Який пристрій у гальмівної системи шевроле нива. Тормозна система шевроле нива Чому пищать гальма на ниві шевроле

«Колдун», або, за каталогом, регулятор тиску в приводі гальмівних механізмів, не дарма отримав у народі таке влучне прізвисько: як працює, ніхто до ладу не знає, але, кажуть, будучи несправним, здатний піднести неприємний сюрприз - змусити машину танцювати при екстреному гальмуванні. У цьому й криється підступність «чаклуна»: при звичайній експлуатації, без гальмування в підлогу, його робота чи бездіяльність практично не відчуваються, а ось коли особливо необхідна його допомога, її можна не дочекатися. Закисли поршні, обломилася тяга чи важіль приводу, чи замість несправного регулятора ви встановили новий, але до певного часу не знаєте, що вузол бракований чи розрегульований... Наскільки це небезпечно?

Перевіримо в нашому експерименті, як «чаклунство» позначається на ефективності гальм при частковому і повному навантаженні «Шевроле-Нива» і «Калини» і чого слід побоюватися власнику, який не стежить за станом регулятора. Несправність, від зайвої активності до повної бездіяльності, зімітуємо регулюваннями. Нагадаємо, що завдання регулятора - зменшувати гальмівне зусилля на задньої осізнижуючи ймовірність занесення при гальмуванні на юз. Регулятор, закріплений на кузові та пов'язаний пружним важелем з балкою мосту, обмежує тиск у задніх гальмівних механізмах залежно від положення задньої частини кузова щодо дороги, тобто від завантаження автомобіля.

«ШЕВРОЛЕ-НИВА»

До речі, перед випробуваннями шин на автомобілях без ABS ми щоразу трохи підлаштовуємо регулятор з урахуванням стану дороги (сніг, лід, асфальт), добиваючись блокування задніх колістрохи пізніше передніх. Не порушуватимемо традицію. Нашій "Шниві" виявився вчасно зазор між щічками регулятора в 16 мм, який і виставили завзятим гвинтом.

Декілька гальмувань, і гальмівний шляхз 80 км/год для машини з частковим навантаженням визначено: 34,4 м. З повним навантаженням… 33,6! Майже на метр коротший! При цьому водій відзначив педаль, що поважчала, і швидке нагрівання гальм, які вимагали охолодження перед кожним виміром. Запам'ятаємо ці параметри та внесемо в регулювання «чаклуна» корективи. Для початку зменшимо зазор до 8 мм. Тепер регулятор суттєво обмежує тиск у задніх гальмівних механізмах, переносячи майже весь тягар роботи на передні.

Гальмувати стало складніше, утримати передні колеса від зриву в юз не так просто - вони блокуються дуже різко і автомобіль, природно, втрачає керування. Проте результат, на наш подив, той самий, що й у базовому варіанті: 34,4 м.

При повному навантаженні тиснути на педаль доводиться набагато сильніше, передні гальма починають перегріватись. Результат - 37,8 м. Це на 4,2 м більше, ніж при базовому регулюванні (33,6 м).

Третій стан – зменшуємо вплив регулятора, збільшивши зазор від вихідного також на 8 мм, тобто виставляємо 24 мм. Коли в машині двоє, гальмівний шлях практично не змінюється – 34,3 м. Проте тепер блокуються задні колеса. Зате при повному навантаженні гальмування дуже ефективне, уповільненням легко керувати і рекордний результат: всього 30,8 м!

При штатному положенні регулятора зі збільшенням маси автомобіля його гальмівний шлях зменшується - дається взнаки більш повне використання зчіпної ваги задніми колесами. Найкраще гальмування – при повному навантаженні, коли регулятор мінімально обмежує тиск у задніх гальмівних механізмах. Однак при частковому навантаженні це може призвести до занесення. Високий центр ваги та коротка база «Шниви» сприяють значному перерозподілу мас при гальмуванні, тому при частковому навантаженні внесок задньої осі в гальмування невеликий.

"ЛАДА КАЛИНА"

Виставляємо регулятор так, щоб задок трохи запізнювався із блокуванням коліс. При такому налаштуванні та частковому навантаженні машині знадобилося для зупинки всього 27 м. Повністю завантаженою - 29,5 м. Є невеликі складнощі із попередженням зриву в юз передніх коліс. Зменшуємо зазор у регуляторі до нуля – напівпорожня «Калина» зупиняється через 31,8 м. Збільшення гальмівної колії на 4,8 м, що супроводжується різким блокуванням передніх коліс. Завантажена гальмує через 35,2 м, погіршення ще більше – 5,7 м! Зусилля на педалі підвищене, гальма відчутно нагріваються.

Тепер регулятор зрушуємо так, щоб задні гальма працювали максимально ефективно. При частковому навантаженні задні колеса різко блокуються і автомобіль виводить з курсу – доводиться відпускати педаль. На межі блокування гальмувати дуже важко. Результат – 30 м, що на 3 м гірше за «норму». Повне навантаженнядала результат 26,9 м, що на 2,6 м краще за базове (29,5 м). Зауважень щодо керування уповільненням немає.

