Підтікання олії. Причини витоку олії з автомобільного двигуна. Якщо олія тече з горловини або у місцях болтових з'єднань

Протікання мастильної рідиниможе статися у будь-якої машини з будь-яким двигуном. У цьому агрегаті є багато ущільнювачів, які ушкоджуються під час експлуатації. Перш ніж розбиратися, як усунути текти олії, розглянемо ознаки цієї проблеми. Протікання може бути причиною прослизання зчеплення. Якщо масло потрапило на впускний колектор або трубу вихлопу, супроводом буде різкий запах та дим із підкапотної кришки. Про нестачу рідини ви дізнаєтесь, поглянувши на панель приладів. А ось звідки може бігти масло з двигуна, доведеться з'ясовувати самому.

Системи вентиляції картера

Система вентиляції в картері служить для того, щоб знижувати тиск вихлопних газів. Якщо дроти системи забиті, при посиленому тиску газів масло побіжить із двигуна. Тому перед усуненням течі з будь-яких причин, насамперед перевірте та відновіть нормальну роботу вентиляції.

Увага!Іноді вихлопні гази прориваються в картер і створюють надлишковий тиск навіть за відмінної роботи вентиляції. У цьому випадку перевірте поршневу систему двигуна.

Піддон картера двигуна або КПП

Якщо піддон в маслі, причина – витік з картера, цю неприємність усуне встановлення захисту. Для цієї операції потрібно зняти піддон, відкрутивши його кріпильні гвинти. За наявності поверхні пристосування якихось ушкоджень, їх необхідно ліквідувати. Візьміть нову прокладку для піддону, змастіть її герметиком і встановіть деталь на місце.

Якщо масло тече з двигуна через дефекти прокладання клапанної кришки, що є самою частою проблемою, то усунути її не складе труднощів. Відкрийте капот і зніміть кришку. Її потрібно буде очистити від олійних плям ацетоном. Якщо причина все-таки у прокладці, замініть її, а нову промажте герметиком і щільно притисніть до кришки. Поставивши клапанну кришку на місце, перевірте, чи все гаразд поїздкою.

Трамблер

Якщо підтікання у місці кріплення трамблера, потрібно зняти з нього кришку, відзначивши розташування бігунка. Потім вивернути кріпильні болти і зняти механізм. Місце стику змастити герметиком і поставити трамблер назад, виставивши бігунок у те місце, де він перебував до процедури.

Масляний фільтр

Підтікання масла на двигуні з-під масляного фільтра – не страшна проблема. Можливо, потрібно просто добре його затягнути. Якщо не допомогло, тоді міняйте. Демонтуйте фільтр та перевірте його стан. Він може бути пробитий або мати якісь пошкодження.

Чи знаєте ви? Головна помилка багатьох водіїв у тому, що сучасні мастильні матеріали потрібно використовувати навіть на «стародавніх» моторах. Грунтується це на твердженні, що виробники, що випускали старі машини, не говорили про нові технології масел, тому що їх не існувало. Насправді нові оліїдля старих двигунів дещо агресивні.

Масляний датчик

Потік мастильного матеріалу допоможе встановити датчик олії. Його показання низького рівня рідини – це правильна ознака проблеми. Якщо винен саме датчик, змінюйте його без тіні сумнівів. Цей пристрій найчастіше відновленню не підлягає.

Двигун в маслі не просто неприємність – це може призвести до серйозної поломки всього рухового агрегату і навіть до займання автомобіля.

Досвідчені водії після того, як вигнали машину з гаража, дивляться, чи не залишилося на підлозі під машиною якихось плям або патьоків. Побачивши краплі масла на підлозі, багато автолюбителів відразу ж поспішають віддати автомобіль на ремонт в автосервіс, при цьому, не розуміючи причин витоку масла і оцінити зразкові витрати на ремонт.

Існують кілька причин витоку олії, розглянемо їх докладно:

1. Погана вентиляція картера. Зношування поршневої групи.

Буває так, що частина вихлопних газівпотрапляє в картер, минаючи поршневі кільця. Зазвичай це відбувається, коли двигун зношений та потребує ремонту. Гази, що накопичилися в картері, створюють надлишковий тиск, тим самим, видавлюючи масло.

2. Течити олії в області масляного датчика.

Прокладка масляного датчика з часом зношується і в місці з'єднання починає підтікати олію.

3. Течити олії в області масляного фільтра.

Якщо є витік в області масляного фільтра – то це не становить великої загрози. Потрібно лише підтягнути масляний фільтрабо при необхідності його поміняти.

4. Протікання сальників.

Згодом сальники на автомобілі грубіють і не можуть впоратися зі своїм завданням. Іноді також трапляється, що сальник рветься і тому з-під нього починає бігти масло. Самі сальники недорогі, чого не скажеш про їхню заміну.

5. Підтікання з-під прокладки піддону двигуна або коробки передач.

Також досить часто зустрічається причина витоку олії. Вирішується заміною прокладок на нові або використанням автомобільного герметика.

Варто пам'ятати, що масло- Це одна з головних рідин в автомобілі, яка забезпечує його працездатність. Тому якщо ви виявили витік олії, то відкладати ремонт на потім не варто. Якщо ваших знань та навичок достатньо для проведення ремонту щодо усунення витоку олії, то можете діяти самостійно. Але як бути, якщо знаннями в галузі механіки автомобіля ви не блискуєте? Тоді краще довірити ремонт професіоналам у спеціалізованому

Досвідчені водії після того, як вигнали машину з гаража, дивляться, чи не залишилося на підлозі під машиною якихось плям або патьоків. Побачивши краплі масла на підлозі, багато автолюбителів відразу ж поспішають віддати автомобіль на ремонт в автосервіс, при цьому, не розуміючи причин витоку масла і оцінити зразкові витрати на ремонт.

Існують кілька причин витоку олії, розглянемо їх докладно:

1. Погана вентиляція картера. Зношування поршневої групи.

Буває так, що частина вихлопних газів потрапляє в картер, минаючи поршневі кільця. Зазвичай це відбувається, коли двигун зношений та потребує ремонту. Гази, що накопичилися в картері, створюють надлишковий тиск, тим самим, видавлюючи масло.

2. Течити олії в області масляного датчика.

Прокладка масляного датчика з часом зношується і в місці з'єднання починає підтікати олію.

3. Течити олії в області масляного фільтра.

Якщо є витік в області масляного фільтра – то це не становить великої загрози. Потрібно лише підтягнути масляний фільтр або при необхідності його поміняти.

4. Протікання сальників.

Згодом сальники на автомобілі грубіють і не можуть впоратися зі своїм завданням. Іноді також трапляється, що сальник рветься і тому з-під нього починає бігти масло. Самі сальники недорогі, чого не скажеш про їхню заміну.

5. Підтікання з-під прокладки піддону двигуна або коробки передач.

Також досить часто зустрічається причина витоку олії. Вирішується заміною прокладок на нові або використанням автомобільного герметика.

Варто пам'ятати, що масло- Це одна з головних рідин в автомобілі, яка забезпечує його працездатність. Тому якщо ви виявили витік олії, то відкладати ремонт на потім не варто. Якщо ваших знань та навичок достатньо для проведення ремонту щодо усунення витоку олії, то можете діяти самостійно. Але як бути, якщо знаннями в галузі механіки автомобіля ви не блискуєте? Тоді краще довірити ремонт професіоналам у спеціалізованому

Автолюбителям надається можливість отримати інформацію про те, куди йде мастильний засіб з двигуна, коли щуп показує неприпустимо низький рівень рідини, і як можна усунути небажану протікання, що виникла. Завдяки інформації, наданій розгляду в цій статті, можна дізнатися, чим у більшості випадків обумовлена ​​протікання змащувальної рідини, і отримати кілька корисних порадз ремонту.

Прискорені витрати можна визначити, регулярно перевіряючи рівень рідини, який показує щуп, що знаходиться в масляному кратері або візуально, оглянувши місце, де стояло транспортний засібпротягом півгодини. Ознайомившись із матеріалами, викладеними в цій статті, кожен водій зможе самостійно розібратися, куди йде масло з двигуна?

Причини, з яких підвищується витрата

Після того, як власник авто дістає щуп з олійного кратера, нерідко виникає питання: чому мастильних матеріаліву двигуні знижується надто швидко? У сучасних машинахвитрата рідини вважається нормальною, якщо не перевищує 0,01-0,3% від кількості палива, що спалюється. Для великогабаритних дизельних моторівцей показник набагато більший і відповідає 0,8-3%. Якщо розглядати паспортні параметри, в яких зазначено стандартну витрату рідини, потрібно враховувати, що згодом ця інформація все більше втрачатиме достовірність. Багато власників автомобілів не знають чому рівень мастила знижується. Іноді олія витікає через різні прокладки.

Рідина протікає через гумові ущільнення

У більшості випадків масло тече тому, що стираються застарілі гумові матеріали, що ущільнюють. Слід звертати пильну увагу на рідину, що протікає, навіть якщо вона виділяється в невеликих кількостях між з'єднаними комплектуючими моторів. Подібний дефект часто обумовлений недостатньо якісною вентиляцією кратера двигуна. У процесі функціонування будь-якого поршня певну кількість вихлопних газів видавлює через ущільнювальні матеріали прямо в кратер. Для зниження зростаючого тиску застосовують спеціальні технічні засоби.

В кожному бензиновий моторвстановлений один з двох різновидів вентиляційних систем, через які здійснюється виведення повітряної маси з механізму. Одна система діє виключно на холостому ході, а друга – на максимальних оборотах двигуна. Обидва варіанти є еластичні трубки, через які витягується кратерний газ безпосередньо в спускний колектор. Щоб газові маси не перешкоджали нормальній роботі мотора на холостому ходу, система видавлює їх у незначному обсязі повітряний фільтр і тільки після цього у впускний колектор. Повітря виявляється в колекторі, не проходячи через карбюратор, коли двигун функціонує на великих оборотах.

Олія тече через сальники колінвалу

Досвідченим водіям не потрібно щуп для перевірки системи на протікання. Достатньо просто подивитися на місце під машиною, щоб виявити несправність, яка нерідко може бути обумовлена поганим станомкромок сальників, встановлених на колінчастому валі. Подібні дефекти можуть виникати через закінчення експлуатаційного періоду комплектуючих. Деякі фахівці стверджують, що прискорене старіння кромок сальників може бути зумовлене тривалим використанням мастильних матеріалів.

Мастило тече через прокладку фільтра

Подібне також трапляється часто. При встановленні нового фільтра необхідно обробити еластичний засіб мастилом для більш якісного ущільнення, щоб він не деформувався під час встановлення приладу, що очищає. У деяких комплектуючих подібні обручки ніколи не утримуються на своїх місцях. Купувати такі фільтри взагалі не рекомендується. Якщо масло витікає через фільтр, іноді буває достатньо підкрутити його сильніше. Після цього потрібно дістати щуп для перевірки рівня олії, а потім зробити таку ж дію пізніше, щоб переконатися в тому, що рідина більше не тече.

Несправні масловідбивні ковпачки

Це вважається однією з найвідоміших причин підвищення витрати змащувальної рідини. Якщо такі компоненти стають непридатними, під час перевірки щуп дуже швидко почне фіксувати збільшені витрати. Сальники клапанів розміщуються у верхньому відділі головки блоку. Таке розташування вважається несприятливим та сприяє прискореному зносу комплектуючих. Робоча температура у цій галузі наближена до критичної. Тому ковпачки з часом втрачають свою еластичність і стають твердими і припиняють забезпечувати необхідну щільність з'єднання.

Зношуються поршневі кільця

Насамперед, зношуються елементи, на які виявляється найсильніший контактний тиск, що регулярно змінюють своє розташування і мало оброблюються рідиною, що змащує. Маслознімні кільця, що монтуються набагато нижче компресійних, якраз відповідають такому опису. Конструктивні особливостіцих комплектуючих мають на увазі підвищені контактні тиски у сфері функціонування скребків. Це сприяє їхньому прискореному зносу. За наявності такого дефекту з моменту останньої перевірки пройде небагато часу, коли щуп після занурення в масляний кратер фіксуватиме витрату.

Деформація перемичок поршня, розташованих між клапанами

Подібні дефекти поршнів обумовлені тривалим температурним впливом на комплектуючі. За наявності такої проблеми щуп для перевірки рівня олії може дуже скоро показати, що витрата рідини суттєво знизилася, а значить, мастило витікає в циліндри. До того ж подібні проблеми можуть спричинити погіршення характеристик щільності у відсіку для спалювання палива. В результаті підвищення тиску повітряної маси велика кількість рідини виходить із двигуна.

Неякісна рідина

Нерідко мастило тече тому, що його якість залишає бажати кращого. Кожен сучасний мастильний засіб розроблений спеціально з урахуванням необхідності зниження витрати в процесі експлуатації. Якщо купувати нормальне мастило, щуп не так швидко свідчить про підвищення витрати. Розробники постійно вдосконалюють компоненти, що входять до базову основу моторних маселдля зниження їх випаровування. Тому, якщо змащувальний засіб витікає, причиною тому навряд чи буде якість олії, оскільки навіть при покупці мастила в спеціалізованому магазиніБудь-який нормальний водій вибиратиме один з найбільш якісних варіантів, доступних за вартістю.

Причини та способи усунення витоку масла з двигуна

Що можна сказати на закінчення?

Ознайомившись з переліком можливих ситуацій, перерахованим вище, можна зробити висновок, що варіантами протікання змащувальних матеріалів можуть бути різні. Здебільшого всі вони носять виключно технічний характері практично ніколи не відносяться до якості рідини, що заливається. Сполучні та ущільнювальні комплектуючі будь-якого мотора можуть приходити в непридатність з часом. Саме ці несправності можуть спричинити протікання. У таких ситуаціях будь-який нормальний водій відправляє машину на ремонт.

І трохи про секрети Автора

Моє життя не тільки пов'язане з авто, а саме ремонтом та обслуговуванням. Але я маю хобі як усі чоловіки. Моє хобі – риболовля.

Я завів особистий блог у якому ділюся своїм досвідом. Багато чого пробую, різні методи та способи для збільшення улову. Якщо цікаво, можете прочитати. Нічого зайвого лише мій особистий досвід.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!

Насамперед, треба помітити, що текти олії, навіть якщо це просто плями олії в місцях ущільнення різних деталей двигуна – клапанної кришки, безнонасосу, трамблера тощо. (як кажуть у таких випадках - "двигун потіє") - часто викликається незадовільною вентиляцією картера двигуна.

Під час робочого ходу будь-якого поршня частина вихлопних газів, хочемо ми того чи ні, проривається через кільцеве ущільнення цього поршня і потрапляє в картер двигуна. У новому двигуні ця кількість зведена до мінімуму, а в старому – досить багато вихлопних газів проривається в картер двигуна, створюючи там надлишковий тиск. Для зниження цього тиску на сучасних автомобіляхвикористовується спеціальна системавентиляції картера двигуна.

Всі бензинові двигуни мають дві системи вентиляції:

1. одна працює тільки на неодруженому ходу,
2. друга – на високих оборотах двигуна.

Обидві системи є просто гумовими трубками, через які картерні гази відсмоктуються у впускний колектор.

Для того, щоб на холостому ході ці гази не заважали роботі двигуна, вони в малих кількостях відсмоктуються в повітряний фільтр, а потім через систему холостого ходу у впускний колектор, минаючи карбюратор.

Цей клапан перекриває вентиляцію на холостому ходу, якщо він не працюватиме, то у впускному колекторі вийде занадто бідна суміш, і двигун трястиме або заглухне (за умови, що карбюратор працює правильно, тобто не переливає).

Щоб разом з картерними газами не летів масляний пил, у клапанній кришці влаштований масловідділювач, який при “пересмаженому” двигуні весь забитий нагаром і не працює, тому й з'являється олія у повітряному фільтрі та у впускному колекторі. Двигун, звичайно, димить.

У двигунів із упорскуванням зазвичай одна трубка відсмоктування картерних газів, але, підійшовши до дросельній заслінціканал для картерних газів поділяється. Канал великого діаметра входить до впускного колектора до дросельної заслінки, а канал меншого діаметра (він зазвичай перший, і засмічується шлаками, тому що його діаметр всього близько 1 мм) - після дросельної заслінки.

Через менший канал здійснюється вентиляція картера на неодруженому ходу, через більший – при відкритій дросельній заслінці. Коли ці канали (особливо менший) заб'ються гаром, вентиляції картера не буде, і вихлопні гази створять у двигуні такий надлишковий тиск, що жоден сальник, жодна прокладка чи торик його не витримають, і картерні гази разом з олією потечуть назовні.

Тому перш ніж усувати текти масла, досягайте нормальної вентиляції картера, так щоб вже при 1000 об/хв картонка, що лежить на клапанній кришці замість знятої маслозаливної горловини, щільно притискалася розрідженням в картері двигуна.

При зношеній поршневій групі цього досягти неможливо навіть за 2000 об/хв, т.к. вихлопні гази в дуже великій кількості прориваються в картер двигуна, і боротися з течією олії в цьому випадку практично марно. У дизельних двигунів система вентиляції картера зазвичай простіше і нагадує просто сапун, тільки виведений не під мотор, як у наших старих автомобілях, а у впускний колектор.

Якщо потіє клапанна кришка, її треба зняти, відмити, змастити герметиком з усіх боків ущільнюючу гумку і поставити назад. Результат вас, напевно, порадує. Треба тільки не забути змастити герметиком і фасонні гумові шайби під болтами, що кріплять цю клапанну кришку.

Коли ви відмиватимете клапанну кришку, спробуйте відмити і масловідділювач системи вентиляції картерних газів, щоб хоча б трохи очистити сітку, що знаходиться в ньому. Поставивши кришку на місце і затягуючи гайки кріплення назад, зверніть увагу, що при цьому дуже легко можна роздавити клапанну крушку (“Mitsubishi”, “Mazda”) або зірвати різьблення (“Toyota”).

Мабуть, можна було б і не звертати уваги на текти з-під клапанної кришки, головне - стежити за рівнем масла, доливаючи його приблизно раз на тиждень, але якщо у вас "твінкамівський" двигун, де свічки запалення розташовані в поглибленнях, то текти олії може призвести до того, що всі свічки будуть працювати під шаром олії, а це, швидше за все, приведе до виходу з ладу системи запалення: іскрі буде легше "пробити" кришку трамблера, котушку або ще щось, але не свічку. Тому краще все ж таки усунути будь-яку текти масла з-під клапанної кришки.

Якщо виявились сліди олії у місці кріплення трамблера, це не складе великої проблеми. Треба зняти кришку трамблера, помітивши, куди стежить бігунок (при цьому орієнтуватися треба на якусь деталь на двигуні, а не на корпусі трамблера, тому що цей корпус сам може обертатися туди-сюди), відвернути болти кріплення і вийняти трамблер, після цього тільки зовні, не знімаючи, змастити гумовий торик герметиком, потім встромити трамблер назад. При цьому бігунок повинен дивитися на те саме місце, що й до демонтажу (на ту саму деталь двигуна). За десять хвилин, не знімаючи краватки, ви можете зробити всі ці операції і досягти хорошого результату.

З течією з-під вакуумного серводвигуна управління геометрією колектора впускного вам, мабуть, не впоратися.

Все, що можна зробити – це заткнути болтиком на герметиці дірку вентиляції корпусу серводвигуна (попередньо нарізавши різьблення М6):

метал там тонкий, але болтик буде триматися, або купити новий вакуумний серводвигун, але для того, щоб зняти старий і поставити новий вам доведеться знімати клапанну кришку. Точніше, можна взагалі викинути цю штуковину, а дірку заткнути.

Змін у роботі двигуна ви, швидше за все, не відчуєте. У нашій практиці кілька разів ми так і чинили: всі заслінки потоком паливної суміші будуть поставлені "за вітром", і двигун цілком нормально працюватиме. На якихось обертах цей двигун, можливо, і не буде створювати необхідний момент, що крутить, але ви цього не помітите.

Якщо виявлено текти масляного датчика, рішення має бути однозначним: датчик негайно замінити. Ця текти одного прекрасного дня миттєво (прорвалася діафрагма) може збільшитися настільки, що тиском насоса все масло за кілька хвилин вижене назовні.

Справа в тому, що текти цього датчика майже завжди викликана старінням у ньому гумової діафрагми, а стара потріскана діафрагма може луснути в будь-який момент.

Масляні датчики для лампочки аварійного зниження тиску масла, як уже говорилося, майже всі однакові та взаємозамінні, за умови, що вони від японських двигунівта мають один висновок. Різними можуть бути тільки роз'єми, але це проблема. Спрацьовують усі датчики при зниженні тиску нижче 0,3 кг/кв.

Можна використовувати і жигулівські датчики, хоч їм і необхідно перерізати різьблення, але це нескладно, матеріал дозволяє. Спрацьовують вони зазвичай при тиску 0,5 кгс/кв. Всі ці датчики за відсутності тиску масла замикають провід на масу, що підходить до них, в результаті чого в салоні на щитку приладів спалахує червона лампочка аварійного зниження тиску масла. При подачі тиску на датчик провід замикається, і лампочка гасне. Якщо провід злетить з роз'єму датчика, то лампочка при включеному запаленні та заглушеному двигуні не горітиме.

