Дороблення та вдосконалення конструкції обігрівача Уаз Хантер, вибір та заміна електродвигуна, сезонне обслуговування. Салон автомобілів УАЗ. Опалення та вентиляція Додаткова пічка уаз 469

Я зробив забір повітря для пічки із салону (при закритому штатаному повітрозабірнику). Для цього я під панеллю приладів прорубав "кишеню" в шахту повітрозабірника. Тепер, коли закриваєш рідне "хайло", повітря в грубку надходить з-під панелі приладів. Але яка проблема - моментально замерзають бічні стекла (хоч стоячи, хоч у русі). Якщо відкрити рідний возохозаборник - скло відтає. Може хто знає, в чому річ, чи знає інший спосіб організації подачі повітря із салону?

Ну, так це не тільки на УАЗі проблема, а взагалі на будь-якому авто. Просто повітря, яке ти намагаєшся ганяти по колу (із салону в салон), має велику вологість, а тому що ти ще й дихаєш:-), то вологість постійно зростає. Ну то й будуть запітнівати: - (За ідеєю треба повітря, що забирається з салону, як-небудь осушувати (фільтр або щось подібне). Але як це зробити простіше - чорт його знає.

Насправді хороша щодо цього схема була на 452 (зараз від неї завод чомусь відмовився). Повітря могло забиратися як зовні, так і зсередини, а також можливо було пускати повітря повз грубку. Це дозволяє влітку використовувати піч як додаткову секцію радіатора для охолодження. А чому завод відмовився від цієї схеми?

У мене дві зими стоїть грубка від М-2140. Місця займає менше, а гріє - їжджу у светрі за -15. Ставиться на місце штатного. Потрібна водостійка фанера, дриль, електролобзик для пиляння фанери.

Знімний дефлектор
На звичайному УАЗику з нижніми двірниками в негоду спостерігається зледеніння лівої щітки (особливо далекого її кінця).
Для боротьби з цим явищем виготовив найпростіший дефлектор, що знімає, який перенаправляє теплий повітряний потік від правого повітроводу в "мертву зону" між повітроводами (де і знаходиться більша частина лівої щітки).
Орієнтовні розміри:

Обігрівача Уаз Хантер, це його заміна на більш досконалий та продуктивний обігрівач виробництва НАМІ. Переваг у нього більше, ніж недоліків, до основного з яких відноситься велика ціна. Якщо ж хочеться заощадити, то підвищити ефективність роботи штатного обігрівача можна за допомогою деяких нескладних доробок, які будуть розглянуті нижче.

Доопрацювання та вдосконалення конструкції обігрівача Уаз Хантер.

Почати варто з герметизації корпусу обігрівача. Для цього його треба зняти з машини і закласти зсередини за допомогою автомобільного герметика всі кути та місця поєднання деталей корпусу. А потім, бажано, теж зсередини, обклеїти стінки короба тонкими, 2-3 мм, листами автомобільної шумо та віброізоляції. Все це в комплексі усуне витоку повітря, трохи підвищить тепловіддачу та дещо знизить загальну шумність обігрівача під час роботи електродвигуна.

Наступним кроком треба спробувати будь-яким доступним способом, наприклад обклеювання віконним ущільнювачем по периметру, загерметизувати нижній прямокутний вихідний лючок корпусу обігрівача. Це потрібно для того, щоб усунути виток повітря, коли кришка лючка закрита, тим самим підвищивши силу потоку повітря, який піде через гофровані шланги на лобове скло або через нижні бічні розподільники повітря.

Ну і наприкінці, треба прибрати або просто відігнути вліво прямокутний виступ, що знаходиться зсередини обігрівача і лівий вихідний патрубок, що частково закриває, підводить повітря до лобового скла. Загальне призначенняі функціональність цього виступу в конструкції не зовсім зрозумілі, але те, що без нього сила подачі повітря в лівий гофрований шланг збільшується, а значить і зростає сила обдування лобового склаз боку водія – це факт.

Не дивлячись на встановлений під повітрозабірним лючком пластиковий короб, частина дощової води при закритій кришці лючка під час стоянки може потрапляти в салон Уаз Хантер. Спочатку, в результаті огляду та контролю під час дощу, здавалося, що надходження крапель води в салон як відбувається по зливному шлангу короба.

Потім передбачалося, що пошкоджено пластиковий короб. Насправді ж було точно з'ясовано, що вода в салон надходить через стик верхнього внутрішнього залізного короба обігрівача, який виходить назовні кузова. Там він утворює невеликий борт, на який встановлюється нижній ущільнювач лючка.

Дощова вода затікає під цей ущільнювач, потім йде в щілину між бортиком короба, що виступає, і безпосередньо кузовом. І вже звідти потрапляє відразу всередину корпусу обігрівача і потім через нещільність стікає під ноги водієві або передньому пасажиру. Тобто в пластиковий короб вона спочатку не потрапляє, а оминає його.

Тому нижній гумовий ущільнювач лючка треба обов'язково зняти, добре обробити кузовним герметиком по колу стикувальний шов, що став видимим, а потім встановити ущільнювач на місце. Більше води в салон через обігрівач у вас не потече.

Установка ущільнювача дверей на кришку лючка повітрозабірника Уаз Хантер.

У будь-якому разі, встановлений на машині пластиковий короб над радіатором обігрівача чи ні, природне попадання води та пилу в обігрівач, а потім і в салон при закритому лючку повітрозабірника треба запобігати. Найкраще з цим завданням впорається встановлена ​​зверху лючка пластикова накладка. Тільки треба заздалегідь з'ясувати, підходить вона для Уаз Хантер з нижнім розташуванням повідців чи ні.

Якщо ж немає бажання свердлити додаткові отвори в кузові машини для встановлення такої накладки, тобто більш простий та бюджетний спосіб. Він полягає в заміні штатного гумового ущільнювача кришки лючка повітрозабірника на ущільнювач, який із заводу встановлюється на внутрішній отвір Уаз Хантер, його каталожний номер 3153-6107018 або 3153-6107019. А по суті це звичайний ущільнювач дверей від ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, який йде під номерами 2101-6107018, 2101-6207024, 2101

Жодних особливих складнощів при встановленні такого ущільнювача немає. Єдине, на що треба звернути увагу, це щоб при встановленні кришка була піднята максимально нагору, наскільки це дозволяють її регулювальні отвори. Тепер у закритому станікришка лючка повітрозабірника максимально ущільнена по всьому периметру і потрапляння всередину води практично виключено навіть під час дуже сильного дощу.

Вибір та заміна електродвигуна обігрівача Уаз Хантер.

Штатно, в опалювачі Уаз Хантер встановлено електродвигун МЕ236 потужністю 25 Ватт. Його можливостей відверто не вистачає, щоб нормально простягати повітря через радіатор. Ще від невеликої продуктивності МЕ236 дуже сильно страждає якість обдування лобового скла.

Підібрати на заміну МЕ236 потужніший електродвигун особливих труднощів не становить. Наприклад це можуть бути електродвигуни 19.3730, 191.3730, 192.3730 і 194.3730 потужністю 40 Ватт, або 197.3730 потужністю 60 Ватт, або 51.3730 і 511.3730 потужністю 90 Ватт. Головне, щоб діаметр вихідного валу у електродвигуна був 8 мм, щоб можна було без переробок встановити штатну крильчатку, а також щоб у нього на корпусі були придатні шпильки або різьбові отвори для його кріплення в опалювачі.

Крім того, не зайве врахувати і навантаження, яке при роботі цей електродвигун буде створювати на бортову мережу і відповідно. Так, споживаний струм електродвигуна 511.3730 потужністю 90 Ватт становить 15 Ампер, проти 5 Ампер у штатного МЕ236. Тому, можливо, золотою серединою буде установка електродвигуна 197.3730 потужністю 60 Ватт і споживаним струмом 8 Ампер.

Якщо не брати до уваги глобальні ситуації, то якихось легко доступних альтернатив штатній крильчатці немає. На ефективність роботи крильчатки сильно впливає висота її установки на валу електродвигуна.

Якщо крильчатка встановлена ​​високо і її лопаті майже повністю ховаються в дифузорі, то за всіх інших рівних умов потік повітря з обігрівача буде гарячим і відповідно салон прогріватиметься швидше. А якщо крильчатка встановлена ​​низько, то підвищиться ефективність обдування лобового скла і відповідно швидше усуватиметься його. Отже, тут треба вибирати висоту її установки виходячи з особистих переваг.

Встановлення приводу дистанційного керуваннякраном обігрівача Уаз Хантер.

Кран включення обігрівача встановлений на Уаз Хантер дозволяє дистанційно регулювати подачу охолоджуючої рідини в радіатор обігрівача, але така можливість, з якихось причин, інженерами автозаводу залишилася не реалізованою.

Щоб виправити цей недолік, можна самостійно встановити в салон привід керування обігрівачем від якоїсь моделі ВАЗ або ЗАЗ. Докладніше про це, в окремому.

Система вентиляції та опалення салону автомобілів УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 та Уаз Хантер дуже проста і примітивна як за пристроєм, так і за принципом дії. Обігрівач зі своєю найпростішою системоюрозподіл повітря одночасно, тим чи іншим чином, бере участь як у роботі системи опалення, так і в роботі системи вентиляції салону УАЗ.

Штатний обігрівач автомобілів УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 і Уаз Хантер є вкрай примітивною установкою, що складається з короба з заслінками, в якому знаходиться радіатор, електродвигун з крильчаткою і додатковий опір.

Нехитра система розподілу повітря, що надходить, включає в себе повітрозабірник з механічним приводом управління, два сопла обдування вітрового скла, два гофрованих шланга і заслінки короба обігрівача.

На автомобілях Уаз Хантер, з 2010 року в конструкцію обігрівача додано пластиковий короб, каталожний номер деталі 3151-8101231, який встановлюється між лючком повітрозабірника та радіатором обігрівача та призначений для збору та відведення дощової води, що потрапляє в обігрівач при відкритій кришці лючка повітрозабірника.

Дощова вода, що потрапляє через лючок повітрозабірника в цей пластиковий короб, зливається назовні через гумовий шланг, що проходить до перегородки моторного відсіку всередині салону.

А вода або конденсат зсередини обігрівача зливається через другий гумовий шланг, що знаходиться в нижній частині його корпусу і виведений в моторний відсікчерез отвір у його перегородці.

Установка пластикового короба 3151-8101231 сильно знизила інтенсивність повітря, що надходить в салон, що набігає, при русі автомобіля і погіршила природну вентиляцію, зате дощова вода вже не потрапляє на гарячий радіатор обігрівача і не утворює пари в салоні, який осідає зсередини на склі. Крім того, цей короб перешкоджає попаданню безпосередньо в обігрівач, а через нього і в салон, більшій частині пилу, піску та бруду.

Вентиляція салону автомобілів УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 та УАЗ Хантер.

В автомобілі передбачена природна та примусова вентиляція. При природній вентиляції повітря надходить у салон через відкриті поворотні кватирки або вікна дверей. Під час руху автомобіля потік повітря, що набігає, додатково надходить у кабіну через повітрозабірник, встановлений перед вітровим склом. Повітрозабірник відкривається важелем, встановленим ліворуч від обігрівача.