При базовому положенні регулятора зі збільшенням навантаження гальмівний шлях збільшується. При частковому навантаженні розкид результатів становить 4,8 м, тому найефективніше саме базове становище. При відхиленні від нього у будь-який бік гальмівний шлях збільшується.

На повністю завантаженому автомобілі в залежності від положення регулятора розкид довжини гальмівної колії становить 8,3 м. Найкращі результати, як і на «Ниві», - зі збільшенням тиску в задніх гальмах. Однак на слизькій дорозінавіть у плавних поворотах можливе раннє блокування задніх коліс, що призводить до занесення. А при частковому навантаженні при положенні регулятора, відмінному від базового, гальмівний шлях лише збільшується.

«КОЛДУН» АБО ABS?

І все ж таки такий регулятор на сучасному автомобілі- переказ старовини глибокої. З ABS йому змагатися не під силу, особливо якщо за кермом середньостатистичний водій, який не володіє прийомами екстремального водіння. Споряджені маси «Калини» та «Пріори» майже однакові – різниця менше відсотка. На тих же шинах, що стояли на Калині, Пріора з ABS показала найкращі результатипри будь-якому завантаженні. Причому ніякого дозування зусилля на педалі гальма не потрібно, просто тиснеш від душі, а решту робить електроніка.

Оптимальне регулювання «чаклуна» відповідає усередненим заводським налаштуванням, а кілька відсотків можна виграти лише при індивідуальній корекції під конкретні гальмівні колодки, шини, завантаження автомобіля та дорожні умови. Тільки навряд чи хтось розпочинатиме кожну поїздку з пробного пробігу.

Здавалося б, можна зменшити гальмівну колію за рахунок збільшення тиску в задніх гальмах, але це загрожує втратою стійкості через раннє блокування задніх коліс. А максимальну ефективність гальмування сьогодні може забезпечити лише ABS.

Періодично будь-яка гальмівна системаможе давати несправність. Від несправності не захищено жодного автомобіля, а особливо в тому випадку, якщо його не завжди правильно експлуатують. Дуже часта процедура в обслуговуванні, з якою вам доведеться стикатися, це прокачування. За допомогою останньої ви можете позбавитися від бульбашок повітря в гальмівної рідини, які заважають нормально гальмувати, а то й можуть призвести до відмови системи. На щастя, її нескладно виконати в домашніх умовах своїми руками. Також з гальмами Ниви можуть статися такі проблеми:

1. При гальмуванні машину починає тягнути убік.
2. Під час гальмування педаль починає просто тремтіти.
3. До моменту гальмування чути стукіт.

Ці прояви свідчать, що з вашими гальмами все не так добре. Що стосується перших двох випадків, то тут, швидше за все, допоможе лише заміна гальмівних колодокабо циліндрів – точно вам скажуть у сервісі. Третій прояв говорить, що вам потрібно просто сильніше затягнути болти кріплення супорта.

Гальмівна система є одним з основних компонентів автомобіля, яка дозволяє вчасно реагувати на перешкоди, пересуваючись у потоці машин, не викликаючи. аварійних ситуацій. Повільна реакція на натискання педалі може викликати зіткнення з автомобілем, що передує, а занадто різке створить перешкоди для машин ззаду. Та й загалом, будь-яка несправність у гальмівній системі незмінно призводить до того, що зменшується час відгуку педалі, водій не може спрогнозувати рух автомобіля та різко зростає шанс потрапити у ДТП. Одним із проявів несправності в гальмівній системі може стати, що при гальмуванні б'є педаль гальма Шевроле Нива. У разі цієї проблеми варто відразу ж зробити діагностику гальмівної системи та усунути несправність.

У гальмівній системі автомобіля насправді не дуже багато компонентів, які можуть вийти з ладу та призвести до цієї проблеми. Якщо почала бити гальмо педаль, то в першу чергу слід перевірити основні компоненти системи:

Важливо пам'ятати, що заміна гальмівних дисків, колодок або барабанів проводитися попарно на кожній осі. Після заміни необхідно обкатати деталі. Це можна зробити кілька разів загальмувавши під час руху на першій передачі. Здійснювати обкатку слід у місці, де поблизу немає людей та інших автомобілів, щоб у разі виникнення будь-яких проблем не викликати ДТП.

Що робити, якщо гальмівна система справна.

Якщо при візуальний оглядніяких несправностей не виявлено, або після заміни будь-яких елементів проблема все одно зберігається, необхідно перевірити такі елементи:

• балансування коліс.
• важелі підвіски, їх кріплення
• елементи кріплення гальмівної системи

Не слід ігнорувати проблеми з гальмівною системою. Надалі це може призвести до більш дорогого ремонту або виникнення аварійних ситуацій на дорогах.