Як зібрати акустичну систему у машину. Як зробити якісний звук у авто. Що потрібно зробити, крім заміни динаміків

До того, щоб автозвук у його машині був ідеальним. І багато хто готовий витратити на це чимало коштів. А все тому, що якісний автозвук коштує досить дорого.

Як зробити автозвук

Створення хорошої та якісної системи потребує не лише великих витрат, а й спеціальних навичок, знань та умінь. Слід розуміти, що у кожному салоні автомобіля акустика має певні особливості. Поширення звуку утрудняється наявністю безлічі поглинаючих поверхонь. Вирішити проблему можна за допомогою професіоналів, які налаштують звук у машині. А можна, але це набагато складніше.

Ідеальне звучання

Щоб звук в автомобілі був хорошим, перш за все слід правильно встановити всю апаратуру і дотриматися всіх інструкцій. Це стосується навіть звичайної автомобільної антени. При бажанні розширити можливості аудіосистеми, важливо не перестаратися. Адже концертний зал у машині зовсім ні до чого, особливо якщо водій віддає перевагу традиційній популярній музиці. Для цього достатньо того, щоб автозвук міг наголосити на глибині певної звукової сцени.

Різновиди аудіосистеми для автомобіля

Акустичну систему в автомобілі можна створити двома способами:

• Підбираються окремі компоненти, а надалі виконується . Цей варіант не лише дорогий, а й складний. До того ж знадобиться великий досвід, щоб автоакустика вийшла справді якісною.
• Створення системи із перевірених компонентів, які завжди вам доступні. Результат безпосередньо залежить від розміру наявних грошових коштів, а в процесі виконання робіт ви зможете набратися досвіду, і надалі коригувати автозвук і довести його до досконалого рівня. В результаті навіть проста автомобільна антена дозволить отримувати насолоду від звучання музики з будь-яких радіохвиль.

Автозвук своїми руками

Автозвук - це найпопулярніший тюнінг не лише салону, а й усього автомобіля. У кожній машині є магнітола, але зазвичай її звучання водіїв не влаштовує. Тому з'являється природне бажання досягти ідеального звуку. Установка автозвуку передбачає послідовне виконання низки действий.

Відео про те, як зробити якісний автозвук:

Шумоізоляція

Якісна музика - це насамперед грамотна шумо- і віброізоляція в салоні. Вона забезпечить як тишу, а й надасть музиці об'ємність, зробить її глибокої і насиченої. Жоден звук не вийде за межі салону, завдяки чому звучання буде ідеальним. Шумоізоляція має бути повною, тільки в цьому випадку в автомобілі буде максимальна тиша та відмінний звук.

Як правило, у більшості автомобілів акустика встановлюється у дверні карти. Фахівці рекомендують для встановлення колонок зробити спеціальний подіум, найкраще з фанери. Це значно покращить якість звуку. Не варто забувати і про задню акустичну полицю. Майже у всіх машинах вона створює чужий шум. Звукоізоляцію необхідно зробити і в багажному відсікуОсобливо це стосується автомобілів з кузовом універсал, седан, хетчбек.

Тип акустики

Коли із шумоізоляцією буде закінчено, можна вибирати акустичну систему. Її потужність залежить від ваших потреб та сумиВи готові виділити на автозвук. Варіантів кілька:

1. Якщо гучний бас вам не потрібен, та й кошти обмежені, можна віддати перевагу звичайній магнітолі, доповненій парою трисмугових динаміків, розташованих за задніми сидіннями. здатна грати досить приємно за умови її грамотного налаштування.
2. Досвідченим меломанам чи поціновувачам басів краще вибрати сабвуфер і за бажанням підсилювач. Магнітола обов'язково має бути якісною. Тобто акустика включатиме: магнітолу, підсилювач, сабвуфер, два триколісні млинці ззаду, два звичайних динаміка в передніх дверях. Такий набір забезпечить якісний та приємний звук, завдяки чому музика ніколи не набридне. Це самий оптимальний варіантякщо ви меломан і маєте пристойний дохід.
3. Установка професійної автомобільної акустики можлива лише за необмеженого бюджету. Такі автолюбителі використовують всю апаратуру, яка тільки є і поки що в автомобілі не закінчиться місце. Цей варіант автозвуку зустрічається рідко, зазвичай він робиться для змагання, оскільки у звичайному житті потенціал системи залишиться незатребуваним. По-перше, слухати музику на такій гучності неможливо фізично, по-друге, на таку велику кількість динаміків просто не вистачить генератора. Акустична система включає: наворочену магнітолу, кілька високочастотних динаміків, десяток великих середньочастотних динаміків, сабвуфери, пару потужних підсилювачів, конденсатори, а також додаткові акумулятори. У результаті виходить не машина, а справжній витвір мистецтва.

Вибір фірми акустики

Плануючи встановлення автозвуку в автомобілі, слід визначитися з фірмою-виробником обладнання. Віддавайте перевагу апаратурі від відомих і надійних фірм з гарною репутацією, наприклад, Sony, навіть якщо це коштуватиме набагато дорожче. Недорогі динаміки від незрозумілих фірм значно відрізняються від тих, що випускаються. Якісною має бути вся апаратура, інакше звук буде поганимнавіть якщо колонки дорогі. І, відповідно, навпаки.

Відео про вибір акустики:

Встановлення та налаштування

Багато водіїв віддають перевагу акустикам. Так, магнітолу можна поставити самому, але з колонками, сабвуфером та підсилювачем можуть виникнути проблеми. Тому краще звернутися до фахівців, які правильно встановлять обладнання та налаштують його так, щоб апаратура працювала з максимальною потужністю. Обов'язково потрібно врахувати потужність динаміків, магнітоли та грамотно підібрати підсилювач.

На відео - встановлення автозвуку:

Вся музика буде харчуватися від акумулятора автомобіля та генератора. Якщо вибрати велику кількість апаратури, вони не потягнуть усю техніку. Щоб зменшити витрати електрики, ставлять конденсатори, але навіть у цьому випадку залишається ризик, що акумулятор сяде, і машину доведеться заводити з штовхача.

Якщо підійти до питання грамотно та ретельно у всьому розібратися, гарний автозвук у машині можна зробити і самостійно. Але фахівці рекомендують звертатися до фахівців, професіонали якого виконають роботу на високому рівні. Від вас потрібно лише надати куплене обладнання. А як ви зробили гарний автозвук у своїй машині? Поділіться своїм досвідом.

Далеко не кожен автомобіль обладнаний акустичною системою, особливо якщо мова йде про базових комплектаціях. Більше того, навіть наявність штатної аудіосистеми не гарантує високої якості звучання, тому у багатьох виникає цілком логічне бажання - підібрати та встановити якісну автомагнітолу. Справа ця досить складна, тому що вимагає від автовласника певних знань. Тому потрібно розібратися, які колонки краще поставити в машину, а також ознайомитися з основними правилами вибору автомобільної акустики за потужністю, надійністю та ціною.

Яку акустику поставити в автомобіль

Представлений зараз на ринку акустичні системи (АС) фахівці ділять на 3 типи:

• широкосмугова колонка - є один динамік, що відповідає за відтворення всього діапазону частот. Цей тип є найбільш доступним для покупця, тому багато автовиробників комплектують свої машини саме такими системами. Широкополосної АС достатньо для прослуховування радіопередач або створення тихого аудіофону;
• коаксіальна - більш просунутий тип АС, який передбачає наявність кількох динаміків, що знаходяться в одному корпусі. Весь частотний діапазон, що надходить від аудіомагнітоли, у цьому випадку ділиться на НЧ (низькі частоти), СЧ (середні частоти) та ВЧ (високі частоти), за відтворення кожної з яких відповідає окремий динамік. Ця схема дозволяє суттєво розширити діапазон відтворюваних частот та збільшити якість аудіосистеми. Коаксіальна система має найбільшу популярність серед автовласників, оскільки забезпечує гідну якість звучання за порівняно невеликі гроші;
• компонентна - найбільш просунута і, відповідно, дорога АС. Якість системи забезпечується тим, що кожен із трьох динаміків (ВЧ, НЧ та СЧ) знаходиться в окремому корпусі. Бюджетні АС компонентного типу найчастіше комплектуються парою низько- та середньочастотних динаміків (мідбаси), а також парою високочастотних динаміків (піщалки), у той час як у дорожчих комплектах додатково встановлені кросовер та сабвуфер.

При виборі автомобільних динаміківВарто звертати увагу на такі важливі параметри, як розмір, потужність і чутливість.

Як підібрати автодинаміки правильного розміру

Якщо говорити про розміри динаміків, то фахівці не рекомендують купувати пристрої заввишки 4-5 дюйми (1 дюйм - 2,54 см). Краще зупинити свій вибір на 6-6,5-дюймових моделях, оскільки вони добре справляються із відтворенням НЧ (басів).

У результаті, якщо ви хочете отримати якісне відтворення ВЧ, то свій вибір варто зупинити на динаміках із найменшим діаметром дифузора. Якщо першорядним є отримання глибоких і якісних басів, то вибирайте динаміки з найбільшим діаметром дифузора.

Якою має бути потужність хороших динаміків

Аналізуючи поняття потужності динаміків, варто пам'ятати про те, що величина цього показника має бути трохи більшою, ніж вихідна потужність автомагнітоли. В іншому випадку всі спроби отримати більш-менш якісний звукбудуть зведені нанівець.

Відео: як дізнатися потужність динаміків

Зазвичай на динаміках вказується параметр номінальної та пікової потужності, де перший визначає потужність, при якій динамік може без проблем працювати тривалий час без ризику пошкодження дифузора або перегріву котушки, а другий – вказує на максимально допустиму потужність, яку колонка може витримати протягом короткого проміжку часу .

Чутливість, резонансна частота та характер звучання автоакустики

Звичайно, при виборі динаміків важливі розмір та їхня потужність, але ключове значення відіграє параметр чутливості (звуковий тиск), резонансна частота (Fs) та загальна добротність звучання (Qts).

При цьому справедливі такі твердження:

1. Чим вищий параметр звукового тиску (чутливості), тим краще. Оптимальним вважається показник у межах 92–94.
2. Рекомендована величина резонансної частоти повинна варіюватися в межах 60-75, причому чим нижче цей параметр, тим глибший бас автовласник отримає в результаті.
3. Показник Qts в ідеалі повинен перевищувати 0,6, особливо якщо динаміки встановлені у дверях автомобіля.

Відео: як вибрати найкращий бюджетний савбуфер на авто

Вибір колонок без підсилювача

Якщо перед автовласником стоїть завдання вибору колонок без підсилювача, потрібно розуміти, що досягти високої якостізвучання буде практично неможливим. Запам'ятайте: без підсилювача автоакустика просто нездатна розкрити весь свій потенціал.

Але не варто засмучуватися, тому що не всім потрібна першокласна АС, а досягти достатньої для середнього користувача якості звучання цілком можливо. Для цього рекомендується використання колонок з високим рівнемчутливості та легким підвісом (в ідеалі з паперу або кевлару).

Основні правила вибору акустичних систем у машину

При покупці автомобільної акустики потрібно звертати увагу не лише на її марку та ціну. Слід також дослухатися порад компетентних фахівців:

Колонки якого виробника вибирати

При покупці акустики для свого автомобіля слід відразу визначити, який параметр буде для вас пріоритетним. Якщо перевага надається перевіреним брендам, варто звернути увагу на таких виробників, як Sony, Pioneer, Kenwood та JVC. У більшості випадків вони видають гідну якість звуку та відрізняються надійністю. Головний недолік колонок цих марок – висока вартість.

Якщо ви перфекціоніст або шанувальник класичної музики, то оминайте стороною бюджетні системита колонки таких виробників, як Mystery, Supra, CallCell та Fusion. З ними досягти якісного і красивого звуку у своєму авто вам не вдасться. Втім, дорожчі моделі цих брендів відрізняє прийнятну якість звучання та безперебійну роботу протягом кількох років.

Рекомендуємо вибирати АС таких брендів як DLS, MTX, JBL, Focal, Hertz, Rockford Fosgate, Magnat, Boston Acoustic, Alpine, Blaupunkt, Nakamichi, Lightning Audio, Infinity або Morel. Судячи з відгуків користувачів, моделі цих марок відрізняються хорошим співвідношеннямціни та якості.

Насамкінець хочемо підкреслити, що безграмотна установка АС може звести нанівець усі переваги навіть найпродуктивнішої та найдорожчої магнітоли. Тому для отримання дійсно якісного звучання встановлювати аудіосистему в машину найкраще у спеціалізованих автомайстернях, де ви зможете розраховувати на допомогу справжніх професіоналів.

Виходитимемо з того, що у вашій машині вже встановлені магнітола і чотири динаміки. Де-факто автомобіль "з музикою" в переважній більшості випадків представляє наступний портрет: Магнітола імпортного виробництва з вихідною потужністю 4 х 20 - 4 х 50 Вт (за написом на лицьовій панелі).

Фронтальна акустика - коаксіальні 2 - 3-смугові динаміки діаметром 13 - 16 см. Встановлені в передніх дверях або в штатних місцях панелі приладів.

Тилова акустика - еліптичні коаксіальні 2 - 4-смугові динаміки («млинці» 6 х 9), рідше - круглі коаксіали 13 - 16 см, врізані в задню полицю або (рідше) встановлені в штатні місця ззаду.

Додаткових пристроїв, які впливають якість звучання, – немає.

Характер звучання з невеликими відхиленнями («поголосніше – тихіше», «хребетніше – поглуше», «з сильним забарвленням – з несильним забарвленням») однотипний – звук наповнює весь салон, голосніше грає ззаду. Як правило, слухають з включеною тонкомпенсацією (LOUD), посиленням басів (D-bass) або з повністю викрученими тембрами по високих і низьких частотах. Звук виходить цикаючий, бас - розмазаний і пухкий. На великій гучності динаміки похрипають, або їм «підспівують» панелі, підсвічування магнітоли підморгує в такт музиці. Спроби за допомогою фейдера перетягнути звук хоч трохи вперед і відновити тембральний баланс (тембри – по нулях) призводять до значного зниження рівня високих та особливо низьких частот («млинці» – ті, що ззаду, затихають), звучання стає зовсім нецікавим, музика грає глухо з-під панелі приладів. Картина сумна, і найчастіше після таких спроб все повертається на свої кола з коментарем «так краще».

Неодноразово проводив експеримент: пересаджував власника щойно описаної аудіосистеми в машину з більш менш нормально поставленим звуком (при майже такому ж наборі компонентів).

Спостерігається два типи реакції:

Перша: "Як мені зробити так само?"

Друга: "А я звик, щоб грало ззаду" (варіанти: "У всіх так грає - і нічого", "Для фону - зійде").

Тим, хто схиляється до другої групи відповідей, далі не можна читати. Про смаки, звичайно, не сперечаються, але навіть для того, щоб ухилитися у суперечці про смак, його треба як мінімум мати. А ось для тих, хто здатний на реакцію першого типу, наводжу рекомендації, кожна з яких мною перевірена особисто, на машині ВАЗ-2109. Нічого складного тут немає, великих капвкладень не потрібно, а роботи можна проводити і комплексно, і вроздріб, в будь-якій послідовності.

Підключення живлення магнітоли. При «безкоштовній» установці магнітоли в місцях її придбання або власноручному підключенні, як правило, для живлення використовують дроти прикурювача, рідше – один із ланцюгів, підключених до замку запалювання. Критерій такого вибору – простота. Результат - обмеження потужності магнітоли на піках навантаження. При цьому підсвічування магнітоли на великій гучності може підморгувати в такт музиці, бас втрачає пружність, високі змащуються.

При підключенні магнітоли "розумом" слід використовувати мідний провід з перетином жили не менше 4 кв. мм, бажано з ізоляцією підвищеної механічної міцності. Підключати провод постійного живлення магнітоли необхідно безпосередньо до клеми акумулятора. Провід повинен бути забезпечений запобіжником на 10 - 20 А на відстані не більше 45 см від клеми. Мінусовий провід можна підключати до маси на мінімальній відстані від магнітоли, при цьому необхідно забезпечити надійний контакт. Дуже допомагає включення в ланцюг живлення магнітоли буферної ємності - електролітичного конденсатора з номіналом приблизно 80000 мкФ на робочу напругу 25 В. Можна, зрозуміло, використовувати два конденсатори по 40000 мкФ або чотири - по 20000. Включені вони повинні бути паралельно. У ВАЗ-2109 на підлозі за магнітолою є затишне місце, начебто спеціально для конденсаторів. Якщо експлуатація вашої машини передбачає відключення маси на час стоянки, перед підключенням маси, щоб уникнути великих струмів і іскор, треба зарядити конденсатори малим струмом. Для цього раджу використовувати лампу на 12 В, 21 Вт із двома припаяними проводками. Один проводок треба закріпити під гайку кріплення джгута маси на внутрішній стороні лівого крила, а другий проводок замкнути на мінусову клему перед замиканням ланцюга «маси». При цьому лампочка загориться і почнеться заряд конденсаторів. Через пару секунд лампочка згасне, конденсатори будуть заряджені, можна вмикати переривник маси.

Проводи живлення повинні бути виконані одним шматком, без проміжних спайок і скруток, акуратно укладені та зафіксовані в салоні та моторному відсіку. Краще витратити на це зайві півгодини, ніж потім страждати, намагаючись знайти місце пошкодження. Для переходу дроту з моторного відсікув салон саме зручне місце– отвір із гумовим ущільнювачем, де проходять трубки гідрокоректора фар. При закріпленні проводів треба виключити контакт із рухомими деталями: петлями капота, педалями, кермовим валом тощо. Окремо відзначу важливість стовідсотково надійного контакту по всьому ланцюгу: на клемі акумулятора, запобіжника, конденсатора і колодки магнітоли. Довжина проводів має бути мінімальною – без петель «на виріст». Забігаючи вперед, відповім на резонне запитання: «навіщо тягнути товсті дроти від акумулятора, якщо на колодці самої магнітоли дроти набагато тонші?». Справа в тому, що тоненькі дроти колодки живлення магнітоли разів у десять коротші, ніж дроти до акумулятора, а опір, як відомо, пропорційний довжині. Тому запропонований варіант організації електроживлення магнітоли в порівнянні з базовим «безкоштовним» забезпечить на порядок менші коливання напруги живлення на піках потужності.

Ефект від виконаної роботи буде помітний для "неозброєного вуха" вже при першому включенні магнітоли. Особливо разючим буде покращення звучання на підвищеній гучності. Баси стануть щільнішими (з'явиться «м'ясо»), верхні частоти на тлі важких ударів, наприклад великого барабана, перестануть «розмазуватися». З «світломузикою» - підморгуванням дисплея і підсвічування магнітоли, буде покінчено. Тепер головною перешкодою на шляху потужності залишаються акустичні дроти.

У «базовому варіанті» динаміки підключаються до магнітолі з допомогою проводів, якими ж динаміки і укомплектовані. Все, начебто, логічно: і штекери є, і плюс з мінусом не переплутаєш. Ось тільки назвати ці дроти акустичними можна лише у першому наближенні, приблизно як синусоїда у першому наближенні є прямою. Деякі фірми – виробники акустики пояснюють, що «комплектні» дроти призначені лише для перевірки працездатності динаміків. Це і зрозуміло, інакше до бюджету не вкластися. Отже, у працездатності динаміків за допомогою "комплектних" проводів ми переконалися. Настав час відкрити нові можливості динаміків за допомогою акустичних проводів.

Найправильніше купити саме акустичні дроти, якщо, зрозуміло, є де і на що. Дорогі акустичні дроти у системі початкового рівня- Розкіш, нічим не виправдана. А от якщо знайдете недорогі (1 – 2 у.о. за метр), то справа того варте.

Другий варіант – виготовити чи підібрати дроти самостійно. Правило таке: перетин має бути в 2 – 4 рази більшим за переріз «комплектного» дроту. Провід має бути мідним, провід має бути багатожильним, в іншому – голь на вигадку хитра.

При заміні «комплектних» проводочків на більш солідні ефект полягатиме в появі нюансів, що раніше не чують, у добре відомій фонограмі. У деяких випадках ефект подібний до відчуття, викликаного прочищенням вух. Це при вдалому виборі чи виготовленні дротів. При невдалому ефекті – ніби по вухах «проїхали». Коротше, справа ця тонка і резерви невичерпні.

Фронтальна акустика У базовому варіанті (для ВАЗ-2109 з низькою панеллю) основне місце розташування фронтальних динаміків - передні двері. Варіації – нижній передній кутабо середина дверей вище за підлокітник. Кріплення динаміків – шурупами до оббивки дверей. Результат: динаміки закріплені нежорстко чи недостатньо жорстко. На підвищеній гучності динаміки розгойдують оббивку дверей, чути звуки. Працюючи лише фронтальної пари водій, переважно, чує звук «свого», лівого динаміка, пасажир – відповідно, правого. Звук прив'язаний до динаміків.

Як відомо, головки у будь-якому випадку мають бути закріплені жорстко. У найпростішому варіанті на оббивку дверей необхідно встановити опорне кільце із фанери. Зовнішній діаметр кільця – як у декоративних ґрат динаміка, внутрішній – по діаметру посадкового отвору, товщина – близько 20 мм. Кільце треба встановити з зовнішньої сторониоббивки та закріпити з внутрішньої сторони шурупами через металеві розпірки. Розпірки різної довжини (за місцем) можна виготовити із сталевих смуг шириною 10 мм та товщиною 1 – 2 мм. При такому кріпленні збільшиться жорсткість оббивки дверей. Динамік встановлюється зовні через гумову прокладку. Зовнішнє оформлення– за можливостями та розсудом: від олійної фарби до рояльного лаку.

Недолік найпростішого способу монтажу динаміків – примусова орієнтація їх «віч-на-віч», на одній акустичній осі. Так було й у «базовому варіанті». Але тепер динаміки на великій гучності вже не вібрують, зникають призвуки, зменшується ефект прив'язки звуку до голівок, оскільки частково цей ефект і зумовлений призвуками.

Найбільш трудомістким способом встановлення фронтальної акустики є виготовлення подіумів. Описаний нижче варіант виготовлення подіумів дозволяє зорієнтувати динаміки у просторі необхідним чином, причому це стосується випромінювачів діаметром до 200 мм, які можна встановити, не втручаючись у ручний привід склопідйомників. Доказ – вже згадувана система у моїй ВАЗ-2109.

Основні деталі подіуму – опорне кільце, аналогічне вищеописаному, та «підошва». За формою «підошва» може бути будь-який при дотриманні простих правил: всією площиною «підошва» повинна прилягати до плоскої частини оббивки дверей, не виходити за її межі та не заважати ручці склопідйомника.

Підошву виготовляють з фанери товщиною 12 - 20 мм. Приклавши її на своє місце до оббивки дверей, розмічають отвір, що збігається з отвором для динаміка в оббивці. Далі необхідно визначити, як має бути розташоване опорне кільце стосовно «підошви», щоб забезпечити правильну орієнтацію динаміка. Питання орієнтації часто пропонують вирішити досвідченим шляхом. Справа ця непроста, тому я рекомендую готове рішення, прийнятне для 90% випадків: постаратися спрямувати осі динаміків у бік стельового плафона освітлення, а якщо точніше – правий динамік – «в голову» водія, лівий – «в голову» пасажира. Для такого варіанта положення опорного кільця щодо «підошви» вийде таким: кільце одним краєм стосується «підошви», а діаметрально протилежний край максимально віддалений від «підошви». Допускається і навіть вітається, щоб проекція кільця на площину оббивки виступала за передню частину оббивки, тобто щоб динамік при закриванні дверей «в'їжджав» в салон, прикриваючи кік-панель. При встановленні головки діаметром більше 165 мм без цієї хитрості взагалі нічого не вийде, ви вже повірте. У будь-якому випадку при такій геометрії збільшується відстань до динаміків, крім того, вони виявляються краще захищеними від пошкоджень.

Вибравши правильне положеннякільця, закріплюють його довгими шурупами або дерев'яними проставками, зміцнюють з'єднання епоксидної смолою з наповнювачем, а зазор заповнюють монтажною піною. Зсередини подіум корисно обклеїти тонким поролоном або повстю, а зовні обробити за смаком і можливостями, це окрема тема.

Коли подіум закріплений на оббивці дверей, а динамік на подіумі, ця фаза роботи закінчена, можна оцінювати ефект. Він не забариться: звук «відв'яжеться» від динаміків, зникнуть призвуки, додадуться низькі частоти, покращиться прозорість звучання.

У «базовому варіанті» на задній полиці встановлені «млинці» 6х9. Задня полиця ВАЗ-2108/09 не розрахована на важкі динаміки. Згодом полиця провисає, з боків з'являються щілини. Найпростіший спосібпосилити полицю - прикріпити лист фанери завтовшки 12 - 20 мм на всю поверхню не відкидної частини полиці. Враховуючи специфічну характеристику спрямованості овальних динаміків (широка діаграма вздовж малої осі), для вирівнювання тилового звучання доцільно їх повернути на площині полиці так, щоб малі осі були спрямовані на слухача, що сидить з протилежного боку.

Тепер щодо того, що звук йде позаду. Давайте попросимо музикантів залишити гальорку і зайняти місце на сцені, як належить. Для цього потрібно хірургічне втручання в тилові динаміки, щоб з коаксіальних вони стали компонентними. Операція проста і багато часу не займе. З торця магніту, під фірмовою наклейкою, є гвинт, який тримає все «господарство» в центрі коаксіальної системи. Гвинт акуратно вивертається, «господарство» знімається, при цьому, зрозуміло, треба відпаяти канатики-дроти. Тепер на центр дифузора треба наклеїти ковпачок, щоб було як у справжніх компонентників. Відмінна заготівля для ковпачка – сферичне дно алюмінієвої пивної банки. Пиво треба випити, а дно відрізати напилком, знявши фаску з кільця, що виступає, по периферії денця. Діяти треба саме в такій послідовності, інакше алюмінієва тирса зіпсує пиво, а у нас бюджет суворий. Після операції з видалення зайвого та пересадки потрібного динамік набуває респектабельного вигляду, а зазор магнітної системи виявляється захищеним від пилу.

При складанні задньої полиці з фанерним «посиленням» зазор між полицею та фанерою треба заповнити ватою або поролоном, а отвори під штатні динаміки та задні ременігерметично заглушити – тут головне джерело акустичного замикання. Наскільки виразніше зазвучать після такої операції низькі частоти, буде очевидно навіть скептично налаштованому слухачеві.

Вузли СЧ/ВЧ-випромінювачів тилових «млинців», що звільнилися після «хірургії», не надумайте викидати. Вони встановлюються на кронштейнах у кутах стійок. лобового скла, підключаються, як і було, в паралель з тиловими динаміками і тепер працюватимуть фронтальними пищалками.

Ефект від виконаної роботи переверне звук із голови на ноги (тільки у горизонтальній площині). Тобто музиканти, окрім хіба бас-гітариста, перейдуть уперед. Можна буде нарешті серйозно говорити про звукову сцену, яка завдяки винесеним далеко вперед СЧ/ВЧ-випромінювачам підніметься і відсунеться вперед. Високих частот буде в достатку, а значить - відпаде бажання їх додавати, вносячи зайві спотворення.

Оскільки магнітол, динаміків, поєднань матеріалів і геометрії вузлів незліченна безліч, можна з упевненістю сказати, зроблена вами за наведеними рекомендаціями аудіосистема унікальна, іншої, такої ж, у природі не існує. І все ж таки, деякі особливості звукової сцени спрогнозувати можна. До описуваних переробок ніяких особливостей був помітно, оскільки звукової сцени як такої немає. Тепер вона є, а разом із нею нерідко виникає ефект «чорної дірки» у її центрі: звук нормально розподілено зліва та справа, а у центрі – провал. Локалізувати цей ефект можна за допомогою фонограми, де записана нескладна музична композиція з вокальною партією. Послухавши її на домашній аудіосистемі (не обов'язково дорогою та складною), треба запам'ятати розташування інструментів та вокалу. Вокал практично завжди записується центром. Якщо при відтворенні в машині голос сильно «поїде» від центру, має сенс організувати центральний канал у найпростішій формі. Як динаміки центрального каналу я з успіхом використовував ВЧ-випромінювачі від фронтальної коаксіальної акустики. Операція з «поділу сіамських близнюків» аналогічна описаної в рекомендації №4, з тією різницею, що центральні ковпачки з пивних денців тут будуть завеликими. Потрібно підібрати щось інше. У мене, наприклад, чудово підійшли капсули від "кіндер-сюрпризу".

Звільнені з коаксіальної конструкції ВЧ-головки закріплюються на кронштейні дзеркала заднього виду. Напрямок осей пищалок – у бік «своєї» половини лобового скла. Крім заповнення «дірки» в центрі нещодавно придбаної звукової сцени, пискалки центрального каналу піднімають звукову сцену помітно вище рівня панелі приладів. Недоліком центрального каналу у його найпростішій формі треба визнати деяке звуження звукової сцени, але тут компроміс неминучий.

Висновок

На переробку звуку у своєму автомобілі з «базового варіанту» на описаний вище у мене пішло півтора роки. Чому так багато, якщо все так просто? Та тому що левова частка часу пішла на експерименти, адже тут я розповів лише про те, що завершилося успішно і що я можу рекомендувати іншим. А вийшло це далеко не одразу. У вас є можливість просунутися далі. Успіхів!

Як правило, у мас-маркеті автовиробники підбирають аудіосистеми, орієнтуючись на середнього споживача: головне, щоб можна було слухати радіо, іноді підключити телефон через Bluetooth або флешку через USB. Інженери не розраховують, що ви слухатимете музику на максимальній гучності і що у вас винятковий музичний слух.

Навіть якщо виробник ставить пару додаткових динаміків, це не призводить до суттєвого покращення якості звучання. І встановлення власником купленого у найближчому супермаркеті сабвуфера теж не вирішить проблеми. Їздити, брязкаючи багажником і блимаючи фарами від просадок напруги в бортовій мережі, зовсім не круто. Аудіопідготовка в автомобілі – процес послідовний. Спочатку роблять віброізоляцію, потім змінюють динаміки, а потім додають сабвуфер. Якщо етапи поміняти місцями, наприклад поставити хорошу акустику, але не підготувати двері, ефект тільки погіршиться.

ВІБРОІЗОЛЯЦІЯ

Перше, з чого варто починати, - це демпфування та віброізоляція дверей, а також встановлення штатних динаміків на жорсткі кільця з фанери або МДФ. При цьому залишаються штатні динаміки та головний пристрій. Ці прості маніпуляції дозволяють додати «глибини» звучання. У середньому така робота в майстерні коштуватиме 15 000 рублів, а можна і заощадити, зробивши все самостійно. Витративши ще кілька тисяч, можна додати шумоізоляції: в салоні стане помітно тихіше.

Якщо планується заміна динаміків і встановлення сабвуфера, то віброізоляцією тільки дверей не відбудешся, доведеться «укочувати» всю машину. Для дверей буде достатньо віброізоляції завтовшки 2 мм, а для стелі, підлоги та кришки багажника бажано вже 4 мм. Такий прошарок дозволить підвищити жорсткість поверхонь і позбутися деренчання металу, пластику та обшивок.

Гучна музика зламала дзеркала.

ЗАМІНА АУДІОСИСТЕМИ

Щоб досягти покращення якості та гучності звуку і при цьому забезпечити безпечну роботу всієї системи, потрібно мінімальний набіркомплектуючих. До нього входять хороші динаміки, підсилювач та три види проводки - силова, акустична та міжблочні кабелі. Звичайно, краще буде ще й поміняти «голову» - сигнал, що передається, стане чистішим, а більш просунутий пристрій допоможе точніше налаштувати систему під себе.

Здається, що динаміки замінити легко – викрутив старі, поставив нові. Однак не все так просто. Щоб замінити динаміки, потрібен цілий комплекс робіт: провести силові кабелі («+» та «–») від акумулятора до підсилювача, який, швидше за все, буде встановлений у багажнику. Якщо в майбутньому планується встановлення сабвуфера, то краще взяти дроти перетином мінімум 35 мм 2 , а краще із запасом - 50 мм 2 і обов'язково мідні - вони краще проводять струм. До нього від «магнітоли» необхідно провести міжблочні кабелі і вже від підсилювача до динаміків акустичні дроти. Силові та акустичні дроти можна прокласти поруч, а ось міжблочні кабелі прокладаються окремо – або з іншого боку автомобіля, або центральним тунелем. Можна ще провести через стелю. Це робиться, щоб уникнути «наведень» – коли через динаміки чути роботу генератора. Чим далі міжблочні кабелі від силових та акустичних, тим краще.

Ніша під запасне колесо.

Щоб убезпечити себе від можливого короткого замикання, запобіжник ставиться на плюсовий провід не далі 40 см від акумулятора. Зі зворотного боку, в підсилювачі, вже є свій запобіжник.

Динаміки краще вибирати естрадні. Вони мають великий запас гучності, при цьому досить якісно грають. Діаметр динаміків буде залежати від можливості установки у вашому автомобілі: 16 або 20 см. Розраховувати коштує на суму від 20 000 рублів, і це без урахування вартості установки.

Естрадні динаміки - це акустика, в якій все націлене на максимальну чутливість і гучність. «Естраді» потрібно відносно трохи потужності, при цьому ви досягнете абсолютно недосяжних для звичайної акустики децибелів. Правильно налаштовані естрадні динаміки грають чітко та соковито, різниці за якістю з коаксіальною акустикою ви не помітите.

ВИБИРАЄМО САБВУФЕР

Сабвуфери бувають для різних цілей та завдань. Але ніколи не варто купувати готові варіантиіз вбудованим підсилювачем. Ви засмутитеся. Якщо хочеться більше низьких частот, можна звернути увагу на бюджетні моделі розміром 12 дюймів та номінальною потужністю до 1000 ват. Підсилювач до «саба» необхідно підбирати з 1,5-кратним запасом потужності, що допоможе уникнути «кліпа» - спотвореного сигналу, який виходить під час роботи пристрою на максимумі. У спеціалізованій майстерні вам зроблять корпус для сабвуфера, виходячи з ваших музичних уподобань. "Під ключ" з установкою вийде ще близько 30 000 рублів.

У бюджетному та середньому ціновому сегменті(Коли, наприклад, вартість сабвуфера не більше 20 000 рублів) не варто звертати уваги на зазначену максимальну потужність динаміка - це маркетинговий хід для залучення покупців. За такої потужності він здатний пропрацювати всього кілька секунд.

Дуже рекомендуємо установку вольтметра на видному місці в салоні автомобіля - це дозволить стежити за просіданням напруги в мережі. Підключати необхідно на найбільший споживач підсилювач для сабвуфера. Підсилювачі працюють правильно тільки при напрузі щонайменше 12 вольт. Якщо штатного акумулятора не вистачає, краще замінити на AGM. Цей тип акумуляторів здатний віддавати більший струм, і, відповідно, буде менше просадок при навантаженні.

AGM (Absorbent Glass Mat) - це технологія виготовлення свинцево-кислотних акумуляторів. Відмінність батарей AGM від класичних у тому, що в них міститься абсорбований електроліт, а не рідкий, що дає ряд переваг у роботі. Мінуси такого типу акумуляторів – це ціна та велика вага. Але плюсів більше: висока віддача, дуже швидкий заряд (для повної підзарядки їм достатньо вихідної напруги бортової мережі 13,8-14,5 В), витривалість, здатність нормально працювати до -30 градусів, герметичність (можна покласти на бік і не переживати шкідливих парах кислоти, що важливо при встановленні акумулятора в багажнику).

Загальний бюджет переробок на даний момент складе близько 80 000 рублів. За ці гроші ви отримаєте дуже добрий, детальний звук. Двері більше не підіграватимуть у такт музиці. У багажнику буде встановлено два підсилювачі – один для акустики, інший для сабвуфера. Запас гучності дозволить озвучувати невеликий пляж влітку, а в салоні від низьких частот трястиметься дзеркало заднього виду. Але якщо цього замало, подивіться до чого можна дійти у пошуках ідеального автозвуку на прикладі мого власного автомобіля.

OPEL ASTRA: НЕМАЄ МЕДИ ДОКОНАЛЬНОСТІ, АБО ЗВУК ЦІНОЮ З АВТОМОБІЛЬ

Основа всього в автозвуку - правильне харчування. Велика споживана потужність (у цій машині сумарно близько 7 кВт) потребує особливих умов експлуатації. Під капотом встановлений генератор підвищеної продуктивності на 270 А (штатний видавав лише 120 А). Заряджає він три AGM-акумулятори сумарною ємністю 250 Ач, один під капотом і два замість запасного колеса. На підключення акумуляторів, генератора та підсилювача пішло близько 40 метрів дроту 50 мм 2 - товщина кожного з великого пальця.

Пожертвувати довелося не лише «запаскою», а й цілим багажником. У ньому встановили подвійну підлогу. На першому "поверхі" розмістилися підсилювачі. Їх, як акумулятори, три жарти - кожен на свій тип динаміків. Поверх уже встановлені сабвуфери. Їх два, 15 дюймів кожен.

Спочатку тут стояли інші сабвуфери, менш потужні, і слабкіший підсилювач. Згодом я замінив сабвуфери, а підсилювачів змінив уже три штуки. Перший був потужністю 2 квт, тепер уже на 5,5 квт. Зараз звуковий тиск у салоні мого автомобіля сягає 151 дБ. За таких цифр приріст кожного децибелу на слух - підвищення гучності в два рази, а по грошах сума збільшується в геометричній прогресії. Наприклад, зміна підсилювача на потужніший з поліпшенням результату на 1,5 дБ обійшлася мені в 70 000 рублів.

У дверях встановлена ​​естрадна акустика: по два середньочастотні динаміки і один рупорний - відіграє верхні частоти. Під установку такої кількості динаміків були вручну виготовлені дверні карти та обтягнуті шкірозамінником.

Штатний головний пристрій точно б не впорався, тому його замінили магнітолою з процесором: він дозволяє відправляти на кожен динамік діапазон частот, на який вони розраховані. Система збалансована так, як мені подобається. Але є спеціальний регулятор під рукою, що дозволяє додати низьких частот, коли їх не вистачає.

Бюджет такої конфігурації зовсім не низький. Багато ручної роботи, встановлені професійні компоненти. Вартість доробок на цей момент склала вже близько 270 000 рублів, фактично зрівнявшись із ціною самого автомобіля. Але мене ця сума не бентежить, я вже замовив інші акумулятори, щоб додати пару десятих децибелів. І доки ви читаєте, сума вже могла сильно змінитися.

Побудова музичної системи в машині складається з наступних етапів: прослуховування та вибір компонентів, встановлення та налаштування системи. Розглянемо кожен етап докладніше.

Прослуховування та вибір компонентів

При виборі акустики треба визначитися з її розміром та місцем встановлення. Найбільш популярною є установка у подіуми на двері. Не меншу роль грає розмір і настановна глибина акустики - нерідко буває, що двері, її внутрішню начинку та обшивку доводиться підганяти під куплені компоненти. Рекомендації при виборі акустики – хороші 2-компонентні динаміки відомого бренду. Про те, чим відрізняються компонентна акустика від коаксіальної - написано в цій статті.

Підсилювач – невід'ємна ланка грамотно побудованої системи. Вибирати слід серед продукції іменитих фірм-виробників. Такі, зроблені з якісних комплектуючих, мають захист від навантаження та перегріву, забезпечують якісне звучання. Рекомендую до прочитання: як вибрати підсилювач авто?

Не менш важливу роль відіграють дроти для автозвуку. Вони поділяються на силові, акустичні та міжблочні. Силові дроти забезпечують живленням головний пристрій та підсилювач. Перетин силового дроту має бути 4 Ga, акустичного – 8 Ga. Це не є стандартом, а залежить від номінальної потужності інстальованої системи. Міжблочні дроти розрізняються довжиною та наявністю/відсутністю керуючого дроту.

Існує думка, що дорогі міжблокові дроти кращі. Це безперечно, адже від «міжблоків» залежить чистота звучання, вони відповідають за передачу звуку. Добре зарекомендували себе дроти Daxx, Stinger та Чернов.

Як провід може впливати на звук? Кожен кабель – це лінія передачі сигналу зі своїм комплексним опором. У нього власна ємність та індуктивність, які впливають на взаємодію з вхідними та вихідними ланцюгами апаратури, що з'єднується. Звичайно, цим можна знехтувати і поставити дешеві кабелі, але бувають фанати автозвуку, яким важлива якість.

Багато хто додає в систему конденсатор.При виборі потрібно враховувати, що на 500 Вт номінальної потужності системи достатньо конденсатора ємністю 0,5 Ф. Орієнтуватися краще на моделі з автоматикою, щоб уникнути проблем при підключенні.

Конденсатор в систему встановлюють, щоб уникнути "просідання" басу при пікових навантаженнях, коли енергії акумулятора та генератора стає недостатньо.

Перед придбанням компонентів необхідно вибрати схему, за якою здійснюватимете встановлення вибраних компонентів. Наведу найпоширеніші схеми:

• 1. Головний пристрій - фронт - сабвуфер - 4-канальний підсилювач на фронт та сабвуфер. Це класична схемапідключення, через яку здійснюється 80% інсталяцій. В основі лежить простота налаштування та установки. Важливо, що така інсталяція економить місце в автомобілі за рахунок компактності компонентів. Особливістю звучання є низька потужність системи. Якість звучання втрачається несильно, і на слух недосвідченого меломана абсолютно непомітно.
• 2. Головний пристрій – фронт – тил – сабвуфер – 5-канальний підсилювач на фронт, тил та сабвуфер. В основі лежить описана вище схема, зберігаючи переваги та недоліки. Сюди додано підзвучку тилу, на відсутність якої скаржаться пасажири, що сидять позаду. У налаштуванні така система складніша, ніж перша і не завжди вдається досягти бажаного результату.
• 3. Головний пристрій – фронт – сабвуфер – 2-канальний підсилювач на фронт – 2-канальний підсилювач на сабвуфер. Ця схема підійде любителям потужного басу. Увімкнувши мостом на сабвуфер двоканальний підсилювач, отримаємо велику потужність, ніж у випадках вище.
• 4. Головний пристрій – фронт – сабвуфер – 4-канальний підсилювач на фронт – 2-канальний підсилювач на сабвуфер. Ця схема стоїть на вершині за вартістю та якістю звучання. Вона дозволить відмовитися від кросоверів, що входять до комплекту фронтальної акустики та використовувати кросовери зовнішнього підсилювача. Тобто. здійснити так зване поканальне посилення. Це помітно позначиться на якості та потужності звучання системи.

Після того, як вибрані компоненти придбано, перед установкою слід провести шумоізоляцію автомобіля.

Встановлення музичних компонентів

Установка починається з прокладки силових проводів з підкапотного просторуу салон. Підібравши дроти, тягнемо плюсовий та мінусовий провід від акумулятора до салону, крізь технологічні отвори в моторному щиті. Провіди, проходячи через метал, повинні бути одягнені в шматочок пластикової або гумової трубки, щоб уникнути короткого замикання на масу.

Плюсовий провід повинен бути підключений через колбу із запобіжником, за номіналом відповідного запобіжника на підсилювачі, сама колба повинна розташовуватись на відстані не далі 30 см від акумулятора.

Починаємо встановлення високочастотних динаміків.Високочастотні динаміки з мідбасовими формують звукову сцену. Маємо їх на облицювання стійок вітрового скла, приблизно на рівні очей, з розворотом в центр лобового скла. Таким чином, ми змушуємо динаміки грати на відображення, формуючи ширину та висоту звукової сцени. Іншими словами лівий високочастотник грає на праве пасажирське сидіння, правий – на водійське.

Ведемо до підсилювача акустичні, міжблочні та силові дроти. Силові дроти повинні бути прокладені окремо від акустичних та міжблочних. Допускається їх взаємне перетинання під кутом 90 градусів. Бажано кожну групу проводів прокласти окремо, у тому числі від штатного проведення автомобіля.

Під'єднуємо дроти до підсилювача, підключаємо сабвуфер.Якщо сабвуфер передбачається використовувати в корпусі, і він був куплений разом із готовим корпусом, то для машин із кузовом «седан» розвертаємо сабвуфер динаміком до спинки заднього сидіння, а для машин з кузовами «хетчбек» та «універсал» - у бік п'ятих дверей. Якщо планується самостійне виготовленнякорпусу, стане в нагоді стаття "