При закритих вікнах та примусовій вентиляції повітря в салон УАЗ нагнітається електровентилятором обігрівача без його нагрівання. Повітря проходить через повітрозабірник, відключений радіатор обігрівача, вентилятор і виходить у зону ніг водія та переднього пасажира, а також центральну частину салону до заднім сидінням. Крім того, через гофровані пластмасові шланги повітря надходить у сопла обдування вітрового скла.

Інтенсивність примусової вентиляції салону при закритих вікнах регулюється включенням електродвигуна нагрівника на один з режимів, а також регулюванням величини підйому кришки лючка повітрозабірника.

Практика показує, що можливості штатної системи вентиляції при закритих вікнах дуже обмежені і працює вона не ефективно, нормальної циркуляції повітря в салоні немає, що призводить до постійного скла. Тому як і все в УАЗ, систему вентиляції бажано якимось чином доопрацювати, один із варіантів такої доопрацювання розглянутий у .

Опалення салону автомобілів УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 та УАЗ Хантер.

Салон УАЗ опалюється нагрітим повітрям, що надходить усередину так само, як і при примусовій вентиляції, але вже при включеному радіаторі обігрівача. Для регулювання потоку гарячої рідини із системи охолодження двигуна в радіатор обігрівача служить кран, який встановлений на головці блоку циліндрів в автомобілях з двигуном УМЗ-417 і УМЗ-421, або розташований усередині на передньому щитку переднього пасажира, в автомобілях з двигуном ЗМЗ- 409.

У автомобілях Уаз Хантер із двигуном ЗМЗ-409, для спрощення процедури керування краном обігрівача можна встановити для нього систему дистанційного керування. Докладніше про це окремо.

При відкритому крані управління рідина з головки циліндрів двигуна надходить в радіатор обігрівача і потім відводиться до водяного насоса, утворюючи мале коло циркуляції паралельний основному потоку рідини в системі . Свіже повітря зовні, через лючок повітрозабірника проходить в короб обігрівача, потім самострумом, або вентилятором, що примусово проганяється, через гарячий радіатор, надходить в салон вже підігрітий.

Потік теплового повітря, що пройшов через радіатор, розподіляється на обдув вітрового скла, обігрів ніг водія, переднього пасажира і через центральну частину салон до задніх сидінь. Потік повітря можна повністю направити на обдув вітрового скла, для чого потрібно закрити передню кришку коробу обігрівача та заслінки на патрубках нижніх розподільників повітря.

Кількість та інтенсивність підігрітого повітря надходить до салону регулюється величиною відкриття кришки лючка повітрозабірника та частотою обертання вентилятора обігрівача. Вимикачем електродвигуна обігрівача можна вибрати один із двох режимів його роботи - мінімальна або максимальна частота обертання вентилятора.

Обігрівач салону УАЗ ефективно працює тільки якщо температура рідини в системі охолодження двигуна не менше 80 градусів. У холодну пору року, для підвищення температури охолоджуючої рідини, на автомобілі УАЗ Хантер бажано встановити утеплювальний чохол на облицювання радіатора, а на автомобілях УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 регулювати потік повітря за допомогою жалюзі радіатора.

Дороблення та вдосконалення конструкції обігрівача Уаз Хантер, вибір та заміна електродвигуна, сезонне обслуговуванняобігрівача.

Як і будь-яка примітивна конструкція, для підвищення ефективності роботи, штатний обігрівач Уаз Хантер потребує вдосконалення та деякого нескладного доопрацювання. Один з можливих варіантівтакої доопрацювання, а також сезонне обслуговування обігрівача та системи розподілу повітря більш детально розглянуто в окремому режимі.

Хочеться комфорту, холодно – відкрив, жарко – прикрив і все це, не зупиняючись і не виходячи з машини. Прикуплено - краник пічки від Ваз 08. Було - трос підсмоктування від тієї ж Ваз 08 і блок важелів управління від ІЖ-комбі.

Розібрав все, - люблю простір

Так як трос керування ручним газом став не потрібним, я його викинув, а на його місце встромив трос в оболонці від Ваз 08, чому саме в оболонці? Справа в тому, що троса проходять через повітропровід печі і вся волога осідає на них, а це жито і клин.

Краник зібраний та готовий до встановлення. Треба придбати ущільнювальні гумки в кузов

Блок керування…

На мене так дуже навіть вписується в загальну обстановку. Викинув нижній важільза непотрібністю, думаю перевести управління мотора обігрівача на правий тумблер, а в порожнє місце зліва встановити прикурювач замість стаціонарної аварійки.

Оболонка троса має фіксуватися на корпусі крана, там навіть є спеціальне місце, але мені воно не підходить. Придумав зробити своє кріплення. Чесно зізнаюся, методом проб і помилок, аж три рази вигадував кріплення і все із залученням двох шпильок, але вони відпали, бо потрібні були великі маніпуляції з металом.
Рішення прийшло як осяяння – чим простіше, тим надійніше!
Зробив шаблон із паперу, а потім і з картону, який переніс на метал і за допомогою болгарину створив кріплення!

За місцем насвердлив отворів у корпусі крана

І ось що вийшло

клепочник на допомогу

І пішов у гараж встановлювати це диво рукотворного діяння.

а це із салону

У магазині так і не знайшов гумових ущільнювачів у корпус кузова під шланги, якщо не знайду, як і було зафігачу на монтажну піну… Піна рулить!
З'єднання кран - помпа залишив на потім ... за місцем підключатиму, в обхід карба, прикупивши метр шланга 16х24

2. Встановлення обігрівача салону "НАМІ-4" в УАЗ Hunter

У Хантері потіють шибки – це аксіома. Однією з головних причин цієї недуги є недосконалість конструкції повітрозабірника та обігрівача салону (салонної пічки).

Люк повітрозабірника трохи "втоплений" щодо площини передка, тому вода, не зустрічаючи особливого опору з боку гумового ущільнювача люка, потрапляє до салону. Це відбувається навіть при закритому люку, оскільки конструкція не дозволяє щільно притискати кришку.
При відкритому положенні люка – дощ, сніг та бризки прямують у повітрозабірник нескінченним потоком. Найцікавіше попереду – цей потік води та снігу потрапляє прямо на радіатор пічки. Виходить ефект, як у парилці, коли поливаєш розпечене каміння, щоб "піддати парку".
Насичене вологою повітря засмоктується вентилятором печі та рівномірно розподіляється по салону автомобіля. У такі дні УАЗовод стає ілюзіоністом або жонглером, що спритно виконує маніпуляції з кермом, ручкою КПП і ганчіркою для витирання стекол.
А ще штатна грубка дуже любить зігріти пасажира, одночасно заморозивши водія. Потік повітря від вентилятора розподіляється нерівномірно, тому пасажир одержує значно більше тепла, ніж водій.
Весь цей дурдом з грубкою сильно напружує, тому власники УАЗів усіма можливими способаминамагаються усунути недоробки конструкції. Одні переробляють саму грубку, інші модернізують лючок повітрозабірника, треті просто купують пластикову "ніздрю" на повітрозабірник. Я ж завжди мріяв про грубку "НАМИ", про яку читав багато позитивних відгуків на сторінках Драйву.
Піч "НАМІ" - це розробка інженерів з "Центрального науково-дослідного автомобільного та автомоторного інституту "НАМІ".
У магазині автозапчастин такої печі Ви не знайдете – виробництво поодиноке, ну максимум – дрібносерійне. Печка "НАМИ" пережила вже чотири модернізації, що покращують її функціональність та потужність.
Вся принадність цієї печі полягає в тому, що вона позбавлена ​​всіх недоліків штатного обігрівача УАЗу, при цьому має низку конструктивних рішень, що підвищують комфорт та ергономіку. Єдиним великим недоліком нагрівника "НАМИ" є його висока ціна.
Ну, що вдієш, за комфорт треба платити… Зваживши всі "за" та "проти", я вирішив не займатися модернізацією "рідного" обігрівача, а купити готову грубку "НАМІ-4".
Зайшов на сайт, зателефонував за вказаним там телефоном, домовився про зустріч прямо біля воріт інституту "НАМІ". У призначений день я сів на ранкову електричку і подався до Москви. У заздалегідь обговорений час до прохідних інституту під'їхав УАЗік, веселого, зелено-жовтогарячого забарвлення. З машини вийшов приємний літній чоловік, який виявився одним із розробників обігрівача "НАМИ". Він розповів мені, що обігрівач збирається з доступних в автомагазинах запчастин (мотор, крильчатка, радіатор, фільтри салону), а от корпус пічки та "ніздрю" повітрозабірника вони виготовляють за власними матрицями. Піч збирається вручну, всі стикувальні шви ретельно герметизуються. Ще ми обговорили теоретичні перспективи збільшення обсягів виробництва та зниження ціни, адже за нижчої вартості популярність цієї печі зросла б у рази. Але, за словами інженера-розробника, через дорожнечу комплектуючих та матеріалів, поліпшити цінову політику неможливо. Розплатившись, я забрав грубку і подався додому.
Встановлення обігрівача "НАМІ-4"
Комплект обігрівача "НАМІ-4" складається з:
1. Обігрівач із блоком управління – 1 шт.
2. Пластикова консоль блоку керування – 1 шт.
3. Шланг підведення охолоджувальної рідини – 2 шт.
4. Подовжений шланг обдування вітрового скла – 1 шт.
5. Корпус повітряного фільтра – 1 прим.
6. Кришка корпусу повітряного фільтра – 1 прим.
7. Повітряний фільтр – 2 шт.
8. Комплект кріплення.
9. Інструкція зі встановлення.

Встановлення обігрівача "НАМІ-4" докладно викладено в інструкції, що додається, але я постараюся в загальних рисахописати обсяг робіт.
Піч почав встановлювати пізньої ночі, тому не судіть строго за фотографії чорного УАЗика в темряві.)))
Насамперед необхідно злити охолоджувальну рідину. Згідно з Посібником з експлуатації автомобіля УАЗ 315195 РЕ 05808600.133-2012 (вид. 2, ред. 2013) заправна ємністьсистеми охолодження двигуна – 12,5 літри. Заміну пічки я поєднав із заміною охолодної рідини, прикупивши дві пляшки зелененького антифризу "NORD" об'ємом 10 літрів і 4 літри.

Від'єднуємо від штатного обігрівача шланги ОЖ, що підводять, і шланги обдування вітрового скла, від'єднуємо електричні дроти. Відкручуємо штатну консоль від панелі приладів. Знімаємо штатний обігрівач, люк повітрозабірника, гумовий ущільнювач люка, механізм керування люком.

Штатна піч демонтована

Штатний обігрівач Хантера та пічка НАМІ-4

Отвори всередині короба повітрозабірника, що залишилися після демонтажу механізму керування люком, бажано заглушити.
Ретельно очищаємо та знежирюємо канавку, в якій знаходився гумовий ущільнювач люка.

Чистимо та знежирюємо канавку

Приміряємо корпус повітряного фільтра до повітрозабірника та свердлимо у металі вісім отворів діаметром 3,2 мм по отворах корпусу.
Напевно, кожен УАЗ унікальний, тому форма посадкової поверхні повітряного фільтра трохи відрізняється від форми посадкової поверхні повітрозабірника. Слід уважно поставитися до центрування цих частин.
Після того, як отвори просвердлені, корпус повітряного фільтра відкладаємо убік, видаляємо металеву стружку та наносимо герметик на посадкову поверхню повітрозабірника. Та густіше, густіше! Вода не повинна проникати в салон через стик корпусу повітряного фільтра та повітрозабірника.
Я використав герметик ABRO силіконовий чорний. Витратив половину тюбика. Після нанесення герметика, встановлюємо корпус повітряного фільтра на місце та притягуємо за допомогою восьми шурупів.
Надлишки герметика видаляємо.

Корпус повітряного фільтра встановлено

Стик герметизований

Встановлюємо салонні повітряні фільтри на свої місця та закриваємо кришкою корпусу повітряного фільтра, яку кріпимо за допомогою чотирьох шурупів. У комплекті йдуть шурупи чорного кольору, але я їх успішно втратив у надрах гаража. До речі, салонні фільтривід якоїсь моделі ВАЗу.

Фільтр салонний від ВАЗу

Фільтри на своєму місці

З приводу кришки у мене кілька зауважень/побажань до конструкторів даного обігрівача.
1. Форма нижньої кромки кришки не збігається з формою передка машини. Утворюється не естетична щілина, у яку забивається багато бруду. Швидше за все мені доведеться обробити край напилком.)))

Фу-у, яка жахлива щілина

2. Правий двірник, під час роботи трохи зачіпає кришку. Можливо це вилікується після обробки нижньої кромки напилком, але є ймовірність, що доведеться гріти феном і робити "вм'ятину" для вільної роботи двірника.

Місце зіткнення двірника та кришки

3. Кришку доводиться періодично знімати для чищення або заміни повітряних фільтрів і видалення бруду, що скупчився під кришкою. Кріплення кришки на шурупах з часом починає розбовтуватися. Логічніше було б використовувати різьбові втулки як надійніший і довговічніший спосіб з'єднання.

Нова форма повітрозабірника

Кришка повітрозабірника. Вигляд спереду

Тепер переходимо до робіт у салоні автомобіля. Встановлюємо на штатне місце новий обігрівач за допомогою двох шпильок та гайок М6 з комплекту кріплення. При монтажі у мене проблем не виникло – обігрівач став на місце, ніби там мешкав завжди.
Далі займемося встановленням пластикової консолі блоку керування. Для цього нам необхідно просвердлити два отвори діаметром 3,2 мм на панелі приладів по отворах в консолі. Консоль повинна бути в одній площині з панеллю приладів. Кріпимо до панелі приладів двома самонарізами консоль блоку управління і вже до неї, за допомогою двох самонарізів кріпиться штатна консоль з кнопками. Чесно кажучи, конструкція виходить не дуже міцна, та й колодки джгута проводів важко дотягуються до кнопок на штатній консолі.

Консоль блоку управління пічкою та штатна консоль

Борода. Вид збоку

Підключаємо тягу управління краном обігрівача та фіксуємо спеціальною скобою з комплекту кріплення.
Під'єднуємо шланги підведення ОЖ до обігрівача та крана обігрівача, затягнувши з'єднання хомутами. Встановлюємо шланги обдування лобового скла. Тут хочу звернути увагу на ще один недолік конструкції. Спочатку шланги підведення ОЖ йдуть не прямі, а хитро вигнуті. Складається враження, що така форма надавалась шлангам з урахуванням їхнього майбутнього розташування у просторі між краном та обігрівачем. Насправді ж виявилося, що тільки один зі шлангів вигнутий грамотно і стає на місце так, як треба. Другий шланг не піддавався грамотній прокладці за місцем. Маніпуляції з повертання, розгортання та обміну місцями шлангів не призвели до розгадки цієї ребуса. При будь-якому розкладі шланг, що одягається на нижній патрубок крана, упирається в корпус обігрівача і, зламуючись, намагається зіскочити. Замучившись, я уклав шланг ось таким чином:

Укладання шлангів підведення ОЖ

З'єднання шлангів з краном обігрівача

Нижній шланг прокладено погано

Думаю, що доведеться повернутися до цього питання, коли займуся встановленням електричної помпи.
Далі підключаємо електрику. Від реле замку запалювання у мене протягнуто провід перетином 4 мм2 для живлення додаткових споживачів. До колодки цього дроту я підключив провід живлення обігрівача. Провід маси закріпив на болт розмикача маси. Маса масова, млинець. До речі, вся проводка у опалювачі "НАМІ-4" має перетин 2,5 мм2, а провід живлення – 4 мм2. Силовий запобіжникна 30А закріплений на корпусі обігрівача.
Ну ось, майже закінчили, залишилося залити рідину, що охолоджує, і, схрестивши пальці на руках, перевірити працездатність системи…

