Як вибрати машину за оголошенням. Як правильно вибрати старий автомобіль. Порядок проведення візуального огляду та оцінки
Звичайно, основну увагу при покупці слід приділити стану кузова, тому що він, як відомо, є найдорожчою деталлю автомобіля і помилка в оцінці його стану при покупці машини може в недалекому майбутньому сильно затьмарити вашу радість володіння власним авто.
Часто автомобілісти, купивши чергову машину, кажуть: А що ж поганого в тому, що машину колись трохи пом'яли, зате потім зробили – краще за нову? Найнешкідливіші неприємності, які здатний доставити битий автомобіль, це неможливість відрегулювати кути установки коліс у зв'язку з порушенням геометрії кузова. Оскільки провести перевірку геометрії кузова при огляді автомобіля неможливо (потрібно спеціальне обладнання), то порада може бути один НІКОЛИ не купуйте биті машини!
При покупці ви можете не помітити того, що машина, наприклад, грішить відведенням вправо. Дбайливий продавець заздалегідь підкачав праве переднє колесо, А ліве трохи приспустив, і ось уже машина ідеально тримає курс! До того моменту, поки ви не підкачати колеса. Лобове скло, Яке тріскається через місяць після чергової заміни без видимих причин - теж не найбільша неприємність, що доставляється кривим кузовом.
Продавець може присягати вас, що після удару кузовний ремонт був виконаний з високою якістю, і машина стала краще новою. Але використання дорогого обладнання, що дозволяє вивести геометрію кузова в нуль. Так що тут все залежить від кваліфікації бляхаря. Навіть якщо припустити, що все дійсно зроблено за розумом і геометрія відновленого автомобіля в нормі, виникає інша проблема. Деталі кузова з'єднуються між собою переважно за допомогою зварювання. Не вдаючись у технічні подробиці, зауважимо, що технологія цього процесу в умовах автосервісу сильно відрізняється від такої на заводському конвеєрі. На практиці це проявляється в тому, що, незважаючи на всі заходи, швидкість корозії у ремонтних зварних з'єднань в середньому в п'ять разів вища, ніж у заводських. Простіше кажучи, бита машиназгниє набагато швидше. Ви можете заперечити, що не збираєтеся їздити на ньому все життя, а розраховуєте за рік продати. Але, по-перше, вже через рік зовнішні прояви корозії можуть сильно вплинути на продажну ціну, а по-друге, приміром, кронштейн розтяжки вже за півроку може несподівано відірватися разом із нещодавно привареною ремонтною накладкою.
Перефразовуючи Генрі Форда, можна сказати: "Найкращий автомобіль - небитий автомобіль".
Тому основну увагу при купівлі уживаної машини слід приділити саме цьому аспекту.
Як визначити небитість автомобіля? Пошук варіантів.
Для вибору претендентів на роль вашого майбутнього автомобіля існує
кілька шляхів:
Покупка у знайомих
Приватні оголошення (газети, інтернет тощо)
Комісійний магазин
Перший варіант не розглядатимемо, т.к. він не передбачає жодного вибору, проте найчастіше є найкращим.
З тих, що залишилися, на перший погляд, краще ринок можна оглянути відразу багато машин, на місці оформити покупку, та й сильна конкуренція сприяє кращій зговірливості продавців. Але погляньмо на проблему з іншого боку з погляду продавця.
Якщо він не професійний торговець уживаними машинами і продає хороший автомобільза реальну ціну(саме такий ми і шукаємо), то ніякого резону цілими днями стояти на ринку, вносячи плату за в'їзд і витрачаючи дорогоцінний час, для нього немає. Перше оголошення в популярній газеті або на розкрученій тусовці в інтернеті зазвичай вирішує його проблему. Звичайно, на ринок сходити варто в основному для того, щоб дізнатися стеля цін на варіант, що вас цікавить, і спробувати на практиці застосувати отримані знання в області битих машин.
У комісійних магазинах представлені здебільшого машини, які господарі зневірилися продати якимось іншим способом.
Хоча, задля справедливості, треба зазначити, що і там і там іноді трапляються вельми гідні екземпляри, щойно пригнані з Європи.
Отже, вибираємо останній варіант – оголошення.
Складання оголошення про продаж автомобіля теж свого роду наука. Основна мета такого оголошення – привернути увагу якомога більшої кількості потенційних покупців. Тому намагайтеся виділяти в оголошеннях тільки об'єктивну інформацію, яку не можна прикрасити рік випуску, колір та контактний телефон, не звертаючи уваги на фрази типу відмінний стан, сів та поїхав, пробіг 23000 (чесний). Недарма у цьому переліку згадана величина пробігу v написати можна те, що хоче прочитати покупець, а перевірити цю інформацію неможливо.
приклад. Одна з машин, скажімо (чорна вісімка, 1990 р.), мала пробіг 370 000 км., при цьому одометр на низькій торпеді, природно, показував 70 000. Покупець після недовгого роздуму вирішив-таки, що це перше коло, висловивши цю думку вголос. Машина свого часу перенесла сильний лобовий удар, наслідки якого були усунуті дуже недбало, мала безліч поверхневих вм'ятин і подряпин, повністю гнилий задню панель і жахливого виду пороги, розсудливо прикриті. пластиковими накладками. Крім того, за три дні до показу автомобіль стукнули ззаду (склався правий лонжерон) і кузовний ремонт був проведений за 1,5 години (включаючи арматурні роботи) методом буксирування стовпа. Як обставини, що відволікають увагу, були використані чорний колір, литі диски, люк, згадані вище пластикові пороги (достойні речі), ідеально працюючий двигун (колеги постаралися), а також фраза в оголошенні головна пара 4,13, що викликала шквал дзвінків при заявленій ціні 1600 $.
Наведений приклад вкотре підтверджує відому аксіому. На кожну машину є власний покупець. Але по-людськи цього покупця було трохи шкода.
Взагалі завжди дивує та легкість, з якою люди вірять тому, наприклад, що машина шести років від роду пройшла, припустимо 50 000 км. Ну, не може такого бути і все тут! Якщо ці дані відповідають дійсності, значить або машина більшу частину свого життя простояла, що ніяк не сприяє поліпшенню її стану, або її господарем був дідок-пенсіонер, який їздив тільки на дачу, але в цьому випадку саме він повинен показувати її вам.
Повертаючись до теми пластикових порогів та інших подібних аксесуарів (намордники, відсікачі, накладки на фари, спойлери, молдинги, наклейки), не можна не відзначити, що вони є чудовим засобом для приховування найрізноманітніших кузовних дефектів (у тому числі наскрізних отворів та серйозних вм'ятин, а також відвертого гнилизна). Тому, якщо ви є шанувальником такого роду тюнінгу, розумніше здійснити його вже після покупки машини, повністю орієнтуючись на свій смак, і уникати огляду автомобілей з уже встановленими подібними приблудами. Особливо це стосується не дуже нових автомобілів (старше 4-х років).
