Ajuste de la barra de torsión Sang Yong Musso. Barra de torsión delantera izquierda para SsangYong Musso (FJ). En modos normales

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El costo de la barra de torsión delantera, que queda en el automóvil SsangYong Musso y el precio de los análogos.

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) El automóvil UAZ Patriot en la plataforma Ssang Yong Musso se compró como un conjunto de unidades. Luego se hizo el papeleo y todos los cambios en el diseño están registrados con NAMI. Ahora el automóvil está registrado en la policía de tránsito y puede pasar oficialmente la inspección técnica estatal.

Reemplazo de motor, reemplazo de bastidor, reemplazo de carrocería

Ya sabes, hay una expresión: "Todo, y no x ... ¡Realmente!" ¡Es el más adecuado en ese momento para describir el estado del automóvil!

En teoría, tenemos coche único, e incluso existente en una sola copia y, lo que es más importante, nuevamente, teóricamente, ¡significativamente superior al Patriot estándar en términos de capacidad para moverse en la vía pública!

Pero prácticamente... Por decirlo suavemente, algo no estaba bien.. Faltaba algo. En primer lugar apariencia dejaba mucho que desear: una pista estrecha, barras de torsión hundidas y neumáticos ligeramente agrietados por estar mucho tiempo parado lo hicieron muy "cansado". Lo principal era no tocar el auto al acercarse al auto. pintura. Si todavía tenías que tocarlo, se volvió completamente triste, porque. era áspero al tacto.

En el interior no fue mejor ... A pesar de que el cuerpo Patriot, este es uno de los primeros cuerpos Patriot (más precisamente, el octavo, el número termina con 000008). En consecuencia, en la fábrica, el salón quedó cegado de lo que era. Y había de todo, desde el hermoso modelo 3162 y el panel curvo Nizhny Novgorod (igual que el Patriot iraní, solo que negro y curvo, guiándolos desde el sol). Elevalunas eléctricos, naturalmente manuales. No había radio, por supuesto, y tampoco había altavoces. ¡El problema es simple!
Además, la hebilla del cinturón de seguridad no funcionaba.

No, para ser justos, debo decir que, en general, Oise-Mousso estaba en una situación normal. condición técnica e independientemente, la primera vez que pasó la Inspección Técnica del Estado, ¿recuerdan tal evento? En 2010, aún no ha sido renombrado.
La inspección técnica debe realizarse después de recibir la aprobación de EE. UU.

Por eso digo: "Todo, y no en ... yo realmente". En general, todo está bien, pero no es impresionante ni feliz. No contento con la apariencia, no contento con el interior, no contento con el nivel de comodidad, la falta de aire acondicionado y una serie de problemas técnicos.
Tales como: debajo del capó, qué diablos, un círculo de "manos hábiles" y probablemente lo habría hecho mejor.
La caja de cambios golpea ligeramente en el cuerpo - el balancín no está bien hecho ni ajustado correctamente - las marchas no se encienden claramente. Etc. No voy a enumerar todo, no es interesante.

En general, después de completar todos los documentos, se tomó una decisión política para hacer un ajuste fácil.

Os ofrecemos un pequeño reportaje fotográfico del trabajo realizado con breve descripción etapas principales.

En primer lugar, era necesario arreglar la apariencia, opción uno: repintado!

El coche se desmontó por completo, se rehizo el túnel de transmisión (se ve en la foto). Ahora las alas están bien, los cables no rozan la caja de cambios, la caja de cambios ya no golpea la carrocería. Se ha mejorado la fijación del panel debajo del Patriot. Se han iniciado los trabajos de insonorización.

De esta forma, UAZ-Musso se fue a pintar en diciembre de 2010.

Y en marzo de 2011. regresó sano y salvo de la pintura.

¡Mira cómo brilla! que brillo!!!