Ще трохи, е-ех, ще трохи…

Трохи про враження:
Тепловіддача у пічки хороша, але в цьому плані я і на штатну пічку не скаржився, адже радіатор штатної пічки в два рази більше, ніж у "НАМІ-4". Потік теплого повітря розподіляється рівномірніше між водієм і пасажиром, але другому знову дістається трохи більше. А може, це я такий мерзлявий? Добре прогрівається нога на педалі газу, а ось лівій нозі помітно холодніше через поток потоку повітря з боку дверей. Сильний потік гарячого повітря проходить між передніми сидіннями у напрямку заднього крісла. У моєму випадку між крісел стоїть бар-підлокітник, тому необхідно використовувати або додатковий комплект повітроводів (продається як додаткова опціядля печі), або ставити другу салонну пічку. Хоча і без цих хитрощів ще жоден пасажир, що сидів позаду, не скаржився на холод.
Вентилятор у "НАМІ-4" має три швидкості обертання та працює набагато тихіше, ніж у штатної пічки. Другу швидкість вмикаю тільки для швидкого прогрівання салону, третьою швидкістю не користуюсь зовсім.
Про запітніння скла під час дощу чи снігу забув, як про страшний сон. Вода через повітрозабірник до салону не надходить. У режимі обдування лобового скла потік повітря набагато сильніший, ніж у штатного обігрівача.
На жаль, через конструкцію повітряного фільтра зменшився потік повітря, що нагнітається під час руху автомобіля, тому в місті трохи частіше доводиться включати вентилятор в режимі першої швидкості.
Зате пил тепер не залітає прямісінько в салон, а осідає на фільтрах.
Загалом, враження від обігрівача "НАМІ-4" позитивні, витрачених грошей не шкодую.

Вирішив я поставити в свою УАЗку другу піч. І ось, озброєний порадами та підказками, я став втілювати в життя ідею щодо встановлення другої грубки. Почалося все з пошуку самої грубки.
Дуже багато хто хвалять салонні пічки від Патріота. Кажуть, мовляв, жаркі, невибагливі, тихі у роботі. Як я з'ясував, випускаються 2 види основних печок для Патріков: ОС-4 та ОС-7. Різниця в потужності: ОС-4 - 4000 Вт, ОС-7 - 9000 Вт. Є ще модифікації, але це здебільшого ці ж пічки з різними змінами конструкції. Все в них добре, але є такий поганий фактор, як ціна. Ціна на них така, що вища тільки сонце. Залежно від моделі від 4900 до 8900. Причому зауважте, це ціни з Інтернету, без доставки в Курськ. (Хоча ні, знайшов одну за 3950 руб. у Владивостоці…)
Загалом, я почав шукати що дешевше, але тут мені зателефонували і запропонували нову грубку ОС-4 в металевому корпусі за 4000 руб. та помпу газелівський за 500 руб.
Відмінно, стать справи вважай зроблено - куплені найголовніші деталі. Тепер треба все це підключити. А саме: приєднати шланги до радіатора печі та помпи, прикріпити помпу та вивести проводку. І якщо з підключенням шлангів ще більше – менш ясно, то метушня з проводкою це для мене темний ліс із вовками. З електросхемами я не дружу і мені потрібно не просто схему як із книжки, а бажано докладну та зрозумілу.
Мені намалювали докладну схемупідключення помпи та пічки на 2 швидкості. Єдине, що я змінив у схемі, це запобіжник від «+». Замість одного на 15 А я поставив два. Окремо на піч-10 А та окремо на помпу-7.5 А.
Не знайшов як його звуть, але все одно, дякую тобі величезне.
Ось ця схема:

Схема підключення печі та помпи.

Докупивши в магазинах будь-яку дріб'язок типу: 3 реле жигулівських, 6 метрів шланга на 16 для тосолу, 6 метрів дроту перетином 2,5, 3 метри дроту перетином 0,75, 20 контактів (мами та тата), кнопку обігрівача 82.3709-04. різних розмірів(в комплекті) та розгалужувач проводки я почав встановлення печі в машину.
Теоретично, я розраховував поставити грубку між передніх сидінь, але у металевому корпусі вона туди не входила. Заважав ручник та сидіння пасажира. Я вийняв піч із захисту і приміряв у машину. Підходить. І за рахунок Y образної форми не впирається в ручник, АЛЕ… Сильно випирає ззаду. Хтось із задніх пасажирів, обов'язково зачіпає ногою радіатор. Отже, варіант установки печі без корпусу в саморобний бар як у Патріотах теж відпав. Варіант – «під сидіння» відкидався відразу через вузькі санки сидушки.
У результаті мені не залишалося нічого іншого, як починати робити самому. Вирішили підняти сидіння пасажира і ставити пічку в корпусі якомога ближче до ручника. Вона встала під сидіння якраз до санок. Печку я закріпив так:
ліворуч - болтом кріплення ручника (сюди ж і вивів провід маси),
справа - на 2 саморізи з прес шайбою.
Довелося підняти на 1.5 см. переднє пасажирське сидіння. Піднімав за допомогою підкладки 5 шайб під кожен болт. Шайби широкі, валялися у мене дуже давно, от і стали в нагоді. Навіть не знаю, від чого вони.
Болти кріплення сидіння до підлоги, довелося замінити на довші, а саме 50 мм. (Рідні-35 мм).
Став думати, куди ставити додаткову помпу. Вичитав у мережі, що основних варіантів два:
1 – після блоку двигуна. (на вході)
2 – В обратку системи, після салонної пічки.
Так ось через те, куди ставити помпу в інеті йдуть цілі баталії. Народ наводить купу аргументів на свою користь, у перервах обкладаючи хуями опонентів. Там і фізичні закони, і природний опір рідин тощо. і т.п.
Загалом, так нічого не зрозумівши, вирішив поставити помпу після блоку двигуна. Зняв акумулятор, зняв повітряний фільтрі став приміряти помпу. Приміряв з урахуванням того, що тосольні шланги не перегиналися, коли йдуть від помпи до радіатора печі. Загалом після 4 годин роздумів та примірок знайшов місце на корпусі гнізда акумулятора.
Кнопку обігрівача я вставив на місце кнопки задніх габаритів, трохи розширивши отвір панелі приладів. Все одно у мене задній габарит відсутня і проводка від нього ізольована та згорнута.
Пічки приєднав послідовно:
Блок двигуна – помпа - пічка основна – додаткова пічка – помпа двигуна. (Шланги тосолу заходять у печі знизу і виходять зверху.) Завів, прогрів машину, все нормально, протікання на стиках немає. Шланги другої грубки прогрілися, отже грубка теж грітиме. Долив тосол в систему, приблизно літра 3.
Після цього закінчив проводку та підключив усе до АКБ. Піч дме відмінно. На другій швидкості від гарячого повітря коливаються чоботи, які стоять на підлозі біля задніх сидінь на випадок бруду.
Як працює помпа, я так і не почув, чи не дає шум двигуна. Ну та гаразд, це вже дрібниці. Думаю, почую якщо знадобиться.
Після роботи залишився ще метр гумового шлангу. "Мами" довелося докуповувати, не вистачило 5 штук. Реле помітив кольоровою ізолентою. Жовтий насос, зелений-піч.
Ну і фото процесу:
P.S. Продовження:
Прокотився сьогодні, намотав 87 км. Їздив і з однією, і з двома включеними пічками. У салоні реально жарко! Навіть при роботі лише передньої (рідної) грубки на першій швидкості. Якщо включити дві грубки, син ззаду починав кричати, що йому спекотно.
Якщо їздити з вимкненими грубками, то починають потіти шибки. Так само скло потіє і при їзді з включеною другою грубкою.
Загалом я задоволений.

