Як випрямити погнуту прокладку з гуми. Як повернути еластичність гумі, що загрубіла (виробу з гуми), це можливо? Деформація шини при ударному шоковому навантаженні

Щойно не пояснювали шинники цей сумний факт. Але всі "коментарі фахівців" зазвичай зводилися до одного: винен власник автомобіля - необережно їздить нерівними дорогами; перевантажує машину, не стежить за кутами встановлення коліс, тиском у шинах, балансуванням…

Добросовісний автомобіліст, прочитавши чи почувши подібне, дивується: "За тиском стежу, машину не перевантажую, сход-розвал і балансування в порядку… Щодо "необережності", то навіть хистких залізних дисків не гнув! І все одно кривим покришкам рахунок втратив. Інші" і 25 тисяч не виходжували - протектор ще хоч куди, а їздити неможливо. До речі, панове шинники, а чому таке майже не трапляється з продукцією ваших зарубіжних конкурентів?

Давайте насамперед згадаємо, чому шина - на відміну, наприклад, від камери - зберігає розміри та форму, навіть якщо перекачана? Та тому, що, як знають усі, вона зроблена не лише з гуми! Майже нерозтяжний кордний каркас багато в чому визначає міцність, зносостійкість, механічні втрати при коченні та інші важливі властивості покришки.

Сучасна радіальна шина (рис. 1) своєю назвою зобов'язана з того що кордні нитки основного (від борту до борту) каркаса 1 розташовані в радіальних площинах і не перетинаються, як у колишніх, діагональних. Цей корд зазвичай текстильний.

Коронну зону шини, що зазнає підвищених навантажень, додатково підкріплює силове кільце - металокордний брекер 2. Його кордні нитки - тросики, звиті з декількох сталевих зволікань, з латунним покриттям для кращої адгезії, укладені не радіально, а під деяким утлом до плоскості шарів. Конструкція нагадує сітку.

Її ширина майже відповідає протектору, кінці ниток вільні – ні до чого не прив'язані. Але після вулканізації брекер практично нерозтяжний, хоча досить гнучкий. Це дозволяє шині нормально котитися. Такі шини менше споживають на це енергії (тобто палива), автомобіль з ними більш керований, їх протектор довше зберігається тощо. Але всі ці плюси легко перекреслюються одним мінусом. Варто порватися зв'язкам між кордом та гумою – і брекер викривляється. Шина, скажуть, пішла гвинтом. І тоді навіть за ще дуже пристойного протектора нічого не залишається, як з нею розлучитися.

ПОЧАТОК КІНЦЯ

Руйнування шини боляче б'є автовласника по кишені. Зауваживши, що на невеликій швидкості машину стало похитувати, досвідчений автомобілістзасумує. Зупиниться, огляне колеса. Ось вона причина: одну з шин немов скособочило!

Звернемося, наприклад. Ажурне колесо велосипеда (мал. 2) з тонкими спицями, проте, має достатню міцність і стабільну форму ... тільки за певних умов, коли всі спиці однієї довжини і навантажені порівну (мал. 2а). (Складніші схеми тут не розглядаємо.) Якщо хоча б одна - дві спиці лопнули - симетрична рівновага сил порушується (рис. 2б). Навантаження почнуть перерозподілятися, справні спиці підтягують маточину до себе, колесо змінює форму, поки не настане нова рівновага сил. Але тепер спиці поблизу тих, що лопнули, сильно перевантажені. І, у свою чергу, можуть розірватися. Колесо деформується ще більше.

Приблизно те саме відбувається, якщо лопається корд. Або відшаровується від гуми і "повзе". Така шина для експлуатації непридатна. Вона стає джерелом непереборної тряски (наївні намагаються її "балансувати", не враховуючи, що колесо неправильної форминавіть відбалансоване, все одно трясе!), викривлення прогресує, шина руйнується все швидше, і це може закінчитися вибухом на ходу! (Як правило, виснажений тряскою автолюбитель викидає шину набагато раніше.)

ФАКТОРИ РИЗИКУ

Багато хто і не підозрює, що металокордну шину часто губить один-єдиний прокол, якщо в отвір потрапить брудна, солона вода. Як правило, таке буває у тих, хто віддає перевагу колесам з камерами. Звикли діяти так: заклеїти камеру і про шину не думати - ну що їй стане! До речі, навіть текстильний корд може по-своєму "гнити". А металевий – тим паче. Нерідко вже через рік про зволікання біля місця проколу нагадує лише іржа. ("Викривши" таку шину і акуратно зрізавши протектор до корда, в цьому легко переконатися.). Брекер, який втратив частину корду, викривиться обов'язково - причини ми вже назвали. Мораль проста: будь-який прокол шини бажано герметизувати, хоча, звичайно, це - зайвий клопіт.

Ще один фактор ризику – тиск повітря. Стежити за ним – на користь господаря. Знижене (найчастіше колеса приспущені у ледаря!) не тільки збільшує витрату палива, знижує швидкість тощо, але й прискорює знос шин, зокрема корда каркаса і брокера, який у зім'ятій шині (мал. 3) додатково "заламується". і сильніше страждає від втоми. Крім того, при роботі недокачаної шини виділяється набагато більше тепла – на її деформацію (і на внутрішнє тертя між шарами гуми) витрачається додаткова енергія. Шина інтенсивно нагрівається, а коли температура всередині між шарами "зашкалить" за 120°С і поповзе далі, незворотних пошкоджень не уникнути. Міцність корду, особливо текстильного, різко знижується, руйнуються зв'язки, шина розшаровується.

Наступний ворог металокордного брокера – сильний удар, сконцентрований на малій площі. Якщо на повному ходу наїхати на гострий камінь, плюси металокорду стають мінусами: високий модуль пружності сталі не дозволяє тяганцям на мить трохи розтягнутися, згладити удар. А ослаблені корозією чи зносом, вони можуть просто луснути.

До речі, про який знос йдеться? З "убитої" шини, з дротиками, що стирчать з-під протектора, вийміть пасатижами одну. І придивіться. На тонкий "буравчик" схожа! Зношена тертям про сусідні. Вважаємо, скільки обертів робить "жигулівське" колесо на кілометрі шляху? Близько 600. А за 10 тисяч?.. Рахунок пішов на мільйони? Ось скільки разів, як мінімум, зволікання зрушувалося, терлося об сусідні! Про нерівності дороги, які збільшують цей рахунок, і не говоримо.

Значить, як і автомобіль в цілому, "літня" шина слабша за нову і потребує більш дбайливого відношення. Те, що новою байдуже, дворічну - навіть із добрим, начебто протектором - запросто доконає. І про приховану корозію не варто забувати: деякі пошкодження шини – у вигляді глибоких порізів – оголюють корд, але власник про них і не знає, тому що наскрізної дірки немає.
Одним словом, тому, хто не розпещений зайвими грошима, варто уважно ставитись до сюрпризів наших доріг. Виїхав на розбите покриття - одразу зменш швидкість. Побачив розсип пляшкових уламків - постарайся не наїхати. А наїхав – перевір шини: чи цілі, чи не стирчать із протектора шматки скла? Вчасно видалити їх – це часом врятувати шину.

Геннадій Іванов "Процес пішов..."
Журнал "За кермом", 2002, №3

Гума вважається одним із найпоширеніших матеріалів на сьогоднішній день. Згодом основні характеристики можуть суттєво знизитися. Досить поширеним питанням можна назвати те, як провести розм'якшення гуми. Подібну процедуру можна виконати самостійно в домашніх умовах, важливо дотримуватися всіх рекомендацій.

Самостійне відновлення гуми

Усі матеріали згодом втрачають свої експлуатаційні властивості. Часто можна зустріти ситуацію, коли гума стає надто жорсткою та втрачає свою пружність. За бажання можна відновити основні властивості матеріалу, його не обов'язково викидати. Розм'якшити гуму можна різними способами. Серед особливостей цього питання зазначимо такі моменти:

1. Гумові манжети та ущільнювачі деяких пристроїв з часом втрачають свої основні властивості. У цьому випадку можна купити нові витратні матеріали, оскільки їхня вартість відносно невисока.
2. Деякі елементи складно знайти у продажу, що пов'язано з незвичайною формою та властивостями. В цьому випадку можна провести розм'якшення при застосуванні різноманітних поширених технологій.

Існує досить велика кількість різних способів розм'якшення гуми, найпоширеніший полягає у застосуванні гасу.

Що потрібне для відновлення еластичності гуми?

Гума вважається одним із найеластичніших матеріалів. Саме тому її застосовують при виготовленні різних ущільнювачів. Після того, як на ущільнювач припиняє впливати навантаження, він здатний повернути свої розміри. Цей момент визначає поширення питання, як відновити еластичність гуми. Згодом така властивість також втрачається. При надто великому зносі поверхні з'являються тріщини, за рахунок яких ізоляційні якості суттєво знижуються.

Розм'якшити гуму в домашніх умовах можна при використанні найпоширеніших речовин. Найчастіше використовуються такі речовини:

1. Гас може легко відновити показник еластичності. Ця речовина ідеально підходить для обробки невеликих виробів, можна розм'якшити шляхом їх замочування.
2. Може використовуватися нашатирний спирт, щоб розм'якшити структуру. Для цього достатньо створити невелику ванну, в яку виріб опускається на кілька годин.

При розмочуванні гуми рідини для відновлення варто враховувати, що матеріал може істотно збільшуватися в розмірах. Для видалення речовини з поверхні виріб ретельно промивається водою з милом.

У деяких випадках можна використовувати гарячу водудля розм'якшення гуми. Цей метод застосовується для відновлення ізоляції дверного отвору холодильника. Посилити досягнутий ефект можна шляхом змочування поверхні силіконом.

Ущільнювачі з матеріалу, що розглядається, застосовуються і при виробництві вікон. Для підвищення ізоляційних властивостей гумки іноді протираються силіконом і гліцерином. Подібні речовини можна придбати без особливих проблем.

Як надати еластичність гумі?

1. Жорсткість підвищується у разі, якщо гума знаходиться довго у сухому стані. Пружність відновлюється шляхом змочування поверхні олією. Розм'якшення рекомендується проводити періодично для досягнення необхідного результату.
2. Автомобільні двірники можна змастити силіконовим мастилом, за рахунок чого проводиться розм'якшення поверхні. Звичайно, відновити стару конструкцію можна лише у разі відсутності механічних дефектів.

Окрім цього, у продажу можна зустріти спеціальні складиякі можуть розм'якшити структуру після нанесення.

Як розм'якшити гуму в домашніх умовах?

У домашніх умовах розм'якшити гуму можна при застосуванні різних матеріалів. Найбільшого поширенняотримали:

1. Гас.
2. Касторка та силікон.

Висока температура також призводить до того, що каучук стає м'якшим, але знижується показник зносостійкості.

Гас

При розгляді того, як розм'якшити гуму багато хто приділяє можливості застосування гасу. Подібна речовина здатна відновлювати показник еластичності.

Особливості застосування полягають у тому, що виріб розмочується у спеціальній ванній, після чого поверхня ретельно промивається та висушується. Якщо довжина виробу велика, її можна згорнути. Витримується в гасі для розм'якшення протягом кількох годин, тому що гас діє не відразу.

Ця речовина набула широкого поширення, вона також може зробити виріб м'якшим. Процедура виглядає так:

1. Вибирається ємність відповідного об'єму.
2. Нашатирний спирт розводиться у воді для отримання розчину.
3. Виріб поміщається розчин на годину для розм'якшення.
4. Після цього розм'якшений елемент дістається та промивається чистою водою.

Сушіння проводиться за кімнатної температури. Варто враховувати, що висока та низька температура завжди негативно відбиваються на стані гуми.

Силікон та касторка

Нетривалий ефект можна досягти у разі використання силікону та касторки. Серед особливостей застосування зазначимо такі моменти:

1. Силікон має лише тимчасовий вплив. Його можна придбати у спеціалізованих магазинах.
2. Після змащування потрібно зачекати деякий час. Силікон може вбратися в структуру, зробивши її більш еластичною.

Після півгодини гума буде готова до використання. Варто враховувати, що досягнутий ефект буде тимчасовим. При розгляді того, чим можна розм'якшити подібний матеріал, можна приділити увагу і касторці.

Нагрівання

У деяких випадках потрібно лише тимчасове розм'якшення, наприклад, при надяганні шланга на патрубок. Вирішити проблему в цьому випадку можна шляхом тимчасового опускання виробу у гарячу ванну. Через деякий час дії високої температуриеластичність підвищується.

При тривалої експлуатаціїгума може задубіти. Вирішити проблеми можна лише у разі кип'ятіння виробу. Істотно підвищити ефективність процедури можна шляхом додавання до складу солі. Кип'ятіння проводиться аж до того моменту, поки поверхня не стане еластичною.

Якщо виникають труднощі при знятті трубок і шлангів, нагрівання проводиться шляхом впливу теплим повітряним потоком. Для цього може використовуватись будівельний або звичайний фен. При концентрації повітряного потоку високої температури одному місці пластичність істотно підвищується.

Насамкінець зазначимо, що тільки за відсутності дефектів можна провести відновлення матеріалу. Деякі рекомендовані методи можуть призвести до погіршення деяких експлуатаційних характеристик. Саме тому потрібно дотримуватись усіх рекомендацій.

Гума застосовується в багатьох побутових конструкціях: різні шланги, ущільнювачі, перехідники, автомобільні запчастини. Згодом вироби із зазначеного матеріалу виходять з ладу, пересихають, втрачають еластичність, стають незручними у застосуванні. Відразу купувати нові елементи не варто, можна спробувати розм'якшити гуму в домашніх умовах.

Відновлена ​​гумова деталь способом із застосуванням гасу

Гумові елементи під впливом зовнішніх факторів втрачають свої початкові властивості, стають менш пружними, тверднуть. Їхнє подальше використання не принесе бажаного ефекту, ущільнювачі, наприклад, не зможуть зробити систему повністю герметичною. Купівля нових гумових елементів іноді скрутна через відсутність виробів необхідних обсягів чи його підвищеної стоимости.

Розм'якшити гуму дозволяють такі речовини:

1. Гас. Дозволяє зробити гумові деталі м'якими, впливаючи на структуру матеріалу. Після обробки гумовий елемент стає повністю еластичним. Технологія відновлення наступна:

• заповніть невелику ємність гасом (розмір тари вибирайте залежно від розмірів виробу, що підлягає відновленню);
• помістіть деталь у ємність із гасом на 3 години;
• після зазначеного часу перевірте виріб на м'якість, якщо результат задовільний: вийміть матеріал і промийте теплою проточною водою;
• висушіть матеріал природним способом, без використання фена або батареї.

1. Спирт нашатирний. Процес відновлення старого матеріалу наступний:

• розведіть вказаний спирт із водою у співвідношенні 1:7;
• помістіть гумовий матеріал у отриманий розчин на півгодини;
• після зазначеного часу вийміть деталь і промийте теплою проточною водою;
• дайте деталі повністю висохнути перед використанням.

Зверніть увагу: не можна тримати гуму в розчині нашатирного спирту і води більше години. Якщо матеріал після 30 хвилин не стає еластичним, використовуйте інший метод відновлення.

1. Медичний спирт із подальшим застосуванням гліцерину. Технологія реанімування гумових деталей:

• наповніть тару медичним спиртом;
• помістіть у спирт деталь, яка потребує відновлення на кілька годин;
• після зазначеного часу перевірте стан виробу, якщо він досить м'який, вийміть елемент із розчину і промийте теплим мильним розчином;
• утріть у поверхню деталі гліцерин, використовуючи губку (ганчірку);
• видаліть залишки гліцерину з поверхні виробу.

Замість гліцерину допускається застосовувати автомобільна олія, його втирають у поверхню виробу, потім перед використанням деталі витримують півгодини. За вказаний період гума стає досить еластичною.

1. Касторова олія та силікон. Обмовимося відразу – цей метод дозволяє швидко «реанімувати» стару гумуАле ефект відновлення триватиме недовго, через кілька днів виріб стане твердим. Для зазначеного способу дотримуйтесь послідовності:

• намажте деталь силіконом;
• зачекайте 10 хв.;
• після закінчення зазначеного часу деталь можна використовувати.

Врахуйте: аналогічний ефект досягається застосуванням рицинової олії. Його втирають у поверхню деталі, після чого вона стає м'якою та еластичною.

Нагрівання – дієвий метод

Бувають ситуації, коли гумовий елемент через його затвердіння складно зняти з конструктивних деталей. Досягти бажаного результату можна нагрівати гуму потоком гарячого повітря, використовуючи фен. При дії високої температури матеріал стане м'якшим, його вдасться стягнути з деталі.