Контакти щодо відібраних оголошень.
Відібравши відповідні, на вашу думку, оголошення, приступаємо до наступного етапу спілкування з подавцями цих. У телефонній розмові, як на мене, необхідно уточнити наступні моменти:
Число власників автомобіля з моменту його придбання
Наявність вм'ятин, подряпин та включень кольору коричневий металік (іржі)
Країна первинного придбання автомобіля
Місце останньої реєстрації (зустрічаються ситуації, коли, приїхавши на огляд, виявляєш машину, зареєстровану в Ямало-Ненецькому автономному окрузі)
Загальний стан автомобіля (з погляду продавця)
З чим пов'язана така мала величина пробігу за такий термін, якщо в оголошенні вказано неправдоподібно малий пробіг (це питання певною мірою деморалізує продавця)
Наявність техогляду наступного року
Можливі варіанти оформлення покупки
Комплектація машини (додаткове обладнання)
Чи був автомобіль битим (фарбованим)
До цього списку кожен з вас, звичайно ж, додасть суттєві особисто для нього питання і, виходячи з отриманих відповідей, відкине деяку частину пропозицій вже на цьому етапі, не гаючи дорогоцінного часу.
Якщо на останнє у списку запитання ви отримуєте ствердну відповідь, попрощайтеся, покладіть слухавку та набирайте наступний номер. Відповіді типу: А що це означає?, я її не бив і не фарбував, а попередні дванадцять власників не знаю - на 98% свідчать про те, що перед нами битий автомобіль і немає сенсу витрачати час на його огляд.
Ось нарешті домовленості про огляд досягнуто і ви готові вирушити на зустріч із продавцем. Чи готові?
Підготовка для огляду.
Для того щоб приступити до огляду кандидатів на роль майбутнього автомобіля, необхідна невелика попередня підготовка. Розділимо її не два етапи.
Перший етап – психологічний. Як відомо, під впливом емоцій (як негативних, і позитивних) людина здатна робити багато необдуманих вчинків. У період покупки особистого автомобіля, чи то перша в житті машина або вісімнадцята, людина зазвичай відчуває емоційний підйом, що супроводжується бажанням якнайшвидше втілити цю витівку в життя. На хвилі цього підйому якраз і відбувається більшість помилок. Постарайтеся залишити вдома всі ваші почуття та емоції, абсолютно все. Грамотно виконана передпродажна підготовка автомобіля та відповідні акторські здібності продавця здатні зіграти злий жарт з покупцем, який не може звільнитися від впливу емоцій, навіть якщо він має глибокі знання в області автомобілів.
У зв'язку з цим згадується зовсім недавній випадок, коли бляхар із п'ятирічним стажем, придбав дев'ятку 1997 р.в. за 2500 $, піддавшись впливу емоцій. Він оглядав машину разом із дружиною і та їй настільки сподобалася, що вона змогла переконати приятеля в тому, що саме ця машина їм потрібна смарагдовий металік, тоновані шибки, широкі колеса та зсувний електричний люк. Через два тижні він визнав, що не мав рації, і машина дійсно перенесла сильний лобовий удар з перекриттям. Він поставив її на найнавороченіший стенд для виправлення кузовів і цілий день перетягував, кинувши на якийсь час всі свої Лексуси.
Цей випадок вкотре доводить, що навіть дуже досвідчена людина під впливом емоцій здатна робити необдумані вчинки. У цьому і будується розрахунок минулого продавця. Але у будь-якому разі право вибору залишається за вами і ним неодмінно слід користуватися.
Чітко визначте для себе вимоги, які Ви пред'являєте особисто до свого майбутнього автомобіля і рішуче відкидайте варіанти, які їм не задовольняють, не дозволяючи почуттям збити вас зі шляху істинного. Ці вимоги виглядають так (у порядку важливості):
Автомобіль має бути небитим
Відсутність тріщин у силових елементах та слідах зварювальних робіт
Відсутність вогнищ корозії
Заводське фарбування
Рідні навісні деталі (крила, двері, капот тощо)
Відсутність великих вм'ятин та подряпин
Відсутність фаркопу та слідів його встановлення
Відсутність пластикових порогів, накладок на арки, відсікачів (чохлів) на капоті та інших подібних деталей, які можуть приховувати під собою осередки корозії, дірки та (або) вм'ятини
Двигун та ходова частинане повинні мати серйозних дефектів (таких як стукіт, димлення, викид олії з картерними газами, скрегіт, брязкіт і т.п.)
Всі інші недоліки, як то: вбиті амортизатори, хрусткі ШРУСи, несправності електрообладнання, дірки в оббивці від бичків (дуже характерний дефект) і т.п., вважаються несуттєвими, бо їх усунення обійдеться вам порівняно недорого, до того ж це хороший привід для торгу.
Про методи пошуку зазначених недоліків буде сказано нижче, а зараз повторимося:
Якщо є сумніви щодо конкретного автомобіля цим (або Вашим особистим) вимогам, попрощайтеся з продавцем, пообіцявши подумати, і дивіться таку машину. Ринок працює на вас. Отже, психологічну підготовку до огляду завершили.
Перейдемо до другого етапу – технічного.
Для огляду автомобіля нам знадобиться:
Ліхтарик (невеликий)
Рулетка
Детектор шпаклівки
Газета (можна використовувати непотрібні частини номера, де Ви прочитали оголошення)
Нітяні рукавички
Огляд.
Отже, авто перед вами.
Зайве говорити про те, що огляд слід проводити виключно у світлий час доби, наприклад, вдень. Уважно огляньте автомобіль, обійшовши його з усіх боків, з різної відстані та під різними кутами. Можливо, при цьому ви нічого і не помітите, але у продавця впевненості зменшиться. Головною метою такого огляду є виявлення гладких нерівностей на плоских поверхнях (плавної горбатості), відмінностей у відтінках фарби на різних деталях, а також візуальна оцінка стану лакофарбового покриття і кузова в цілому.
Зверніть також увагу на величину зазорів між кузовними деталями. Абсолютна величина цих зазорів визначається ВАЗом у досить широких межах, тому заміряти їх штангельциркулем немає необхідності, головне щоб вони були однаковими по обидва боки автомобіля і рівномірні по довжині (для довгих крил допустимо невелике звуження зазорів між передніми крилами і капотом в області миск крил, неодмінно однакове з обох сторін).
