Що можливо якщо стартер крутить а машина не заводиться. Стартер крутить, але не заводиться. Несправність електричного ланцюга системи запалювання

Що ж робити, якщо стартер крутиться, але не крутить двигун, не провертає його? Причин такої поведінки небагато, їх слід детальніше вивчити, а також розглянути методи усунення. Цілком можливо, що ви відразу почнете панікувати, але цього робити не варто. Ремонт обійдеться максимум 300 рублів. Єдине, що забере у вас ця поломка – це час. Але все залежить від того, яка саме несправність зникла у стартері. Для початку необхідно провести діагностику.

Діагностування поломки

Отже, симптоми очевидні - стартер крутиться, але не крутить двигун. Звичайно, можна завести з буксира автомобіль, але це розумно робити лише в тому випадку, якщо потрібно доїхати до місця ремонту. Постійно таким чином заводити мотор не будете. Насамперед зверніть увагу на те, чи чути сторонні металеві звуки зі сторони стартера. Якщо вони присутні, то причина поломки відразу може бути визначена - зубці на вінці маховика стерлися, тому шестерня бендикса не може з ними увійти в зачеплення.

Але можуть бути інші несправності. Наприклад, поломка самого Бендікс. Основна його частина – це обгінна муфта. З її допомогою шестерня може обертатися лише в один бік. Якщо вона вільно обертається в обидві сторони, то обгінна муфта пошкоджена. Доведеться лише бендикс замінювати, а ця процедура займе від сили півгодини. Дуже рідко руйнуються металеві пластини чи пластикова вилка. Якщо має місце така поломка, то стартер крутиться, але не заводиться двигун, тому що замикає контакти, але не проводить зачеплення шестерень.

Як зняти стартер

Для роботи вам знадобиться невеликий набір інструментів - ключі на 10 та 13. Причому незалежно від того, на якому автомобілі проводиться зняття цього механізму. Ремонт стартерів на різних марках та моделях автомобілів здійснюється за однією технологією. Причина цього – ідентична конструкція електроприводу. Відрізнятися можуть за розмірами, за типом (з редуктором або без нього), а також видом вилки (пластик, металева пластина). В іншому ж відмінностей мало спостерігається.

Щоправда, на деяких доводиться вивертатися неслабко, щоби зняти стартер. Наприклад, на вітчизняній класиці, щоб викрутити нижню гайку кріплення, потрібно залізти під машину, щоб звільнити стартер двигуна. А потім, використовуючи головку на 13, пару карданів та подовжувач, викрутити цю злощасну гайку. Щоправда, більшість водіїв просто ігнорують її, під час збирання проводять кріплення на дві гайки. В інших же моделях вітчизняних автомобілівВАЗ проблем жодних із демонтажем стартера не спостерігається.

Як здійснити заміну бендиксу

Замінити Бендікс можна буквально за 10-15 хвилин. З тією умовою, що стартер уже знято з автомобіля та підготовлено до проведення ремонту. Спочатку викручує кріплення задньої кришки, потім з ротора знімаєте стопорне колечко. Викручує дві гайки, якими стягнуті частини стартера. Але роз'єднати можна лише після того, як від щіткового вузла буде відключено обмотки статора. Коли робите ремонт стартерів, намагайтеся звертати увагу на всі деталі, навіть найменші.

По-перше, проведіть очищення ламелей та корпусу. По-друге, оцініть знос втулок та щіток. Коли роз'єднайте всі частини стартера, ротор залишиться у передній кришці. Ближче до краю знаходиться стопорне кільце. На нього зверху надіта обойма, яку можна змістити у бік обмотки ротора, завдавши кілька легких ударів. Після цього за допомогою викрутки зніміть кільце. Ось і все, тепер Бендікс може легко демонтуватися, а на його місце проводиться установка нового. Рекомендується спіральні шліци на поверхні ротора покрити літолом або графітовим мастилом.

Як зняти коробку швидкостей

Але все набагато гірше, якщо стартер крутиться, але не крутить двигун, а також чути металеві звуки. Це говорить про те, що потрібно буде знімати коробку передач і змінювати вінець маховика. Якщо вже збираєтеся сюди лізти, то згадайте, як давно міняли зчеплення. Якщо не пам'ятаєте, коли, то придбайте комплект – диск, кошик, підшипник та шість болтів. Процедура зняття коробки швидкостей непроста, тому вкотре її накладно проводити. Насамперед відключіть всі дроти, що йдуть до КПП і трос приводу спідометра. Тепер злийте олію, паралельно контролюючи її зовнішній вигляд.

Після цього від'єднайте приводи - внутрішні ШРУС витягніть із КПП. Зверніть увагу на те, що одночасно обидва шарніри виймати не можна! Спершу демонтуйте перший, потім на його місце поставте заглушку. Після цього лише виймайте другий. В іншому випадку диференціал зруйнується, доведеться розбирати коробку для усунення поломки. Потім підвішує двигун і КПП, демонтує подушки. Втім, на цьому підготовку закінчено. Тепер лише викрутити болти чи гайки, якими проводиться кріплення коробки до двигуна. І можна робити розстикування.

Заміна вінця маховика

Зверніть увагу, що якщо стартер крутиться, але не крутить двигун, а причина у вінці, його зуби не всі будуть зруйновані. Більшість опиниться в ідеальному стані, але ось невеликий сектор буде зіпсований. Вся справа в тому, що колінчастий валщодо стартера зупиняється в одному положенні. І саме в ньому починається зачеплення – удар шестірні бендикса об вінець.

Ремонт вінця може бути зовсім безкоштовним. Його цілком розумніше виявиться зняти та встановити зворотним боком. Цей елемент є повністю симетричним, тому ніяких проблем не виникне. Новий має вартість близько 200-250 рублів, що теж не вдарить по кишені. Спочатку його треба збити з маховика. Потім вінець (новий чи той самий) прогрівається. Докрасна не обов'язково. І просто прикладається на маховик. Ось і все, тепер метал остигає і вінець міцно затискає маховик. На цьому можна ремонт завершити та розпочати складання автомобіля.

Висновок

Тепер ви знаєте, як просто поміняти стартер. Ціна нового відносно невелика. Наприклад, для автомобілів ВАЗ мінімальна 2300 рублів. Звичайно ж, чим дорожче автомобіль, тим більше грошей піде на покупку стартера Але змінювати його не завжди розумно. Якщо несправність у бендиксі, то його вартість у десятки разів нижча. Отже, простіше провести заміну лише цього вузла.

Часто зустрічається ситуація, коли повертаєте ключ, стартер впевнено крутить колінвал, а машину завести не вдається. Дехто ганяє двигун, поки не сяде акумулятор, марно сподіваючись: а раптом схопить. Насправді після двох-трьох невдалих спроб слід прийматися за пошук несправності.

1 Не заводиться двигун при працюючому стартері – можливі поломки

Коли стартер крутить, а двигун не заводиться, знайти причину одразу важко. Потрібно пошукати несправності в багатьох місцях. Почнемо таки зі стартера. Ще раз повертаємо ключ і прислухаємось до звуків, які він видає. Від нього має виходити характерне рівне дзижчання електромотора без збоїв і нічого більше. Якщо чути клацання, гул та сторонні звуки, проблему шукаємо у стартері. При справному стані двигун найчастіше не заводиться, тому що не надходить пальне або воно не займається.

Якщо паливо подається, із запалюванням порядок, стартер крутить, але мотор не заводиться, шукаємо причину в електрообладнанні: перевіряємо окремі ділянки електроланцюга та її елементи. Причини можуть бути найпростіші: перегорів запобіжник, відсутній контакт через обрив або окислення. Рідко, але трапляються поломки електронного блоку керування. Можуть поламатися датчики, які посилають помилкові сигнали на ЕБУ, а той неправильно регулює співвідношення палива та повітря, його подачу у двигун.

Можливе явище, коли двигун сильно трясе при заводці, він ніби заводиться, але не схоплює. Причиною можуть бути електромагнітні наведення, які заважають датчикам правильно обробити дані та подати сигнал на ЕБУ. Наведення може створювати електромагнітне поле стартера. Якщо є збої датчика положення колінвала (ДПКВ), двигун завести не вдасться. При цьому паливо подається нормально, колінвал добре прокручується стартером.

Несправності при запуску, коли стартер впевнено прокручує колінвал, трапляються досить часто і не залежать від типу двигуна.

2 Дизель – специфіка пошуку несправності

Запалення палива в бензиновому та дизельному двигуні принципово відрізняються. Такт стиснення в дизелі відбувається без палива, воно впорскується наприкінці його, коли температура в циліндрі досягає 700°. Запалення палива відбувається при зіткненні з гарячим повітрям. Надлишки тепла від головки відводяться системою охолодження. Щоб усередині камери згоряння підтримувалася необхідна для займання палива температура, холодний двигун перед пуском підігрівається свічками розжарювання.

Якщо холодний дизель не заводиться, пошук проблеми починаємо зі свічок. Стартер може крутити дуже довго, але з несправними свічкаминавіть за +5° завести двигун важко, не кажучи про мороз. Спочатку перевіряємо справність блоку керування. Під'єднуємо лампочку на шину свічок та масу, повертаємо ключ. При справному блоці світиться лампочка. Далі повертаємо ключ у вихідне положення, відключаємо шину живлення та перевіряємо свічки розжарювання. Один контакт лампочки 21 Вт приєднуємо до свічки, інший – до плюс акумулятора. Якщо свічка справна, лампочка світиться яскраво.

У будь-яку погоду дизель не заведеться, якщо завозили паливний насос або несправний клапан глушіння. Перевіряємо лампочкою – чи подається на клапан живлення. Якщо воно є, знімаємо і одягаємо провід, що підводить його. Справний клапан глушіння клацає. Якщо з клапаном порядок, залишається повітря у паливній системі. Відкручуємо форсунок або заглушку, через які будемо стравлювати повітря. Якщо є ручне підкачування паливного насоса, подаємо напругу на клапан, щоб відкрився, і підкачуємо солярку, поки вона не потече замість повітря. Якщо насос низького тискуз електроприводом, вмикаємо його.

При невдачі, коли прокачати дизпаливо не вдається, перевіряємо паливний фільтр: можливо, його замурував бруд або парафін

3 Бензиновий двигун – перевірка подачі палива

Двигун не запускається при дефектах паливної системи: не надходить бензин, несправно пусковий пристрій. Для перевірки паливної системикарбюраторного двигуна проводимо такі операції:

1. Різко відкриваємо дросельні заслінки карбюратора, спостерігаючи за упорскуванням бензину (кришка повітряного фільтразаздалегідь знято). Якщо паливо розпорошується, воно подається до карбюратора.
2. Якщо паливо подається, але завести холодний двигуннеможливо, перевіряємо пусковий пристрій. Закриваємо повітряну заслінку - вона повинна повністю перекрити первинну камеру, а заслінка дроселя відкрити на 0,8 мм. Для перевірки роботи дросельної заслінкидоведеться зняти карбюратор.
3. Коли прискорювальним насосомбензин не подається, його немає у карбюраторі. Закачуємо вручну, заводимо двигун.
4. Перевіряємо роботу бензонасоса: знімаємо шланг із випускного штуцера та качаємо. Через кілька качків має бризнути бензин.
5. Якщо бензин підкачати не вдалося, перевіряємо паливний фільтр, сіточку у відстійнику карбюратора. Брудний фільтр міняємо, сіточку промиваємо.
6. Паливо досі не подається? Розбираємо бензонасос та перевіряємо діафрагми. Якщо вони розірвані, бензин потрапляє не в карбюратор, а в піддон, розбавляючи олію.

Олію слід замінити, промивання не потрібне. Змінюємо діафрагми, підкачуємо бензин і заводимо двигун.

На автомобілях з інжектором двигун не заводиться, якщо не працює паливний електронасос. Його справність визначають дзижчання після включення запалювання. Іноді причина в клемах, що окислилися, або запобіжнику, але трапляється, насос згоряє. Також може бути відсутнім або бути недостатнім тиску рампі, якщо туди потрапив бензин. На протилежній від підключеного до неї бензопроводу боці під ковпачком є ​​клапан. Натискаємо його – звідти має бризнути бензин. Якщо цього не сталося, перевіряємо паливний фільтр, сіточку паркану, редукційний клапан бензонасоса (перебуває в бензобаку).

4 Запалювання – як знайти та усунути поломку

Якщо несправності з подачею палива усунули, а машина не заводиться, починаємо перевіряти запалювання. Викручуємо свічки та перевіряємо утворення іскри. На свічку надягаємо дріт від кришки трамблера, спідницею торкаємося металу на автомобілі, а в цей час помічник стартером крутить двигун. На справній свічці помітна сильна іскра синього кольору. Для інжекторного двигуна відсутність іскри говорить про несправність модуля, для карбюраторного – котушки.

Модуль інжектора перевірити в домашніх умовах неможливо, а котушка перевірці піддається. На старих моделях встановлена ​​одна циліндрична котушка, на сучасних – здвоєна чи монолітний модуль. Найдосконаліші КЗ, які встановлюються на кожному циліндрі безпосередньо на свічки без дротів. Котушки з проводами перевіряються просто: витягаємо з трамблера центральний провід, підносимо до металу автомобіля на відстань 5 мм і вмикаємо стартер. Наявність іскри говорить про справність.

Часто в авто відмовляє трамблер - підгоряння контактів переривника-розподільника не дозволяє запустити двигун. Якщо трамблер безконтактний, можливо, зламався датчик Холла. Це не характерна несправність- Датчики рідко виходять з ладу. Серед найпоширеніших несправностей трамблера:

• на бігунці перегорів опір;
• прогоріла кришка трамблера;
• обірвані дроти датчика Холла;
• биття валу трамблера через зношені підшипники.

Кришку трамблера перевіряємо заміною: автомобіль у досвідчених водіївзавжди укомплектований запасний. Безконтактне запалюванняз трамблером має комутатор, який відповідає за стабільне іскроутворення. Несправний комутатор може спричинити те, що двигун не заводиться. Несправність виявляємо рукою – поламаний комутатор сильно нагрівається.

В автомобілях з електронною системоюнайчастіше виходять із ладу різні датчики. Несправність фіксується, і на щитку з'являється повідомлення про помилку, кожній з яких надано код. Часто збої в запаленні відбуваються через проводку, коли не подається харчування. За деяких несправностей ЕБУ двигун не вдається запустити. Блок ремонтуємо в автосервісі або міняємо справний.

Причинами того, що не крутить стартерможе бути несправність реле, що втягує, слабкий заряд акумулятора, погані електричні контактиу схемі, механічна поломка стартера тощо. Кожному автовласнику буде корисно знати, що робити у разі, коли стартер не крутить двигун. Адже здебільшого ремонт можна виконати власноруч. Тим більше що поломка зазвичай виникає в непередбачений момент, коли немає можливості скористатися допомогою автомайстра. Далі детально розглянемо причини несправності та методи їх усунення.

Розглянуті випадки:

Ознаки несправності стартера

Причин того, що насправді існує багато. Однак несправність стартера можна визначити за появою однієї або кількох наведених нижче ознак:

• стартер не вмикається;
• стартер клацає, але не крутить колінчастий вал двигуна;
• при включенні стартера колінвал обертається дуже повільно, через що двигун не запускається;
• чути металевий скрегіт шестерні, яка не входить у зачеплення з колінвалом.

Причини чому стартера не крутить

Найчастіше причиною того, що не заводиться машина і стартер не прокручує маховик, є розряджений акумулятор. Ця причина не пов'язана безпосередньо з поломкою стартера, проте перед діагностикою цього вузла необхідно перевірити заряд акумуляторної батареї, і за необхідності дозарядити її. Більшість сучасних автомобільних сигналізацій блокує ланцюг стартера за умови, що рівень напруги від акумулятора дорівнює 10 і нижче. Тому ви не зможете запустити двигун за такої умови. Щоб цього не трапилося, слідкуйте за рівнем заряду акумулятора і при необхідності періодично заряджайте його. Також пам'ятайте про . Однак припускатимемо, що з рівнем заряду АКБ все гаразд.

Розглянемо окремий окремий випадок… Власники автомобіля "Форд Фокус 2" 2007-2008 років випуску можуть зіткнутися з проблемою, коли стартер не крутить внаслідок помилки оригінального іммобілайзера. Діагностувати цю поломку дуже просто – для цього достатньо запустити живлення АКБ безпосередньо на стартер. При цьому він працює без проблем. Як правило, офіційні дилеризмінюють іммобілайзер за гарантією.

Причинами того, що стартер не крутить і не подає ознак життя, можуть бути такі ситуації:

• Погіршення чи зникнення контакту в ланцюзі стартера. Це може статися через корозію або погіршення болтової затяжки проводів. Йдеться про основний контакт "маси", закріплений на корпусі машини. Також необхідно перевірити, "масу" основного та втягуючого реле стартера. За статистикою, у 80% випадків проблеми з непрацюючим стартером зводяться до несправностей в електросхемі автомобіля. Тому щоб усунути проблему, необхідно провести ревізію проводки, тобто оглянути ланцюг живлення стартера, підтягнути болтові з'єднанняна колодках та клемах. За допомогою мультиметра перевірте наявність напруги на проводі, що йде до стартера, можливо він пошкоджений. Для його перевірки можна замкнути стартер безпосередньо. Як це зробити, описано нижче.
• Несправність втягуючого реле стартера. Це може бути урвище його обмоток, коротке замикання в них, механічне пошкодження внутрішніх вузлів і так далі. Необхідно провести діагностику реле, знайти та усунути несправність. Додаткову інформаціюпро те, як це зробити ви знайдете у відповідному .
• Коротке замикання в обмотці стартера. Це досить рідкісна, проте критична проблема. Вона виникає найчастіше у стартерів, які використовуються тривалий термін. Згодом ізоляція на їх обмотках руйнується, внаслідок чого можлива поява міжвиткового короткого замикання. Також це може статися через механічного пошкодженнястартера або при дії на нього агресивних хімічних речовин. У будь-якому випадку необхідно перевірити наявність КЗ, і якщо вона має місце, рішенням буде не ремонт, а повна замінастартера.

• Проблеми з контактною групою замку запалюванняяка може бути причиною того, чому не крутить стартер. Якщо пошкоджені контакти в замку запалювання, через них не проходить струм на електродвигун, відповідно, він не буде крутитися. Перевірку можна здійснити за допомогою мультиметра. Перевірте, чи подається напруга на замок запалювання, і відходить вона від нього при повороті ключа. Також потрібно обов'язково перевірити запобіжники контактної групи (зазвичай перебувають у салоні, під “торпедою” з лівого чи з правого боку).
• Пробуксовування муфти вільного ходу приводу стартера. В цьому випадку ремонт неможливий, необхідно замінити механічний привод стартера.
• Привід туго ходить по різьбленню валу. Для усунення необхідно розібрати стартер, очистити різьблення від сміття і змастити його олією.

• Невідповідність в'язкості моторної олії температурний режим. Така ситуація може виникнути, коли олія у двигуні на великому морозі сильно загуснула, і не дає колінвалу нормально обертатися. Вирішенням проблеми є на аналог із відповідною в'язкістю.
• Розряд акумулятора. Якщо він недостатньо заряджений, то енергії не вистачає на те, щоб нормально крутити колінвал за допомогою стартера. Вихід - зарядити акумулятор або замінити його, якщо він погано тримає об'єм заряду. Особливо ця ситуація актуальна для зими.
• Порушення контакту щіток та/або слабка затяжка наконечників проводів, що йдуть до стартера. Для усунення цієї поломки необхідно провести ревізію щіткового вузла, при необхідності поміняти щітки, почистити колектор, налаштувати натяг пружин у щітках або поміняти пружини.

В деяких сучасних машинах(наприклад, ВАЗ 2110) електросхема створена таким чином, що при значному зносі щіток стартера напруга зовсім не подається на реле, що втягує. Тому при включенні запалення воно не клацатиме.

Перелічимо ще кілька нетипових ситуацій, через які стартер не крутить як на холодну, так і на гарячу. Отже:

• Проблема із проводом управлінняякий підходить до стартера. У разі пошкодження його ізоляції або контакту неможливо буде запустити двигун за допомогою ключа. Рекомендуємо провести його ревізію. Для цього вам знадобиться допомога іншої людини. Один із вас повинен за допомогою ключа запалювання намагатися запустити двигун, а інший у цей час смикає провід, намагаючись "зловити" положення, коли виникне необхідний контакт. Ще один варіант - подати на згаданий провід керування прямий "+" з акумулятора. Якщо двигун заведеться – шукати причину необхідно у замку запалення, якщо ні – в ізоляції чи цілісності дроту. Якщо проблема у пошкодженому дроті, то найкращим варіантомє його заміна.
• Іноді у статорі стартера відклеюються від корпусу постійні магніти . Для усунення поломки необхідно розібрати стартер і заново приклеїти їх на відведені їм місця.
• Вихід з ладу запобіжників. Це не найчастіша, але ймовірна причина того, що стартер не працює і не крутить двигун. Насамперед йдеться про запобіжників для контактної групи системи запалювання.
• Злітає зворотна пружинана реле стартера, що втягує. Для усунення несправності достатньо зняти вказане реле та встановити на місце пружину.

Стартер клацає, але не крутить

Ревізія щіток стартера на ВАЗ-2110

Дуже часто при несправностях стартера винен не сам цей механізм, а його реле, що втягує. Важливо розуміти, що під час включення запалювання клацає не стартер, а згадане реле. Несправності полягають в одній з наступних причин:

• Вихід з ладу силового дроту, який з'єднує обмотки стартера та тягове реле. Для вирішення проблеми необхідно виконати його заміну.
• Значний знос втулок та/або щіток стартера. В даному випадку потрібно провести їхню заміну.
• Замикання на обмотці якоря. Перевірити це можна за допомогою мультиметра. Як правило, обмотку не ремонтують, а купують та встановлюють інший стартер.
• Замикання або обрив однієї з обмоток стартера. Ситуація аналогічна до попередньої. Необхідно замінити пристрій.
• Виделка в бендиксі зламана або деформована. Це механічна поломка, яку важко виправити. Оптимальним рішенням у цій ситуації буде заміна бендикса або окремо вилки (за можливості).

Не крутить стартер на гарячу

Запуск двигуна безпосередньо

Іноді у автовласників виникають проблеми, коли стартер не крутить "на гарячу". Тобто, при холодному двигуні, після тривалої стоянкимашина заводиться без проблем, а за значного нагрівання виникають проблеми. В даному випадку найпоширенішою проблемою є неправильно підібрані втулки стартера, тобто мають менший ніж потрібно діаметр. При нагріванні відбувається процес збільшення розмірів деталей, через що вал стартера підклинює і не обертається. Тому вибирайте втулки та підшипники відповідно до мануала до вашого автомобіля.

Також у сильну спеку можливе погіршення контактів в електросистемі автомобіля. Причому це стосується всіх контактів - на клемах акумулятора, що втягує і в основному реле стартера, на масі і так далі. Тому рекомендуємо вам провести їхню ревізію, почистити та знежирити.

Замикання стартера безпосередньо викруткою

Методи аварійного запуску двигуна

Коли стартер не клацає і не видає ніяких звуків, то двигун можна запустити, якщо замкнути його "безпосередньо". Це не саме краще рішенняОднак у тих випадках, коли вам потрібно терміново їхати і іншого виходу немає, можна скористатися ним.

Розглянемо ситуацію, як запустити двигун безпосередньо на прикладі автомобіля ВАЗ-2110. Отже, послідовність дій буде такою:

• включити нейтральну передачу та встановити машину на ручне гальмо;
• включити запалення шляхом повороту ключа в замку та відкрити капот, оскільки подальші дії будемо проводити у моторному відсіку;
• зняти повітряний фільтр зі свого посадкового місцяі відвести його у бік для того, щоб дістатися контактів стартера;
• від'єднати фішку, що йде до контактної групи;
• металевим предметом (наприклад, викруткою з широким плоским жалом або шматком дроту) замкнути клеми стартера;
• внаслідок цього за умови справностей інших перерахованих вище вузлів та зарядженого акумулятора машина заведеться.

Після цього встановіть назад фішку та повітряний фільтр. Цікавим є той факт, що в більшості випадків двигун надалі запускатиметься за допомогою ключа запалювання. Однак слід пам'ятати, що поломка все ж таки залишилася, тому її необхідно шукати самостійно або вирушати за допомогою в автосервіс з тим, щоб усунути її.

Аварійний запуск двигуна

Пропонуємо вам ще один метод, який знадобиться вам у разі необхідності екстреного запуску двигуна. Він підходить тільки для передньопривідних легкових автомобілівз механічною коробкою передач!Алгоритм дій наступний:

• необхідно піддомкратити машину, вивісивши будь-яке з передніх коліс;
• вивернути вивішене колесо до упору назовні (якщо ліве колесо - то вліво, праве - вправо);
• намотати на поверхню покришки буксирувальний трос або міцну мотузку 3-4 рази, залишаючи вільними 1-2 метри;
• увімкнути ТРЕТЮпередачу;
• повернути ключ у замку запалювання;
• сильно смикнути за кінець троса, намагаючись розкрутити колесо (краще робити це не на місці, а з невеликим розбігом);
• коли машина завелася, насамперед встановіть нейтральну передачу (робити це можна без натискання на педаль зчеплення) і зачекайте, поки колесо повністю зупиниться;
• опустіть вивішене колесо на землю.

При проведенні описаної процедури будьте обережні і дотримуйтесь необхідних заходів безпеки, щоб не травмуватися самому і не пошкодити машину.

Описаний метод з розкручуванням колеса передньопривідних машин нагадує метод запуску кривого стартера (за допомогою заводної рукоятки), що використовується в старих задньопривідних машинах (наприклад, ВАЗ "класика"). Якщо останньому випадку стартер розкручується з допомогою рукоятки, то переднеприводных він розкручується від півосі, де знаходиться підняте колесо.

Висновок

Стартер – нескладний, але надзвичайно важливий механізмв автомобілі. Тому його поломка є критичної, тому що не дозволяє запустити двигун. У більшості випадків проблеми пов'язані з електропроводкою автомобіля, поганими контактами, урвищем проводів тощо. Тому у випадку, коли стартер не крутить і не запускає двигун, насамперед рекомендуємо вам провести ревізію контактів (основної "маси", контактів реле, замку запалювання тощо).

Надійність автомобілів з часів жигулівсько-москвичівської доби, звичайно, значно зросла. Тому багато сучасних водіїв далеко не відразу згадують навіть, що треба смикнути, щоб відкрити капот. А однією з найпоширеніших ситуацій, що ставлять у глухий кут недосвідченого автомобіліста, є саме така: стартер дзижчить, але мотор не поспішає заводитися. Причин такої поведінки автомобіля може бути чимало. Основні наведені нижче. Ми поділили їх на дві категорії. Для початку розберемо ті, з якими впорається будь-який новачок:

Людський фактор:

• Найсмішніша причина: немає ні краплі палива! Буває. Та й лікування зрозуміле без коментарів.
• Ви забули відключити протиугінку, яка блокує, наприклад, тільки бензонасос.
• Забито вихлопну трубу. Добрі люди засунули в неї ганчірку чи картоплину, а може, ви просто заїхали в кучугуру – варіантів багато. Вихлопну трубуслід звільнити.

• Якщо стартер крутить зовсім повільно, то причиною може бути олія, що загуснула на морозі в двигуні. А може бути, і розряджена після тривалої стоянки АКБ або її клеми, що сильно окислилися. При цьому напруга бортмережі може просісти так, що блок керування двигуном відмовиться працювати. Ну, тут все зрозуміло: олію слід залити по сезону, зарядити батарею або замінити.
• Щось замерзло - вода у бензопроводі, дизпаливо у баку чи фільтрі. Шукайте теплий бокс!
• Несправний паливний насос. Переконатися в цьому легко, якщо ви не намагаєтеся завести машину поблизу жвавого і галасливого шосе. Якщо ж навколо тихо, то чуйне вухо здатне вловити відсутність характерного дзижчання паливного насоса під час роботи стартера. У кращому випадку винен поганий контакт у ланцюгу, у гіршому на вас чекає заміна насоса.
• Провертається вінець маховика. Таке іноді траплялося на машинах попередніх років випуску, аж до ВАЗ-2109. Чути, що Бендікс зчепився з вінцем, і вінець з вереском провертається на маховику. Настає заміна маховика.
• Стартер не входить у зачеплення з вінцем. Причина: зношування деталей, викрошені зуби і т.п. При спробі пуску лунає скрегіт зубів. Готуйтеся до заміни вінця чи маховика.
• Заїло бендікс. Чи його привід полетів, чи сам бендикс - неважливо. Чути, що двигун стартера обертається на високих оборотахале більше ніяких спроб провернути двигун немає. Готуйтесь до ремонту або заміни самого стартера.
• Відмова системи запалення у бензинових машин. Перевіряємо все поспіль – свічки, котушки, проводку тощо.
• У дизельної машинине працюють свічки розжарювання. Проблема може бути у блоці керування, а також у силовому реле. Самі свічки також слід перевірити – із цим доведеться повозитися.
• Розлетівся на шматки ремінь ГРМ. Це легко відчути: стартеру почало легко крутити. Якщо пощастить (поршні не зустрілися з клапанами) – достатньо замінити ремінь, якщо ні – то півмотора.
• Ремінь ГРМ перескочив на кілька зубів, порушивши правильність фаз газорозподілу. Знову ж таки в кращому випадку потрібно буде повернути ремінь на місце, а ось у гіршому на вас чекає дорогий ремонт.
• Підвищений опір обертанню колінчастого валу: задираки на валах, вкладишах підшипників, деталях циліндропоршневої групи, деформація валів. Перевірте, чи вдається провернути двигун при штовханні автомобіля з увімкненою вищою передачею в механічної коробкипередач. З автоматом доведеться намагатися провернути двигун за болт кріплення шківа приводу допоміжних агрегатів. Якщо двигун вдається порівняно легко провернути, пошуки причини треба буде продовжити.
• Заклинив генератор, насос гідропідсилювача керма, компресор кондиціонера. Несправний агрегат не дає прокручуватися двигуну. Для перевірки можна спочатку подивитися, чи не напружується ремінь надміру при спробі провернути двигун. Якщо підозри підтверджуються, можна зняти ремінь приводу допоміжних агрегатів і спробувати доїхати до СТО своїм ходом. Звичайно, це вийде тільки на автомобілях, де насос рідини, що охолоджує, обертає ремінь ГРМ. З непрацюючою помпою, без циркуляції рідини, що охолоджує, навіть холодний мотор швидко закипить.
• Вночі вашу машину намагалися викрасти, але щось пішло не так. У результаті зловмисники покопалися, щось поламали та з ганьбою зникли. Тут без діагностики на СТО проблему не вирішити.

Напевно, кожен водій знає, яка це неприємна проблема, коли мотор зовсім відмовляється запускатися. Ще вчора машина заводилася, а сьогодні повністю пішла у відмову. Ця неприємність може статися будь-де і абсолютно раптово, але перш ніж усувати несправність, необхідно знати причини, з яких машина не заводиться. У цій статті розберемо чому машина не заводиться, причини та способи усунення несправностей.

Насамперед, потрібно відразу відкинути паніку. Цілком не важливо, де це сталося, але якщо ви знаходитесь на проїжджій частині, то першим кроком необхідно включити аварійну сигналізацію, а також постаратися всіма доступними засобами прибрати машину з дороги. Тепер можна зі спокійною душею шукати, з яких причин двигун вашого автомобіля не заводиться.

Якщо мотор не заводиться навіть без фільтра, тоді несправна система запалювання. Щоб оцінити роботу цієї системи, можна викрутити одну зі свічок, а потім вивчити її стан. Електроди свічки не повинні стикатися один з одним і бути чистими. Якщо на них видно будь-які відкладення або чорнота, то таку свічку необхідно замінити та спробувати завести машину знову. Якщо немає можливості поміняти свічку, її можна погріти на вогні деякий час і протерти наждачним папером. В якості альтернативи можна використовувати частину сірникової коробки, що труться. Як правило, після цього мотор машини легко заводиться і може спокійно дістатися місця якісної діагностики.

У більшості випадків, чорний колір свічки має на увазі не тільки відмову свічки, але й підвищений вміст палива в суміші, що найчастіше вказує на неправильне регулювання карбюратора.

Але якщо ви впевнені, що свічка не причина проблеми, то необхідно перевірити наявність іскри. Відразу варто попередити, що робити це можна не на кожному автомобілі, тому що котушки запалювань у деяких машин не витримують такого навантаження. Для цього візьміться за високовольтний кабель однією рукою і злегка притуліть його контакт до блоку циліндрів таким чином, щоб між ним та останнім була відстань не менше 5 міліметрів.

Попросіть партнера ненадовго включити стартер, якщо ви побачили іскру, то система запалювання в повному порядку або свічка все ж таки потребує заміни. Якщо ж іскри немає, перевірте стан кабелю, протріть від вологи його і трамблер, і відкрийте кришку трамблера. У контактній системі запалювання досить просто почистити контакти, що завжди вирішує проблему. У БСЗ робити це безглуздо і діагностику необхідно починати з перевірки всіх контактних з'єднань, а потім почати змінювати по черзі один елемент за іншим.

В іншому випадку, якщо свічка чорна та мокра, то ви її просто «залили». Це дуже актуальна проблема тих водіїв, які звикли запускати двигун одночасно з натисканням на педаль акселератора. Через це їхня машина намертво перестає «схоплювати» і тоді справа закінчується посадженим акумулятором.

Щоб уникнути цього, необхідно просушити свічки. Для цього вони викручуються і прогріваються на газовій плиті. Далі їх ретельно протирають, після чого встановлюють на автомобіль. Якщо ви поспішайте, то можна скористатися прийомом, який має на увазі швидке сушіння та продування циліндрів. Для цього втопіть педаль газу в підлогу та увімкніть стартер. Після 2-3 оборотів двигуна поступово відпускайте педаль, саме в цей момент двигун, як правило, схоплює.

Якщо ж ви власник автомобіля з інжекторною системою упорскування, і він не заводиться, то зверніть увагу на панель приладів . На ній може спалахнути відповідний значок Check Engine, який вказує на конкретні причини. Дізнатися як місце поломки можна за допомогою діагностичного комп'ютера.

Несправність стартера

Більше серйозна проблемаколи стартер зовсім не провертає мотор. Ось тут справді
може бути місце для паніки, проте, багато причин цілком усувні.

Отже, ви повернули ключ, але замість звичного включення стартера нічого не сталося, перевірте надійність кріплення клем акумулятора. Швидше за все, вони просто відійшли, а отже, їх потрібно затягнути, у деяких ситуаціях навіть почистити, якщо вони окислилися.

Серед причин відмови стартера може бути те, що акумулятор просто розряджений. У цьому випадку, він мляво розкручуватиме двигун, а то й зовсім, спрацює тільки втягуюче. Якщо ви впевнені у його зарядці, перевірте надійність кріплення всіх контактних з'єднань. Багато автомобілів комплектуються спеціальним реле стартера, який зменшує струм та знижує навантаження на провідники. Саме воно може мати поганий контакт, якщо було встановлено самостійно.

Дізнатися про це можна з того, що не спрацювало навіть те, що втягує з характерним клацанням. Якщо ж спрацьовує, але стартер не крутиться, то спробуйте ще раз. Багато автомобілів через свій вік і «чистоту» контактів не завжди здатні завестися з першого разу. В іншому випадку стартер підлягає чищенню, а може навіть і заміні..

Іноді машина не заводиться через те, що стартер крутить, але не розкручує двигун. Це означає, що з маховика злетів спеціальний вінець, що викликало ковзання бендикса. Тут допоможе лише заміна несправного вузла.

Якщо ваша машина, як і раніше, не заводиться навіть після перерахованих вище заходів, то причини криються в іншому. Про це вам допоможуть дізнатися лише співробітники СТО. Щоб дістатися станції, достатньо попросити товариша взяти вас на буксир, а потім попрямувати до найближчого місця ремонту.

Повертаєте ключ запалювання, але не заводиться машина - стартер крутить, але не схоплює, як завжди. І в чому причина незрозуміло, на перший погляд усе справно працює без нарікань. Але неполадки десь причаїлися, їх треба виявити. Причини такої поведінки переважно різні у карбюраторних і інжекторних моторів, але є і схожі. А річ у тому, що є суттєві відмінності в конструкціях запалювання та паливної системи. Насправді виявляється, що карбюраторні мотори набагато складніші. Отже, велика і причини появи такої поломки.

Поломка може критися практично в будь-якому місці, тому після кількох невдалих спроб перевірте, чи бензин в камери згоряння надходить. Викрутіть свічку і подивіться на її електрод, він має бути вологим. Якщо ні, то бензин не надходить до камер згоряння. А тепер пригадайте, чи не закінчився бензин? Якщо це так, то врятує заправка, але якщо ні, то доведеться далі шукати несправність.

Одне з найуразливіших місць – це паливний насос. Він рухається штоком від розподільного валу, встановлений поруч із розподільником запалювання. У ньому можуть бути такі поломки:

1. Зменшення довжини штока призводить до того, що мембрана перестає рухатися та перекачувати бензин.
2. Вихід із ладу клапанів. При цьому мембрана рухається, а машина не заводиться, оскільки бензин все одно не перекачується. Усередині бензонасоса стоять два клапани – на впуск та випуск. Вирішити проблему може лише заміна цих елементів.
3. Руйнування мембрани, пружин, металевих елементів призводить до того, що паливо не надходить у карбюратор.

У продажу можна зустріти комплекти для ремонту насосів. Як показує практика, можливість якісно відремонтувати цей агрегат - один до десяти, тому набагато дешевше і простіше виявиться придбати бензонасос у зборі.

Перед насосом встановлений фільтр, який бажано змінювати не рідше одного разу на 10 тис. км. Якість бензину та стан бака дають про себе знати, відбувається засмічення фільтра. Є ще невеликий фільтр на вході в карбюратор, розмір у нього, як у наперстка. Щоб його зняти, потрібно використовувати ключі на 12 або 13, залежить від конкретної моделі карбюратора. Чистку робити найзручніше зубною щіткою.

Але є ще одна маленька поломка, яка може вивести з себе будь-якого автовласника. Працює мотор нормально, без перебоїв, але раптом, ні з того ні з сього, просто глухне, завестися не виходить. І через деякий час може схопити та продовжити працювати без проблем. Ось такі перепади «настрою» відбуваються, якщо відірвалася пружина між поплавцем та голкою. Таке теж буває, як показує практика, тільки дуже рідко. Поки голка сама рухається, паливо надходить без проблем камеру. Але варто їй трохи заклинити, як бензин у карбюратор перестає надходити.

На автомобілях класичної серії ВАЗ 2101-2107 подібні симптоми трапляються, якщо порушено регулювання клапанів. При цьому стартер крутить, а двигун не заводиться або схоплює і моментально глухне. Зазвичай запуск двигуна на холодну відбувається без проблем, але варто прогрітися до робочої температури, починаються проблеми. Причина в тому, що отвори клапанами повністю закриваються, тому бензин не подається в камери згоряння. Вирішується проблема шляхом регулювання клапанів.

1. Відсутнє харчування. Клапан при цьому не відкривається, двигун глухне. Якщо в дорозі немає часу шукати поломку, з'єднайте виведення клапана з позитивним виведенням акумулятора.
2. Засмічений жиклер клапана. Щоб його очистити, необхідно зняти корпус повітряного фільтра та викрутити прилад. Продути стисненим повітрям отвори.
3. Вихід з ладу не лікується, тільки можна замінити клапан. Тимчасове рішення - обрізати виступаючий край голки.

Зверніть увагу на те, що двигуну для нормальної роботи потрібне повітря. Якщо фільтр повітря засмічений і він не пропускає повітря, це призведе до того, що стартер крутитиме, але двигун не заведеться. Якщо нічого з вищепереліченого не врятувало, то залишилося одне – засмічення жиклерів у карбюраторі. Прийде його повністю розбирати і очищати всі канали, позбавляючись сторонніх предметів.

Інжекторна система живлення

Тут потрібно шукати поломки у таких вузлах:

1. Бензонасос, встановлений у баку. При включенні запалення він починає працювати, нагнітаючи бензин під тиском у рампу. Якщо включення не відбувається, то несправний насос або є обрив ланцюга живлення. Якщо насос качає бензин без зупинки, то причина криється в іншому елементі.
2. Якщо насос качає бензин без зупинки, то причина криється в датчику тиску. Він встановлений на рампі та призначений для контролю режиму роботи.
3. Ще машина не заводиться (стартер крутить) внаслідок виходу з ладу електромагнітних форсунок, встановлених у рампі. Поломка відразу всіх практично неможлива, скоріше має місце руйнування проводки або засмічення форсунок.
4. Вихід з ладу датчиків паливної системи призводить найчастіше до нестабільної роботи двигуна, але в деяких випадках і неможливості запустити його. Якщо датчик положення колінчастого валу вийде з ладу, запустити двигун не вийде.

Досить складно провести поділ між системою живлення та електрообладнанням в інжекторних моторах. Причина в тому, що ці дві системи переплетені одна з одною, взаємопов'язані. Більшість датчиків відносяться до електроустаткування, але беруть участь в першу чергу в сумішоутворенні та впорскуванні палива. Заради справедливості слід зазначити, що з їх допомогою контролюється і кут випередження запалення.

Як і у випадку з карбюраторними двигунами, необхідно стежити за станом паливних та повітряних фільтрів. У паливній магістралі встановлено два фільтри – тонкого та грубого очищення. Перший розташований під дном автомобіля, другий безпосередньо на бензонасосі. Якщо ж бензин надходить у рампу, то із фільтрами проблем немає. Траплялися випадки, коли відбувався обрив проводу живлення форсунок, котушок, датчиків, безпосередньо біля виведення «30» генератора.

Система запалювання

Все, що було сказано вище про інжектронні двигуни, можна сміливо перенести до поломок у системі запалювання. Причина - одні й ті ж датчики здебільшого відповідають за роботу запалювання та паливоподачі. Навіть електронний блок управління відповідає за роботу всіх вузлів та агрегатів автомобіля. При виході з ладу немає можливості запустити двигун. Але чому стартер крутить колінвал, а двигун все одно не запускається? Одна з причин – вихід із ладу котушок запалювання (всіх, якщо їх 4) або модуля запалювання. Подібне трапляється вкрай рідко, тому двигун швидше буде троїти.

У карбюраторних двигунах встановлена ​​контактна або безконтактна система запалювання. Вийти з ладу в БСЗ можуть такі елементи:

1. Реле запалювання.
2. Комутатор.
3. Датчик холу.
4. Бігунок чи кришка розподільника.
5. Провід низької та високої напруги.
6. Котушка запалювання.

У контактних системах запалювання відсутня комутатор і датчик Холла, замість останнього встановлено контактна група. Вона має обмежений ресурс, може підвести будь-якої миті.

На інжекторних двигунах немає розподільника запалювання. Момент подачі напруги на електроди свічок регулюється системою датчиків та керування. І якщо стартер крутить, машина не заводиться, немає іскри, причина може бути в:

1. Модулі запалювання або котушки.
2. Електропроводки.
3. Електронний блок управління.
4. Датчики положення колінчастого або розподільчого валів.

Щоб виявити поломку необхідно провести діагностику всіх компонентів автомобіля. Найчастіше ламається датчик положення колінчастого валу, перевірити його можна мультиметром. Опір обмотки коливається в інтервалі 550.750 Ом. Але це груба перевірка, найбільш точну картину працездатності приладу можна отримати, проаналізувавши графіки на осцилографі. Якщо цього приладу немає, можна зробити найпростіший з персонального комп'ютера.

Вище були розглянуті випадки коли стартер крутить, але не заводиться двигун. Але може бути таке, що при повороті ключа запалювання ознак життя стартер взагалі не подає. Тоді поломку потрібно шукати в електроприводі, а саме - у реле, що втягує. Дуже часто пригорають контакти, руйнуються, відбуваються урвища в обмотці. Через це взагалі стартер не крутить двигун, навіть не чути клацання реле, що втягує.

Toyota LiteAce V 1996 – 2007

Насос чути, що працює. Свічки чорні та сухі. На 1-му та 2-му циліндрі абсолютно сухо. На третьому трохи можна вловити пари бенза. На 4-му ще трохи більше. Начебто немає бензину.

Намагався заміряти напругу на форсах, тестером, начебто нема (але я десь прочитав, що не можна тестером заміряти імпульсну напругу). У гаражі тепло 5-10 С. Коштує газове обладнання, яке зараз не працює, витягнутий запобіжник.

