Несправності фіат альбеа викликані через морози. Слабкі місця та недоліки фіат альбеа. Підвищена витрата палива

Загоряння індикатора « Check Engine» на панелі приладівФіат може статися при «троїнні» двигуна, перебоях у його роботі, при відмові заводитися. Деякі водії зазначали, що машина не набирає швидкості більше 80 км/год.

Симптоматика проблеми

При палаючий Check Engine на Фіат педаль газу починає відгукуватися погано, виникає підвищена витрата палива. Більшість автолюбителів повідомляє про те, що індикатор спалахував саме в морозну погоду, а після прогріву зникав – але ненадовго. У повідомленнях користувачів на форумах, присвячених Fiat є багато теорій, що призводить до появи злощасного «Джекі Чана».

Нотатка. Цікавим є той факт, що в деяких випадках комп'ютерна діагностикане виявляє відхилень у роботі двигуна. Хоча тут важливо уточнити, чи виконувалася вона у сервісі чи гаражі любителями.

Чому горить індикатор "Check Engine" і як його "згасити"

Причини загоряння індикатора можуть бути такі:

• Забруднена дросельна заслінка. Система вентиляції картера на багатьох моделях Фіат викидає в дросель масло. Особливо інтенсивно це відбувається при їзді на низьких оборотахдвигуна.

Способи вирішення проблеми:

1. Контроль рівня олії (не допускати переливу);

2. Періодична «прогазування» автомобіля на трасі на великих оборотахДВЗ;

3. Чищення заслінки з використанням спеціальних спреїв (карбоклінерів).

• Вихід з ладу датчика положення дросельної заслінки. Якщо продовжувати їздити з помилкою, що горить, викликаною цією несправністю, то згодом автомобіль перестане реагувати на педаль акселератора. Однозначно – міняємо датчик.

Можливі й інші причини появи помилки Check Engine на Fiat:

• Забруднення повітряного фільтра.
• Несправність механізму приводу дроселя (зазвичай виходить з ладу кроковий двигунзаслінки, сам механізм ремонтопридатний).
• Підсмоктування повітря в систему (найчастіше відбувається через шланг вакуумного підсилювачагальм).
• Вихід з ладу одного з датчиків: температури або абсолютного тиску(Не варто міняти їх відразу, часто допомагає їхня чистка).
• Поломка лямбда-зонда.
• Вихід з ладу котушки запалювання – ДВЗ при цьому троїть.

Виправлять ситуацію у професійному автосервісі. Достеменно виявити причину допоможе комп'ютерна діагностика. Вважаючи коди і розшифрувавши їх, можна вирішити, в який бік рухатися далі.

На автомобілі застосована система розподіленого упорскування палива із зворотним зв'язком. Розподіленим упорскування називається тому, що паливо впорскується в кожен циліндр окремою форсункою. Система упорскування палива дозволяє знизити токсичність відпрацьованих газів при поліпшенні ходових якостейавтомобіля.
У цьому розділі лише коротко описані несправності системи упорскування, спричинені відмовою тих чи інших датчиків. Порядок зняття та встановлення вузлів систем живлення та керування двигуном наведено в підрозділах «Система живлення» та «Система керування двигуном».
У системі упорскування зі зворотним зв'язком встановлюють каталітичний нейтралізатор відпрацьованих газів і датчик концентрації кисню у відпрацьованих газах, який і забезпечує Зворотній зв'язок. Датчик відстежує концентрацію кисню у газах, що відпрацювали, а електронний блок управління за його сигналами підтримує таке співвідношення повітря і палива, при якому нейтралізатор працює найбільш ефективно.

Перш ніж знімати будь-які вузли системи упорскування палива, від'єднайте провід від клеми мінус акумуляторної батареї.
Акумулятор відключайте тільки при вимкненому запаленні.
Не пускайте двигун, якщо наконечники дротів на акумуляторі погано затягнуті.
Ніколи не від'єднуйте акумулятор від бортової мережі автомобіля під час роботи двигуна.
Під час заряджання від'єднуйте акумулятор від бортової мережі автомобіля, оскільки підвищений струм при зарядці може вивести з ладу електронні компоненти.
Не допускайте нагрівання електронного блокууправління (ЕБУ) вище 65 ° С у робочому стані та вище 80 ° С у неробочому (наприклад, в сушильній камері). Потрібно знімати ЕБУ з автомобіля, якщо ця температура буде перевищена.
Не від'єднуйте від ЕБУ та не приєднуйте до нього роз'єми джгута проводів при включеному запалюванні.
Перед виконанням електродугового зварювання на автомобілі від'єднуйте дроти від акумуляторної батареї та роз'єми дротів від ЕБУ.
Усі виміри напруги виконуйте цифровим вольтметром, внутрішній опірякого щонайменше 10 МОм. Електронні вузли, що застосовуються в системі впорскування, розраховані на дуже малу напругу, тому легко може їх пошкодити електростатичний розряд. Для того, щоб не допустити пошкодження ЕБУ електростатичним розрядом:
- не торкайтеся руками до штекерів ЕБУ або електронних компонентів на його платах;
- при роботі з програмованим постійним пристроєм (ППЗУ) блоку управління не торкайтеся до висновків мікросхеми.
Не допускається робота на етильованому бензині двигуна з нейтралізатором – це призведе до швидкого виходу з ладу нейтралізатора та датчика концентрації кисню.
Під час роботи в дощову погоду не допускайте потрапляння води на електронні компоненти системи упорскування палива.