Надто «задубілий» елемент розм'якшується кип'ятінням у підсоленій воді. Технологія наступна:

• наповніть тару підсоленою водою;
• дайте рідині закипіти;
• помістіть гумовий елемент у окріп на 10 хв.;
• вийміть гуму та швидко використовуйте її за призначенням.

Цей метод є досить дієвим, але має короткочасний ефект. Охолонув, гума знову стане жорсткою.

Висновок

Розм'якшити гуму можна описаними вище способами. При цьому необхідно враховувати: тривалий ефект після відновлення, має спосіб з гасом. Гума після його застосування довго залишається м'якою та еластичною, тому що змінюється структура матеріалу. Інші способи не дозволяють досягти такого результату.

На власному досвіді знаю, що ні вироби з гуми можна відновити, тобто. надати їм колишню еластичність і м'якість після того, як вона загрубіла. Взагалі малу частину гуми можна повернути до життя, якщо ми говоримо саме про гуму, а не про нові полімери, які за певної температури експлуатації не втрачають свої фізичні властивості.

Вся різниця в тому, що вироби з гуми, а саме сам матеріал "резина" в процесі свого виготовлення проходить такий процес, як вулканізація, коли основа гуми - каучук перетворювався на гуму при взаємодії з деякими речовинами за певної температури. Гумою називався новий матеріал, в якому молекули каучуку створювали єдину просторову сітку, саме за рахунок цієї єдиної сітки гума та має свої фізичні властивості.

Говорити в одній рекомендації про всі вироби з гуми буде не практично, тому що видів гуми дуже багато і кожна гума має свої вхідні властивості, а також ступінь насиченості каучуку, здатності до кристалізації та орієнтації, міцності ланцюга хімічного зв'язку та гнучкості макромолекул.

В основному на старіння та втрату еластичності впливають 5 основних факторів:

• світлова дія, при якій відбувається незворотний процес фотоокислення каучуку.
• озонний вплив, при якому виходить розтріскування напруженої гуми.
• теплова дія руйнує просторову сітку.
• радіаційний вплив руйнує зв'язок молекул.
• вакуумний вплив розриває окремі ділянки у виробі.

Весь цей негативний вплив призводить до того, що гума стає твердою та/або крихкою. Якщо виріб кришиться, тоді надати йому еластичність не вийде, оскільки зв'язок між молекулами розірвано.

Але якщо гума загрубіла, але не почала руйнуватися, її можна повернути до життя.

Однією з помилок є те, що багато хто радить занурити або побризкати на виріб розчинниками, бензином або спиртом. Цього робити не можна, так як по-перше є гума масло-бензостійка, яка просто не сприйме ці рідини, а по-друге, інші гумові вироби просто розчиняються частково або повністю в цих розчинниках, а ефект еластичності буде лише тимчасовим.

А ось один з дієвих розчинів, здатних "оживити" вироби з гуми - це розчин аміаку з 5%концентрацією.

У цьому розчині виріб треба потримати не більше 15 хвилин, потім по можливості розім'яти його шляхом механічного тискута обробити наступним складом.

Помістити виріб після розм'якшення в водно-гліцериновий розчин з 5%концентрацією.

У цьому розчині виріб також необхідно потримати трохи більше 15 хвилин.

Температура розчинів повинна бути в межах 40-50 градусів.

Між двома розчинами не повинно пройти багато часу, тому що аміак руйнує гуму при тривалому впливі, а гліцерин на воді уповільнює цей процес.

Розчин аміаку 5% у продажу немає, тому доведеться 10% купувати і за формулою розбавляти його дистильованою водою (дивіться хімічні формули, я особисто можу припуститися помилки)

Водно-гліцеринового розчину 5% також немає у продажу, є тільки чистий гліцерин або 85%, його необхідно розбавити для отримання відповідної концентрації.

Шини - одна з найбільш схильних до зносу деталей автомобіля. Але що робити, якщо зношуються нерівномірно. Спочатку слід правильно визначити цю нерівномірність зносу шин, щоб визначити її причини. Як саме нерівномірно зношується гума:

• по різним місцямкола - у певних точках протектора вона зношена сильно (плямами),
• по різній стороні покришки - зовнішня, внутрішня сторона покришки або її центральна область по всьому колу,
• одна шина зношується набагато швидше за інших,
• пара передніх або задніх шин стають непридатними швидше.

