Чому генератор не дає зарядку на акумулятор авто - причини та способи ремонту. Не заряджається на акумулятор Немає заряду генератора ваз 2107

Про те, що таке реле зарядки ВАЗ 2107, знає не кожен водій, крім того, цей пристрій згадують вкрай рідко. Реле зарядки - це регулятор напруги або "шоколадка", які розміщуються в генераторі. Приділяють увагу даній деталі власники "сімки" тільки після того, як починаються проблеми з відсутністю заряджання акумулятора. Щоб одночасно не довелося заводити автомобіль «з штовхача», що негативно впливає на двигун, необхідно періодично контролювати роботу реле зарядки.

Виносний блок регулятора

Основним призначенням реле регулятора напруги на ВАЗ 2107, та й будь-якому іншому автомобілі, є підтримання стабільного і достатнього зарядного струму для бортової мережі та акумулятора авто, а також з метою вирівнювання стрибків напруги у генератора, що йдуть. Перепади напруги, що генеруються, виникали б, так як генератор обертається з різною частотою. Коли живлення знижується нижче 12В, акумулятор перестає заряджатися, і вся ботова мережа функціонує вже не на 100%. Якщо напруга перевищує 16 Вольт, це може призвести до закипання акумулятора, а також виходу з ладу бортових приладів.

На автомобілях ВАЗ раннього виробництва карбюраторного типу регулятор напруги стоїть на лівій арці підкапотного простору. Такі пристрої ще називаються зовнішніми, оскільки вони встановлювалися поза конструкцією генератора. Якщо бути точніше, то в генераторі встановлювався щітковий механізм, а керування здійснюється за допомогою друкованої плати, яка встановлювалася поза виробом.

Більшість автомобілів ВАЗ 2107 карбюраторного та інжекторного типу оснащуються генераторами з вбудованими реле зарядки. Реле зарядки на таких автомобілях ВАЗ 2107 розташоване безпосередньо в протилежній від шківа стороні генератора.

Розташування на генераторі

Для підтримки прийнятного заряду акумулятора потрібно, щоб генератор видавав живлення від 13,6 до 14,6 Вольт. Схема регулювання напруги здійснюється за рахунок електросхеми, яка розташовується на друкованій платі (шоколадку) або у вигляді єдиного напівпровідникового модуля (таблетки) зі щітками. Релюшка, що знаходиться всередині генератора, як правило, не здатна адекватно реагувати на температуру. довкілля, через своє розташування близько до працюючого двигуна. Вбудоване реле іноді замінюють на трирівневий регулятор напруги, що обумовлено більшою ефективністю виробу за рахунок ручного коригування напруги, що видається.

Як перевірити реле зарядки на ВАЗ 2107

Якщо виникають підозри на несправну роботу реле регулятора напруги, спочатку необхідно перевірити напругу на клемах АКБ при заведеному авто. Харчування має бути не нижче 13 та не вище 14,6 Вольт. Причини такої підвищеної або зниженої напруги можуть бути спричинені такими факторами:

• несправність регулятора заряджання;
• вихід із ладу самого генератора;
• відсутність контакту в електричних з'єднаннях акумулятора чи генератора.

Для перевірки справності шоколадки необхідно її демонтувати з генератора. Зробити це потрібно шляхом загвинчування двох болтів.

Важливо знати! Перед тим, як приступати до виймання пристрою, не забудьте відкинути клему мінус від акумулятора.

Щоб перевірити справність виробу, необхідно підключити вольтметр або контрольну лампу, а також джерело живлення на 12-22 Вольта. Можна використовувати блок живлення зі змінним резистором. Контрольна перевірка реле регулятора здійснюється шляхом підключення до маси або виведення «Ш» дроту мінус від джерела, що регулюється. До висновку "В" потрібно підключити плюсовий провід джерела живлення. Вольтметр або лампа підключається до щіток або виведення реле. Якщо виріб справний, то при подачі на нього напруги від 12 до 14 Вольт загорятиметься лампочка або вольтметр покаже аналогічні значення. Якщо подати живлення вище 16 Вольт, то лампочка має згаснути. У разі постійного свічення лампочки можна судити про те, що виріб пробито. Відсутність свічення лампочки свідчить про урвище в реле. Регулятор в обох випадках ремонту не підлягає тому його потрібно поміняти.