Esta foto muestra claramente el túnel de transmisión rediseñado y el pedal de embrague "curvo", ligeramente doblado hacia la izquierda.
Cuando conducía, pensé, parece. Resultó que no: el soporte del pedal estaba ligeramente doblado. Tuve que mejorar.

Todo el trabajo, excepto la pintura, se llevó a cabo en el servicio Brava, ampliamente conocido en círculos estrechos, que se encuentra en Peredelkino.
¡Por lo cual muchas gracias a Alexander Chernov!
TRES soporté esta desgracia durante años! ¡Gracias, cariño! ¡Dios lo bendiga! ¡¡Mis mejores deseos!! Buena novia!!!

En esta foto, UAZ-Musso acaba de ingresar a la tienda.
Salón, puertas, ¡todo vacío! Todo lo viejo ha sido tirado. Todo será nuevo: interior, alfombras, techo, herrajes de puertas, molduras de puertas, etc., ¡todo será nuevo del Patriot!
Debajo del capó, solo el radiador del motor y el modulador ABS con tubos de freno.

¡Insonorización hecha! En el suelo material sueco amortiguador de vibraciones. Grosor 4mm negro. 5 mm con lámina. El costo de una hoja es de 500x500 550 rublos. buen material Por cierto, lo recomiendo!
Se ha realizado preparación acústica en las puertas.

El techo está cubierto con dos capas. Primero, un amortiguador de vibraciones a base de caucho, luego, con una segunda capa de Izolon 4mm.

Nuevo instalado Parabrisas y regular insonorización Patriot del escudo del motor.
Se ha modificado el escudo del motor para un calefactor DELPHI con aire acondicionado. La válvula de la estufa de estilo antiguo se utiliza como elemento para conectar las mangueras del compartimiento del motor y la cabina de la estufa. Se utiliza una válvula DELPHI para controlar el flujo de anticongelante.

Se instaló un calentador DELPHI con aire acondicionado (instalado en los Patriots de 2008 a 2012), y la parte superior del nuevo panel.
Y el techo ya está montado:

Se depuró toda la suspensión, se reemplazaron las piezas defectuosas por otras nuevas.

Suspensión trasera estaba en excelentes condiciones. Solo se han cambiado amortiguadores.
En la parte delantera, tuve que cambiar varios bloques silenciosos, ligeramente agrietados de vez en cuando y por el tiempo de inactividad.
También se han cambiado los amortiguadores. Pues claro, ajustaron las barras de torsión!!

Separadores de rueda instalados.

Recolectado y ajustado todas las puertas. Sellos de puertas y vidrios instalados. ¡Todo nuevo!

Debajo del capó: un nuevo calentador, un nuevo trapezoide de limpiaparabrisas de un nuevo tipo. Las mangueras de la estufa están colocadas humanamente. El cableado está premontado para que pueda arrancar el motor.

El primer arranque del motor después del mamparo:

Los parachoques también han sido reemplazados.
El frente era de fibra de vidrio todo maltratado. Y la trasera, estúpidamente sobre... si en pintura. Los parachoques se pintaron en último lugar.

De esta forma, Oise-Mousso se quedó durante el invierno y cumplió con 2012.

El acoplamiento del cableado UAZ y Musso fue realizado por un electricista profesional de automóviles.
Bueno, como lo hizo, lo rehizo.
Todo parecía estar hecho, y todo funcionaba. Pero se veía terrible. Era imposible desmontar este cableado sin el uso de cortadores de alambre. Por lo tanto, donde sea necesario, se instalaron conectores. Los arneses se colocaron un poco diferente.

Y así, en el venidero 2012, llegó el momento y coincidieron algunas circunstancias, que permitieron continuar con el trabajo.

La circunstancia principal y más importante es que a los 3 meses llegaron los paneles de baúl y arcos traseros!! ¡¡¡HURRA!!! Bien visto en la foto! Sin ellos era imposible montar el suelo, poner los asientos, etc.

