Як змінити приводний ремінь на. Заміна ременя грм від а до я. Висихання та обрив ременя, як наслідок рідкісного використання машинки

Стаття про заміну ременя ГРМ своїми руками - коли потрібна заміна, вибір виробу, інструменти, хід роботи. Наприкінці статті – відео про ремені ГРМ.

Зміст статті:

Зубчастий ремінь газорозподільного механізму (ГРМ) призначений для одночасного обертання колінвала та розподільного валу, що забезпечує синхронність роботи клапанів з поршнями двигуна. Крім цього, цей найважливіший елемент двигуна виконує й інші важливі функції - приводить в дію водяну помпу контуру охолоджуючого і масляний насос.

Сучасний ремінь для ГРМ є високотехнологічним виробом та виготовляється з високоякісної армованої гуми на основі штучного каучуку (поліхлоропрен, неопрен) із спеціальними добавками. Додатково якісний ремінь посилений кордом із міцними внутрішніми нитками.

Заміна ременя ГРМ суворо регламентується та описується в «Інструкції з ремонту та експлуатації» для конкретної марки та модифікації автомобіля. На практиці залежно від марки машини та режиму експлуатації ГРМний ремінь може надійно виконувати свої функції 50 – 100 тисяч км пробігу, після чого він потребує заміни (бажано, разом з одним або декількома роликами, залежно від модифікації двигуна).

Іноді одночасно із заміною ременя може знадобитися і заміна помпи охолодження.

Однак деякі виробники встановлюють для ременя ГРМ явно неадекватний термін експлуатації. Наприклад, на деяких російських «Ладах», що експлуатуються у досить непростих російських умовах, Змінювати ремінь рекомендується після 180 тисяч км пробігу, що виглядає досить дивно. Водночас на автомобілях марки «Рено» ремені навіть самого високої якостівід найкращих світових виробників розраховані на 60 000 км пробігу Росією, і на 120 000 км пробігу Європою.

Заміна ременя ГРМ повинна проводитися не тільки згідно з регламентом ТО, рекомендаціями виробника або коли він порветься, а й при появі ознак несправності або у таких випадках:

• Великий вік ременя ГРМ (понад 5 років, навіть якщо він не експлуатувався).
• Тріщини, протертості та «розпушування».
• Руйнування зубів ременя.
• Розгерметизація та протікання в корпусі ГРМ (масло з охолоджувальною рідиною руйнують гумову основу ременя).
• При зношеному ремені двигун може запускатись і працювати невпевнено.
• Знос ременя може стати причиною збою запалення, після чого двигун починає детонувати і шумно працювати, а з вихлопної трубипочинає виходити чорний дим.

Важливо! Несвоєчасна замінаременя ГРМ може призвести до деформації клапанів, поломки розподільного валу, загину шатунів та поршневих спідниць.

Вибір ременя ГРМ, який є найважливішим елементом двигуна – справа важлива та відповідальна. Неправильний підбір ременя по технічним параметрамабо економія якості може призвести до серйозних проблем і витрат на дорогий ремонт.

При розриві ременя або критичному стиранні його зубів є велика ймовірність, що поршні вдарять по клапанах і погнутий їх. Тому при виборі нового ременя для ГРМ важливо дотримуватись наступних рекомендацій:

1. Не економити і не купувати найдешевші ремені(можна вибрати середню ціну). Особливо не слід заощаджувати, якщо автомобіль експлуатується в екстремально жорсткому режимі. Якісний надійний ремінь багаторазово себе окупить.
2. Найкращим варіантом є покупка оригіналу, який був встановлений виробником двигуна.Для більшої надійності при виборі, щоб не припуститися помилок за розміром і формою зубів, краще зняти старий ремінь і показати його в магазині продавцю, щоб він підібрав такий самий. Особливу увагуслід звертати на ширину, довжину та форму зубців ременя. За відсутності можливості купити оригінал підбирайте аналог, найбільш близький за якістю та параметрами до оригіналу.
3. На дотик ремінь має бути гладким і без шорсткостей, а також не повинен мати дрібних вибоїн та пір. Зубці ременя повинні бути без напливів, припустимо лише наявність дрібних задирок.
4. Важливою властивістю ременя ГРМ є його еластичність. Чим він еластичніший, тим довшим буде термін його служби. При покупці можна порівняти еластичність кількох різних ременів і визначити, який з них "дубовий" (жорсткий).
5. Якщо є можливість, порівняйте номер каталогу або артикула старого ременя з номерами на новому виробі. Вони повинні бути на тильній (гладкій) стороні ременя.
6. На ринку автомобільних запчастинпродається велика кількість підробок. Щоб убезпечити себе від покупки неякісної деталі, краще купувати ремінь у торгових точках, що належать офіційним дилерам. Також рекомендується придбати повноцінний комплект: ремінь з роликами в одній запечатаній упаковці, з інструкцією. Найчастіше підробляють продукцію таких виробників як Bosch і Gates. Для перевірки можна порівняти номери (на тильній стороні) кількох однакових виробів – номери мають відрізнятися. Якщо на всіх виробах номери будуть однакові, ви маєте справу з підробкою.
7. Сьогодні поширені покупки в Інтернеті, проте зробити правильний вибірременя ГРМ через Мережу дуже важко.

Перед початком робіт із заміни ременя ГРМ слід підготуватися та приготувати наступні інструменти:

• Колісний ключ (балонник).
• Рожкові, торцеві та накидні ключі. Розміри в залежності від марки автомобіля та модифікації двигуна.
• Може знадобитися шестигранник на 5.
• Ключ, призначений для ролика натягу.
• Домкрат.
• Ліхтарик.

Додатково слід врахувати рекомендацію автовиробників - замінюючи ремінь ГРМ, також міняти і ролики, а наскільки можна, і водяну помпу. Хоча якщо помпа чудово обертається і має мінімальний люфт, то нову можна не купувати, а залишити стару.

Також у деяких модифікаціях двигуна може стояти 2 ремені, які рекомендується міняти обидва одночасно. Тому при підготовці до заміни ременя ГРМ треба знати, скільки ременів купувати.

Потрібно також підготувати саму машину:

• Поставити автомобіль на рівний майданчик.
• Витягнути (підняти) ручне гальмо.
• Підкласти під колеса страхувальні упори.

Перед початком робіт слід врахувати, що на 16-клапанних двигунах встановлено 2 розподільних валівз окремим зубчастим шківом (шестірнею) для кожного. Ремінь для 16-клапанника завжди довший, ніж у 8-клапанника, оскільки крім шестерні водяного насоса і натягувача, ремінь додатково проходить через допоміжний опорний (напрямний) ролик.

Де розташовані мітки ГРМ, і який вигляд вони мають – дивитись у «Посібнику з експлуатації та ремонту» свого автомобіля.

1. Підняти капот і від'єднати клему акумулятора "на мінус" (ключ у замку запалювання повинен бути "вимкнений"), щоб даремно не горіли стоп-сигнали і "про всяк випадок".

   Важливо!Перш ніж зняти клему з акумулятора та знеструмити автомобіль, необхідно вивчити «Посібник з експлуатації та ремонту» машини. У деяких автомобілях від'єднувати клему від акумулятора не можна (!), оскільки відбудеться скидання адаптацій в електронної системиуправління. У цьому випадку працювати з не знеструмленим автомобілем потрібно обережніше.

2. Щоб забезпечити вільний доступ до потрібних механізмів, потрібно зняти колесо, кришку двигуна, захист, ремінь генератора. Залежно від марки машини та модифікації двигуна, для проведення робіт може знадобитися зняття бачка рідини гідропідсилювача керма (ГУР) або адсорбера, або кронштейна кондиціонера, інтеркулера з клемами, повітрозабірника (або ще чогось).
3. За допомогою шестигранника відвернути гвинти кріплення захисного кожуха ременя та шестерень.
4. Якщо є датчик положення колінвала (ДПКВ) – від'єднати від нього роз'єм із проводами.
5. Відкрутити болт та зняти ролик натяжки ременя ГРМ. Також зняти опорний (напрямний) ролик, якщо він є.
6. Витягти старий ремінь ГРМ.
7. Перевірити положення мітки на одній зубчастій шестерні розподільного валу (на 8-клапанному двигуні) або на двох зубчастих шестернях двох розподільних валів (на 16-клапанному двигуні) по відношенню до міток на корпусі приводу ГРМ. При розбіжності міток для їх виставлення в потрібне положення (друг проти одного) потрібно провернути ключем розподільний вал, за болт кріплення зубчастої шестерні до розподільного валу.
8. Для перевірки суміщення мітки на зубчастій шестерні колінвала з міткою на корпусі масляного насосувідкрутити та витягнути зубчастий шків колінвала зі спеціальною шайбою. Якщо болт шківа не відкручується, можна вперти ручку Г-образного ключа в тягу, надіти «мінусову» клему акумулятора (якщо вона знята) і крутнути стартером. Після відкручування болта клему зняти назад.

   Також можна скористатися пневматичним гайковертом або залучити помічника, який включить найвищу передачу і натисне на гальмо, а ви відкручуватимете болт. Якщо мітка шестерні виставлена ​​неправильно, то закрутити болт кріплення на місце і прокрутити шестерню за цей болт ключем, до правильного суміщення мітки на шестерні колінвала з міткою на корпусі масляного насоса.

9. Встановити опорний (напрямний) ролик, якщо він є.
10. Новий ремінь ГРМ спочатку накинути на зубчасту шестерню колінчастого валу, завести на опорний ролик, потім на зубчасту шестерню розподільного валу (або дві шестерні, якщо два розподільні вали) і потім - на шестерню помпи. При цьому потрібно контролювати положення міток на одній або двох шестернях зубчастих розподільного валу. Якщо мітки збилися, їх одразу треба виставити, як треба.
11. Встановити натяжний ролик та прикрутити його слабо, без сильної затяжки болта до упору.
12. Перевірити рівність накладки ременя. Потім здійснити натяжку ременя за допомогою спеціального ключа для натяжного ролика, повертаючи ролик проти годинникової стрілки (або у напрямку стрілок на корпусі ролика). Далі, утримуючи ролик спеціальним ключему потрібному положенні, зафіксувати положення ролика затягуванням болта кріплення до упору, з невеликим зусиллям.
13. Перевірити натяжку ременя можна однією рукою, повернувши ремінь уздовж пальцями. добре натягнутий реміньне повинен повертатися більш ніж на 90°.
14. На заключному етапі встановити назад та закріпити всі демонтовані елементи у зворотному порядку.

Після виконання всіх робіт потрібно завести двигун та перевірити роботу на слух.Якщо ремінь встановлений і натягнутий правильно, ніяких позаштатних звуків бути не повинно. Якщо прослуховуватиметься гул або свист ролика, значить, ремінь трохи перетягнутий. Невелике ослаблення ременя можна зробити за допомогою того ж натяжного ролика, повернувши його за годинниковою стрілкою (або проти стрілок на корпусі самого ролика).

Якщо після заміни ременя ГРМ машина стане погано тягнути, двигун буде трохи детонувати і нерівномірно працювати на неодружених оборотах(а стрілка тахометра – стрибати), і буде чорний вихлоп – отже, при заміні ременя ГРМ були неправильно виставлені мітки. Все доведеться повторити спочатку.

Висновок

Вище було наведено, мабуть, найпростіший (класичний) приклад заміни ременя ГРМ. Однак трудомісткість робіт із заміни ременя ГРМ може відрізнятися і бути різного ступеня складності. Це залежить від марки та модифікації машини, а також від модифікації двигуна. Але, загалом, принцип скрізь однаковий.

Перш ніж приступити до самостійної заміниременя ГРМ, рекомендується докладно вивчити «Інструкцію з ремонту» до своєї машини. І робити це потрібно завчасно, а не перед початком робіт - щоб був час спокійно розібратися, де що знаходиться, як виглядає, що і як потрібно знімати, і т.д.

Перед встановленням:

• - Перевірте співвісність шківів та паралельність осей обертання. При обертанні шківів у різних площинах суттєво скорочується термін служби приводних ременів.
• - Періодично змащуйте рухомі частини обладнання, перевіряйте стан підшипників.
• - Переконайтеся, що канавки на шківах мають однакові розміри та призначені для роботи ременів одного профілю.
• - Перевірте робочі поверхні шківа на предмет механічних пошкоджень; видаліть іржу, бруд або мастильну речовину, що випадково потрапила.
• - Переконайтеся, що під час роботи ременя забезпечуватиметься відведення тепла.

Після того, як всі вищезазначені умови були дотримані, можна перейти безпосередньо до встановлення ременів на шківи:

• - У разі багатострумових шківів не використовуйте одночасно нові та вже раніше встановлені клинові ремені, оскільки навантаження між кожним з них внаслідок розтягування буде розподілено нерівномірно, а це значно скоротить їх термін служби і може призвести до поломки частин обладнання. Не встановлюйте клинові ремені різних виробниківта різних торгових марок.
• - Відрегулюйте положення двигуна, щоб без зусиль одягнути ремінь на шківи.
• - Спочатку встановіть ремінь на ведучий шків і лише потім на ведені.
• - Не використовуйте важелі для одягання ременя на шків, замість цього спробуйте повільно прокрутити сам шків.
• - Після встановлення приводного ременя перевірте його натяг. Правильним буде вважатися мінімальний натяг, при якому ремінь не прослизатиме протягом перших п'яти хвилин роботи при повному навантаженні(або протягом наступних днів).

Періодичний профілактичний огляд

За нормальних умов та належної уваги правильно підібраний якісний приводний реміньздатний опрацювати кілька років. Для цього потрібні регулярні профілактичні огляди обладнання. Частота таких оглядів залежить від ступеня відповідальності вузла, жорсткості умов експлуатації (великі моменти, що крутять, великі потужності, що передаються, високі швидкості обертання), умов довкілля, тривалості циклів безперервної роботи, зручність доступу до вузла, що перевіряється.
Чим довше Ви користуєтесь своїм обладнанням, тим точніше можна визначити, коли знадобиться черговий огляд.

Механізми приводів, задіяні на відповідальному вузлі/обладнанні, або приводи, що працюють при високих швидкостях і сильних навантаженнях, частих зупинках і запусках, високих температурах, потребують огляду приблизно раз на місяць і один-два тижні для критично важливих вузлів.

Повне припинення роботи обладнання та досконалу перевірку стану приводних ременів, підшипників, шківів та інших деталей бажано проводити кожні 3-6 місяців.

З появою сторонніх шумів огляд необхідно зробити негайно!

Поради щодо регулярного профілактичного огляду приводних механізмів:

• - Перевірте стан захисної стінки механізму приводу щодо розбовтування, наявності ушкоджень; перевірте, чи не зачіпає її ремінь під час роботи.
• - Забезпечте вільний доступ до механізму приводу, не допускайте скупчення пилу або бруду як із зовнішньої, так і з внутрішньої сторони захисної стінки, оскільки це може призвести до підвищення температури, а це позначиться на тривалості роботи ременя.
• - Також простежте, щоб на захисній стінці не з'являлися краплі олії чи мастила, а якщо так сталося – протріть стінку. Це може бути результатом закладання зайвої кількості мастила в підшипники. Попадання мастила на приводний ремінь призведе до набухання та деформації ременя, до його передчасного виходу з ладу.
• - Переконайтеся, що кріплення основи двигуна та регулювальні болти туго закручені, а отвори кріплень або санки чисті та трохи змащені.
• - Перевірте стан підшипників та наявність достатньої кількості мастила в них.
• - Нарешті, перевірте силу натягу ременя, прокрутивши шківи вручну двічі чи тричі. Якщо натяг ременя занадто сильний, тривалість його роботи значно скоротиться. Якщо клиновий ремінь недостатньо натягнутий, він прослизатиме в канавці шківа, що призведе до підвищення температури. Якщо синхронний (плоский зубчастий) ремінь недостатньо натягнутий, він може перескакувати через зуби (з'явиться характерний шум) і швидко неприйде.

Температура роботи клинового ременя коливається від -20°C до 70°C, синхронного ременя від -25°C до 100°C. Перевищення зазначених температур призведе до появи тріщин на поверхні ременя та зробить його непридатним для подальшої роботи.

Що за послуга?

Привідний ремінь з'єднує генератор, насос гідропідсилювача рульового управління та компресор кондиціонера зі шківом колінчастого валу двигуна, ремінь передає потужність від двигуна до цих вузлів. За відсутності цього ременя акумулятор не буде заряджатися, і жоден з електричних компонентів автомобіля не працюватиме. Через високої температуридвигуна, з часом ремінь може потріскатися та порватись. При розриві ременя рульове колесобуде важко крутити, і керування автомобілем стане небезпечним. У деяких автомобілях насос системи охолодження наводиться ременем. При руйнуванні ременя порушується циркуляція охолоджуючої рідини, необхідної для підтримки належної температури двигуна. Двигун перегріється, що може призвести до його серйозного пошкодження.

Приводні ремені є важливою частиною силової установки, і як кожна її частина вони схильні до зносу. Щоб уникнути проблем при роботі автомобіля, заміна приводного ременяповинна відбуватися відразу після виявлення підозр про несправність. В іншому випадку можливий вихід з ладу багатьох агрегатів аж до їхньої поломки, і як наслідок, дорого ремонту.

Функції приводного ременя

Залежно від моделі автомобіля в ньому може використовуватись кілька приводних ременів. Їхнє головне завдання – приводити в рух велику кількість агрегатів, серед яких найбільш важливими є генератор, компресор та насос кермового управління.

Зазвичай несправність приводного ременя не призводить до негайної зупинки машини, швидше за все, вам вдасться доїхати до будинку або СТО. При цьому ремонт відкладати не можна, адже в такому разі генератор не працюватиме, а система охолодження не зможе відводити тепло від двигуна.

Як замінити приводний ремінь?

Якщо ви маєте необхідні навички, то виконати таку процедуру можна самостійно. Для цього потрібно прочитати документацію до автомобіля, купити необхідне обладнання та зробити заміну. Звичайно, для цього потрібні певні навички, без яких краще довірити цю справу професіоналу.

Ціна заміни приводного ременябільш ніж доступна, тому простіше викликати механіка та зайнятися кориснішими справами. Якщо ви не знаєте, коли в останній раз була зроблена дана процедура, то перед тим, як оглянути його візуально на наявність дефектів, можливо це зовсім і не потрібно. прописана в інструкції з експлуатації транспортного засобу- не варто нехтувати цією послугою.

Майте на увазі

Автомобіль може бути оснащений плоскими або клиновими ременями. Плоських ременів може бути один або два. Більшість сучасних автомобілівмають тільки один ремінь, який наводить все навісне обладнаннядвигуна. Якщо автомобіль оснащений клиновими ременями, їх зазвичай чотири штуки.

Механік повинен перевірити стан приводних ременів під час заміни моторної олії. Якщо Ви почуєте верескаючий звук з моторного відсіку, Найімовірніше потрібне регулювання або заміна приводних ременів.

Наскільки це важливо

Розрив приводного ременя може призвести до пошкодження важливих деталей автомобіля та дорогого ремонту. Тому, як ви помітили деформації, розриви, тріщини чи інші дефекти ременя – його негайно потрібно замінити.

Основні причини, чому це відбувається

• Свист під капотом від приводних ременів
• Не працює підсилювач керма (порваний ремінь)
• Світиться індикатор несправності акумулятора
• Двигун перегрівається

Перелік основних робіт:

• Перевірте ремені на наявність тріщин.
• Зніміть та замініть пошкоджені ремені.
• Огляньте ролики та підшипники.

листопада 11, 2017

Ремінь газорозподільного механізму (ГРМ)як одна з основних деталей автомобіля, гарантує правильну роботудвигуна. У той же час не кожний водій-початківець знає де він знаходиться і як виглядає. По суті, про його існування водії дізнаються тоді, коли він виходить з ладу та необхідна заміна. Найгірше, коли він виходить з ладу в дорозі, у цьому випадку міняти доведеться самостійно без сторонньої допомоги. Саме про це ми й поговоримо у цій статті.

За допомогою газорозподільного механізму (ГРМ) вчасно забезпечується впуск суміші палива та викид відпрацьованих газів. Газорозподільний механізм (ГРМ) у своєму складі має:

• розподільний вал,
• механічний програматор,
• приводи, ланки,
• клапана та інші елементи.

Звичайно, дана інформаціяне вплине на саму заміну ременя, але гадаю не буде зайвою.

Запам'ятайте на правильність роботи газорозподільного механізму впливає синхронність розподільчого та коленвала. Причому ремінь ГРМ тут виконує важливу роль, тому що з його допомогою розподільний валвиконує поворот з певною скорботою, яка менша за кутову швидкість колінчастого валу в два рази. Крім цього завдяки ременю ГРМ вирівнюється пульсація двигуна внутрішнього згоряннята забезпечується рівномірна робота шківів.

За рахунок чого відбувається обертання валів ГРМ?

Під шківом розподільного валу, якщо туди зазирнути, є пара роликів - той, що праворуч опорний, а той, що зліва натяжний. В опорному ролику є отвір, трохи зміщений від його осі. Якщо ви проводите заміну ременя ГРМ своїми руками, цей факт необхідно враховувати під час регулювання. Так ви зможете правильно налагодити роботу двигуна за рахунок ременя.

Встановлюючи фази газорозподілу, зверніть увагу на спеціальні мітки, нанесені на різні деталі – шківи, ​​корпус масляного насоса та ін.

САМОСТІЙНА ЗАМІНА РЕМНЯ ГРМ

Розглянемо процес заміни ременя ГРМ своїми руками на прикладі машини Форд Фокус.

З урахуванням даних, прописаних у документації, міняти ремінь потрібно періодично, а не у разі порушення цілісності. У разі встановлення нового ременя рекомендується після кожних 160 000 км пробігу. Оскільки пристрій автомобіля має складну конструкцію, то вартість проведення робіт із заміни цієї деталі буде вищою. Тому ремінь ГРМ дешевше міняти самому.

Щоб змінити зіпсований ремінь, потрібно підготувати необхідні інструменти. Вам не обійтися без:

• спеціального ключа для регулювання натяжного ролика;
• накидного ключа (17);
• фомки або великий викрутки;
• ключа на 15;
• інструмента, за допомогою якого витягуватимуться стопорні кільця.

Коли потрібна заміна ременя ГРМ?

Оцінити, в якому стані знаходиться ремінь, і чи потрібна його заміна, можна візуально - для цього слід відігнути кожух. Для повного огляду ременя потрібне прокручування двигуна. За наявності на деталі тріщин або ниток, що оглядається, знадобиться її негайна заміна. Інакше виникнуть серйозні проблемиз двигуном.

Також встановлення нового ременя рекомендується:

• за наявності дефектів;
• якщо видно, що зсередини ремінні зубці зносилися;
• якщо на ремені є масляні патьоки.

Як зняти старий ремінь?