Яким чином перевірити виріб на справність, не знімаючи його з машини? Для цього необхідно підключити до клем акумулятора вольтметр, після чого завести двигун. Якщо показання вольтметра нижче 12,7 або вище 14,6, то ймовірність виходу з ладу шоколадки дорівнює 95%. Замініть виріб на новий, після чого перевірте напругу.

Важливо звернути увагу на щітки виробу, які мають виступати із щіткового вузла на відстань не менше ніж 5 мм. Якщо щітки стерті, щітковий вузол потрібно замінити.

Заміна виробу

Заміна регулятора напруги на ВАЗ 2107 здійснюється дуже легко. Для цього потрібно викрутити два болтика за допомогою викрутки або ключа, що залежить від моделі генератора, після чого від'єднати клему, а потім витягти саму деталь, яка має вигляд, представлений на фото нижче.

Замінити регулятор напруги досить легко, при цьому навіть не потрібно знімати генератор. Перед проведенням робіт обов'язково потрібно відкинути клему «мінус» від акумулятора, щоб уникнути короткого замикання.

Замінити виріб можна аналогічним, але рекомендується скористатися трирівневим регулятором. Він дозволяє забезпечити більш надійну стабілізацію, і три рівні вихідної напруги регульованих.

Щітковий механізм встановлюється на місце штатного реле, а коробочка з платою та перемикачем на три положення закріплюється у будь-якому місці підкапотного простору, але обов'язково з наявністю маси на стяжному болті. Після заміни слід встановити перемикач у відповідне положення залежно від температурних умов.

Електрообладнання ВАЗ 2107 (інжектор) забезпечує роботу запалювання та багатьох споживачів, таких як фари, обігрівач, панель приладів і т.п. Живлення споживачів здійснюється від акумулятора, який повинен постійно забезпечуватись зарядкою. Але що робити, коли немає зарядки на ВАЗ-2107 інжектор. Розглянемо основні причини цього явища.

Поганий контакт на клемах АКБ

Основна та найпоширеніша причина – це поганий контакт електричних з'єднань. Як правило, він виникає при слабкій затяжці клем. При малій площі зіткнення, клеми починають іскрити і окислюються, знижуючи кількість струму, що проходить за одиницю часу. Зрештою, струм взагалі перестає йти. Але проблема може зовсім не дати запустити двигун.

Насамперед, потрібно перевірити стан клем. Якщо вони окислилися, їх потрібно зачистити та обробити солідолом. Другий момент - це правильна затяжка, яка повинна виконуватися вщент. Крім того, потрібно перевірити контактні з'єднання з кузовом та на самому генераторі. У більшості випадків проблема йде.

Несправність акумулятора на ВАЗ 2107

Друга проблема полягає в самому акумуляторі. Справа в тому, що його робота не вічна, і він має певний термін придатності. При правильної експлуатаціївін може прослужити до 10 років. Його справність визначається його здатністю брати він зарядку. Для цього потрібно підключити його до випрямляча та заміряти час, за який він повністю зарядиться. Нормальний акумуляторзаряджається не менше 20 годин, а встановлений на автомобілі під час руху за 60 кілометрів пробігу.

Якщо зарядка відбулася дуже швидко або після зарядки напруга не виходить за межу 12-13 Вольт, то така АКБ вважається несправною.

Перестав працювати генератор на ВАЗ 2107

Найчастіше супроводжується появою індикатора на панелі приладів. Він виглядає як червоний акумулятор. Відсутність заряджання може бути з кількох причин:

1. Несправність генератора
2. Порвався ремінь генератора
3. Несправний реле-регулятор напруги
4. Зношені щітки генератора

Раніше роботу генератора перевіряли одним простим способом– просто знімали клему під час роботи двигуна. Якщо він продовжував роботу, то робота генератора вважалася нормальною. Якщо машина затихла – зарядки немає. В даний час так робити не можна, оскільки ЕБУ ( електронний блокуправління) може вийти з ладу.

Для перевірки генератора використовують найпростіший метод. Потрібно підключити до акумулятора вольтметр під час роботи двигуна та виміряти напругу з увімкненою пічкою та ближнім світлом фар. Якщо воно 12 і нижче, то недостатня зарядка. Попросіть партнера додати газу, якщо ситуація не змінилася, то генератор несправний. Якщо напруга збільшується, то несправний реле-регулятор.

