати 19-20 зуб колінвала, що задає шківа, а тут вийшов 17-й.

Відвертаю гайку кріплення шківа колінвала і намагаюся повернути його рукою. Він легко піддався і провернулся на 8 зубів, що означає 48 градусів по коленвалу!

Бачу, що підходжу до розгадки дедалі ближче. , відвертаю гайку зовсім, витягаю шків.

На фото видно відсутність фрагмента прямо біля паза шпонки. Саме це і спричинило проворот шківа. Далі все логічно та зрозуміло. Всі, хто намагався відремонтувати цю машину, в тому числі і я, виставляли мітки ГРМ нібито правильно. за мітками ГРМ. Але ніхто не підозрював, що шків стоїть неправильно, зі зміщенням. Це і ввело всіх в оману.

Купив новий шків, встановив його. Відповідно, довелося ще раз розкривати клапанну кришку і переставляти ланцюг, але вже правильно по справжніх мітках. :) Заодно. (На цій машині вандали видалили гідрокомпенсатори та встановили регулювальні болти як у карбуляторної Ниви.) Після ремонту двигун ожив, приємно забурчав, зникли всі перераховані вище несправності. Насамкінець зробив і машинка полетіла як птах!

Глине на ходу...

Щось часто стали ламатися шківи на Нивах, то жодного випадку за 4,5 роки, а то одразу два поспіль. На цій машині (Шевроле-Нива), на відміну від попередньої, все було інакше. Машина заводилася, їхала, але раптово двигун глух на ходу і вона вставала як укопана. Запустити його вдавалося лише за 10-15 хвилин. Потім якийсь час машина їздила нормально і знову вставала на 10-15 хвилин. Зупинки траплялися хаотично, між ними не було жодної залежності. Так власник промучився два дні. Зрештою двигун взагалі виявився запускатися. До нас цю машину вже привезли на евакуаторі. Бігла діагностика знову виявила проблеми з фазами - перевірився шків, це видно з . УОЗ дорівнює 263 градуси замість 10-15! Після демонтажу ми побачили аналогічну картину, як і в першому випадку: