Як і з яким зусиллям затягувати шатунні та корінні вкладиші. Чи варто дотримуватися моменту затягування корінних і шатунних вкладишів при складанні двигуна? Який момент затягування шатунних болтів ваз 2108

Ремонт двигуна вважається в автомобілі найскладнішим, адже жодна інша його деталь не містить такої ??величезної кількості елементів, взаємопов'язаних між собою. З одного боку, це дуже зручно, адже у разі поломки одного з них немає необхідності змінювати весь вузол цілком, досить просто замінити деталь, що вийшла з ладу, з іншого – чим більше складових елементів, тим складніше пристрій і тим складніше розібратися в ньому тому, хто не дуже досвідчений у авторемонтних справах. Однак при великому бажанні можна все, особливо якщо ваше прагнення підкріплене теоретичними знаннями, наприклад, у питанні визначення моменту затягування корінних та шатунних вкладишів. Якщо ж поки це словосполучення для вас - набір незрозумілих слів, перш ніж лізти в двигун, обов'язково прочитайте цю статтю.

Підшипники ковзання, їх види та роль у роботі ДВС.

Корінні та шатунні вкладиші – це два різновиди підшипників ковзання. Виробляються вони за однією технологією та відрізняються один від одного лише внутрішнім діаметром (у вкладишів шатунів цей діаметр менший).

Головне завдання вкладишів – перетворення поступальних рухів (вгору-вниз) у обертальні та забезпечення безперебійної роботи колінчастого валу, щоб той не зносився раніше строку. Саме для цих цілей вкладиші встановлюються під певним зазором, в якому підтримується строго заданий тиск масла.

Якщо цей зазор збільшується, тиск моторної оліїу ньому стає менше, а значить, шийки газорозподільного механізму, колінчастого валу та ін. важливих вузлів зношуються набагато швидше. Чи варто говорити, що занадто сильний тиск (зменшений зазор) також не несе в собі нічого позитивного, оскільки створює додаткові перешкоди в роботі колінчастого валу, він може почати підклинювати. Ось чому так важливо контролювати цей проміжок, що неможливо без використання в ремонтних роботах динамометричного ключа, знання необхідних параметрів, які прописуються виробником у технічній літературі з ремонту двигуна, а також дотримання моменту затягування корінних та шатунних вкладишів. До речі, зусилля (момент) затягування болтів кришок шатунних та корінних вкладишів різний.

Звертаємо вашу увагу, що нормативи, що наводяться, актуальні тільки при застосуванні нових комплектів деталей, так як складання/розбирання колишнього в роботі вузла за рахунок його вироблення не може гарантувати дотримання необхідних зазорів. Як варіант, в даній ситуації при затягуванні болтів можна орієнтуватися на верхню межу моменту, що рекомендується, або можна використовувати спеціальні ремонтні вкладишами з чотирма різними розмірами, відрізняються один від одного на 0,25 мм, за умови шліфування колінвала до тих пір, поки мінімальний зазор між елементами, що труться, не стане становити 0,025/0,05/0,075/0,1/0,125 (в залежності від наявного зазору і використовуваного ремонтного вироби).

Приклади конкретних моментів затягування болтів кришок шатунних та корінних вкладок для деяких автомобілів сімейства ВАЗ.

Відео.

Ремонт двигуна вважається в автомобілі найскладнішим, адже жодна інша його деталь не містить такої ??величезної кількості елементів, взаємопов'язаних між собою. З одного боку, це дуже зручно, адже у разі поломки одного з них немає необхідності змінювати весь вузол цілком, досить просто замінити деталь, що вийшла з ладу, з іншого – чим більше складових елементів, тим складніше пристрій і тим складніше розібратися в ньому тому, хто не дуже досвідчений у авторемонтних справах. Однак при великому бажанні можна все, особливо якщо ваше прагнення підкріплене теоретичними знаннями, наприклад, у питанні визначення моменту затягування корінних та шатунних вкладишів. Якщо ж поки це словосполучення для вас - набір незрозумілих слів, перш ніж лізти в двигун, обов'язково прочитайте цю статтю.

Корінні та шатунні вкладиші – це два різновиди підшипників ковзання. Виробляються вони за однією технологією та відрізняються один від одного лише внутрішнім діаметром (у вкладишів шатунів цей діаметр менший).

Головне завдання вкладишів – перетворення поступальних рухів (вгору-вниз) у обертальні та забезпечення безперебійної роботи колінчастого валу, щоб той не зносився раніше терміну. Саме для цих цілей вкладиші встановлюються під певним зазором, в якому підтримується строго заданий тиск масла.

Якщо цей зазор збільшується, тиск моторного масла в ньому стає менше, а значить, шийки газорозподільного механізму, колінчастого валу та ін. важливих вузлів зношуються набагато швидше. Чи варто говорити, що занадто сильний тиск (зменшений зазор) також не несе в собі нічого позитивного, оскільки створює додаткові перешкоди в роботі колінчастого валу, він може почати підклинювати. Ось чому так важливо контролювати цей проміжок, що неможливо без використання в ремонтних роботах динамометричного ключа, знання необхідних параметрів, які прописуються виробником у технічній літературі з ремонту двигуна, а також дотримання моменту затягування корінних та шатунних вкладишів. До речі, зусилля (момент) затягування болтів кришок шатунних та корінних вкладишів різний.

Звертаємо вашу увагу, що нормативи, що наводяться, актуальні тільки при застосуванні нових комплектів деталей, так як складання/розбирання колишнього в роботі вузла за рахунок його вироблення не може гарантувати дотримання необхідних зазорів. Як варіант, в даній ситуації при затягуванні болтів можна орієнтуватися на верхню межу рекомендованого моменту, або можна використовувати спеціальні ремонтні вкладишами з чотирма різними розмірами, що відрізняються один від одного на 0,25 мм, за умови шліфування колінвала доти, доки мінімальний зазор між елементами, що труться, не складатиме 0,025/0,05/0,075/0,1/0,125 (залежно від наявного зазору і використовуваного ремонтного виробу).

Приклади конкретних моментів затягування болтів кришок шатунних та корінних вкладок для деяких автомобілів сімейства ВАЗ.

Відео.

Для виробів із вуглецевої сталі класу міцності – 2 на головці болта вказані цифри через точку. Приклад: 3.6, 4.6, 8.8, 10.9 та ін.

Перша цифра позначає 1/100 номінальної величини межі міцності на розрив, виміряну МПа. Наприклад, якщо на головці болта стоїть маркування 10.9, перше число 10 позначає 10 х 100 = 1000 МПа.

Друга цифра - відношення межі плинності до межі міцності, помноженій на 10. У зазначеному вище прикладі 9 - межа плинності / 10 х 10. Звідси Межа плинності = 9 х 10 х 10 = 900 МПа.

Межа плинності це максимальне робоче навантаження болта!

Для виробів з нержавіючої сталі наноситься маркування сталі – А2 або А4 – та межа міцності – 50, 60, 70, 80, наприклад: А2-50, А4-80.

Число в цьому маркуванні означає - 1/10 відповідності межі міцності вуглецевої сталі.

Переклад одиниць виміру: 1 Па = 1Н/м2; 1 МПа = 1 Н/мм2 = 10 кгс/см2.
Граничні моменти затягування болтів (гайок).

Круті моменти для затягування болтів (гайок).

У таблиці нижче наводяться моменти, що закручують, для затягування болтів і гайок. Чи не перевищуйте ці величини.

Вище перераховані величини даються для стандартних болтів та гайок, що мають
метричне різьблення. Для нестандартного і спеціального кріплення дивіться посібник з ремонту техніки, що ремонтується.

Моменти затягування стандартного кріплення з дюймовим різьбленням стандарту США.

У наступних таблицях наведено загальні нормативи
моментів затяжки для болтів та гайок SAE класу 5 та вище.

1 ньютон-метр (Н.м) дорівнює приблизно 0,1 кгм.

ISO - Міжнародна організація стандартів

Моменти затягування стандартних стрічкових хомутів із черв'ячним затискачем для шлангів

У наведеній нижче таблиці даються моменти затягування
хомутів при їхній початковій установці на новому шлангу, а
також при повторній установці або підтягуванні хомутів
на шлангах, що були у вжитку,

Момент затягування для нових шлангів при початковій установці

Таблиця моментів затягування типових різьбових з'єднань

Багато автолюбителів, які звикли самі ремонтувати свій автомобіль, не з чуток знають, що ремонт двигуна є дуже складною та відповідальною справою.

Оскільки ремонт силового агрегату вимагає від автолюбителя не лише певних навичок, а й знань для правильного виконання технологічного процесу. Сьогодні у статті ми коротко розглянемо кривошипно-шатунний механізм, його роль двигуна автомобіля.

Крім цього також розповімо про важливість дотримання моменту затягування корінних і шатунних вкладишів, нюансах та послідовності проведення цієї операції, та інших важливих аспектах. Тому новачкам буде корисно дещо розширити свої знання у темі, прочитавши нашу статтю.

Поняття про КШМ

Кривошипно-шатунний механізм, скорочено КШМ, є для двигуна найважливішим вузлом агрегату. Головним завданням даного механізмує зміна прямолінійних рухів поршня у обертальні, а також навпаки. Відбувається цей момент обертання за рахунок згоряння палива у циліндрах двигуна.

Як відомо, гази при згорянні паливної суміші мають властивість розширюватися. Далі вони під великим тиском штовхають поршні двигуна вниз, а ті в свою чергу передають зусилля на шатуни та колінчастий вал. Саме за рахунок специфічної форми колінвалу в моторі відбувається перетворення одного руху в інше, що дозволяє в кінцевому підсумку колесам машини обертатися.

За своїми функціями КШМ є найбільш завантаженим механізмом двигуна. Саме цей вузол визначає, який вигляд матиме той чи інший силовий агрегаті як у ньому розташовуватимуться циліндри. Пов'язано це з тим, кожен тип двигуна створюється з певною метою. В одних автомобілях потрібна максимальна потужність двигуна, його мала вага і габарити, а в інших пріоритеті простота обслуговування, надійність і довговічність. Тому виробники і виготовляють для різних типівдвигунів різні види кривошипно-шатунних механізмів. Поділяються КШМ на однорядні та дворядні.

Роль вкладок коленвала

Колінвал повинен витримувати сильні навантаження під час роботи двигуна. Але підшипники для цього пристрою не можна застосувати. Цю роль взяли корінні і шатунні вкладиші. Хоча за своїм завданням вони виконують функції підшипників ковзання. Роблять вкладиші з біметалічної смуги, що складається з низьковуглецевої сталі, міді та свинцю, а також сплаву алюмінію АСМ або бабіту.

Саме завдяки вкладкам забезпечується вільне обертання коленвала. Для передання стійкості та зносостійкості вкладки під час роботи двигуна покриваються найтоншим, мікронним шаром масла. Але для їх повного і якісного мастила просто необхідний високий масляний тиск. Цю роль на себе взяла система мастила двигуна. Всі ці умови сприяють зниженню сили тертя і збільшенню терміну експлуатації двигуна.

Види та розміри вкладишів

У цілому нині вкладиші коленвала поділяються на дві групи:

1. Перший тип називають корінними вкладишами. Вони знаходяться між колінвалом та місцями його проходу через корпус двигуна. Несуть на собі найбільше навантаженняоскільки саме на них закріплений і крутиться колінчастий вал.
2. До другої групи належать шатунні вкладиші. Вони розташовуються між шатунами та колінчастим валом, його шийки. Також несуть у собі величезні навантаження.

Виготовляються корінні та шатунні вкладиші для кожного типу двигуна індивідуально зі своїми розмірами. Причому для більшості автомобільних двигунівКрім номінальних, заводських розмірів є і ремонтні вкладиші. Зовнішній розмір ремонтних вкладишів залишається постійним, а внутрішній діаметр регулюється рахунок збільшення товщини вкладиша. Усього існує чотири таких розміри з кроком 0,25 мм.

Не секрет, що при великих пробігах автомобіля зношуються не лише корінні та шатунні вкладиші, а й шийки колінчастого валу. Ці обставини призводять до потреби замінювати вкладиші номінальних розмірів на ремонтні. Щоб поставити той чи інший ремонтний вкладиш, шию розточують під певний діаметр. Причому діаметр вибирається під кожен із розмірів вкладиша індивідуально.

Якщо, наприклад, вже був застосований ремонтний розмір 0,25 мм, то при позбавленні від недоліків на шийках колінчастого валу слід застосовувати розмір 0,5 мм, а при серйозних задирах 0,75 мм. При правильній замінівкладишів двигун повинен пропрацювати не одну тисячу кілометрів, якщо інші системи автомобіля будуть справні.

Також бувають варіанти, коли не потрібно розточування і вкладки просто змінюються на нові. Але люди, які займаються цим професійно, не радять просто міняти вкладки на нові. Пояснюють це тим, що в процесі роботи та експлуатації вкладишів на валу все одно виникають мікродефекти, які не видно на перший погляд. Загалом, без шліфування є ймовірність швидкого зносу та невеликого ресурсу КШМ.

Ознаки зношування вкладишів колінчастого валу

У розмовах автолюбителів часто звучать фрази: "Застукав двигун" або "Провернуло вкладиші", ці слова найчастіше і відносяться до зношування вкладишів. Це своє чергу є серйозною поломкою в моторі. Першими ознаками таких несправностей є втрата тиску олії чи поява сторонніх звуків під час роботи двигуна. Недосвідченому автолюбителю буде важко визначити ознаки несправності вкладишів, тому краще одразу звернутися до фахівців.

Для професіонала прослухати та поставити діагноз не складе серйозних проблем. Зазвичай таку процедуру виконують на неодружених оборотахдвигуна різко натиснувши на педаль газу. Вважається, якщо звук глухого тону або скрегіт залізний, то проблема в корінних підшипниках. При неполадках шатунних вкладишів стукіт дзвінкіший і сильніший.

Є ще один спосіб перевірки зношування. Необхідно поперемінно відкручувати свічки запалювання або форсунки дизелів. Якщо при викручуванні будь-якої свічки пропаде стукіт, значить це і є той циліндр, в якому існують проблеми.

Проблема низького тискуолії може з'явитися не обов'язково від зношування вкладишів. Можливо, несправний масляний насос, редукційний клапанабо зношена постіль розподільного валу. Тому спочатку перевіряємо всі вузли системи мастила і тільки після цього робимо висновки, що саме ремонтувати.

Вимірюємо зазор між вкладишем та колінвалом

Випускаються вкладиші двома окремими частинами, що мають спеціальні місця для монтажу. Основним завданням при складанні слід забезпечити необхідний зазор між шийкою валу та вкладишем. Зазвичай щоб визначити робочий зазор між ними використовується мікрометр, а нутромір вимірюється внутрішній діаметр вкладишів. Після цього проводяться деякі розрахунки, які дозволяють виявити зазор.

Однак набагато простіше зробити таку операцію за допомогою спеціального пластикового каліброваного дроту. Шматочки необхідного розміру укладаються між вкладишем і шийкою, після чого підшипник затискається з потрібним зусиллям і знову розуміється. Далі береться спеціальна лінійка, яка йде в наборі разом із дротом, та вимірюється ширина відповідного відбитка на валу. Чим ширше роздавлена ​​вимірювальна смуга, тим менше зазор у підшипнику. Цей метод дозволяє контролювати потрібну відстань між шийкою та вкладишем з високою точністю.

Як і з яким зусиллям проводиться затягування корінних та шатунних вкладишів?

Виконати затягування корінних і шатунних вкладишів з необхідним зусиллям можна спеціальним динамометричним ключем. Ключ може бути як з тріскачкою, так і зі стрілочкою. На обох ключах є нанесені на нього розміри, які потрібні для затягування гайок та болтів з будь-яким зусиллям. Для налаштування від вас потрібно виставити необхідне значення на ключі, і після цього можна відразу приступати до затягування.

При цьому пам'ятайте, що для зусилля менше 5 кг немає необхідності одягати на ключ трубу, щоб створити додатковий важіль. Це можна зробити однією рукою, щоб уникнути зриву різьблення болта.

Момент затягування корінних та шатунних вкладишів

Перед встановленням вкладишів насамперед необхідно видалити з них мастило консервант і нанести невеликий шар олії. Далі встановлюємо корінні підшипники в ліжку корінних шийок, не забуваючи при цьому, що середня вкладкавідрізняється від інших.

Наступною дією буде постановка кришок ліжок та їх затягування. Причому момент затяжки повинен застосовуватись згідно з нормами, які інколи вказані у правилах експлуатації транспортного засобу. Але найчастіше бувають випадки, коли в технічне керівництводля автомобіля не вказано момент затягування корінних та шатунних вкладишів. У таких випадках рекомендується пошукати цю інформаціюу спеціальній літературі щодо ремонту конкретного двигуна. Наприклад, для автомобілів "Лада Пріора" момент затягування кришки ліжок становить від 64 Н*м (6,97 кгс*м) до 81 Н*м (8,61 кгс*м).

Далі приступаємо до встановлення шатунних вкладишів. При цьому слід звернути увагу на правильність налаштувань кришок, кожна з них промаркована, тому не переплутайте їх місцями. Момент затяжки у них набагато менший, ніж у корінних. Наприклад, якщо взяти тугіше модель "Лада Пріора", момент затягування вкладишів шатунів буде починатися приблизно з 43 Н*м (4,42 кгс*м) до 53 Н*м (5,46 кгс*м).

Слід звернути увагу на те, що вказані для прикладу дані припускають застосування для ремонту нових вкладишів, а не деталей. В іншому випадку при використанні колишніх вкладишів момент затягування слід вибирати, відштовхуючись від верхньої межі моменту, що рекомендується, з документації для даного двигуна. Робиться це через можливу наявність деякого вироблення на старих деталях. Іноді ігнорування цього факту може призвести до істотних відхилень від норми, що рекомендується.

Коли всі болти будуть затягнуті, бажано зробити прокрутку валу. Для цього на колінвалі збоку є місце під гайковий ключ, спокійно прокручуємо його за годинниковою стрілкою. Якщо лопнуло кільце або є якась інша несправність, це відразу буде видно. Далі переконавшись, що жодних проблем немає, перевіряємо ще раз усі болти ключем на момент затягування.

Слід пам'ятати той факт, що від того, наскільки правильно буде виконаний цей процес, залежить щільність прилягання підшипників ковзання до колінчастому валуі, відповідно, ефективність роботи самого двигуна. Оскільки якщо не до кінця затягнути болт, то буде надлишок олії, порушиться весь цикл мастила, може призвести до розбивання вкладиша. Якщо перетягнемо, то вкладиш перегріватиметься, мастила вже не вистачатиме. Зрештою вкладка може взагалі розплавити і провернути, що призведе до капітального ремонтудвигуна.

Рейтинг 3.50

Без динамометричного ключа у ремонті двигуна робити нічого! Моменти затяжки при ремонт Honda Civic дуже важливі. Інженери Honda вирахували для кожного болта та гайки в автомобілі свій момент. Затягувати від руки до характерного хрускоту не потрібно. По-перше ви можете зламати якийсь болт, і діставати його буде вкрай складно. По друге перекошена ГБЦ явно пропускатиме олію та охолоджувальну рідину. У Honda CivicЯк і будь-якій іншій машині, використовуються різні моменти затягування, від 10 Нм до 182нм і навіть більше, болт шківа коленвала. Раджу придбати потужний динамометричний ключ, потужний і добрий, з клацанням по досягненню моменту, не беріть стрілочний. І останні, всі з'єднання які знаходяться у складі одного елемента (диск, ГБЦ, кришки) затягуються в кілька етапів від центру назовні та зигзагом. Отже по порядку все описую в Нм (Nm). Не забудьте змастити трохи різьблення маслом або мідною мастилом.

Ці моменти підходять для всієї D Серії D14, D15, D16. Не перевіряв D17 та D15 7 покоління.

Моменти затягування болтів ГБЦ

На ранніх версіях, було лише два етапи, пізніше вже 4. ВажливоБажано, простягати болти та й взагалі працювати з різьбовими з'єднаннями при температурі не нижче 20 градусів тепла. Не забувайте що потрібно очищати від будь-якої рідини та бруду різьбові з'єднання. Також, бажано після кожного етапу почекати 20 хвилин для зняття "напруги" металу.
P.S. У різних джерелах даються різні цифри, наприклад, 64, 65, 66 НМ. Навіть в оригінальному довіднику для різних регіонів, пишу сюди середні чи максимально знайомі.

• D14A3, D14A4, D14Z1, D14Z2, D14A7 - 20 Нм, 49 Нм, 67 Нм. Контрольний 67
• D15Z1 - 30 Нм, 76 Нм Контрольний 76
• D15Z4, D15Z5, D15Z6, D15Z7, D15B (3Stage) - 20 Нм, 49 Нм, 67 Нм. Контрольний 67
• D16Y7, D16y5, D16Y8, D16B6 - 20 Нм, 49 Нм, 67 Нм. Контрольний 67
• D16Z6 - 30 Нм, 76 Нм Контрольний 76

• Контргайка налаштування зазорів клапанів d16y5, d16y8 - 20
• Контргайка налаштування зазорів клапанів D16y7 - 18
• Банджо болт паливного шланга d16y5, d16y8 - 33
• Банджо болт паливного шланга D16y7 - 37

Інші моменти затягування

• Гайки на дисках 4х100 - 104 Нм
• Свічки запалювання 25
• Ступова гайка - 181 Нм

Дізнайся щось нове

Ця стаття є актуальною для автомобілів Hondaвипуску 1992-2000 років, таких як Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 (частково). Інформація буде актуальною для власників Honda Integra в кузовах DB6, DC1, з моторами ZC, D15B, D16A.