У разі несправності генератора можна зняти діодний містта перевірити його. Для цього кожен діод оглядається на наявність зовнішніх пошкоджень, а його контакти продзвонюються. Якщо він дзвониться в обидві сторони, то вважається несправним. Його можна замінити окремо або поміняти міст повністю.

Реле-регулятор напруги – це окремий блок, який раніше встановлювався на лонжероні. Він відповідає за обмеження напруги, якщо вона перевищує 14 Вольт. Справа в тому, що швидкість обертання генератора може бути різною, але при цьому повинна зберігатися напруга від 13,5 до 14,5 Вольт. Саме для цього він і призначений. Наразі він встановлюється прямо на щітках. Якщо реле несправне, то напруга буде низькою, але почне підвищуватися до номіналу зі збільшенням обертів. Отже, визначається його несправність.

Якщо зарядка з'являється, то зникає, то зношені щітки генератора. Тому їх потрібно міняти разом із реле регулятором. Знос справних щіток має бути рівномірним. У випадку, коли одна коротша за іншу, їх прийнято вважати зношеними.

Якщо виявили, що на ВАЗ 2107 немає зарядки акумулятора, заходи потрібно вживати негайно. Подальша експлуатація автомобіля може призвести до розряду батареї. Вам доведеться або шукати попутника, згодного взяти машину на буксир, або дзвонити до евакуаційної служби.

Теорія «на пальцях»: як усе працює

На ВАЗ 2107 прилади можуть отримувати живлення від 2 джерел. Перший – акумулятор, другий – генератор. АКБ постачає енергію при заглушеному двигуні. Вона має певний заряд, що витрачається при необхідності. Генератор виробляє електрику, але за умови, що ротор обертається. Тобто – при працюючому моторі.

Схема роботи АКБ: 1. АКБ, 2. Діод мінусовий, 3. Діод додатковий, 4. Генератор, 5. Діод плюсовий, 6. Статорна обмотка, 7. Регулятор, 8. Роторна обмотка, 9. Конденсатор, 10. Блок монтажний, 11. Лампочка контролю, 12. Вольтметр, 13. Реле запалювання, 14. Замок.

Контрольна лампочка

Як видно із схеми, у системі зарядки задіюється велика кількість складових елементів і кожен із них може стати причиною поганої зарядки або її відсутності. Для відстеження процесу заряджання батареї панель приладів автомобіля оснащена контрольною лампочкою.

Якщо система у справності, після заводу сигнал контролю вмикається. Але коли двигун увійде в робочий режим, лампочка зарядки акумулятора ВАЗ 2107 не горить. Це означає, що запас батареї поповнюється від генератора. Паралельно стрілка на вольтметрі переміщається у зелений сектор.

Ознаки відсутності заряджання АКБ:

• Смикається стрілка заряду акумулятора ВАЗ 2107.
• Контрольний сигнал не гасне. В окремих випадках блимає лампочка акумулятора ВАЗ 2107.
• Стрілка вольтметра після запуску двигуна не йде до зеленої зони.
• При працюючому моторі напруга на батареї має триматися близько 13,9.
• Допустиме відхилення в будь-який бік не перевищує 0,3 В. Недозаряд акумулятора ВАЗ 2107 у цих межах ще не страшний.

Падіння напруги до 12 В каже: із генератора заряд не йде!
Тьмяно горить лампа заряджання акумулятора ВАЗ 2107 - недозарядка АКБ.

З чого розпочати перевірку

Якщо не горить значок акумулятора ВАЗ 2107, вольтметр видає нормальні показання, але батарея при цьому не заряджається, значить, відсутній (або недостатній) дотик на клемах. Сильне їх окислення може стати причиною того, що напруга від генератора на батарею просто не надходитиме. Тому необхідно клеми зняти, ретельно очистити їх, а також висновки АКБ, після чого знову підключити акумулятор до бортової мережі та перевірити працездатність системи підзарядки.

У тому випадку, коли напруга на акумуляторі ВАЗ 2107, як і раніше, нижче норми, потрібно її виміряти на виході з генератора при запущеному моторі. Чи велика різниця між показаннями на виведенні та на батареї? Спробуйте зачистити контакти та перевірити провід, що з'єднує АКБ із генератором. Перебитий – потребує заміни.

Наступний елемент, що перевіряється – ремінь приводу генератора. У разі послаблення, він прослизатиме по шківу, через що генератор не зможе виробити необхідну кількість електроенергії. І хоч зарядка і здійснюватиметься (за умови справності ланцюга), але її буде недостатньо. При цьому двигун працює, вольтметр видає норму. Однак якщо систему навантажити трохи більше - наприклад, увімкнути фари - напруга різко падає. Тоді, якщо зникає заряд акумулятора на ВАЗ 2107, це говорить про те, що ремінь натягу слабко натягнутий, пробуксовує. Ремінь слід підтягнути; якщо він зносився під час експлуатації – замінити. Але й перетягувати не можна: надмірна напруга ременя дає навантаження на помпи, генераторні підшипники.

Третій компонент ланцюга, що перевіряється при первинній діагностиці – запобіжник №10 (у коробці запобіжників). Саме він відповідає за подачу напруги на АКБ: перегорів запобіжник зарядки акумулятора ВАЗ 2107 – система не працюватиме.

Якщо з клемами, ременем, запобіжником все гаразд, причини поганого заряджання акумулятора ВАЗ 2107 потрібно шукати далі.

Що ще перевіряти

1. Регулятор напруги;
2. Випрямний блок генератора;
3. Діоди;
4. Генератор на обрив обмоток;
5. Щітковий вузол генератора;
6. Контакти на висновках генератора та монтажного блоку.

Несправність будь-якого із зазначених елементів призводить до того, що система заряджання – неробоча, і акумулятор ВАЗ 2107 – не заряджається.

Продовжуємо…
Діоди перевіряються контрольною лампочкою чи мультиметром. Якщо один із них пробитий, міняти доведеться весь випрямляч.

Для перевірки обмотки статора потрібний той самий прилад. Вимірюється опір між кріпленнями випрямного блоку. Якщо контактів між ними відсутні, потрібно замінити або обмотку, або весь генератор.

Сам генератор нерідко виходить з ладу у зв'язку зі зносом щіток. Для їх перевірки потрібно зняти щітковий вузол та заміряти довжину елементів. Якщо вона дорівнює 5 мм і менше, щітки підлягають заміні.

Майже всі указні вище вузли системи при виході з ладу замінюються, оскільки ремонту не підлягають. Тільки деякі з несправностей генератора можна усунути, але це може зробити тільки кваліфікований автоелектрик.

Найгірше, якщо проблеми з підзарядкою виникли у дорозі. Через відсутність підзарядки АКБ, вона зрештою повністю розрядиться. І навіть якщо вдасться знайти причину поломки та усунути її, то запустити мотор стартером вже не вийде. Завести ВАЗ-2017 з акумулятором, що сів, можна буде тільки з буксира або «штовхача».

Що потрібно враховувати, вибираючи новий акумулятор

За паспортом АКБ розрахована на 3-5 років активної експлуатації (реально виходить менше). Тому з часом виникає необхідність купити і підключити акумулятор ВАЗ 2107 замість того, що вийшов з ладу.

Купуючи нову АКБслід враховувати ряд параметрів і характеристик.
Тип батареї: обслуговується та необслуговувана. Перший варіант дозволяє перевіряти та поповнювати рівень електроліту. Це дозволяє довше користуватися АКБ.

Наступне питання: який потужності акумулятор на ВАЗ 2107 буде найефективнішим. Для цієї моделі годяться батареї ємністю 50–60 А*год. Однак з огляду на те, що сучасні авто оснащені енергоємним обладнанням, краще зупинитися на більш ємних акумуляторах. Крім того, карбюраторні моделіВАЗів вимагають потужніших АКБ – більше споживають енергії під час запуску.
За габаритами на ВАЗ 2107 потрібні джерела живлення розмірами 242*175*190 мм. Під них підходить переважна більшість наявних на ринку зразків.

При виборі акумулятора слід враховувати місце проживання власника «сімки». Тим, хто мешкає на півдні, можна придбати менш потужну батарею. Мешканцям півночі рекомендується віддати перевагу АКБ з підвищеною ємністю: на морозі машина заводиться з великими енерговитратами.

Протистояння зловмисникам

У зв'язку з тим, що батарея живлення коштує недешево, досить гостро постає питання захисту акумулятора ВАЗ 2107 від крадіжки. Розкрити капот на «класиці» нескладно, тому злодії уважно придивляються до «сімок».

Знавці пропонують кілька варіантів запобігання крадіжкам.

• Охороняєтьсястоянка чи надійний гараж.
• Встановленнясигналізації.
• Монтажзамок на капот. Відразу уточнимо: на цей крок йдуть небагато людей. Потрібні зварні роботи зовнішній виглядпсується, а зламати замок професіоналові досить просто.
• Забиратибатарею із собою. Трудомістко, незручно, але дієво. З іншого боку, якщо машину залишено ненадовго, вона беззахисна: зняти акумулятор можуть і на парковці біля супермаркету.

Але всі експерти сходяться на тому, що найбільше надійний захистакумулятора від крадіжки ВАЗ 2107 – комплексний. Поєднання різноспрямованих заходів дасть найкращі результати!

Відео — Захист акумулятора від крадіжки

За зиму було 3 випадки. Морози. Вранці дзвонить клієнт і скаржиться - немає зарядки. Кличу під'їхати. Приїжджає і каже, що на півдорозі зарядка з'явилася. Перевірив усе: продзвонив і перетрусив проводку, підтягнув все, що можна було, поміряв напруги все. Нічого не знайшов, все гаразд. Відправив клієнта з богом, кожен залишився за своїх інтересів. На другій машині теж саме, крім того, що знімав і перетрушував (з перевіркою на стенді) генератор для заспокоєння совісті. З 3-ю машиною вирішив розібратися до кінця і зрештою хоч щось заробити. Машину на мороз-відпочивати! Години через дві завожу на вулиці - немає зарядки! Там же на вулиці почав дивитися в чому справа не дай бог несправність знову пропаде. Не горить лампа заряджання, немає початкового збудження. Від контрольки (з плюса акумулятора) генератор збуджується, проводка до щитка приладів продзвонюється. Знайшов, що шукав! На щитку приладів контакти роз'ємів приклепані до плати (Не відкрив Америку, про це всі знають). Не було контакту від контрольної лампи заряджання. Пропаяв усі контакти в роз'ємах, оскільки поки що щиток приладів ворушив інші глюки, з'явилися через ці клепки. Виходить із прогріванням салону контакт у клепаних роз'ємах відновлювався. До речі, в карбюраторних сімках я за 4 роки жодного разу не спостерігав такого, вміли ж раніше клепати! Перші дві машини викликав, зробив те саме, більше не з'являлися.

Типова проблема проблема для класики. Проблема найчастіше в приборці, доводиться пропаювати.

Ще один варіант вирішення проблеми:

У мене на новій 2107 (2010 року випуску) при пуску в мороз не йшла зарядка (ГЕНЕРАТОР - "ВОСЬМІРНИЙ"). Якщо додати оберти двигуна до 2000 – акумулятор починав заряджатися. Все б нічого, але іноді лампочка зарядки акумулятора при включенні запалювання не загорялася взагалі і доводилося прогрівати двигун без заряджання акумулятора, а потім вже при повторному запуску заряджання двигуна починалася. Що було зроблено за порадою друзів-автоелектриків: поміняв щітковий вузол з таблеткою, підтягнув ремінь генератора, простягнув + клему на генераторі. Знімати генератор для повної ревізії було архілені. Та не допомогло. Я припустив, що на холоді не вистачає струму в обмотку збудження (знову інженери ВАЗ чогось не врахували). І для збільшення струму з'єднав контакт +15 (запалювання) з контактом 61 (обмотка збудження) через з'єднані послідовно діод і резистор 10 Ом, 20 Вт. Їжджу рік – політ нормальний, жодних симптомів старих проблем. Діод потрібен, щоб при вимиканні двигуна струм, призначений для обмотки збудження не йшов назад у ланцюг запалювання. Втім, явище зворотного струму через лампочку зарядки можна легко помітити: при вимкненні двигуна лампочка на короткий час спалахує. Підключення резистора зробив під бардачком у джгуті, що проходить через моторний щит. Провід запалювання (+15) - товстий синій із чорною смугою, провід збудження (61) - тонкий коричневий із білою смугою. Замість резистора можна застосувати лампочку на 10 Вт, але ІМХО, резистор надійніший.