Особливу увагуприділіть зазорам між:
Передніми крилами та рамкою лобового скла
Вказаною рамкою та капотом
Переднім бампером та передніми крилами
Капотом та головними фарами
Вказівниками поворотів та передніми крилами
Передніми крилами та дверима
Боковинами та дверима
Передні та задні двері
Кришкою багажника та її отвором
Зверніть увагу також на виступ навісних деталей (дверей, капота, кришки багажника) щодо поверхонь, що сполучаються.
При зовнішньому огляді постарайтеся також виявити відмінності у відтінку та структурі фарби на різних деталях (шагрень, різницю зерна для металиків). У сумнівних місцях скористайтеся вищезгаданим детектором шпаклівки (спосіб його застосування випливає з конструкції).
Переконайтеся у відсутності характерних складок країв даху над середніми стійками. Їх наявність продавці зазвичай пояснюють так: На дах гілка впала. Насправді, це сліди сильного лобового удару.
Зверніть також увагу на характерні місцякорозії, такі як:
- Стики даху з передніми та задніми стійками кузова
Рамка лобового скла
Нижня частина кришки багажника
Передня кромка капота
Передня частина внутрішніх та зовнішніх арок задніх коліс(за відсутності задніх підкрилок)
Обов'язково обстежте за допомогою детектора шпаклівки (або методом простукування) задні стійки кузова по всій довжині. У разі заміни задніх крил (боковин) там завжди є шпаклівка.
Постеливши на землю підготовлену газету, приступайте до огляду нижньої частини кузова. Обстежте опорні точки домкрата, стан днища (наскільки це можливо), а в задній частині переконайтеся у відсутності слідів зварювання та правки задніх лонжеронів та слідів встановлення такого ненависного нам фаркопа.
Не забудьте перевірити відсутність напилів фарби на внутрішніх арках коліс, деталях підвіски, кронштейнах розтяжок і самих розтяжках.
Постарайтеся перевірити всі доступні погляду силові елементи кузова (лонжерони, передню панель, нижні підсилювачі передніх бризковиків та ін.) щодо відсутності тріщин і слідів нещодавньої антикорозійної обробки. При цьому слід уважно обстежити всі стики зазначених деталей з метою виявлення ремонтних швів та переконатися у відсутності підкладок під кронштейнами розтяжок.
Зверніть також увагу на кількість шайб, встановлених на розтяжках.
Як правило, недбало відновлений автомобіль вдається виявити вже на цьому етапі огляду.
Якщо все ОК, то переходимо до наступної фазі.
Відкрийте капот (зробіть це самі, щоб переконатися у чіткості роботи замку).
Огляньте внутрішню поверхню капота з метою виявлення осередків корозії.
Зверніть увагу на положення штиря замикання капота. Він повинен стояти строго під кутом 90 градусів, інше положення свідчить про спроби припасування положення капота в процесі кузовного ремонту. Переконайтеся також у наявності наклейки жовтого кольору із зображенням блискавки та грізними словами застережень про небезпеку ураження електричним струмом, а її відсутність повинна вас насторожити.
Переходьте до огляду підкапотного простору.
Обстежте болти кріплення передніх крил. Вони не повинні мати слідів відкручування, а регулювальні пази у крилах слідів пропилювання. Між передніми крилами та площинами їхнього кріплення на бризковиках з обох боків повинен виступати герметик, забарвлений у колір кузова.
Огляньте передню панель. Переконайтеся в наявності білої прямокутної наклейки 1,3% на її точнішій частині, а також на наявність точок заводського контактного зварювання в місці з'єднання точнішої частини передньої панелі соромкою радіатора.
Перевірте наявність кронштейна для тримача переднього пучка проводки в районі передньої опори двигуна. Цей кронштейн дуже часто забувають встановити при заміні передньої панелі і в цьому випадку передній джгут проводки лежить безпосередньо на опорі двигуна.
Такі дрібниці на перший погляд здаються несуттєвими, але суттєво допомагають у нашій справі.
Використовуючи ліхтарик, огляньте зварні з'єднання передніх лонжеронів та нижньої поперечки рамки радіатора. З'єднання повинні бути виконані контактним зварюванням, при цьому герметик на них заводом не наноситься!
Огляньте лонжерони по всій довжині, намагаючись виявити зовнішні ознаки їхнього ремонту або відмінності один від одного.
Зверніть увагу на ділянки передніх бризковиків у зоні кріплення бачка омивача та акумулятора. Там мають бути дрібні хвилі.
Уважно обстежте з'єднання опорних чашок передніх стійок із бризковиками (права чашка номерна). Герметик повинен бути рівномірно нанесений по всій довжині з'єднання і неодмінно однаково з двох сторін. До 1994 герметик на ці сполуки не наносився. У цьому випадку обстежте всі точки контактного зварювання цих з'єднань.
Також не залиште без уваги з'єднання цих чашок з моторним щитом.
Силовий агрегат на небитому автомобілі повинен займати горизонтальне положення, його нахил у бік бачка омивача вірна ознака кузовного ремонту.
Приділіть увагу також наполегливому майданчику троса вимкнення зчеплення на моторному щиті, що знаходиться під вакуумним підсилювачем. Це традиційно слабке місцеСамари часто є джерелом головного болю для власників. Тут не повинно бути жодних слідів зварювання та ремонтних накладок. Кустарно виготовлені накладки спричиняють частого перетирання троса приводу зчеплення з усіма наслідками, що звідси випливають. Більш детально ми оглянемо цей вузол трохи пізніше, під час обстеження салону.
На цьому, мабуть, можна завершити огляд моторного відсіку. Закрийте капот, знову переконавшись у чіткості роботи замку, і переходьте назад.
Піднімаємо кришку багажника. Ця деталь сумно відома своєю схильністю до корозії (особливо для хетчбеків). Тому ретельно огляньте її внутрішню поверхню по периметру, там часто чатує на коричневий металік. Зверніть увагу і на отбортовку її отвору, на яку одягнений гумовий ущільнювач її нижня частина також є улюбленим місцем корозії.
Потім підніміть килимок та приступайте до огляду підлоги багажника. Змінні зони, розташовані з боків ніші запасного колеса, повинні мати первозданну форму без слідів рихтувальних робіт.
Не полінуйтеся витягнути запасне колесота переконатися в наявності майданчика з номером кузова у його ніші (для машин від 1998 р.в.).
Перейдемо до салону.
При відчинених дверяхпосмикуйте їх за зовнішню ручку вгору, переконавшись у відсутності люфту. За наявності цього люфту (провисання дверей) остання закривається з підвищеним зусиллям. Улюбленим методом маскування цього дефекту в народі є підкладання шайб під петлю дверей, без яких теж варто переконатися.
Зверніть увагу на стики порогів та боковин в області нижніх петель передніх дверей – це характерні місця утворення корозії.
Трохи вище згадувалося необхідність огляду із салону завзятого майданчика троса зчеплення. Для цього плану вам доведеться, використовуючи ліхтарик, заглянути в район педального вузла. Перебуваючи у цій незручній позі, простежте шлях троса зчеплення від верхнього краю педалі до моторного щита. Тут ви можете знайти сліди зварювальних робіт. Якщо їх немає, натисніть на педаль зчеплення рукою (не забувши затягнути ручне гальмоякщо він, звичайно, працює або вжити інших заходів для запобігання руху звільненого автомобіля) і переконайтеся в тому, що при сильному натисканні опорний майданчик троса залишається нерухомим.
Не забудьте оглянути номерні знаки (особливо задній). Вони не повинні мати жодних слідів рихтування. Після серйозного лобового удару відрихтований передній номер часто переважують, де він не привертає уваги.
На цьому, мабуть, і зупинимося. Якщо в ході огляду ви не виявили нічого підозрілого, привітайте себе та приступайте до огляду двигуна, перевірки ходових якостейта інших речей, що залишилися поза рамками цієї статті. Не шкодуйте часу на огляд і ви з лишком компенсуєте ці втрати під час подальшої безпроблемної експлуатації.
Висновок.
Насамкінець хотілося б дати кілька порад загального характеру.
Під час розмови з продавцем згадайте про своє бажання купити машину, зняту ним з обліку (навіть якщо Ви насправді цього не хочете). В ідеалі продавець має охоче на це погодитись. Різні відмовки (часу ні, бери за довіреністю) наводять на думку про те, що на цьому шляху можливі проблеми (і дуже серйозні) і з таким автомобілем краще не зв'язуватися.
Обов'язково перевірте ідентичність номерів кузова та двигуна, зазначених у Свідоцтві про реєстрацію та ПТС, особливо якщо маєте справу з дублікатами.
Чи не беріть на перший огляд гроші.
Уникайте продавців, що нагадують своїм виглядом, манерою триматися або характерним сленгом працівників автосервісу.
Успіхів на дорогах!
http://www.detroit.ru
1. Кузовщина:
1.1. Дивимося зазори – у автомобіля з нормальним кузовом усі щілини по довжині мають бути однаковою шириною.
1.2. Дивимося різні шви (у багажнику, під декоративною підлогою) – повинні бути заліплені чимось замазки.
1.3. Якщо автомобіль не підфарбовувався слідів фарби не повинно бути ні на яких гумових та пластикових деталейкузова, трубки, проводи, двигуни.
1.4. Порівняйте фарбу в підкапотному просторіі на крилах - повинна бути однаковою.
1.5. Наклейки та написи часто наносять з метою приховати дефекти кузова.
1.6. Уважно огляньте лонжерони. Якщо був удар і їх витягли, все одно залишаються сліди: збита фарба і складки на поверхні металу. Щоб це побачити, треба їх очистити від бруду.
1.7. Всі двері повинні закриватися однаково, з тим самим звуком і від одного і того ж зусилля. Якщо це не так, то, мабуть, кузов поведений.
1.8. Зверніть увагу на колеса. Головне, щоб гума була зношена рівномірно, але в дисках був слідів ударів.
1.9. Кожна машина має два-три місця, з яких вона починає іржавіти. Зазвичай це буває під гумовими ущільненнями скла, дверей та багажника.
2. Двигун, оглядаємо на холодну:
2.1. Як тільки відкриють капот, відразу понюхайте повітря над двигуном - запаху бензину абсолютно не повинно бути.
2.2. Огляньте всі деталі та агрегати двигуна у пошуках слідів олії. На справному двигуні ніяких потік олії не повинно бути.
2.3. Якщо знайдете хоча б одну гайку або болт із прим'ятими гранями, значить у двигун "лазили".
2.4. Якщо побачите якусь прокладку, сліди білого чи чорного герметика, фарби чи лаку – знайте, що це зроблено в нашій країні. Японці застосовують лише сіро-сріблястий герметик, який майже не видно.
2.5. Якщо всередині горловини для заливки олії чорний пастоподібний наліт, то ймовірно двигун перегрівався.
2.6. У повністю справного двигуна все, що видно всередині заливної горловини, має бути золотистого кольору. Якщо виявите нагар, довіряти такому двигуну без подальшої діагностики не можна.
2.7. Перегрів: іржа в районі заливної горловини радіатора або іржа в розширювальному бачку.
2.8. Тосол не повинен бути каламутним і непрозорим, і не повинен мати масляних плям та розлучень на поверхні.
2.9. Олія в бачку гідропідсилювача та в автоматичній коробці передач повинна мати один колір (червоно-коричневий), бути прозорою і без домішок і, головне, однаково пахнути. Горілий запах неприпустимий.
2.10. Перегляньте всі гумові вироби на двигуні. На них не повинно бути тріщин. Особливу увагу приділіть проводам високої напруги, патрубки та ремені приводу генератора, помпи і т.д.
2.11. Вентилятор охолодження двигуна, якщо двигун холодний повинен обертатися від легкого зусилля руки. Ніякого люфту не повинно бути.
2.12. На предмет жиру олії: дивимося свічки (якщо дозволять викрутити), колір труби зсередини.
3. Двигун, стелимо під нього газету, заводимо:
3.1. Як тільки двигун запустився, відкрийте кришку радіатора і переконайтеся, що звідти не з'являються бульбашки повітря. Інакше двигун треба діагностувати на СТО.
3.2. На заведеному двигуні обережно відкрийте кришку маслозаливної горловини. Переконайтеся, що зсередини намагаються вискочити крапельки олії, а всередині стоїть масляний туман.
3.3. Якщо при відкритій кришці приблизно 1000 об./хв. виходять вихлопні гази, отже в картері надлишковий тиск та поршнева група потребує ремонту.
3.4. Ставимо кришку на горловину. Якщо кришка підстрибує, то двигун незабаром вимагатиме ремонту, а поки у нього буде підвищена витратаолії.
3.5. Після прогрівання (1-2 хв.), коли стрілка вказівника температури увійде в робочий діапазон, торкніться верхнього патрубка радіатора. Він може бути холодним, т.к. термостат ще закритий.
3.6. Якщо двигун довго гріється, патрубки радіатора теплі, а не гарячі, значить несправний термостат або взагалі немає.
3.7. Різко та повністю натисніть на педаль газу. Двигун повинен здригнутися і різко, без перебоїв чи стукотів набрати обертів. При зниженні обертів здригування двигуна не допускається. Плавно розкрутіть двигун приблизно до 3000 об./хв. та різко відпустіть педаль газу. При зниженні оборотів здригань не допускається.