El mismo electricista profesional instala los altavoces traseros.

En esta foto sigue poniendo los altavoces traseros.
Nota, trabajo en progreso en la calle, Chernov, sin embargo, nos echó, gracias a Dios, hasta el territorio, y no fuera de la puerta.

¡Debajo del capó, casi todo está listo!
El cableado está todo en su lugar, en las corrugaciones. Falta depósito de lavaparabrisas, mangueras de aire acondicionado y batería nueva.

La instalación de ventiladores eléctricos y señales sonoras es visible.
Los ventiladores eléctricos se encienden cuando se enciende el aire acondicionado.
El motor es enfriado por un ventilador mecánico a través de un acoplamiento viscoso.

Ponemos los faros y guardabarros.

Asientos traseros abatidos. El marco de los asientos traseros y el mecanismo de plegado son caseros.

El piso está completamente ensamblado.

Los asientos de cuero, tomados de Toyota, se han vuelto a envolver en el color interior.

De esta forma, UAZ-Musso cumplió 2013

El tapizado de las puertas es combinado. En la parte superior hay inserciones de cuero en el color de la tapicería de los asientos.

pasajeros traseros muy cómodo - un montón de espacio para las piernas. El suelo es casi plano. (a modo de comparación: UAZ-Musso a la izquierda, UAZ Patriot 2012 a la derecha)

Para "ennoblecer" el túnel del piso y proteger el bucle de alambre, fue necesario hacer una carcasa original en el futuro.

Como resultado, la puesta a punto completa del automóvil tomó tres años.
Ahora este auto se ve así:

Video Drift UAZ-Patriot on ice por Andrey Lunin.

Un intento de hacer que SY Musso conduzca como un coche. Y libera algo de espacio en el arco de la rueda delantera.

Debemos comenzar con el hecho de que su obediente servidor ha estado conduciendo diferentes autos durante mucho tiempo, más en la tracción delantera, pero un poco en la parte trasera clásica. Y después de un coche de tracción delantera, cualquier coche alto, pesado, marco todoterreno en puentes sólidos puede simplemente asustar.

Y así sucedió prácticamente. Aunque la suspensión delantera es independiente con dos brazos en A, el automóvil se desplaza y gira de una manera muy específica.

Lo primero que me molestó un poco es que no estabilidad direccional. Sabiendo que los ingenieros alemanes participaron y pensaron en la creación de Musso, definitivamente no podía entender esto. Porque el W124 vendido a los coreanos (también conocido como presidente de SY) se desplaza como un tranvía sobre rieles, incluso si hay una imprimación agrietada debajo de las ruedas.
Siempre me ha gustado girar los ángulos de alineación de las ruedas, y obviamente este era exactamente el caso cuando era necesario hacer algo urgente.
Qué es colapso, ricino, convergencia y por qué son necesarios, aquellos que lo deseen pueden encontrarlo fácilmente por sí mismos, y continuaremos en detalle según nuestro Ssangeng.

Comencemos con la especificación:

Como puede ver, el caster (inclinación longitudinal) es de solo 2 "3, que es extremadamente pequeño. El mismo W124, según la especificación, tiene un ángulo de 9 grados, lo que explica su estabilidad al conducir.
Pero lo que agrada: el automóvil tiene la capacidad de ajustar los 3 ángulos del eje delantero. Eso da amplias oportunidades para la personalización.

Los ajustes pueden ser absolutamente cualquiera al gusto y color de cada persona. Puedes probar lo que mejor se adapte a tu estilo de conducción. Personalmente, necesitaba lograr una estabilidad direccional de alta calidad y la obediencia del automóvil a gran velocidad.
Puede haber varias recetas aquí. Una de las opciones es establecer la convergencia un poco más (incluso al borde de la tolerancia, ¡y no tengas miedo de comer goma! Se han recorrido más de 100k km, todo está bien). Y el ángulo longitudinal de inclinación para bajar lo más posible, mucho más allá de las tolerancias, para bajar tanto como lo permita el paso de rueda y se pueda sacar físicamente con arandelas incrustadas.
El objetivo principal es acercarse lo más posible al W124 como estándar de comodidad para un automóvil con tracción trasera.