піч без корпусу

4

встановлення пічки в салон

7

8

встановлення помпи

під'єднання шлангів

кнопка включення на 2 швидкості

блок реле та запобіжники

Для встановлення печі довелося прикупити конусне свердло, щоб зробити 2 отвори під впуск і випуск у підлозі.
Великі отвори розмічав по ущільнювальної гумки, а кріпильні за шматком параніту. Можна було б одразу з паранітом усе розмітити, але не одразу знайшов. Суть розмітки отворів полягає у віддруковуванні частин печі, що випирають, на параніті. Потім просто прикладаємо до підлоги та висвердлюємо отвори. Головне не переплутати напрямок печі.

Підлогу почистити не вдалося, вода з брудом примерзла намертво. На фотці видно, як провів дроти на пульт та живлення пічки з насосом.

На моїй паливній схемі видно, що стоять 2 перемикачі баків. Один на подачу з лівого або правого бака, інший на зворотній стороні. Поставив трійник на подачу, яка йде до фільтра, підключив насос і провів усі трубки.

Все повністю підключив та перевірив роботу. Тепер у машині така спека, що хоч у майці та в шортах їдь.

Але через 3 дні перестала запускатися, із вихлопу йде білий дим, чути, як паливо запалюється, але після двох спроб запуску почала видавати помилку 13. Довелося перевірити свічку розжарення, але вона була в нормі. Тоді я розібрав грубку, а в ній як у системі EGR, незгоріле паливо з вихлопними пластівцями від дизеля перетворилося на грудки гуталіну. Довелося почистити все та зібрати.
При складанні камери згоряння були виявлені повністю зірваними болти її кріплення. У стандарті йдуть М5х10 під зірочку. З'їздив у магазин, купив 6 болтів М6х10 під шестигранник, нарізав різьблення на 6 та зібрав.

Після кількох тижнів випробувань грубка так само відмінно працює. А засріла мабуть від палива, коли відчував. Був неправий. Забивається від додавання антигелю. Як перестав додавати, то проблема пішла.

Поки що 514-й дизель знаходиться поза моторним відсіком вирішили зайнятися модифікацією рідної хантерівської печі.
Не секрет, що рідна грубка працює не айс. Можна, звичайно, її замінити на піч НАМИ, але її довго шукати і задоволення не з дешевих. Тому на просторах інтернету було знайдено варіант доопрацювання рідної грубки за допомогою двох равликів від КАМАЗу (ліва 5320-8118027, права 5320-8118026) та біличих коліс від ГАЗелі у зборі (3307-8101178). Заодно вирішили замінити і краник пічки, бо рідний підтікав, та й хотілося зробити регулювання температури на передній панелі, а не шляхом підлізу в ноги до переднього пасажира. Для цього було закуплено комплект із крана та троса. Кран силуміновий із керамічним елементом (так було написано на упаковці). Звичайно, він не ставав один в один і його довелося доопрацювати. З будівельної пластини зробили основу для другої трубки (відрізали від старого краника), а як шпильки ввернули болти. Ось така колгоспна конструкція вийшла. Вона стала в штатне місце:

Перехідна пластина

Потім електролобзиком відрізали зайве. І ще демонтували нижній елемент штатної пічки та підрізали низ корита пічки. Ось такий комплект для збирання вийшов:

Комплект для збирання

Потім равлики встановили на пластину, а для герметизації наклеїли шумку, оскільки ширина пластини більша за ширину плоскої частини корпусу печі:

Піч у зборі - вид зверху

І вид спереду:

Піч - вид спереду

Поки піч була знята, наліпили шумку на моторний щит за піччю. Толку напевно буде мало, але шумка залишалася :). На цьому фото вже встановлено до штатного місця доопрацьований краник. А в панелі перед черепахою зробили два технологічні отвори, щоб можна було нормально закрутити верхні болти кріплення коробки до двигуна:

Шум за печкою.

Поставили допрацьовану грубку на місце:

Піч на місці

Але виявилося, що равлики поставили не зовсім правильно. Вони можуть заважати ногам. Прийде знімати назад і повертати равлики у бік моторного відсіку градусів на 45, тим більше, що місце там є:

Равлики треба довернути

Після встановлення равликів у правильне положенняможна буде встановити трос для краніка, зібрати електричну частину і протягнути обдування скла.