3.8. Коли встановляться неодружені обертиувімкніть мотор обігрівача салону, фари, натиснувши на гальмо, поставте ручку управління автоматом в положення "D" і різко поверніть кермо до упору вправо, потім вліво. Двигун не повинен затихнути. При всіх операціях хтось із знайомих повинен слухати двигун щодо появи підозрілих шумів (капот має бути відкритий).
3.9. Перевірте димність вихлопних газів. На неодруженому ходу диму майже не видно. При збільшенні обертів дим стає видно, але він має бути блідо-сизого кольору. Чорний дим означає несправність паливної системи, синій - надходження олії в камери згоряння, густий білий дим- надходження тосолу чи води. У морозну або сиру погоду колір диму не є достатньо коректною ознакою несправності двигуна.
3.10. Запустіть двигун, зачекайте 10-15 секунд, заглушіть двигун і знову увімкніть запалювання. Якщо лампочка аварійного зниження тиску олії спалахнула відразу - двигун зношений. У гарного двигуна високий тисколії тримається в системі до 5 сек.
3.11. При включеному двигуні по черзі вмикайте різні режими роботи коробки. Жодних змін у шумовому фоні не повинно бути.
3.12. Тепер, коли перевірка двигуна переважно закінчена, вийміть з-під нього заздалегідь розстелену газету. Якщо на ній з'явилася бодай одна крапелька олії, двигун потребує якогось ремонту.
4. Ходівка:
4.1. Будь-який автомобіль (крім великих із двигуном маленького об'єму) з двома пасажирами, якщо різко рушити з місця, повинен провернути колеса на місці. Перевіривши, що автомобіль здатний верещати гумою, ви переконаєтеся, що зчеплення знаходиться у задовільному стані.
4.2. Для перевірки стану приводів передньопривідної машини слід вивернути колеса до упору (як ліворуч, так і праворуч) і різко рушити (на підйомі). Якщо приводу у нормальному стані, жодних клацань ви не почуєте.
4.3. Використовуючи свою вагу, качніть двома руками кожен з чотирьох кутів автомобіля. Машина не повинна робити другий качок, якщо нормальні амортизатори. Жодних стуків бути не повинно.
4.4. Порівняйте відстань між кромкою крила та протектором колеса "вашого" автомобіля та інших. Так ви визначите просіли пружини та ресори чи ні.
4.5. Похитайте рульове колесо. Жодних стуків не повинно бути.
4.6. Спробуйте оглянути гальмівний диск. Його поверхня повинна бути гладкою і блискучою, без задир і радіальної хвилястості.
4.7. Якщо є можливість - покататися, бажано по ґрунтовці.
5. Салон.
5.1. Спробуйте увімкнути і вимкнути всі кнопки в салоні автомобіля, покрутити всі ручки, зрушити всі важелі, запитайте їх призначення. Увімкніть радіо і налаштуйте його на частоту, на якій немає станції передачі. Запустіть двигун. Заглушіть двигун. У шумі динаміків ніяких змін не повинно бути.
5.2. Придивіться уважно в щиток приладів. Можливо якусь із аварійних лампочок вивернули.
6. Під машиною:
6.1. Зверніть увагу на сліди олії на коробці передач, задньому мосту та на днищі кузова перед агрегатами.
6.2. Подивіться чи немає течі в амортизаторах, чи цілі гумові відбійники та пильовики амортизаторів.
6.3. Зверніть увагу на пильовики приводів коліс та кермового управління. На них не повинно бути тріщин чи розривів.
7. Дивимося документи та звіряємо номери кузова та двигуна. Відмази що цю цифру за 5 хвилин на митниці виправлять не канають, було б 5 хвилин давно б сам виправив. Додавання від Тезка («У НСК часто, коли номери звіряєш, продаваний кричить: "ти в доках дивися, а я в мотор пірну - диктувати буду". Іду відразу від продавана. А двоє так купили. І купилися."
8. Пробиваємо за номером двигуна рік та місяць випуску авто. Якщо не можемо зробити це з мобільного, то відправляємо СМС людині, яка має в НаразіІнтернет.
9. Перевірка на топляк:
9.1. Вогкість.
9.2. Специфічний запах, і, як наслідок, багато смердючок.
9.3. Дивимося всю електрику - працює не працює.
9.4. Включаємо кондер і поступово перебираємо всі положення (у ноги, на скло і.т.д), дивимося, перемикаються стулки повітроводів чи ні.
9.5. Дивимося болти у двигуні та кріплення, причому ті до яких важко дістатися, щоб відчистити тією ж унісмою.
9.6. У салоні дивимося вертикальне регулювання сидінь (крутилки), бувають іржаві.
9.7. Дивимося скоби кріплення декоративної підлоги у багажнику.
9.8. Під гумовими ущільнювачами дверей можуть ховатися дрібнодисперсні частинки піску.
9.9. Відкриваємо водійські дверіі знімаємо поріжок, відгинаємо килимове покриття, щоб у низу побачити блок з проводами і фішками, що стирчать з нього, висмикуємо фішку і дивимося на контакти - якщо все нормально, то контакти всередині фішки повинні бути нормального мідного кольору, а якщо топляк, то там можна побачити все, починаючи від білого нальоту і закінчуючи брудом та іншим нісенітницею.
9.10. Дивимося пліснява при відгині полика (на внутрішній стороні ковроліну).
9.11. Дивимося фари – після влучення води вони темніють.Пункти 3.2 та 3.4 справедливі не для всіх двигунів.
все це годиться для бензинових двигунів
Щоб не витрачати час і сили, потрібно максимально точно визначитися з тим, що, власне, необхідно придбати і скільки на покупку є грошей.
Розпорошуватися на безліч пропонованих «схожих» варіантів не варто. Якщо потрібен седан, вибираєте тільки седан. Якщо потрібна механічна коробка, в умовах пошуку ставте лише МКП. В ідеалі, звичайно, на момент складання запиту потрібно чітко уявляти, автомобіль якої марки та моделі передбачається до покупки. Потрібен Рено Логан, отже, дивимося Рено Логан, а не Clio Symbol, Sandero та Polo Sedanдо купи. Майте на увазі, що навіть самий «чудовий» автомобіль вимагатиме після покупки якихось витрат.
Як не крути, а в перший місяць доведеться розщедритися як мінімум на всяку дрібницю на кшталт нових двірників, пильовиків, втулочок, гайок, нових шин, полірування, хімчистки, а можливо, і на щось серйозніше. Тому краще 10-15% від запланованої на покупку авто суми відкласти і не витрачати до останньої копійки. Про всяк випадок, який, як показує практика, з вживаними авто відбувається регулярно.