Entonces ahora miramos, pero cómo hacer el ajuste en sí:

Esta cita del manual de servicio dice que antes de ajustar cualquier cosa, se recomienda ajustar la presión en las ruedas. y comprobar claridad del piso auto.
Literalmente "Mida 'A' desde el centro del extremo del perno de montaje trasero del brazo inferior hasta el suelo. Mida 'B' desde el centro del eje del muñón de la dirección hasta el suelo. Si la diferencia entre 'A' y 'B' no es dentro de las especificaciones, ajuste la altura del vehículo usando el perno de control de altura de la barra de torsión".
se traduce como
"Mida la distancia desde el centro del perno trasero del brazo inferior hasta el suelo. Mida la distancia desde el centro del cubo".

La diferencia en estas distancias debe estar en el rango de 31-36 mm.

De mí mismo, agregaré lo siguiente al manual: la diferencia debe ser la misma tanto a la derecha como a la izquierda.

Más.
Está claro que si las distancias no bailan, entonces es necesario girar la barra de torsión.
Hay una trampa seria aquí. Para establecer correctamente la distancia al suelo, es imperativo disolver completamente el estabilizador tanto en la parte delantera como en la trasera. Es decir, desenrosque completamente un enlace estabilizador tanto delantero como trasero. De lo contrario, el estabilizador tirará de un lado del otro y el enrollamiento de las barras de torsión en tal situación conducirá al hecho de que en la carretera romperá muy rápidamente estas varillas y el automóvil seguirá estando torcido.

Entonces el auto está listo para instalar los ángulos de alineación de ruedas que necesitamos. Cómo se hacen los ajustes:

Convergencia:

Todo es simple, todo es como todos los demás: giramos la barra de dirección, la contrarrestamos con una tuerca. La única observación es girar al final, cuando el caster y camber ya están configurados.

Camber y Caster:

Ambos están regulados por el desplazamiento del brazo superior de la suspensión delantera. O mejor dicho, poniendo placas debajo del soporte de la palanca. Como resultado, desplazamos la bola superior en el espacio, es decir, directamente y cambiamos los mismos ángulos de instalación. La inclinación se ajusta con la placa larga número 1 en las imágenes de arriba. El lanzador está regulado por las placas número 2. Las placas de Moscovita 412 son adecuadas.
Para aumentar Caster, debe mover la bola superior hacia adelante, es decir, colocar una placa más gruesa debajo del perno delantero y quitar la placa debajo del perno trasero.

Empíricamente, descubrí que puedes bajar el lanzador hasta aproximadamente 6gr, pero obtuve demasiado colapso. Estos dos ajustes están relacionados. Por lo tanto, experimentalmente, me decidí por 4g.

Esto es lo que tengo ahora:

Bueno, algo como esto.
Todo lo mejor y buena suerte en el camino!

Material para aquellos que solo buscan un automóvil así.

Así Musso y Corando. En esencia, este es un automóvil absolutamente idéntico, un chasis, los mismos motores, transmisión. Incluso el marco es casi idéntico, solo el corando está ligeramente acortado.
Ambos vehículos también se produjeron para las necesidades del ejército coreano. Tenían una apariencia más ascética y un equipamiento algo específico. y las primeras versiones vehículos civiles estaban unificados y en ocasiones incluso tenían luces apagadas.

Pero volvamos a las versiones civiles.

Había motores diesel para MB - om601 y om602.

Las bombas de combustible de alta presión son solo en línea: aquí todo es más que maravilloso, todo es Mercian, casi todo se pone en el motor y el combustible del cuerpo 124.