Насамперед потрібно зняти кожух ГРМ, який зазвичай фіксується двома болтами - відкручуємо їх. Потім розпочинаємо викручування болтів, призначених для кріплення картерного захисту. Тут користуємося ключами №17 і 13. Зняття захисту двигуна виконується для спрощення доступності до приводу, який потребує ретельного огляду.

Після цього викручуємо болти на компресорі і знімаємо компресорний ремінь.

Для знеструмлення всіх контактів знімається клема, що знаходиться на акумуляторної батареї. Щоб убезпечити себе повністю, клему краще помістити в чохол із гуми. Далі приступаємо до зняття бака рідини ГУР та патрубків охолоджуючої рідини.

Викрутивши болти, що тримають генератор, приступаємо до зняття клеми. При цьому вона видаляється разом із фішкою, що знаходиться праворуч. Видобувати потрібно і сам генератор – це виконується після відкручування нижнього болта. Таким чином, у вас буде можливість дістатися ременя ГРМ.

За допомогою ключа на 10 викручуємо болти та знімаємо шків помпи.

Тепер настає самий важливий момент- Зняття захисту ременя. Для чого потрібно позбавитися п'яти болтів, розташованих зверху, знизу і в центрі (саме в такій послідовності).

Встановлюємо новий ремінь

Ось ви і зняли старий ремінь своїми руками, тепер доведеться поставити новий. Варто зауважити, що вартість нової деталі може бути різною, її вартість визначається виробником.

Перед заміною шлейки варто зафіксувати маховик – це виключить його рух, коли ви ставитимете новий ремінь. Для цього потрібно зняти стартер і замість нього встановити пристрій, що фіксує маховик. Професіоналам при виконанні такої роботи не потрібно знімати стартер – вони обходяться відкручуванням болта в його нижній частині.

При виставленні муфти, КПП повинна перебувати на «нейтралці», при цьому муфта обертається 11 разів за годинниковою стрілкою. Після цього на місце заглушки вкручуємо болт, яким кріпиться колінвал. Не забудьте відзначити положення маховика, така мітка знадобиться за необхідності регулювання.

Для зняття опори двигуна скористайтеся домкратом і викрутіть 4 болти, після чого витягніть тримач опори.

Відкручений болт колінвала огляньте на зношеність, за потреби замініть його.

Розгойдуючи тримач шківа, зніміть сам шків. І не забудьте закріпити встановлену на муфту «метелика».

Міняти ремінь механізму газорозподілу та ролики слід тільки після того, як знято кришку зубчастого шківа. Після ослаблення натяжного ролика ГРМ встановлюється чека, що дозволяє легко витягти ролики та ремінь.

Тепер переходимо безпосередньо до заміни. Після встановлення нового ременя грм потрібно затягнути натягувач. При зношеності роликів виконують їхню заміну.

Після затягування болта колінвала обов'язково перевіряється мітка на маховику, після чого деталі збираються в порядку, в якому проводилося розбирання. Після закінчення роботи перевіряється, як працює машина.

Виконати такий ремонт самостійно нескладно. Зрозуміло, що для цього потрібно мати базові знанняв області ремонту автомобіля і хоч трохи знатися на його «начинці». Якщо ви не володієте, то краще скористатися послугами автосервісу.

А автомобілісти, непогано знаючі пристрійсвоєї машини, впораються з поставленим завданням без особливих зусиль. Тим більше, якщо дотримуватися інструкцій, то зробити це буде легко.

Насамкінець хотілося відзначити важливість регулярної заміни ременя ГРМ, оскільки ігнорування рекомендацій виробника призведе до поломки двигуна. А його ремонт обійдеться набагато дорожче. Слід постійно стежити за станом цієї деталі, оскільки її передчасний вихідз ладу можуть впливати різні чинники – наприклад, манера водіння, дорожні та кліматичні умови.

Автомобілю потрібен постійний догляд, тільки тоді власник може сподіватися на його надійність та безпеку.