Течія з-під масляного фільтра великої біди не уявляє, хоча б тому, що якщо фільтр туго затягнутий і не може сам крутитися, то несподівано збільшитися ця текти не може (виключення становлять ті випадки, коли вам дістався бракований фільтр).

Для початку треба тугіше затягнути фільтр, а ще краще просто замінити його, т.к. найбільш ймовірно, що причина течі в ньому: може бути він бракований, а може, за стандартами не підходить до даному двигуну. Якщо ж у вас, не дай боже, стоїть розбірний масляний фільтр, замініть його негайно: траплялося так, що розбірний масляний фільтр спочатку трохи підтікав, а потім сам узяв і розібрався.

Течі з-під піддону картера двигуна або піддону картера автоматичної коробки передач, по-перше, з'являються лише після удару піддоном про нерівність дороги. Якщо при цьому піддон трохи потягнувся на болтах, і утворився витік олії, то потрібно просто його зняти, відрихтувати, змастити герметиком і поставити на місце. На старих машинах можуть використовуватися пробкові прокладки для герметизації стиків, але на нових їх немає, один герметик. Тому, якщо у вас виникло бажання вирубати з маслостійкої гуми нову прокладку, ви можете зайнятися цим. Але швидше, і головне, надійніше, - викинути стару прокладку, навіть якщо вони і була, і посадити піддон на герметик. Піддон коробки знімається без проблем, а ось з піддоном двигуна можуть бути складності. У подовжньо розташованих двигунів треба відкрутити клеплення подушок двигуна і підняти його, наприклад, домкратом, доки вентилятор не упрється в дифузор. Якщо цього буде мало, треба зняти або вентилятор або дифузор. Потім візьмемо два брусочки і підкладемо їх під "лапи", після чого можна опустити домкрат і почати "добувати" піддон. У машин із поперечним розташуванням двигуна все трохи простіше. Потрібно зняти "лижу" - і піддон перед вами. Двигун нікуди не подінеться і впаде, т.к. його утримають передня опора та опора коробки передач. На деяких моделях, можливо, доведеться віддавати приймальну трубу випускний системи. При встановленні піддону на місце, головне - рівномірно затягувати болти, не забуваючи про те, що "зірвати" або обламати болтик кріплення піддону - простіше простого.

Течі сальників. У двигуні завжди є два сальники колінчастого валу: передній, порівняно маленький, і задній – великий. Задній сальник служить, як правило, набагато довше за передній, і щоб його замінити, треба зняти коробку передач, зчеплення (якщо воно є) і маховик. Потім ножем або викруткою вийняти старий сальник, намагаючись при цьому не подряпати робочу поверхнювалу. Очистити поверхню валу ганчіркою (тільки трапкою!), Потім її і робочу кромку сальника змастити герметиком і вставити новий сальник. При встановленні "Літол" захистить край сальника від подряпин, а герметик послужить у ролі мастила, коли ви за допомогою якої-небудь деревини "садити" сальник на місце. Потім герметик висохне і надійно та герметично зафіксує сальник. Для заміни переднього сальника треба, як мінімум, зняти блок шківів: буває, що сальник "сидить" на ньому, це зазвичай у ланцюгових двигунів. Якщо ж у вас зубчастий гумовий ремінь, треба знімати його кожух, сам ремінь, приводне зубчасте колесо, і тільки потім буде видно сам сальник.

У двигунах із гумовим зубчастим ременем сальники встановлені, крім цих двох, на всіх валах, що виходять із двигунів: на валу газорозподілу, на валу балансиру (“Mitsubishi”), на валу масляного насосу(Не у всіх двигунів). Ці сальники також можуть текти і їх доводиться замінювати. При цьому найненадійніший сальник – це сальник розподільного валу. Потім за зростанням надійності: сальник колінвала (сальник лобовини), сальник балансиру, сальник масляного насоса і, нарешті, задній сальник колінвала (корінний сальник). Заміна цих сальників здійснюється так само, як і заміна заднього сальника колінвала: все змастити "Літолом", зовні нанести герметик і пружиною всередину поставити його на місце.