El motor 601 no funciona en absoluto.
De om602 es muy, muy diferente, parecería 20ls, pero 2.3 no va.
todavía puedes girarlo en el mango, pero el mango es la misma tontería, el cable detrás del escenario (la mayoría de las veces), como si estuvieras revolviendo la gelatina con una cuchara, no es realista adivinar en qué equipo te metiste, bueno, solo escupe para romper el cable del backstage.
Parece que en algún lugar del año 2000 abandonaron los cables, pero no tengo información fidedigna al respecto.

Si lo llevas solo con motor 602m y solo en la maquina (Australian BTR M74), o con benz 104m. y también en la máquina (con 104m, se agregó una caja Mercedes 722.3 indestructible, autónoma y al vacío)

Por cierto, los de gasolina eran m102 y m104, ambos no están mal. A menos que la unidad de control del motor a veces muera en el m104.

Coranda tiene una geometría interesante en el desagüe, pero el travesaño en el que cuelga la caja lo estropea todo: ¡un verdadero ARADO!
El coche hay que prepararlo enseguida, es muy fácil de levantar, el corando tiene ruedas 31 sin cagadas, en esta versión ya es interesante... con elevador de cabina, caben 33 en el tres puertas, y 35 ya faltan corte los arcos, la transmisión tira, ¡excepto el eje delantero!
En lugar de los arcos, hay una diferencia entre corando y mousso. Musso tiene mucho menos pasos de rueda. Y simplemente no hay ningún lugar para cortar el arco trasero que interfiere con el interior. Y en el arco frontal se debe adelantar la rueda aumentando Caster.
Es de mala educación si puedes poner 35" en corando, pero, por desgracia, solo 33" en mousso.
Pero Eje frontal - debilidad. Dana30 según la literatura no está diseñado para girar ruedas de más de 31 pulgadas. Se cree que KSC es más fuerte que Tongil. Pero el diferencial delantero KSC pudo apagarse en el 30º mudas.

Para ser honesto, sin ascensor, esta es una puzoterka de marco pesado con un arado en el medio del marco. En términos de capacidad de campo a través en la base de datos y sin modificaciones, cederá en el camino incluso en el contexto del "parquet".

El LSD es opcional, pero rara vez se ve en la base de datos en la práctica.
Puentes - KSC o Tongil. Pero resulta que la parte trasera es prácticamente un análogo de dan44, y la parte delantera es muy similar a dan30, pero la cantidad de estrías del eje debe verificarse dos veces.
En la base de datos, se muestran los respiraderos con válvulas de retención, pero es mejor elevarlos aún más, debajo del capó y quitar las válvulas.
Hay bloqueos, ARB RD116/RD117 se coloca en el eje trasero, ARB RD100/RD101 en el eje delantero
También está Lock-Right.

En cuanto a la elevación de la suspensión.
Mi opinión es que la suspensión no se puede levantar estrictamente.
Sí, puedes hacer girar las barras de torsión en 5 minutos y el auto se volverá más alto. Es cierto que todo esto es a costa del hecho de que la palanca descansa sobre el tope. Esta decisión mata por completo el curso de rebote y el coche cae sobre la protección en cualquier bache. Debido a que el frente no se mueve hacia abajo, y en cualquier suspensión, el frente pierde agarre de inmediato, la parte trasera se hunde sola y se sienta.
¡Es absolutamente imposible matar el curso de rebote!
Los artesanos están tratando de colocar espaciadores debajo de la rótula superior.
Actualizado: Pero resultó que, al enrollar las barras de torsión, las palancas delanteras comienzan a funcionar en el plano incorrecto, no en el plano calculado y simplemente se rompen, ¡Y! si fortaleces las palancas, ya rompe el soporte del marco.

¡Por lo tanto, es mejor no hacer un levantamiento de suspensión en estas máquinas! ¡incluso moviendo todo el bastidor auxiliar junto con la caja de cambios!