2. Відкидайте найдешевші та найдорожчі варіанти
Вартість автомобіля - найабстрактніша величина в оголошенні, оскільки людині завжди хочеться купити подешевше, а продати дорожче. Цінник у більшості випадків відображає не реальну вартість автомобіля, а бажання продавця. Тому варто визначити середню вартістьз запропонованих варіантів та орієнтуватися на оголошення, діапазон яких відрізняється від неї в межах 20%. Занадто дешеві пропозиції автомобіля з такими ж характеристиками викликають сильні підозри. А дорогі здебільшого демонструють невиправданість вимог.
3. Зіставляйте рік і пробіг
Пробіг автомобіля - ще один дуже "слизький" параметр, орієнтуватися на який важко. «Скручуванням» спідометра займаються майже всі, хто має відношення до купівлі-продажу автомобілів, починаючи від «приватників» і закінчуючи офіційними дилерами.
І все ж деякі висновки зробити можна до того, як вирушати дивитися автомобіль. Насамперед варто пам'ятати, що пробіги безпосередньо залежать від розміру міста, яким автомобіль їздив. Так, у Санкт-Петербурзі та Москві з їх проспектами, «кільцевими» та поїздками на дачу за 100-200 км від міста середній пробігможе становити від 20 000 до 40 000 км на рік, або навіть більше.
Тож якщо машині, наприклад, п'ять років, то кілометраж, швидше за все, вже перевалив за сотню тисяч. Відповідно, побачивши оголошення автомобіля 2008-2009 року випуску з пробігом 35 000 - 40 000 км, варто подумати про справжність цих даних.
4. Аналізуйте категорію популярності автомобіля
Винятки, звичайно, бувають завжди і скрізь. Тому, крім кілометражу, варто звертати увагу ще й на конкретну марку та модель, а також її популярність серед тієї чи іншої групи водіїв.
Зокрема, популярні у прекрасної половиниАвтомобілі людства дійсно можуть мати дуже невеликий пробіг. Але у "жіночих" автомобілів буває інша біда, а саме - маса дрібних кузовних пошкоджень. Навіть зовсім нові автомобілі бувають побиті, подряпані, потерті з усіх боків і, як наслідок, кілька разів перефарбовані.
Ще приклад: Рено Логан, Шевроле Лачетті, Хендай Акцент, Пежо Партнер, Фольксваген Кедді, вкрай популярні серед вітчизняних таксистів, мають пробіг, який за рік перевищує стотисячний рубіж. Отже, вибираючи одну з вищезгаданих моделей, шанс нарватися саме на таку «виїжджену» машину різко підвищуються. До речі, в цю ж категорію потрапляє і більшість пригнаних з Німеччини легкових мерседесів з жахливими пробігами, скрученими десь на кордоні.
Не варто нехтувати і рейтингами викрадання, в які найчастіше потрапляють японські автомобілі. А в таких машинах, як BMW X5, можна легко виявити не лише проблеми з документами, а й замазані в кузові дірки калібру 7,62.
Які автомобілі стали найпопулярнішими торік, дізнаєтесь із нашого огляду.
5. Уважно розглядайте фотографії
Людина вибирає насамперед очима, тому практично дві третини інформації з автомобіля можна отримати з пропонованих фотографій. До їх наявності потрібно ставитися вкрай уважно, а головне – вміти в них розглянути те, що потрібно.
Оголошення без фото можна відсортувати одразу. Витрачати час навіть на дзвінки абстрактною машиною не варто: що це за продавець, який не потурбувався про презентацію власного автомобіля? З тієї ж причини «на смітник» радимо надсилати оголошення з нерізкими і каламутними знімками та фотографіями, зробленими вночі, а також із зображеннями, де машина представлена лише частинами.
Фотографії мають бути надані у достатній кількості та високої якостіщоб на них можна було розглянути осередки іржі, кузовні пошкодження, розмір зазорів, стан лакофарбового покриття і навіть сліди кузовного ремонту.
Наприклад, якщо відтінок кольору дверей (капота, крила, бампера) різко відрізняється від основного кольору автомобіля, це означає, що цей елемент був перефарбований. А якщо так, то, цілком імовірно, відновлено після ДТП.
За знімками салону можна визначити, наскільки уважно і дбайливо ставився до машини господар, а також ознаки участі в ДТП. Наприклад, якщо накладка на маточині керма (під якою знаходиться подушка безпеки) виблискує новизною або відрізняється за кольором від обода керма, швидше за все, подушку вже змінювали зрозуміло з якої причини.
Придбання «залізного коня» – справа хвилююча та в багатьох питаннях проблематична, особливо для новачків. А якщо йдеться про купівлю б/в машини, то воно може бути ще й дуже небезпечним. Оголошення про продаж авто власник може забезпечити розповідями про диво-машину в ідеальному стані і з нульовим пробігом, але насправді покупці нерідко стикаються з прихованими поломками та повністю перефарбованим кузовом.
Щоб уникнути таких неприємностей, варто заздалегідь підготуватися до вибору транспортних засобів. Поради про те, як вибрати автомобіль із пробігом, допоможуть покупцеві не стати заручником ситуації.
Як вибрати старий автомобіль
Не варто думати «витрачу 300 000, але куплю хоч щось». Перед початком пошуку машини рекомендується вибрати 3-4 марки до вподоби або хоча б визначитися з класом. Це дозволить визначити нішу та не витрачати час на марні зустрічі.
Вибір автомобіля цілком і повністю залежить від його призначення та фінансових можливостей покупця
Так, вибір класу автомобіля залежить від мети, для якої він купується:
- Для поїздок працювати (міська машина). Підійдуть авто класу A-Bне старше 10 років. Максимально допустимий пробіг – 200 тис. км. Витрата бензину такого автомобіля складає 5-7 л. Свій вибір краще залишити на передньому приводі.
- Робота у таксі. Потенційному таксисту підійде залізний кінь»Класу C з пробігом не більше 100 тис. км. Рекомендується брати передній привідз добрим станом підвіски. Витрата містом – 7-8 л. В ідеалі це автомобіль європейського або японського виробника.
- Подорожі. Для активних мандрівників ідеальним рішеннямбуде седан класу D з Японії чи Кореї. Це вже солідніші автомобілі, які також можуть бути прийнятною ціною. Рекомендований пробіг – менше 100 тис. км. Бажана наявність кондиціонера, круїз-контролю та автоматичної коробкипередач.
- Пересування пересіченою місцевістю (полювання, риболовля, часті виїзди на природу). Для таких цілей краще купувати позашляховик. Перевагу варто віддавати моделям із Японії чи Німеччини. Незважаючи на велику вартість і підвищену витрату палива, авто такого класу більш надійні і менше схильні до зносу ходової.
Де знайти автомобіль із пробігом
Можна, звичайно, спробувати знайти машину через знайомих або довіритись «сарафанному радіо». Але найкраще звернутися до перевірених джерел. Як правило, машини знаходять у дилерських центрах або через спеціалізовані інтернет-сервіси.