Після ремонту (міняв форси на нові, змінював генератор, гідропідсилювач, проводку, джгут перемотав ізолентою), машина одразу завелася, пропрацювала 5 хвилин і затихла. Ще 5 хвилин та ще 4 хвилини.

А тепер кручу, схоплюється, кілька секунд, але не заводиться. Датчик бензину показує півбака, я долив із каністри ще 5 літрів. Поясніть технологію пошуку. Паливний фільтр? Насос який дзижчить, але не працює?

5 відповідей

Можна купити з перехідником, можна запозичити в сервісі залишивши заставу, можна самому зробити. Манометр зі шкалою до 7-10 кг (можна від компресора для накачування шин) та шланг з хомутами, можна навіть кисневий, нічого з ним не станеться за час виміру.

Стравити тиск з рампи і вивернути золотник, натягнути шланг (довгі не потрібно, головне щоб було зручно дивитися), затягнути хомути. Повертаємо ключ і дивимося, що покаже манометр.

Тестером цифровим заміряти не вийде, під час роботи форсунки їм можна заміряти наявність напруги щодо маси при включеному запалюванні.

Виміряти можна стрілочним приладом, показання будуть не надто точні, але цього і не потрібно, прилад покаже, приходять імпульси на відкриття чи ні.

Як варіант світлодіод із опором на фішку форсунки, він також покаже проходження сигналу.

Думаю, треба поспостерігати, що відбувається з тиском, під час роботи. Якщо у вас нікуди підключати манометр, треба все ж таки якось впровадити в магістраль трійник (наприклад, від карба класики), можливо, коли машина глухне, насос перестає тиснути. Якщо старі форсунки не викинули, спробуйте їх повернути назад. Як я зрозумів, до заміни все працювало.

Відремонтував. Схоплювалося, але не заводилося тому, що на одній котушці був поганий контакт. Тобто на фішці, я міряв напруги 12В і 5В і при заводці 0,65 (мабуть логічна 1). Діагностика замиканням Те1 і Е1 видало код 15, який після стирання знову з'являвся. Справа в тому, що фішки на котушки я переробляв і подовжив. А самі контакти фішки я підбирав за кольорами і не врахував, що вони бувають різного типорозміру. Тобто фішка вставлялася із клацанням. А на котушку іноді надходила напруга, а частіше ні. Але що цікаво. Раніше коли у мене була іскра, свічки завжди були мокрі, а зараз вони були сухі. Решта було збігом. Дякую за поради.

І можливі причини. Не секрет, що проблеми такого роду завжди є неприємним і непередбачуваним сюрпризом для будь-якого водія. Напевно, кожному з нас доводилося стати свідком ситуації, коли машина не заводиться стартер крутить але не схоплює. Давайте спробуємо розібрати, чому так відбувається, щоб мати уявлення, як поводитися в такій ситуації. Те, що стартер крутить вже добре, це означає, що Ваша акумуляторна батарея здорова. Як перевірити стан АКБ читайте

Від подібної ситуації не застраховано жодного двигуна автомобіля. І не має значення, яка температура повітря за межами салону. Розберемо послідовно, що робити щодо різних типів силових агрегатів.

У випадку з карбюраторним двигуном визначити причини утрудненого запуску трохи простіше. Спочатку спробуємо витягнути на себе ручку підсмоктування (управління повітряною заслінкою). Якщо це не допомагає, переходимо до пошуку іскри. Поганий контакт, окислені або обгорілі клеми можуть ускладнювати запуск двигуна. Те саме стосується поганого контакту котушки з масою. Якщо з іскрою все гаразд, і в бензобаку є паливо, значить, є проблеми в регулюванні пускового пристрою.

Порядок дій буде наступним:

Інжектор відрізняється своїми власними особливостями, що виявляються при проблемах із запуском. За таких симптомів потрібно почати з перевірки паливного насоса. Це може бути пов'язане з окисленням клем живлення. Після цього необхідно перевірити рівень тиску пального у паливній рампі. Знайдіть сторону, до якої підключено подачу палива. На протилежній стороні від неї розміщується під ковпачком клапан. Натискаємо на нього та очікуємо, що звідти побіжить паливо. Якщо цього не сталося, починаємо перевіряти працездатність редукційного клапана бензонасоса та стан паливного фільтра.

Що може бути причиною того, що я кручу стартер, але інжекторний мотор не заводиться – часто питають мене читачі блогу? Одна з можливих неприємностей пов'язана із залитими. Таке часто трапляється у морозну погоду. Потрібно чекати, коли вони досить просохнуть. Двигун можна покрутити стартером, знявши перед цим роз'єм форсунок.

Дизель

Найбільше складнощів із запуском дизельного двигуна. Паливо в ньому займається за дещо іншим принципом. Камери, в яких згоряє солярка, прогріваються до дуже високих температур, після чого в них подається солярка разом із повітрям, що спалахує від стиснення. У холодну погоду повітря у циліндрах бажано підігріти свічками розжарювання. Якщо цього не зробити, то машина може і заведеться, але одразу глухне або працює нестійко до моменту прогрівання.

Навіть найменшого морозу або нульової температури може виявитися достатньо проблем із запуском. У дизельному двигуні почати потрібно з перевірки стану свічок розжарювання. Починаємо з перевірки блоку керування свічками розжарювання. Для цього нам знадобиться контрольна лампа. Під'єднуємо її до маси та живлення свічок, а потім повертаємо ключ у замку запалювання. У разі справного блоку світиться індикатор контрольної лампи.

Інші проблеми запуску дизельних моторів

Інша причина, чому стартер крутиться досить довго, але двигун завести не вдається, може бути викликана завозом насоса високого тиску. Спершу потрібно перевірити, чи є живлення на клапані глушіння. Включаємо запалення та скористаємося для цього вже знайомою нам контрольною лампою. При підключенні клапан повинен видавати клацання, а їх відсутність може сигналізувати про його несправність.

Залишається перевірити паливну магістраль - відкручуємо або обернення форсунок, або заглушку. За наявності опції ручного підкачування слід проводити її до тих пір, поки не потече дизпаливо, а повітря йти не перестане. Якщо не вдається провести прокачування, тобто є сенс перевірити паливний фільтр, який нерідко засмічується парафіном з палива або звичайним брудом.

Друзі, ось такі основні причини, з яких може не заводитися двигун навіть за тривалого кручення стартера. Якщо Ви ще не приєдналися до передплатників блогу, рекомендую зробити це прямо зараз. Найближчими днями на нас чекають нові корисні матеріали з різних сфер, пов'язаних з автомобілем та його обслуговуванням. На сьогодні прощатимемося!