Для початку, трохи теорії:при роботі двигуна акумулятор, що підсів, заряджається постійною напругою в 13,6-14,2 В від бортової мережі автомобіля через генератор. Через різну частоту обертів колінчастого валудвигуна для підтримки зазначеної напруги в ланцюг збудження генератора включений регулятор напруги (РР, "таблетка", "шоколадка"), яке при підвищенні напруги в мережі вище номінального зменшує струм, що йде на обмотку збудження генератора. Намагнічування полюсів ротора зменшується, що призводить до зниження його вихідної напруги. Тому причини того, що генератор не дає зарядку на акумулятор, пов'язані з елементами "ланцюга збудження" або ланцюга вихідної напруги "генератор-акумуляторна батарея", включаючи і сам генератор.
Коли вмикається запалювання, замок (14) включає реле запалювання (13). При цьому +12В від акумуляторної батареї(1) проходять через контакти реле та запобіжник №10 монтажного блоку, потім подаються до бортової мережі та на виведення контрольної лампи заряду (11) акумулятора та датчика зарядки в панелі приладів (12). Після цього вони йдуть через діод (на схемі не позначено), монтажний блок (10) (штекери Ш5-Ш10), подаються на штекер «61» генератора і потрапляють на клему вбудованого РР (7) і через щітку та контактне кільце на обмотку збудження (8) - проводиться стартове збудження генератора (4). При збільшенні частоти оборотів двигуна, а з ним і ротора генератора, фазова напруга зростає, і вона через блок додаткових діодів (3) підвищує напругу на обмотці збудження та на вихідному діоді контрольної лампочки заряджання акумулятора. При досягненні вихідної фазової напруги до +12В на обох висновках лампи АКБ напруга вирівнюється, і через відсутність різниці напруги вона гасне (як при заводці автомобіля). При цьому генератор виробляє напругу більше 12В, яка заряджає АКБ через вихід "30".

Так як причиною відсутності заряду є згасла контрольна лампа, то насамперед вирішив перевірити працездатність "ланцюга збудження" генератора.

У будь-якому випадку, спочатку оглядаємо клеми акумулятора і цілісність проводів, що йдуть від нього на генератор,до монтажному блокуі на«масу» . Але, тому що вольтметр у нас працює(Схема 1) і показує рівень заряду батареї, то робимо висновок, що ланцюг від акумулятора до замку запалювання через реле запалювання, запобіжник і вихід на штекері Ш4 до вольтметра є робочим.

1. Тепер, щоб визначити працездатність контрольної лампи та контактів у панелі приладів, нам треба визначити чи проходить струм через панель на генератор. Для цього: включаємо запалювання і беремо викрутку-індикатор на 12В (контрольну лампу) або невелику довжину провід, підключивши один кінець до знятої фішки зі входу «61» генератора, а інший кінець замкнувши на «масу» або негативну«-» клему акумулятора.

При замиканні звичайним дротом на «масу» повинна загорітися лампа в панелі приладів, а при перевірці викруткою-індикатором - або лампа у викрутці або лампа в панелі, залежно у якої з них нижче опір. У будь-якому випадку, ми бачимо, що ланцюг не порушена і струм збудження приходить наклему «61» генератора.

Таким чином, ми робимо висновок, що лампочка і весь "ланцюг збудження" генератора працездатна, і проблема знаходиться в ланцюзі "генератор-акумулятор".

2. Не знімаючи генератор, ми зможемо з'ясувати чи подає регулятор напруги струм на щітковий вузол. Для цього беремо індикаторну викрутку або мультиметр у режимі продзвінки та позитивний«+» щуп чіпляємо до клеми «61» генератора, а негативний«-» до«масі» .

Якщо лампа не спалахує, то всередині щіткового вузла з регулятором або обмоткою ротора є обрив, струм не приходить на роторну обмотку - "збудження" генератора не відбувається.

Наша лампочка не спалахнула, томудля повної діагностикизнімемо генератор з автомобіля, хоча, в деяких випадках це і не обов'язково – головне мати доступ до задньої кришки генератора.
Ключем на 10 відкручуємо шурупи з правого боку бризковика двигуна і відгинаємо його в бік.

Потім беремо ключ на 13 і відкручуємо нижній болт кріплення генератора, а також знімаємо клеми з виходу "30" . Зверху відкручуємо болт регулювання натягу ременя і знімаємо ремінь з шківа генератора. Виймаємо генератор з посадкового місцячерез отвір знизу.

