Лямбда-зонд на варті дотримання екологічних норм: огляд та чищення кисневого датчика. Для чого потрібен лямбда-зонд в автомобілі Як називається лямбда-зонд інакше

Для того, щоб паливо повністю згоряло в камері двигуна, потрібна точна пропорція співвідношення повітря з бензином. Завдяки такому дозування машина виділяє найменшу кількість шкідливих газів. Це корисно не тільки для навколишнього середовища, а й для самого двигуна. А щоб це співвідношення завжди було правильним, і у разі потреби водій здійснював діагностику/ремонт авто, існує спеціальний датчик кисню (лямбда зонд – його друга назва). Сьогодні ми про нього поговоримо.

Принцип роботи

За допомогою електронного блоку керування двигуном (ним укомплектовується кожен автомобіль) система визначає необхідне дозування палива до камери згоряння. Лямбда-датчик, у свою чергу, є певним зворотним зв'язком, за допомогою якого електронний блок випускає певну кількість бензину, підготовленого для займання в циліндрах. Від точності дозування залежить кількість палива, що споживається. Якщо цей показник перевищує допустиму норму, це означає, що бензин згоряє в камері не повністю, а деякий відсоток палива просто вилітає в трубу, завдаючи шкоди не тільки водієві (з економічної точки зору), а й природі.

Також варто зазначити, що у всіх сучасних маркахмашин є спеціальні У них відпрацьовані гази проходять кілька стадій фільтрації, після чого вони потрапляють в автомобільний каталізатор і виходять назовні через глушник. Це дозволяє машині завдавати меншої шкоди природі, тому закордонні виробники обов'язково укомплектовують свої авто цим пристроєм.

І його несправності

Іноді водії стикаються з проблемою поломки пристрою, але не кожен з них вчасно реагує на ситуацію. Якщо ж ви помітили підвищену витрату палива, і ваш автомобіль став відповідати лише стандарту «Євро-1» з вихлопів, це означає, що вся проблема криється в даній запчастині. також сам може сигналізувати про свою поломку. У такому випадку на горить лампочка "check engine" (що дослівно означає "перевірте двигун"), яка попереджає про можливі несправностіу системі електронного блоку управління. Але так трапляється не завжди - датчик може і збрехати, особливо це стосується автомобілів із газобалонним обладнанням. Тому якщо ваш «залізний друг» працює на пропані чи метані, не варто так різко реагувати на цей сигнал.

Що робити при поломці?

Якщо ви виявили несправність або сумніваєтеся у цьому, зверніться на станцію технічне обслуговуваннята замовте послугу діагностики. Там майстри перевірять, чи справний чи ні. Для діагностики використовується спеціальне обладнання, яке при включеному двигуні визначає характеристику вихлопів при різних оборотах двигуна. Іншого виходу із ситуації немає, так що при поломці датчика усунути проблему самостійно просто нереально (хіба що у вас є те обладнання).

У будь-якій сучасній машині є лямбда-зонд і багато водіїв не надають йому (і виходу його з ладу) значення, а дарма. І справа навіть не в чистоті повітря, яке від зростання кількості автомобілів не стає чистішим, а в тому, що без лябда-зонда, двигун автомобіля вже не працює як треба, і вже не економічний. Тому дуже важливо при виході з ладу лямбда-зонда, вміти відновити його якомога раніше. Як це зробити самому, ми й розберемося у цій статті.

Норми токсичності вихлопу автомобілів з кожним роком стрімко посилюються (особливо в європейських країнах), і конструктори постійно підлаштовують двигуни сучасних автомобілів (під економічність і чистий вихлоп). Від цього втрачається частина потужності та ускладнюється двигун. А робити вихлоп максимально чистим, каталітичний нейтралізатор може лише за дотримання низки умов. І одне з них – це співвідношення паливної суміші, коли на кожну частину бензину припадає 14,7 частини повітря (на карбюраторних машинахтрохи інше співвідношення).

У добре налаштованого справного двигуна впорскування автомобіля, витрата бензину залежить в основному від тривалості імпульсів форсунок. Цю тривалість (час у відкритому стані) задає електронний блок керування двигуном, так звана «ефішка», назва у ремонтників з'явилася від великих літер блоку – EFI. Коли двигун упорскової машини запущений і працює, блок управління зчитує необхідну інформацію з датчиків, потім обробляє її, і, виходячи з цих показників, відкриває форсунки. Але визначити точну кількість упорсненого палива не просто - інжектори засмічуються, може змінитися тиск палива в магістралі або щільність повітря і багато чого ще. Тому для точної роботи системи і точної роботи двигуна, електронного мозку (блоку управління) потрібна зворотний зв'язок. Тобто просто потрібно знати, як пройшло згоряння палива в циліндрах двигуна. Ось за цю важливу інформаціюі відповідає лямбда-зонд або як його ще називають датчик кисню.