Como resultado, resulta que la única forma de levantar tal máquina es poner ruedas grandes. ¡Y eso es todo, punto!
Pero incluso aquí, debe pensar y cambiar el diferencial delantero a ARB RD100 / RD101, el normal no sacará más de 31 ". Aunque 31" del normal 29 "ya es un buen aumento.
Y luego la investigación ya está en marcha: las ruedas grandes simplemente no encajan en los arcos, para aumentar el espacio en los arcos, ¡se necesita un levantamiento de carrocería! + es posible cortar arcos, pero por muy ruedas grandes- ambos a la vez.
¡Lo principal aquí es entender que el elevador del cuerpo en sí no cambia la distancia al suelo en un mm! ¡Todo lo que proporciona un elevador de carrocería es un aumento del espacio libre en los arcos para ruedas grandes! ¡Este no es un objetivo con solo un medio para un fin, aumentar la distancia al suelo y la permeabilidad!
Levantar hasta 2" se hace en absoluto poca sangre. Solo hay que desmontar y montar la carcasa del ventilador, montar el tubo de entrada desde filtro de aire. Ajuste el "hechicero" (distribuidor de la fuerza de frenado) y ajuste las varillas de cambio.
Y el elevador de 2" (5 cm) es casi perfecto para rodar en 31", ¡no más!
Yo personalmente me detuve allí.
Si quiere más, tampoco es difícil, pero necesita alargar el cardán de dirección, aumentar la manguera desde el cuello de llenado hasta el tanque, cambiar tubos de freno, pero en principio, esto tampoco es difícil. ¡Y más importante! para un ascensor de más de 2 "es necesario fortalecer las plataformas de soporte del cuerpo, ¡se pueden sacar!

La suspensión es relativamente fuerte, por 50tyk solo logré rasgar ligeramente el brazo superior silencioso y desatornillar una tuerca de muñón en la parte delantera.
A las 100tkm, los silenciosos delanteros finalmente fueron reemplazados parte superior de los brazos, estabilizadores delanteros, cables de freno de mano.
Los bloques silenciosos fueron reemplazados a 150tkm antebrazos eje posterior, pero muy probablemente por el hecho de que la hoja estaba tirando en el invierno y limpiando la nieve (una gran carga en el puente y las palancas).
Además, a los 150 km, finalmente rompió la junta universal delantera estriada y fue reemplazada por completo.
Además de la suspensión anterior, por 150 tkm los sellos de vacío se cambiaron 2 veces + Una vez: los cojinetes de agujas de los semiejes. Embrague de ventilador viscoso reemplazado. Un eje de transmisión trasero. De nuestros reactivos, el radiador principal se pudrió y goteó; fue reparado. El tubo kondeya está podrido, ha sido enrollado. Tuberías de suministro dañadas aceites de hielo al enfriador de aceite. Más precisamente, ni siquiera se pudrieron, "sudaron" a lo largo del rodamiento cerca del filtro de aceite. Se volvieron a enrollar. Se cambiaron los dos sellos del cigüeñal, delantero y trasero.
A los 200k ya era más desagradable. Anteriormente, en 100,000, en el invierno, tuve un deporte de caballos con fugas atascado, y el sitio de fijación de la varilla superior del amortiguador estaba roto tanto a la derecha como a la izquierda. Después de eso, la suspensión se soldó y vertió, se instalaron amortiguadores aún más potentes y resortes muy potentes (el grosor de la barra estándar es de 14 mm, tengo 16,5 mm). Con esta suspensión, el coche empezó a aguantar muy bien la carretera y algo me relajó por completo... por sobrecarga y "vuelo bajo" en gravel/niveladoras en el modo especial rally, primero rompí el pasador inferior del amortiguador derecho, y luego desgarró por completo toda la plataforma de soporte superior del resorte y el amortiguador (aunque esto ya era consecuencia de la separación previamente mal soldada a lo largo del amortiguador). Así es como se veía ... Los amortiguadores tan potentes no solo son buenos, sino también malos;) Para el modo de operación de rally, era necesario hacer un par y distribuir la carga en dos puntos.
Eso parece ser todo por hoy...
Y más sobre la suspensión: munición estándar, tonterías raras, debe colocarla frente al terrano, la parte posterior del Kruzak 80ki, de 90ki o del soldado. los resortes traseros originales también se hunden instantáneamente, también chatarra, colocados desde w123 (sedán, trasero). Aunque aquí tampoco debes ser demasiado celoso (ver arriba).