Дилерські центри
Офіційні дилери різних виробників, які розташовані по всій Росії, продають не тільки нові авто. Через них цілком реально купити машину з пробігом у хорошому стані. Для цього необхідно:
- Знайти у своєму місті офіційного дилерауподобаної марки;
- Дізнатися, чи продають там старі машини, і звернутися до салону за консультацією;
- Вибрати модель та перевірити її стан (найкраще відігнати на перевірку в інший дилерський центрдля об'єктивної оцінки).
Для пошуку офіційного дилера краще скористатися інтернетом
Інтернет-сервіси
Найкраще вибирати машину не на обласному порталі, а на федеральному, тобто працює по всій Росії. Так можна буде порівняти ціни по всій країні. Серед перевірених інтернет-сервісів з пошуку автомобілів слід виділити такі:
- Auto.ru. Один із найстаріших порталів з пошуку авто з пробігом – функціонує вже близько 20 років, до того ж постійно розвивається. Зараз більшість оголошень з Auto.ru дублюються на auto.yandex.ru, роблячи сайт ще популярнішим.
- Avito.ru. Найбільший портал оголошень в Росії з простим інтерфейсом та зручним виборомоголошень. Тут можна купити не лише уживану, а й нову машину. Є невеликі незручності – наприклад, сервіс не дозволяє вибрати відразу кілька моделей різних марок.
- Drom.ru. Портал, спрямований саме на купівлю/продаж авто. На ринку існує вже 16 років. На початку розвитку був націлений тільки на японські автомобілі, але згодом перетворився на найбільшу базу по всіх автомобільним класам. На сайті є великий форум автолюбителів, де можна обговорити конкретну марку чи продавця.
- Carsguru.net. Досить популярний портал, який лише набирає обертів. На початку шляху був орієнтований лише на московський ринок, проте згодом з'явилися нові регіони.
- Cars.ru. Молодий інтернет-сервіс із восьмирічною історією. Основна мета - купівля та продаж автомобілів з пробігом.
Що питати по телефону
Відсіяти безліч сумнівних оголошень можна вже на етапі продзвону власників, якщо ставити правильні питання. Так, по телефону можна поцікавитись:
- «Ви – власник машини чи посередник?» Це питання дозволить уточнити, які нюанси можна дізнатися тут і зараз, а які доведеться з'ясовувати під час зустрічі. Власник повинен знати все про машину від а до я, тоді як посередник знає лише поверхневу інформацію.
- «Ви продаєте машину за нотаріальною довіреністю чи угоду я укладатиму з третьою людиною – самим господарем?» Питання випливає з попереднього і задається посереднику. Якщо співрозмовник відповідає "у мене є копія паспорта власника, договір оформимо в офісі" - біжіть. З великою часткою ймовірності - це перекуп, який разом із машиною взяв у власника копію паспорта та розписку в отриманні грошей.
- "Як довго машина знаходиться в одного власника?" Часті перепродажі за короткий період мають насторожити покупця. Автомобіль не перепродують так часто без вагомої основи – можливо, технічний стан бажає кращого.
- «Чи траплялися недавні аварії?» Якщо автомобіль потрапив у серйозну ДТП, то кузов буде досить складно відновити. Може знадобитися дорогий ремонт, тому продаж ТЗ може виявитися простою спробою позбутися його.
- «Чи мало місце фарбування машини?» У разі позитивної відповіді з'являються підозри, що таким чином господар намагався заховати іржу на кузові або сліди серйозного ремонту.
- «На даний момент які вкладення потрібні в автомобіль по кузову та ходовий?» На користь продавця – відповісти чесно, адже ці нюанси все одно з'ясуються під час огляду. Відповідь допоможе одразу обчислити загальний обсяг витрат на придбання авто та його ремонт.
- «Ціна остаточна чи передбачається розумний торг?» Обов'язково чітко та голосно проговоріть вголос ціну, вказану в оголошенні. Продавець теж людина і може опечататися при подачі оголошення, тому непорозуміння краще з'ясувати відразу.
Телефонний дзвінок дозволяє відсікти підозрілих продавців та заощадити час на зустрічі.
Незважаючи на такий ретельний попередній аналіз, приймати остаточне рішення лише за результатами телефонної розмовине варто. Він дозволяє відсіяти сумнівні варіанти. Гідні варіанти необхідно оглянути на місці.
Це важливо! Чим більше потенційних продавців обдзвонить покупець, тим краще. Так він зможе сформувати власне уявлення про сучасний рик, актуальний попит та пропозицію.
Що дивитися при покупці
Недосвідченим автомобілістам краще взяти з собою перевіреного фахівця, який знається на машинах і зміг би зробити висновки про технічному станіоб'єкт. Додатково рекомендується взяти із собою:
- Невеликий ліхтар;
- Товщиномір;
- Невелике дзеркало;
- Набір викруток та ключів, свічковий ключ;
- Чисту ганчірку.
У господаря деякі предмети повинні бути в наявності, але краще підстрахуватися та взяти свої.
Перевірка документів
Найперша деталь при зустрічі з потенційним продавцем – перевірка документів на транспортний засіб. Необхідно уважно вивчити:
- Птс. Якщо в паспорті місцем видачі значиться митниця або фізична особаотже, документ оригінальний. У разі видачі відділенням ДАІ паспорт є дублікатом, навіть якщо це ніде не позначено. Крім того, на ПТС перевіряють наявність фірмового тиснення та водяних знаків.
- Поліс ОСАЦВ. У ньому перевіряється кількість автомобілістів, які мають право сідати за кермо машини. Крім того, перевіряється наявність позначки про можливість використовувати авто як таксі.
- Свідоцтво про реєстрацію. СТС розповість дані власника, точну дату реєстрації МС в органах ДІБДР, обсяг двигуна та потужність. Також необхідно звірити вказаний номер VINз тим, що набитий на кузові.
- VIN номер. Його необхідно записати та перевірити на офіційному сайті ДІБДР на історію реєстрацій, наявність ДТП, а також на перебування авто у розшуку. Особливу увагу зверніть на кількість штрафів, оскільки за наявності можуть виникнути проблеми з постановкою МС на облік.
Вказаний на кузові VIN-номер необхідно звірити з тим, що вказано в ПТС та СТС
Дубліката ПТС боятися не варто, тому що оригінал справді може бути загублений. Однак у подібному варіанті може таїтися каверза: наприклад, автомобіль замішаний у шахрайських діях, або кількість власників перевищує кількість полів у ПТС.