І якщо сигнал на ньому слабкий, то вихлопних газах машини надлишок кисню, це означає, що паливо-повітряна суміш бідна. Від цього блок управління миттєво збільшить час відкриття форсунок і цим збагатить суміш до потрібного співвідношення. Ну і навпаки, при надмірно багатій паливо-повітряній суміші час відкриття форсунок знизиться. Так працює справна системаупорскування сучасних машин, тобто склад паливо-повітряної суміші в працюючому двигуні коригується кожну частку секунди.

Більше того, на багатьох сучасних автомобілях та мотоциклах, на заводі встановлюють кілька лямбда-датчиків (у випускному колекторі кожного циліндра). У цьому випадку, електронний мозок системи упорскування не просто змінює тривалість відкриття всіх форсунок, а й контролює склад горючої суміші в кожному циліндрі окремо. До того ж, блок управління стежить за станом каталітичного нейтралізатора або каталізаторів, так як їх теж буває кілька. Таким чином, на багатьох сучасних автомобілях, може бути встановлено більше десятка лямбда-зондів (що більше циліндрів у моторі, то лямбда-датчиків більше). І виходять із ладу вони приблизно одночасно. Але переживати з цього приводу небагатому автовласнику не варто, тому що на більшості пересічних і не нових іномарок, якими користується у нас у країні рядовий водій, лямбда-зонд лише один.

Через що може вийти з ладу лямбда-зонд,вартістю 200 -300 доларів, за лічені кілометри. Це і зношені поршневі кільця(а тим більше поршнева група), зношені сальники клапанів та їх напрямні, етильований або неякісний бензин, а також всілякі неперевірені склади з пляшечок з яскравими етикетками, які водії-чайники так люблять заливати в бензобак своєї машини. Від цих несприятливих факторів рівень сигналу з лямбда-зонда знижується з кожним пройденим кілометром, а електронний блок вирішує, що суміш збіднюється і відповідно збагачує її (як ми вже знаємо, збільшуючи тривалість імпульсу відкриття форсунок). Від цього витрати палива стрімко зростають, а каталізатор поступово забивається.

Багато Кулібіни (в лапках) з штовхнувшись з гострою проблемою невгамовного апетиту двигуна, здогадуються, що винен датчик кисню, та й надходять дуже просто (навіщо їм думати): знімають з датчика провід. І тепер сигналу з датчика звичайно немає взагалі! Електронний блокУправління «бачить», що датчик нібито вийшов з ладу, запалює лампочку на панелі приладів (Check — але не на всіх моделях) і підключає обхідну програму. Відзначу особливо (особливо для Кулібіних ), що основна функція (завдання) цієї програми, незважаючи ні на що, навіть на велика витратапалива, допомогти автомобілі дістатися до ремонтного сервісу. При спробі зімітувати сигнал від датчика, електронний мозок виявить, що сигнал із датчика не змінюється з часом, і теж вирішить, що він вийшов з ладу, і природно включить обхідну програму. Відбудеться те саме, як і з урвищем проводів. Тепер тримайте гаманець завжди напоготові, тому що вам знадобиться для кожної поїздки досить багато бензину.

Будь-який водій у такій ситуації задасться цілком природним питанням: що ж робити, якщо витрата бензину різко підвищилася? Для початку, якщо у вас немає свого газоаналізатора, з'їздити в автосервіс та заміряти рівень СО (в усіх режимах роботи двигуна). І якщо рівень вкладається в норми саме вашої машини, а не ГОСТу (для впорскувальних машин технічні вимоги ГОСТу по СО не дуже підходять), то мотор вашого автомобіля в перевитраті палива невинний. Шукайте інші причини, наприклад витрата палива може підвищиться, якщо заклинені гальмівні колодкиабо ви просто їздите на недостатньо накачаних шинах. Багато водіїв досить різко стартують з кожного світлофора, а потім дивуються, чому їхній автомобіль такий ненажерливий.

Але часто, поїздка за виміром СО не потрібна, тому що і так видно все, як кажуть неозброєним оком. Наприклад, якщо холодний двигуннестійко працює на холостому ході, Постійно намагаючись заглухнути, свічки чорного кольору, але прогрівшись мотор починає працювати нормально, то винен у більшості випадків наш горезвісний лямбда-зонд. Прогріваючись, він починає працювати нормально. Рідше, але все ж таки можуть бути й інші причини описаної несправності двигуна. І переконатися в чому справа (в датчику або в чомусь іншому) можна тільки перевіривши сам лямбда-зонд. А для цього необхідні спеціальні прилади, оскільки сигнал із датчика дуже слабкий, і виміряти його звичайним тестером неможливо. Як перевірити працездатність інших датчиків упорскової машини, причому за допомогою звичайного тестера, я вже писав і почитати про це дуже бажано ось у .

У розвинених країнах забезпечені водії надходять дуже просто: купують новий лямбда-зонд, а це, як я вже говорив, приблизно в межах трьохсот доларів, і викинувши старий, встановлюють на його місце новий. Наші вітчизняні водії, особливо не багаті, мають як завжди інші шляхи вирішення поширеної проблеми. Наприклад, можна придбати датчик дешевше (від іншого автомобіля, наприклад від вітчизняного). Адже влаштування всіх лямбда-зондів однакове, і один від одного може відрізнятися тільки посадковими розмірами та ще й електророз'ємом. Головне при покупці врахувати посадковий розмір(що був однаковий), а електро-роз'єм можна переробити (продається безліч різних клем і колодок).

Багато хто купує на розбиранні оригінальний (рідний) датчик, але беушний, що робити не раджу, оскільки невідомо скільки часу він пропрацював на машині донорі, і будь-якої миті він може вийти з ладу.

Але є все ж таки спосіб, як оживити ваш рідний, але несправний лямбда-зонд. І описати цей спосіб для мене (та й природно для вас) на цьому блозі просто необхідно, тому що блог розрахований на людей, які …. . Втім, чого це я, на кого розрахований цей блог, можна прочитати на сторінці «про мене». Не відволікатимемося, а йдемо далі.

У багатьох великих містах технологія відновлення лямбда-зонда вже давно відпрацьована і не відрізняється складністю. Адже щоб повернути працездатність датчика, достатньо потримати його всього десять хвилин в ортофосфорній кислоті (вона входить до складу перетворювача іржі) при звичайній кімнатній температурі, а потім добре промити його водою з м'яким колонковим пензликом і можна встановлювати його на місце - він знову готовий до роботи . Природно, сигнал відновиться не відразу, а через годину або півтори роботи мотора (електронному мозку треба адаптуватися).

Для більш ретельного промивання, лямбда-зонд потрібно буде розкрити. Акуратно (через алюмінієву фольгу) затиснувши датчик у патрон токарного верстата, тонким різцем зрізаємо біля основи захисний ковпачок (з отворами). Далі вже оголений датчик, який є керамічний стрижень (на стрижень напилені платинові смужки, звідси його чимала ціна) занурюємо на 10 хвилин в кислоту. Ортофосфорна кислота руйнує свинцеву плівку та нагар на поверхні керамічного стрижня. Як я вже казав, тримаємо його в кислоті не більше 10 хвилин, тому що якщо перетримати, то можуть зіпсуватися струмопровідні платинові електроди. З цієї причини в жодному разі не можна зачищати стрижень наждачним папером чи надфілем. Далі, коли кислота очистить стрижень від струмопровідної плівки, залишається промити його у воді та повернути на місце ковпачок. Тепер акуратно капнувши аргоновим зварюванням, закріплюємо ковпачок на своєму рідному місці.

Є ще складніший спосіб, який недоступний звичайному автомобілісту, і я його опишу лише для загального розвитку. Ну і для того — раптом він з'явиться в автосервісі вашого міста, і хтось захоче скористатися ним, оскільки він дуже ефективний і його можна використовувати багаторазово. Його вдалося розробити вченим із далекосхідного РАН відділення. Суть його відома з фізики - щільність струму в різних газах визначається концентрацією іонів, величиною їхнього заряду, а також з рухливістю. А у відпрацьованих газах автомобіля іони утворюються від підвищення температури. І якщо температура, а від неї і рухливість іонів відомі (напруженість поля теж відома, тому що на неї подається 1 вольт), то вихідні характеристики залежать тільки від концентрації іонів. Їх вимірюють частотоміром та осцилографом. Потім на ультрозвуковому стенді в емульсійному миючому розчині проводять відчищення забруднених електродів. При цьому можливий електроліз в'язких металів, що осіли на поверхні (наприклад, свинцю). При очищенні враховується матеріал стрижня (металокераміка або порцеляна) з напиленням металів, таких як платина, цирконій, барій та ін. У результаті відновлений лямбда-зонд випробовують спеціальними приладами та встановлюють на машину. І найголовніше, як я вже казав, операцію відновлення можна проводити багаторазово.

Це ще раз підтверджує, що наші вчені набагато перевершують зарубіжних, для яких основна ідея - це як щось розробити, а ось як відновити якусь деталь, їм з нашими не зрівнятися.

Далеко не всім сучасним автолюбителям відомо, що лямбда-зонд виконує одну з основних функцій роботі ДВСта вихлопної системи. Без нього практично неможлива звичайна робота двигуна. Пропонуємо вам дізнатися, що це таке, навіщо потрібне, де знаходиться і за що відповідає перший або верхній лямбда-зондчому він виходить з ладу і як його почистити.

[ Приховати ]

Що таке лямбда-зонд?

Який краще, навіщо потрібний верхній лямбда-зонд і де знаходиться? Для початку варто розібратися в тому, що це таке. Докладніше про призначення та принцип роботи буде сказано нижче.

Призначення

Лямбда-зонд є кисневим датчиком - це такий пристрій опору, який знаходиться у випускному колекторі. Завдяки інформації, яку відправляє лямбда-зонд, блок керування двигуном може підтримувати певний склад горючої суміші. Кисневий датчик посилає електричний приладсигнал, якщо до камери надходить занадто багата або бідна паливно-повітряна суміш. В результаті інформації, яку відправив лямбда-зонд, бортовий комп'ютеравто коригується подачу горючої суміші.

За теоретичними даними, які часто бувають далекі від практичних, для згоряння одного кілограма горючої суміші необхідно близько п'ятнадцяти кілограмів кисню. Відповідно, якщо кисневий датчик працює не коректно, то це безпосередньо вплине на те, як працюватиме двигун в цілому. Крім того, це може вплинути на витрати палива.

Що таке універсальний лямбда-зонд і для чого він потрібен — зрозуміло, але як він виглядає? Адже далеко не кожен автолюбитель розуміє, що на вигляд являє собою цей пристрій. Тим більше, якщо ви плануєте зробити самостійну діагностикупристрої, необхідно розібратися в принципі його роботи. З цією інформацією ви ознайомитеся нижче.

Пристрій та принцип роботи

Отже, навіщо потрібний лямбда-зонд в автомобілі та який його принцип роботи? Перед тим, як відповісти на ці питання, краще розібратися у пристрої елемента.

Універсальний кисневий датчик складається з наступних компонентів:

1. Саме сам корпус. Універсальний лямбда-зонд опору має металевий корпус, оснащений нарізним різьбленням для правильного монтажу.
2. Керамічний ізолятор.
3. Ущільнювальне кільце.
4. Керамічний наконечник.
5. Провід, а також манжети для їхнього правильного ущільнення.
6. Для того щоб забезпечити вентиляцію пристрою, застосовується спеціальний корпус, оснащений додатковим отвором.
7. Контакт, яким проходить струм.
8. Додатковий щиток, що називається захисним, оскільки оснащений спеціальним отвором, необхідним для випуску вихлопних газів.
9. Також універсальний датчик оснащується спіраллю, встановленою в окремому резервуарі (автор відео – Вітя Крякушкін).

Варто зазначити, що відмінною особливістюЯкою характеризується перший або другий лямбда-зонд в автомобілі, є те, що для виготовлення використовуються термостійка основа. Застосування таких матеріалів необхідне тому, що сам пристрій завжди працює при високих температурах. На сьогоднішній день у сучасних автомобілях використовуються один з чотирьох типів датчиків, їхня відмінність залежить від кількості проводів, що підводять до пристрою, — від одно- до чотирипровідного.

Що стосується принципу роботи, то діагностичний датчик концентрації кисню є елементом зворотнього зв'язку. Цей пристрій дозволяє системі правильно розрахувати необхідне дозування палива для певної кількості повітря, що подається. Оптимальний розрахунок горючої суміші актуальний не лише з екологічної, а й з економічної точки зору. Оскільки сьогодні вимоги до екологічної безпеки під час виробництва транспортних засобів дуже великі, нові машини комплектуються зазвичай лише каталізаторами. Також двигуни автомобілів оснащуються двома датчиками кисню.

Завдяки використанню каталізатора і двох лямбд, екологічна шкода при функціонуванні транспортного засобу буде мінімальною, тобто машина завдаватиме мінімальної шкоди. навколишньому середовищі. Однак у разі несправності в одному з елементів системи автомобіліст може зіткнутися з серйозними проблемами, які вдарять по його бюджету, оскільки така поломка дорого коштуватиме.

Причини та симптоми поломок

Якщо універсальний діагностичний датчик концентрації кисню виходить з ладу, то причини можуть бути такі:

1. Стався розрив проводки у місці підключення.
2. Сталося замикання ланцюга.
3. Внаслідок використання неякісного палива, збагаченого різними октаноповышающими присадками, сталося забруднення пристрою.
4. Якщо система запалення працює некоректно, датчик може зламатися через термічні перевантаження.
5. Регулярна експлуатація транспортного засобу сільскої місцевостіабо бездоріжжям може призвести до появи механічних пошкодженьу роботі пристрою.
6. Крім того, сприяти виходу з ладу датчика може незадовільний стан маслознімних кілець.
7. Якщо в циліндри і впускні трубопроводи потрапляє рідина, що охолоджує, лямбда-зонд також скоро вийде з ладу.
8. Постійно збагачена горюча суміш також призведе до поломки елемента.

Якщо вміст монооксиду вуглецю підвищується до 3-7% замість 0.1-0.3%, то це може свідчити про вихід з ладу зонда. Щоб позбавитися проблеми, необхідно буде тільки змінювати елемент, оскільки запасу ходу може бути не достатньо. Якщо транспортний засібоснащено двома зондами, то при поломці другого пристрою налагодити оптимальну роботу двигуна буде неможливо (автор відео – Олександр Сабегатулін).

Щодо основних симптомів, за якими можна буде дізнатися про поломку регулятора:

• під час руху на автомобілі починають виявлятися ривки;
• цілком відчутна збільшена витрата бензину;
• каталізатор починає працювати некоректно;
• обороти двигуна починають плавати;
• у вихлопних газах починає збільшуватися концентрація токсинів.

Як почистити?

Діагностика

Перед тим, як вимкнути та почистити універсальний пристрій, слід правильно зробити діагностику, інакше чищення може бути недоцільним. Щоб найбільш ефективним чином провести перевірку залишкового кисню, датчик повинен бути розігрітий мінімум до трьохсот градусів. У цьому випадку цирконієвий електроліт зможе проводитися, а завдяки різниці кисню та атмосферного кисню на пристрої з'являється вихідна напруга. Відповідно, напругу можна буде перевірити лише при включеному та прогрітому моторі. При невідповідності рівня напруги слід замінити пристрій.

Вимірювання напруги проводиться за допомогою осцилографа, тому що завдяки цьому приладу можна отримати найточніший результат. Після вимірювання напруги необхідно перевірити рівень опору нагрівача пристрою, при цьому штекер необхідно заздалегідь відключити. Рівень опору має становити від 2 до 14 Ом, у разі все залежить від виробника.

Перед тим, як поставити діагноз, також слід виміряти рівень напруги, що підводить до нагрівача лямбда-зонда. Напруга має бути не менше 10.5 вольт, при цьому запалення має бути увімкнене, а роз'єм датчика - підключений. У тому випадку, якщо напруга буде нижчою, слід також перевірити місця з'єднання роз'ємів, проводів, а також саму напругу АКБ.

Очищення

Певних технологій ремонту таких пристроїв немає, оскільки при виході з ладу регулятор потрібно міняти на новий. Але перед тим, як змінити універсальний датчик, можна спробувати його почистити. Зрозуміло, відключення роз'ємів та чищення будуть актуальними лише в тому випадку, якщо під захисним ковпачком лямбда-зонда утворилися відкладення. Як показується практика, якщо відключити роз'єм і провести чищення датчика, то в більшості випадків це допомагає позбавитися проблеми (автор відео - Авто новини).

Чищення чутливого елемента проводиться із застосуванням ортофосфорної кислоти. Якщо ви помістите цей елемент в кислоту на 10-20 хвилин, це дозволить знищити всі відкладення, при цьому не впливаючи негативним чином на електроди. Найбільш ефективним варіантом буде від'єднання роз'єму та чищення елемента після демонтажу захисного ковпака, перед цим ковпачок потрібно зняти на токарному верстаті. Для зняття регулятора можна використовувати знімач кисневого датчика, а після очищення його також можна буде промити.

Коли пристрій промито, його необхідно обробити водою та висушити. Якщо прочищення не допомогло, то датчик доведеться змінювати. При заміні важливо простежити, щоб роз'єми регуляторів були ідентичні. Якщо ви не звертаєте уваги на показання, які надає датчик, адже пристрій може працювати некоректно, то можна використовувати обманку. Обманка призначена для монтажу замість каталізатора, завдяки якій можна уникнути помилок.

Обманка може бути виготовлена ​​з бронзи, але розмір обманки повинен відповідати розмірам каталізатора. В обманці необхідно висвердлити невеликий отвір - через нього вихлопні гази потраплятимуть в обман. В результаті концентрація шкідливих елементів у газах буде знижена, проте при цьому блок керування не турбуватиме водія новими помилками, приймаючи відповідний сигнал за нормальну роботу каталізатора.

Відео «Правильне очищення лямбда-зонда»

Про те, як правильно прочистити датчик в домашніх умовах, дізнайтеся з відео нижче (автор відео — своїми руками).

Викладаю цікаву інформацію про лямбд-зонд. Дуже багато повчального.

Отже, однією з основних причин перевитрати палива у справної машини є поганий датчик кисню, який називають також «лямбда-зонд» або «02 sensor».
У двигуна з упорскуванням бензину, як відомо, витрата палива залежить від ширини імпульсів на інжекторах. Чим ширший імпульс, тим більше палива влетить у впускний колектор. Ширину керуючих імпульсів, що надходять на інжектори, задає блок керування двигуном (EFI). При цьому блок керування двигуном керується показаннями різних датчиків (датчики, що показують температуру води, кут відкриття дросельної заслінкиі т. д.), але він не знає точно, скільки бензину буде подано через інжектори насправді. В'язкість бензину може бути різною, інжектори трохи засмічилися, з якоїсь причини трохи змінився тиск палива і т.д. сучасні автомобіліу випускному тракті мають каталізатор. Ці каталізатори (2 або 3-компонентні) до окислюють шкідливі речовини вихлопних газів до прийнятного значення. Але успішно виконувати своє завдання ці каталізатори можуть тільки при стехіометричному співвідношенні паливної суміші, тобто суміш повинна бути не бідною і не багатою, а нормальною. Для того, щоб паливна суміш була нормальною, щоб комп'ютер зрозумів, що він робить, тобто для забезпечення зворотного зв'язку, і служить датчик кисню. Коли з нього на блок EFI приходить слабкий сигнал, це означає, що у вихлопних газах завищено вміст кисню, тобто суміш у циліндрах бідна. У відповідь на це блок керування двигуном відразу трохи збільшує ширину імпульсів на інжектори. Паливна суміш стає багатшою, і вміст кисню у вихлопних газах знижується. У відповідь це зниження відразу збільшується рівень сигналу з датчика кисню. Блок EFI реагує збільшення сигналу з датчика кисню, т. е. на збагачення паливної суміші, зменшенням ширини керуючих імпульсів, що йдуть на інжектори. Суміш знову стає бідною, і сигнал із датчика кисню знову слабшає. Таким чином, у процесі роботи двигуна відбувається безперервне (з частотою 1-5Гц) регулювання складу паливної суміші. Але тільки до того часу, поки датчик справний. Етильований бензин, низька компресія, "поточні" ковпачки (та й просто час) вбивають датчик кисню, і інтенсивність сигналу, що надходить з нього, знижується. З цього зниження сигналу блок управління двигуном вирішує, що паливна суміш занадто бідна. Що він має зробити? Правильно збільшити ширину імпульсів на інжектори, буквально заливаючи при цьому двигун бензином. А сигнал з датчика кисню не збільшується, адже датчик «мертвий». Ось вам і цілком справна машина з підвищеною витратоюпалива.
Що ж перше спадає на думку допитливому автовласнику в цьому випадку? Звичайно ж, прибрати цей датчик до чортової матері. А найпростіший спосіб - це, як співається у відомій пісні, "фельдшер, вирви дроти". Тепер сигнал від датчика кисню відсутня взагалі. Виходячи з цього факту, блок EFI «розуміє», що датчик несправний, тут же записує це в свою оперативну пам'ять, по внутрішніх ланцюгах відключає несправний датчик, включає на щитку приладів сигнал несправності (оскільки ця несправність вважається дрібною, «сhеск» загоряється не в всіх моделей) та... включає обхідну програму. Так блок управління двигуном надходить з усіма датчиками, сигнали яких йому не подобаються. Завдання обхідної програми насамперед полягає в тому, щоб автомобіль, незважаючи ні на що (у тому числі і на витрату палива), хоч якось, але зміг доїхати до будинку. Отже, просте відключення датчика кисню, як правило, не дозволить заощадити на заправках. Свого часу ми намагалися імітувати сигнал від датчика кисню. Але комп'ютер не обдуриш. Він відразу обчислив, що сигнал від датчика кисню присутній, але не змінюється в залежності від зміни ширини імпульсів на інжекторах та режиму роботи двигуна. Далі з боку блоку EFI були ті ж дії, що і при простому відключенні датчика кисню.
Однак слід зауважити, що датчик кисню миттєво не вмирає. Просто сигнал з нього стає дедалі слабшим і слабшим. Склад паливної суміші відповідно все багатший і багатший. Також слід враховувати, що величина сигналу з датчика кисню, за всіх інших рівних умов, буде тим більшою, чим гаряче сам датчик. Тому деякі конструкції передбачають електричний підігрів чутливого елемента датчика кисню.

Вимірювання тиску палива.
Підключити манометр можна у місці підведення палива до паливної лінійки (як показано на малюнку), а також у місці підведення палива до інжектора холодного пуску (він є не у всіх машин) та на виході паливного фільтра. При знятті трубки з редукційного клапана(При працюючому двигуні) тиск палива збільшується на 0,3-0,6 кг/см2.

Перевірка датчика кисню.
У ході цієї перевірки ви можете визначити, чи спіраль підігріва датчика кисню. Цей датчик у випускному тракті завжди перший від колектора. Якщо до нього підходить лише один провід, то підігріву цього датчика немає.