Заносимо генератор у тепле місце, озброюємось мультиметром або індикаторною викруткою (лампою) з акумулятором, та знімаємо задню кришку генератора (Схема 3).

3. Ще раз переконуємось у несправності регулятора напруги(схема 3), доклавши «+» щуп мультиметра до входу«61» а негативний на "масу" генератора в "режимі продзвону".

Як і слід було очікувати, ланцюг не продзвонюється.

Не знімаючи регулятор, ми також можемо перевіритидіодний міст та обмотку статора.

Спочатку перевіримо діодний міст, для цього нам знадобиться мультиметр чи індикаторна викрутка (лампочка) із джерелом струму (АКБ).

Трохи теорії:
На діодному мосту встановлено три позитивні діоди на верхній пластині, три негативні на нижній пластині і три додаткові, через які живиться обмотка збудження після пуску двигуна (Схема 4).
Справний діод проводить струм тільки в одному напрямку та ніяк в іншому. Якщо він пропускає струм в обох напрямках, є несправність — коротке замикання (діод «пробить»). Якщо він взагалі не пропускає струм у жодному напрямку, очевидна інша несправність — «обрив». Від цього і відштовхуватимемося під час проведення перевірки.
Три позитивні діоди (з червоною міткою) створюють на корпусі "плюс" випрямленої напруги. Вони запресовані у верхню пластину діодного моста, з'єднану з виходом генератора «30».
Інші три негативні діоди (з чорною або жовтою міткою) створюють на корпусі "мінус" випрямленої напруги. Вони запресовані в нижню пластину випрямного блоку, з'єднану з масою.( Схема 3)

4. Спочатку перевіряємо весь діодний міст на наявність короткого замикання на "масу".
Притискаємо позитивний «+» виведення мультиметра до висновку"30" генератора, а негативний висновок його корпусу. У справному стані діодний міст не продзвонюється, звуковий сигнал відсутній, а лампочка не спалахує.

При замиканні – навпаки. Слід зазначити, що аналогічні симптоми бувають і при замиканні статора обмотки на «масу». .

5. Потім перевіряємо позитивні діоди на «пробій».

Позитивний «+» щуп мультиметра притискаємо до висновку "30" генератора, негативний «-» до висновків обмотки та діодів (генератори типу 9412.3701, де болти ізольовані від висновків паронітовими шайбами ​​та замикають на «масу» ), або одному з болтів кріплення моста (генератори типу 37.3701, де болти з'єднані з висновками, але ізольовані від«маси» - Рис.5).

Якщо всі діоди справні, то опір прагне нескінченності, а лампочка не спалахує. Якщо хоч один замикає, то лампочка спалахує, йде звуковий сигнал мультиметра.При зміні полярності діоди повинні пропускати струм.
6. Перевіряємо негативні діоди на"пробою".

Для цього притискаємо позитивний«+» щуп мультиметра до висновків обмотки та діодів 37.3701 - Рис.5). Негативний«-» притискаємо до корпусу генератора.Опір прагне нескінченності – діодний міст справний.

Лампочка спалахнула - негативні діоди несправні.При зміні полярності вони мають пропускати струм.

7. Перевіряємо додаткові діоди на "пробою".

Притискаємо позитивний «+» щуп мультиметра до входу «61» генератора. Негативний «-» щуп до висновків обмотки та діодів (генератори типу 9412.3701), або до болтів кріплення моста (генератори типу 37.3701 - Рис.5). Якщо опір прагне нескінченності і відсутня звуковий сигнал, лампа не горить – додаткові діоди справні. При зміні полярності вони мають пропускати струм.

Для визначення обриву в діоді доведеться .
Якщо діодний міст справний, переходимо до перевірки обмотки статора.
8. Перевіряємо обмотку статора на урвище.

Поперемінно з'єднуємо щупи мультиметра між трьома висновками обмотки статора.

Як бачимо за показаннями мультиметра, і навіть з його звуковому сигналу - обмотка статора не порушена. Лампа має горіти.

9. Додатково перевіряємо замикання статора обмотки на «масу» .

З'єднуємо один щуп із будь-яким висновком обмотки, а інший з корпусом генератора.

Як бачимо, обмотка статора перебуває у робочому стані.