Коли ви будете тримати в руках новий сальник, зігніть його робочу кромку: у нового сальника вона повинна бути пружною, рівною і отрою. Чим вона гостріша, тим краще і довше працюватиме новий сальник. На деяких сальниках можуть бути маслозгонні ризики, але їхня присутність не обов'язково. Якщо ж ці ризики є, то знайдіть на сальнику стрілку, що показує напрямок обертання валу, тому що, якщо напрямок стрілки не збігається з напрямком руху валу, сальник відразу ж потече. Це вже перевірено на сальнику лобовини двигуна 5М-TEV. Довелося шукати "правильний" сальник. Не довіряйте саморобним сальникам, вони навряд чи довго прослужать: важко досягти хорошої якостівід саморобної прессформы, і тому трохи “неправильний”, немає гарантій якості гуми, з якої він виготовлений, т.к. гумова сумішневідомо як і скільки зберігалася, так само невідомо, чи витримано технологічний процесвиготовлення. Тому будьте обережнішими з кооперативними виробами.

Зазвичай робоча кромка знятого сальника вже зношена і нееластична (як кажуть, "дерев'яна"), тому використовувати такий сальник, навіть якщо на робочій кромці немає явних тріщин, не можна, він, напевно, потече. Тому, якщо при ремонті двигуна сальники демонтувалися або вали з них витягувалися, то їх все треба міняти (адже ви не хочете, щоб з-під машини капало масло).

Як визначити, який сальник тече? Якщо масло капає в задній частині двигуна, то, перевіривши, чи не тече піддон, чи сухий блок (особливо задня його частина), треба вирішити проблему: чи тече корінний сальник або сальник первинного валу коробки передач (сальник гідромуфти, якщо у вас автоматична коробкапередач). Для цього помістіть краплю олії, що капає з-під машини, на поверхню води. Туди ж капніть по краплі олії з двигуна із коробки передач. Краплі моторного та трансмісійної оліїна поверхні холодної водиповодяться по-різному: Моторне тримається лінзочкою, а трансмісійне одразу ж розбігається поверхнею. Тепер, коли ви знаєте, яке масло капає з-під машини, ви можете ухвалити рішення, змінювати сальники двигуна або сальники коробки передач, але і в тому і в іншому випадку вам доведеться знімати коробку передач.

Якщо сальники почали текти, то не слід зволікати з їх заміною, оскільки при цьому замаслюється зубчастий ремінь, в результаті збільшується ймовірність його прослизання, що, зрештою, веде до поломки двигуна. Якщо, вкривши кожух ременя газорозподілу, ви побачите, що під ним все в маслі, то, попередньо все відмивши (не знімаючи ремінь), дайте двигуну трохи попрацювати і спробуйте визначити, з-під якого валу з'явиться струмінь масла, що біжить. Хоча, якщо все в маслі - міняйте всі сальники, не помилитеся: так, першим потік сальник розподільного валу, але сальник колінвала пропрацював не менше, тому теж скоро потече. Надійніше замінитиме відразу все. Втім, може бути, вам приносить задоволення зайвий раз зібрати-розібрати двигун улюбленого автомобіля, тоді ви можете це задоволення розтягнути, змінюючи кожен сальник окремо.

У дизельних двигунів досить поширений випадок - текти сальника ТНВД. При цьому з-під кожуха капає дизельне паливо, Яке легко визначити за запахом. На здатність двигуна нормально працювати це не впливає, але ремінь мокрий, а значить, наслідки ті самі: ремінь може будь-якої миті проскочити на кілька зубів (розподільник на шматки – вам це треба?). Тому, якщо ваш дизельний двигун"замокрів" знизу в передній частині - не тягніть з ремонтом. Втім, і сучасні бензинові двигунипроскочив забчатий ремінь дуже "не люблять". Випрямляти чи замінювати гнуті клапанипісля проскакування ременя – задоволення сумнівне. Якщо ви не зможете знайти "рідний" сальник, можна спробувати знайти вітчизняний аналог.

Якщо сальник великий по зовнішньому діаметру, а розточити посадкове гніздо дуже складно, то можна зробити так: обрізати великий сальник, виточити два кільця і ​​випресувати, бажано на герметиці та з використанням оправок, спочатку перше кільце, потім обрізане сальник, потім друге кільце. Робоча кромка сальника буде працювати, можливо не на “рідному” місці, але це зазвичай не має значення.

Якщо сальник великий за внутрішнім діаметром, то на вал, що ущільнюється цим сальником, можна напресувати втулку з діаметром, рівним діаметру обраного сальника, тільки при цьому треба відполірувати зовнішню поверхню цієї втулки.