Закінчилося тим, що паралельна установка равликів виявилася невдалою. Равлики заважали ногам штурмана:

Равлики заважають ногам штурмана

Пічку зняли, відкрутили равлики, поставили корпус пічки на місце і вже за місцем розмітили положення равликів. У пілота та штурмана кут повороту равлика виявився різним через зміщення корпусу пічки щодо центральної осі УАЗа. Після нової розмітки пересвердлили отвори в перехідній пластині та заново закріпили равлики:

Нове положення равликів пічки.

Тепер грубка стала на місце "як рідна". Ногам уже не заважає:

Нове положення равликів у салоні

І про Карлсона і радіатора:
Давно хотіли ампутувати велику вискомуфту та перейти на електричних Карлсонів. Тим більше що при подоланні бродів потрібна можливість зупиняти вентилятори, щоб не відламати лопаті. В якості електроКарлсонів були обрані вентилятори від ВАЗ 2108. Відразу вирішили ставити два для надійності конструкції та дублювання. Спочатку примірка виглядала так:

Приклад Карлсонов

Але правда життя все розставила на свої місця. Коли була проведена примірка з корпусами, стало зрозуміло, що таке розташування не прокотить. Після бурхливих дискусій пілота і штурмана було ухвалено рішення зчепити корпуси Калсонів на одному рівні, а радіатору зробити вуха. Корпуси зчепили залишком П-подібного алюмінієвого профілю. Причому у верхній прикрутили шпильку для подальшого кріплення хомута для проведення (її хочемо вивести вгору):

Зчеплені корпуси Карлсонів

Алюмінієві вуха радіатора

Щоб корпуси Карлсонів не протерли радіатор, гострі краї корпусів обклеїли П-подібною гумкою:

Гумка на корпусі Карлсона

Потім усе це скрутили болтами і ось так виглядає радіатор із Карлсонами:

Зібраний радіатор

Ця конструкція чудово влізла у моторний відсік:

Рейтинг 0.00

Я вже розповідав, як підготував свій УАЗ для переїзду з півдня до Сибіру і обіцяв, що продовжу розповідати про переробки його своїми руками, тож...

Експлуатація машини взимку виявила проблему. Якщо за бортом нижче 30 за Цельсієм, то передня пічка перестає і гріти і обдувати шибки - на лобовому залишається 2 "амбразури", бічні повністю зсередини покриваються льодом, незважаючи на те, що машина добре утеплена. Пошук в інтернеті показав, що проблема не нова, є безліч варіантів вирішення (і результатів). Але т.к. я був "зроблений" в СРСР, маю технічну освіту, технічний склад розуму і, начебто, не кривими руками, я пішов своїм шляхом. Отже проблема печі - погане прогрівання (швидке охолодження) і маленька швидкість потоку повітря в печі; вирішувати треба радикально...

Я "поклав" цю думку в голову і почав чекати, поки мені не потрапить до рук щось із того, що мені знадобилося б. І ось сусід (тримає ларьок контрактних запчастин по сусідству зі СТО, де я працюю) приніс... Це була пічка (точніше як з'ясувалося половина - корпус мотора з мотором пічки і заслінками) від Тойоти (не знаю який) з написом на ній ST-215 та робота пішла. Піч УАЗа була знята і розібрана, все розкладено на підлозі.

Печка УАЗа була розібрана навпіл (за заводським з'єднанням, радіатор знятий і відданий для пропайки-перевірки спеціально навченій людині))). Нова пічка підійшла як рідна замість задньої(знятої половини) рідної, але не залишилося місця для радіатора. Його було вирішено перенести вперед – болгаринг, напілінг, гнутінг та... вийшло таки))). Радіатор кріпимо на б/в ремені ГРМ, звичайно через гуму (скрізь підкладаємо між металом).

Все збираємо в єдиному корпусі, не забуваючи проклеїти теплозахистом все, що можна і всі щілини я залив звичайним силіконовим герметиком

Все ще раз перевіряємо і ставимо на місце і знову засідка – передня панель трохи заважає... Болгарка вирішить це))), також трохи підгинаємо важелі включення моста та зниженої. Вікна "літнього" обдування зі старої грубки залишилися функціональними.

І знову потрібно подумати ... Повітропроводів я не знайшов - намагався підібрати ... Виявилося труби для сантехніки на 50 - саме те))). Схема електричного підключеннявзята в інтернеті - тепер маю 3 швидкості обертання вентилятора завдяки резистори печі ВАЗ 2110.

Усі щілини знову заливаємо герметиком, чекаємо близько доби, підключаємо. На шланг виходу з головки блоку охолоджувача ставимо дод. електропомпу (беріть тільки бош - нашу немає) та урочистий запуск...)))

Надії виправдалися - зима ще не настала, але "ходові випробування" показали: на 1 швидкості пічка дме багато разів сильніше, ніж стара; на 3 швидкості - піднімає кепку з голови за козирок))) гарячий радіатор - рука не терпить. Зовнішню естетику того, що вийшло, залишив на потім - поставлю просто зверху вузьку поличку і закрию вид мотора грубки зсередини. Нові заслінки теж зроблю через механічну тягу – підняв важіль і відкрив, опустив – закрив, нічого цікавого. Тепер про витрати:

Електропомпа була наявна, в магазині коштує від 2,500р

резистор, дроти, вмикач 3-х позиційний - 800р

ремонт радіатора пічки, пропаювання та перевірка - 500р

герметик, шурупи, болти, хомути пластик і т.д. - 300р

труба повітроводу, 2 трійники, 4 куточки, перехід 100 на 50 - 400р

утеплювач (пінофорл 10 мм) - 200р

Разом - 2200р (без вартості дод. електропомпи)

Ось взагалі і все, патентувати не буду - користуйтесь)))