Отже, при зниженні сигналу з датчика кисню вихід один замінити цей датчик. Можливі три варіанти заміни. По-перше, купити (або замовити) новий оригінальний датчик кисню, коштуватиме він 200-300 $ (цирконій і платина нині дороги). Другий варіант купити новий, але не оригінальний датчик. Його вартість складе близько сотні доларів, але величина сигналу спочатку буде нижчою відсотків на 30, ніж у оригінального датчика. Це нами перевірено. Третій варіант - був у використанні датчик з «контрактного» двигуна, тобто двигуна без пробігу по СНД. Варіант недорогий, всього 5–10$, але завжди є ймовірність «пролетіти», оскільки на датчику не написано, в якому стані, а реально перевірити це можна тільки на автомобілі, використовуючи спеціальні прилади. Адже потужність сигналу від датчика кисню настільки мала, що звичайний тестер легко «садить» цей сигнал і впевнено показує 0. Хоча зустрічаються умільці, які до вивернутого датчика кисню підключають тестер і, нагріваючи сам датчик запальничкою, демонструють відхилення стрілки приладу. Насправді така перевірка є недостатньою для того, щоб зробити висновок про справність датчика.
Купівля датчика на звичайній розбиранні - це навіть не варіант. Там вони, що сьорбнули наших умов експлуатації, як правило, зовсім уже «мертві».
Закінчити цю частину сумної історії про витрату палива хотілося б наступною історією. Один власник автомобіля "Pontiac Grand AM", якому ми повідомили все викладене раніше з приводу датчиків кисню та витрати палива на його машині, вирішив поекспериментувати з цим датчиком. Його експерименти ми продовжили і, знищивши кілька більш-менш справних датчиків, з'ясували наступне. Якщо, вивернувши датчик кисню, при кімнатній температурі помістити його хвилин на десять концентровану ортофосфорну кислоту, а потім добре промити водою, датчик трохи «оживає». Сигнал з датчика, відновленого таким чином, іноді збільшується до 60% норми. Якщо збільшити час «купання» датчика, результати будуть гіршими. Можна проводити цю операцію, не розкриваючи датчик, а можна його розкрити. Для цього на токарному верстаті різцем зрізаємо захисний ковпачок з дірками і поміщаємо в кислоту елемент датчика, який є керамічний стрижень з напиленими на нього струмопровідними смужками (електродами). Ці смужки можна легко зруйнувати, якщо використовувати наждачний папір (або розчинити у кислоті). Ідея відновлення полягає в тому, щоб за допомогою кислоти зруйнувати нагар і свинцеву плівку на поверхні керамічного стрижня, не пошкодивши при цьому струмопровідні смужки. Захисний ковпачок датчика потім кріпиться на місце за допомогою однієї краплі дроту нержавіючої в дузі аргонового зварювання.
Оскільки за нашої роботи нам доводиться діагностувати багато машин, то ми вже маємо якусь статистику. З неї випливає, що вихід з ладу датчика кисню (лямбда-зонда) не завжди веде до перезбагачення паливної суміші. Параметри японських систем управління двигуном, як правило, підібрані дуже точно, на відміну, наприклад, від американських, і вихід з ладу датчика кисню іноді викликає зниження витрати палива. Це відбувається тому, що через різні причини у двигуна постійно низька витратапалива (може, фільтри інжекторів засмічені, може, тиск палива трохи менше норми, може ще щось), але в цьому випадку у двигуна злегка знижена потужність, адже він весь час працює на збідненій суміші. Поки датчик кисню був цілим, комп'ютер, керуючись його показаннями, робив паливну суміш оптимальною. Коли цей датчик «помер», комп'ютер увімкнув обхідну програму та перестав оперативно регулювати склад паливної суміші. А всі параметри різних пристроїв, різних датчиків і т. д. в цьому випадку забезпечують роботу двигуна на збіднених сумішах. Звичайно, на шкоду потужності, але її, цієї потужності, у японських двигунівзавжди з надлишком, і особливих незручностей водіям це зазвичай не завдає. У американських машин цього, як випливає з нашої практики, немає. Коли у «японки» закінчується датчик кисню, витрата палива підстрибує приблизно до 20 л (2-літровий двигун) на 100 км.
У американської машиниу цьому випадку з вихлопної труби йде чорнийдим та витрата понад 25 л на 100 км. Але таких щасливчиків, у яких вихід із ладу датчика кисню у двигуні викликає лише економію палива, небагато.
Закінчуючи розповідь про кисневий датчик, хочеться відзначити, що існують машини з упорскуванням палива, але без кисневого датчика. Це, як правило, старі машини, і там комп'ютер не знає, скільки насправді бензину він ллє в двигун.
А для підтримки витрати палива у прийнятних межах у цих машин є так званий СО-потенціометр. За допомогою цього пристрою можна змінювати ширину імпульсів на інжекторах, орієнтуючись на дані газоаналізатора, підключеного до вихлопної труби. Для цього, звичайно, треба періодично відвідувати автомобільні майстерні, де є ці газоаналізатори. І насамкінець хотілося б згадати, що вже існують фірми, які відновлюють датчики кисню. Вони за допомогою електрофорезу протягом декількох годин очищають кераміку (діоксид цирконію) датчика від нагару та свинцю, після чого сигнал датчика стає не гіршим, ніж у нового не оригінального датчика.

Датчик кисню (він же лямбда зонд), необхідний визначення концентрації кисню у вихлопних газах автомобіля, їх склад залежить від співвідношення повітря і пального в робочої суміші, що подається в циліндр мотора. Та інформація, яка видається датчиками як напруги, використовується ЕБУ, щоб коригувати упорскування палива. У нашій публікації ми розповімо вам, що таке лямбда зонд, механізм роботи, пристрій і головні його складові.

Щоб повністю згорів один літр пального, необхідно 14,7 літра повітря. Це буде найкращий склад паливоповітряної консистенції. При його використанні зміст шкідливих речовину газах буде мало, допалювання відбуватиметься у каталітичному нейтралізаторі.

Загальні відомості.

Кисневі датчики бувають двох типів: резистивні та хімічні. Останній тип працює за принципом елемента, що виробляє струм. Механізм роботи другого - це резистор, який у вигляді зміни свого опору пропонує дані ЕБУ.

Найбільшого поширення набули хімічні кисневі датчики. Застосовуваний у їх принцип, заснований на властивостях діоксиду цирконію, що створює різну електронну напругу за різного вмісту кисню у відпрацьованих газах.

Коли робота системи подачі пального звичайна, зміна датчика може виконуватися кілька разів на секунду. Це дозволяє підтримувати кращий склад консистенції в розливних режимах.

Основною частиною датчика є глиняний наконечник, який виготовлений на базі діоксиду цирконію, на зовнішню та внутрішню поверхні на нього наноситься платина. Корпус та наконечник з'єднуються цілком герметично. Наконечник знаходиться в потоці газів, які надходять через відвішування в захисному екрані. Лямбда зонд важливо працює добре, коли його температура не нижче 350 про С. Тому сучасні датчики забезпечуються нагрівальним елементом, щоб швидше почати свою роботу. Розрізняють датчики, кількістю проводів, що застосовуються: провід «маси» сигналу, провід сигналу, провід «маси» обігріву, провід живлення обігріву. Якщо в датчику немає нагрівача, вони можуть укомплектовуватися одним або двома сигнальними проводами, якщо ж нагрівач є, то проводів буде три або чотири. Найчастіше чорні дроти відносяться до сигнального дроту, а світлі до нагрівача. Проводи датчика мають теплостійке ізоляційне покриття, а механізми без зусиль можуть витримувати температуру до 900°С.

Де здебільшого встановлюється лямбда зонд?

Тому що робоча температура кисневого датчика приблизно 350 про З, встановлюють (без нагрівача) його ближче до двигуна або перед нейтралізатором (якщо нагрівальний елемент присуджує).

У деяких машинах в каталітичному нейтралізаторі мають датчик температури, який в жодному разі не потрібно плутати з кисневим датчиком. Кисневого датчика може бути в машині два: одні перед нейтралізатором, інший - після нього.

Пристрій датчика кисню:

• захисний екран з отвором для газів, що відпрацювали.
• наконечник із кераміки.
• обігрів.
• зовнішній захисний екран із отвором для входу атмосферного повітря.
• струмопровідний контакт ланцюга обігріву.
• ущільнювальне кільце.
• манжета дротів ущільнювальна.
• проведення.
• керамічний ізолятор.
• струмознімач електронного сигналу.
• залізний корпус із різьбленням.

Причини, чому лямбда зонд може вийти з ладу:

Застосування невідповідної марки пального чи етилованого бензину.

1. Використання при встановленні датчика герметиків, які містять у своєму складі силікон або вулканізуються при кімнатній температурі.
2. Датчики перегріваються через те, що некоректно встановлено кут випередження запалення, перебоїв у запаленні, перезбагачення паливно-повітряної консистенції тощо.
3. Негативні кількаразові спроби запуску двигуна через мінімальні проміжки часу, що може призвести до накопичення у випускному трубопроводі не спаленого палива, яке може легко спалахнути, при цьому виникає ударна хвиля.
4. Ви перевіряли роботу циліндрів двигуна з не приєднаними свічками запалювання.
5. На керамічний наконечник датчика потрапила будь-яка експлуатаційна рідина, Розчинник або миючий засіб.
6. Поганий контакт, обрив чи замикання вихідний ланцюга датчика на «масу».
7. Відсутність щільності у випускній системі.

Чому можуть бути несправними датчики кисню?

1. На малих оборотах двигун працює нестабільно.
2. Підвищено витрати пального.
3. Динамічні характеристики автомобіля дуже погіршуються.
4. Після зупинки двигуна спостерігається властиве потріскування в районі, де розміщується каталітичний нейтралізатор.
5. Підвищується температура в районі каталітичного нейтралізатора або він нагрівається до розпеченого стану.
6. На деяких автомобілях запалюється лампа «СНЕСК ENGINE» коли режим руху вже встановлено.

Як правильно зняти і встановити датчик, правила:

1.Для уникнення пошкоджень, демонтаж датчика, проводиться тільки на холодному двигуні, перед цим проводи датчика необхідно від'єднати (при вимкненому запаленні).

2. Перед тим як замінювати датчик потрібно перевірити його маркування, воно повинно відповідати зазначеній в інструкції з експлуатації машини.

3. Здійснити зовнішній огляд, щоб:

• переконатися, що на пристрої немає механічних пошкоджень;
• перевірити чи є кільце ущільнювача;
• перевірити чи є спеціального протипригарного мастила на різьблення.

4. Загорнути датчик кисню до упору (рукою), потім дотягнути його зусиллям 4-5 кгм. З'єднання при цьому має бути герметичним.

5. Перевірити працездатність за характеристиками, які можна проконтролювати.

6. З'єднати електронний роз'єм (якщо їх кілька, то роз'єми).

Деякі датчики кріпляться до випускного трубопроводу з допомогою спеціальної платівки. Між випускним трубопроводом і платівкою має бути особлива прокладка, яка забезпечуватиме щільність. Перевірка датчиків кисню повинна здійснюватися при досягненні його робочої температури приблизно 350-400°С при використанні газоаналізатора, цифрового вольтметра, осцилографа та омметра.

Контролюються такі характеристики як:

1. Коли значення Лямбди дорівнює 0,8 (збагачена горюча суміш) на сигнальному дроті напруга повинна бути більше 0,75В;
2. Коли значення Лямбди дорівнює 1,2 (збіднена горюча суміш) на сигнальному виведенні напруга повинна бути менше 0,30В;
3. При збідненій паливній консистенції час спрацьовування – менше 260 мс;
4. При збагаченій горючій консистенції час спрацьовування – менше 430 мс;
5. Опір за робочої температури 350 + 50 «З, має бути менше 12кОм.