El cuerpo es más que, no hay dudas, el marco es aún mejor, pero vale la pena deshacerse de él. El óxido atraviesa los bordes de las puertas y la puerta trasera. En el marco, el óxido se puede encontrar principalmente solo en la parte posterior, en los arcos. ruedas traseras, bajo parachoques trasero y alrededor del repuesto.

Al aterrizar, prueba, el aterrizaje es alto, no me gusta. ¡Sigue siendo un asiento muy corto, con piernas largas incómodas!

En el mantenimiento, siempre debe recordar que cada cambio de aceite debe realizarse adicionalmente:

1. Puentes estriados de jeringa (2 piezas).
2. Jeringuilla las cruces de las juntas universales (4 piezas).
3. Verificar el juego de los rodamientos de las ruedas delanteras.
4. Revise la holgura en los cubos de vacío.
5. Verifique los niveles de aceite en las cajas de cambios (2 piezas), razdatka y caja. Comprobar si hay emulsión de agua.
6. Compruebe la permeabilidad de los respiraderos y el funcionamiento de las válvulas de retención.

Ahora las debilidades:

1. El motor eléctrico para encender la caja de transferencia: es necesario aislarlo seriamente, el motor en sí es tenaz, pero el cableado puede pudrirse,
2. Como estándar, los cubos delanteros están en vacío, deben ser reparados o cambiados inmediatamente a manual
3. Hasta la década de 2000, había frenos PBR: chatarra (en el sentido de que el soporte de fijación vuela y la pinza cae sobre el disco, es muy divertido conducir en la naturaleza así), luego se volvieron mando - es mejor, tú debe transferir inmediatamente el PBR a mando
4. En máquinas con transmisión a tiempo parcial, el cardán delantero se hunde en la estría debido a la inactividad y la vibración, hay anteras débiles ... si aún no se ha matado mucho, inyéctelo más a menudo, incluso si apenas lo usa
4a. ¡Para no matar el cardán delantero, debe usar la tracción delantera con la mayor frecuencia posible! ¡Un solo pero! al mismo tiempo, nunca lo encienda sobre pavimento seco. Bajamos al camino de grava: lo encendimos, lo dejamos funcionar para que no se hunda. ¡Todo esto no se aplica a los automóviles con TOD!
5. Pérdida de vacío, tubos agrietados, etc. El coche no se para solo, la parte delantera no está conectada. a veces el problema está en el tee.
6. El freno de mano está mal protegido, no hay tapones, las anteras están rotas, arroja suciedad al tambor. Necesita mantenimiento regular y ajuste.
7. Las guías de las pinzas traseras se endurecen instantáneamente, deben procesarse o fabricarse en acero inoxidable.
8. Las válvulas de ventilación se pudren y el aceite comienza a salir de los puentes.