Давайте тепер наведемо причини та розглянемо характер зносу шин за кожної причини. Причини ці розглянемо від найпоширеніших до найпоширеніших.

Шина зношена по центру або з боків. Причина - недостатній чи зайвий тиск у шинах

Неправильно виставлене обов'язково веде до того що, що їх стирання протікає нерівномірно. Намагатися ідентифікувати цю причину з конкретних зношених коліс - марна трата часу. Тиск може змінюватися в кожному колесі по-різному, навіть якщо Ви завжди підкачуєте тільки по всі чотири колеса.

Але цю причину можна визначити характером зносу самого протектора. Справа в тому, що недокачанна шина, як відомо, просідає, і в неї тому швидше зношуються бічні сторони. робочої поверхні. А ось у перекачаних покришок стирається швидше, навпаки, центральна частина, тому що при надмірному тиску саме її цей тиск виштовхує найбільше, в результаті чого, на осі кола доводиться найбільше навантаження.

Результат їзди на перекачаній (зверху) та недокачаній (знизу) шинах

На шині зношені лише певні ділянки. Причина - деформований диск або порушення балансування коліс

Деформований (пам'ятий, "вісімкою" тощо) диск може також часто стати причиною нерівномірного зносу гуми. У цьому випадку знос відбуватиметься у певних місцях (плямах) протектора. Якщо диск "вісім", то знос буде у вигляді двох плям: одна на одній стороні покришки в певному місці, і друга - в діаметрально протилежному місці покришки і на протилежному боці. При деформації диска шина зношується дуже швидко, залежно від ступеня деформації, звичайно.

Аналогічно зносу шина схильна і у випадку з дисбалансом колеса. Хоча відбувається це набагато повільніше, ніж при деформованому диску.

І в обох випадках додатковим симптомом є биття на кермі або по всій машині. А візуальний оглядзношеного колеса допоможе виявити цю деформацію.

Іноді причиною підвищеного зносу може стати і сама гума - її шлюб у вигляді металевого корду, що лопнув. Корд може луснути, якщо гума вже значно зносилася.

Зношується лише внутрішній або зовнішній бік передніх коліс. Причина - розвал-сходження коліс

Якщо вирівнювання передніх коліс збилося, це означає, що Ваші два передніх колеса не паралельні один одному. Вони або "косолопять" - дивляться вперед, трохи до центру проекцією напряму, або нахилені в той чи інший бік щодо вертикальної осі.

В результаті цього Ви отримуєте надмірне зношування гуми тільки передніх коліс або з внутрішньої сторони, або з зовнішньої.

Якщо аналогічна ситуація сталася з задніми колесами, то тут має місце бути погнута балка (за наявності) або один з елементів підвіски, що вийшли з ладу (можливо, також погнутих).

Зовнішній бік покришок може також зношуватися через несправний сайлент-блок або кульові.

Зношується лише одне колесо. Причина - щось сталося у підвісці або клинить гальма

Якщо у Вашій підвісці зносився або послабився будь-який компонент, такий як стійка, що протекла, це може призвести до надмірного зносу шин на цьому конкретному колесі. Якщо якась деталь підвіски працює неправильно, колесо відскакуватиме більше або жорсткіше проходитиме нерівності дороги. Це створює додаткове тертя на цій шині, що змушує значно скоротити термін її служби та стан протектора шини.

Тут, як правило, відбувається рівномірне зношування тільки шини тільки на одному колесі.

А тепер уявіть собі, що Ви роз'їжджаєте весь день із невеликим натисканням гальма Вашою ногою. Це те, що це схоже, якщо клинить якийсь гальмівний компонент, такий як супорт (його поршень). Це відбувається зазвичай тільки на одному колесі, і воно через це зношується швидше (відбувається рівномірне зношування).

Зношуються лише передні колеса. Причина - щось сталося у рульовій

Майже кожна частина системи кермового управління може призвести до зносу шин. Але тут йтиметься лише про передні колеса, а характер зносу може бути зовсім різним: як плямами, так і з одного боку покришки по всьому колу протектора.