Огляд кузова
Кузов - найбільша, помітна і дорога частина машини, тому оглядати її необхідно якомога ретельніше. На початку варто пройти від правого переднього криладо лівого переднього, зважаючи на всі деталі. Особливості огляду включають:
- Вивчення крил по черзі. Вони повинні бути гладкими, без вм'ятин, не мати підтікань фарби та лаку. Якщо знайдено сліди фарбування, звернути на це увагу продавця та дізнатися про причину. Можливо, господареві просто захотілося змінити колір машини або зафарбувати дрібні подряпини. У такому разі потрібно переконатися, що фарба якісна.
- Огляд даху та його стійок. Ці деталі не повинні бути пофарбовані. Стійки - несучі елементи, а дах - дуже вразлива частина кузова автомобіля. Якщо мало місце пошкодження цих частин, напевно, транспортний засіб серйозно постраждав у ДТП.
- Перевірка дверей. Двері (як і бампер) важко зберегти незабарвленими, особливо при експлуатації транспортного засобуу мегаполісах. Обов'язково перевіряється якість фарбування. Крім того, всі двері повинні зачинятися до кінця з однаковим звуком та зусиллям.
- Перевірка лонжеронів. Їх колір з обох боків має бути однаковим. Якщо вузли ремонтувалися, від транспортного засобу краще відмовитися.
- Вимірювання товщиноміром. Для перевірки машини рекомендується орендувати товщиномір, щоб дізнатися, які елементи були пофарбовані. Для достовірності вимірів рекомендується заздалегідь перевірити в інтернеті товщину фарби різних кузовних елементів цієї моделі ТС.
Похибка при використанні товщиноміра буде в будь-якому випадку, тому рекомендується зробити кілька вимірів поспіль, а потім порахувати середнє арифметичне.
Також слід переконатися у відсутності написів та наклейок на будь-якій частині кузова. Зазвичай вони є маскуванням значних ушкоджень. З тією ж метою використовуються підкрилки, пластмасові пороги, молдинги, спойлери та різні накладки.
Ходова частина
Самостійна діагностика автомобіля вимагає обов'язкової перевірки ходової. Самий вдалий варіант- Загнати машину на естакаду або оглядову ямута оглянути її знизу. Необхідно провести діагностику наступних вузлів:
- Важелі та втулки. Деталі не повинні бути зношені, а також мати тріщини та сколи. Важель підвіски можна потягнути на себе і переконатися, що він пружинить на місце. Втулка не повинна провертатися у вухах.
- Сайлентблоки. Перевірити деталь на наявність стуку, зазорів та механічних пошкоджень. Якщо є тріщини на металевих частинах або розриви на гумі, потрібно замінити. У такому разі можна сміливо просити у продавця знижку на майбутнє технічне обслуговування.
- Стійки стабілізатора. Щоб їх перевірити, монтаж або залізну палицю поміщають між підрамником і стабілізатором втулки. Якщо втулка зовсім стара, стабілізатор хитатиметься.
- Гальмівні колодки. Вони не повинні мати стертостей та іржавих ділянок. Якщо покупець оглядає авто на "штампування" замість литих дисків, доведеться знімати колесо, щоб повністю вивчити систему. Додатково варто звернути увагу на гальмівний диск.
Уважно вивчіть стан вузлів підвіски за допомогою ліхтарика
Найпростіший, але більш витратний спосіб перевірки ходової - відправитися разом із продавцем та машиною в автосервіс. Правда в подібних ситуаціях покупцеві доведеться сплатити діагностику з власних коштів.
Огляд салону
Перевірка салону відбувається переважно візуально. Потрібно оглянути панель, оббивку салону, чохли та переконатися в їхній цілісності. Далі варто вивчити:
- Регулювання сидінь (особливо автоматичне);
- Водійське крісло (воно не повинно бути проваленим і мати спинку, що хитається);
- Двірники, кермо, склопідйомники, підігрів сидінь, кондиціонер та інші опції.
Стан керма, важеля перемикання передач та сидінь може багато розповісти про пробіг
У деяких елементів допускаються потертості (наприклад, на кермі чи педалях), але їх ступінь має відповідати . Пропалені цигаркою чохли чи стеля – вже привід для торгу.
Після огляду салону не зайвим буде попросити у власника ключі та спробувати завести машину. Відчуйте, як провертається ключ і як заводиться мотор.
Огляд двигуна
Двигун слід візуально оглянути. Про неполадки можуть говорити:
- Підтікання олії на ньому;
- Сліди від долонь на стиках, плями герметика;
- Ідеально чистий двигун, начебто тільки з миття.
Останній пункт може сигналізувати, що від покупця намагаються щось сховати. Звичайний мотор в ідеалі має бути брудним, а його недавнє миття викликає підозри. Свіжа і занадто тягуча олія сигналізує про її підливу або недавню заміну, що може свідчити про спробу відвернути увагу покупця від значних дефектів.
Заведіть автомобіль та послухайте роботу двигуна внутрішнього згоряння
Після візуального огляду двигун перевіряють у заведеному стані. До його повного прогрівання варто зазирнути в розширювальний бачок. Якщо там з'явилися бульбашки, прокладка головки зіпсована. У двигуна в працюючому стані не повинно бути підтікань олії та антифризу. Також варто переконатись у відсутності сторонніх металевих звуків. Оберти під час роботи не повинні «плавати».
Тест Драйв
Після огляду слідує обов'язковий тест-драйв. В ідеалі сам покупець має сісти за кермо автомобіля. Перевірка буде поетапною:
Для перевірки автомата існує ще одна хитрість: станьте на відрізку рівної дороги, активуйте положення D, однією ногою втопіть педаль гальма, а другою різко затисніть газ. Якщо авто відразу вимкнеться, то коробка та двигун працюють правильно.
Отже, найголовніше для вибору якісного автови вже знаєте. Залишилося лише підсумувати нову інформаціюта винести ключові моменти:
- Найменші несправності – привід для торгу. Навіть невеликий отвір від цигарки на чохлі допоможе трохи скинути ціну, не кажучи вже про некоректну роботу основних вузлів.
- Будьте напоготові і не думайте, що хтось продасть ідеальну машинуза низькою ціною. Людина, якій терміново потрібні гроші, може продати машину через посередника і відразу отримати гроші. Інші машини із заниженим цінником продаються після аварії, юридичних проблем або реалізуються шахраями.
- Якщо немає впевненості у своїх силах, машину краще відвезти до сервісу на діагностику. Додатково можна перевірити електрику та ретельно вивчити ходову.
- Не потрібно вкладати у покупку авто усі гроші. Щонайменше 10-15% готівки рекомендується залишити на непередбачені витрати (постановка на облік в органах ДІБДР, придбання поліса ОСАЦВ, заміна розхідників). В іншому випадку може постраждати сімейний бюджет. Поділіться з друзями!
Додати коментар