Si, y estos carros estan muy "arrollados", como "ahh, Meurso diesel - si es millonario", pues estan cortados a la basura... en este estado se venden

Qué buscar al visitar:

1. Mire con mucho cuidado el cuerpo y el marco, en este automóvil puede clasificar todo, pero el marco y el cuerpo, por desgracia, no, mire Puerta trasera no estar podrido
2. En movimiento, apague todos los sonidos y escuche atentamente el eje trasero para que no zumbe, acelere a 100k, a menudo comienza a zumbar solo en> 100. Quién no sabe cómo zumba el eje trasero: encuentre un minibús de gacela cansado con una ruta que implique una velocidad> 60 km / hy dentro, un pasajero común. El aullido del eje trasero es mejor que en él, no se siente por ningún lado.
3. Vigila las vibraciones, a 70-80 no debe haber vibraciones y cierra
4. Verifique cómo funciona el frente, enciéndalo por completo (4H), espere 20 segundos después de que se encienda la lámpara, gire el volante completamente en cualquier dirección, intente arrancar, si la unidad funciona, entonces habrá una sensación que el coche se ha apoyado contra la pared y algo lo sujeta con fuerza, al mismo tiempo, si le das gas, el coche intentará conducir a tirones, girando desesperadamente el eje trasero, mejor acera, más difícil será moverse ... si no hay diferencia con el modo normal: la parte delantera no funciona o el automóvil está sobre hielo o hierba mojada
5. Verifique la aspiradora, enciéndala (4H) e inmediatamente apague la lámpara con la llave después de que se encienda, si se detiene, está bien, pero si no se detiene de inmediato, pero continúa funcionando como si se estuviera ahogando. , no hay vacío, se escapa en algún lugar del sistema de conexión frontal. Y, en general, en principio, si el automóvil se detiene mucho, incluso en modo simple, hay problemas con el vacío en algún lugar. Del mismo modo, verifique el rendimiento de la bomba de vacío: apague el encendido y aplique el freno al mismo tiempo.
6. Si la parte delantera funciona, enciéndala y acelere en línea recta a 70-80, no debe haber fuertes vibraciones ni zumbidos, pero vaya estrictamente recto y no gire el volante, porque no puede conducir como que sobre asfalto
7. Deténgase, ponga punto muerto, apriete el embrague + freno y encienda 4L (en la máquina N + freno), ¡debe encenderse con un ligero clic pero sin golpes! (pero solo en ese orden).
Cuando se enciende correctamente, la lámpara 4L debe estar encendida y 4H debe apagarse cuando se enciende, si 4L parpadea simultáneamente con el 4H encendido cerca, ¡esto significa que 4L nunca se encendió! - o lo encendemos incorrectamente (ver arriba) o algo anda mal con el motor eléctrico del folleto.
Para intentar pasar, debe ir muy despacio, ¡para eso es una fila que baja!
7a. Deténgase, bloquee completamente el automóvil en su lugar, nuevamente neutral + embrague + freno y apague 4L: ¡debería apagarse sin golpear! Puede intentar encenderlo/apagarlo aquí y allá un par de veces. Las mejillas son aceptables, los golpes no. La verdad con la máquina es más complicada. ¡Con una ametralladora, hay una ligera patada cuando la apagas! esto se debe a que en punto muerto la caja todavía no disuelve completamente el eje de transmisión y todavía tiene una ligera tendencia a girar, por lo que a veces provoca una ligera patada en las máquinas al cambiar de 4L a 4H.
7b. Si en la máquina cuando apaga 4L, el golpe es notablemente fuerte: hay un problema en la transmisión automática.
8. El freno de mano debe mantenerse muerto, pero agarrar alto en el clic 6-7.
9. Mire los pernos del marco en el elevador, los pernos deben estar rectos, estrictamente perpendiculares al marco, si está claro que la cabina se ha salido del marco y todos los pernos están inclinados: hubo un accidente
10. El om601 / om602 no debería tener nada de humo en el gas, solo si presiona muy fuerte a 4 mil revoluciones mientras está parado: puede escupir un poco de negro gris, pero realmente un poco bastante
11. El motor debe funcionar muy suave y silenciosamente, ¡sin golpes! ¡sin ruidos fuertes! estas cámaras de vórtice funcionan aproximadamente como un HDI moderno e incluso más silencioso