Переважна більшість несправностей системи упорскування палива буває викликана відмовою наступних її датчиків:

Повна відмова системи упорскування, двигун не пускається;


- - Зниження потужності, збільшення витрати палива;


- збільшення витрати палива, значне погіршення динаміки, проблеми з пуском двигуна;


- - втрата потужності, ривки та провали при розгоні, нестійка робота в режимі холостого ходу;


- (Встановлений на задньому торці головки блоку циліндрів під кронштейном електронного блоку системи керування двигуном, знятим для наочності) - Труднощі з пуском в мороз: доводиться прогрівати двигун, підтримуючи обороти педаллю акселератора, при перегріві істотно знижується потужність, з'являється детонація;


- - підвищення витрати палива та рівня токсичності відпрацьованих газів;


- - при відмові клапана значне погіршення динаміки та «плавання» частоти обертання колінчастого валуу режимі холостого ходу, аж до повної зупинки двигуна;


- збільшення витрати палива, зниження потужності двигуна, нестійка робота на холостому ходу. Можливе пошкодження каталітичного нейтралізатора відпрацьованих газів;


- (встановлений з правого боку блоку циліндрів у районі 2-го та 3-го циліндрів) - двигун дуже чутливий до якості бензину, підвищена схильність до детонації;


- (встановлений на картері коробки передач) - можливе погіршення динамічних якостей автомобіля та збільшення витрати палива.

Вітаю!!! При експлуатації авто з'явилися проблеми, а саме зламалися 3 шпильки на випускному колекторі, заїхав у автосервіс, де мені сказали, що потрібно знімати головку блоку циліндрів для заміни шпильок і які потрібно купити запасні частини. Купив запчастини передав співробітникам сервісу (акту прийому передачі не складалося), співробітники прийняли запасні частини, не попередивши мене про можливу неброякісність цих деталей (запчастини були неоригінальні). Через тиждень усі роботи з ремонту були виконані складено замовлення-наряд із виконаними роботами та касовим чеком, запчастини куплені мною у замовлення-наряді не згадувалися. Я забрав автомобіль, повністю заплативши за виконані роботи, проїхав приблизно 1000 км за 4 дні, я виявив сліди масла в системі охолодження двигуна, відразу ж зателефонував до автосервісу і пояснив суть несправності, співробітники сервісу сказали мені доставити автомобіль до них для з'ясування причин несправності. Співробітники сервісу повторно зняли головку блоку циліндрів і встановили самі, що винна неоригінальна прокладка, сказали, що потрібно купити оригінальні запчастиниа саме прокладку головки блоку циліндрів і болти кріплення ГБЦ і що мені знову доведеться заплатити за зняття та встановлення ГБЦ і відповідно запчастини за свій рахунок. Я зажадав від них скласти акт огляду транспортного засобуна їхньому фірмовому бланку, акт було складено, в ньому зазначено що співробітниками сервісу виявлено несправності, а причина в неякісній прокладці ГБЦ, встановлена ​​за таким замовленням-порядом (він у мене на руках), на акті проставлені підписи членів комісії (співробітників сервісу) та друк автосервісу. Тобто автосервіс сам провів експертизу і встановив що причина несправності в неякісній прокладці ГБЦ, яку вони встановили за таким замовленням поряд, але ніде в жодних документах не згадується про те, що я купував прокладку і передавав її їм. Взагалі повторно оригінальну прокладку купив я сам, передав її сервісу зі складанням акта прийому передачі, де зазначено що Замовник передав прокладку ГБЦВиконавцю (автосервісу) для усунення несправності в ході виконаних робіт з такого замовлення-наряду, майстер сервісу підписав цей акт і поставив друк. Болти кріплення ГБЦ автосервіс купив сам. Зараз машина стоїть у сервісі в черзі на ремонт вже 10 днів, а все необхідне для ремонту у сервісу є, кажуть, що поки вони чекали від мене прокладку, вони прийняли багато машин на ремонт. Подавати претензію з приводу неякісно виконаних робіт зараз не наважуюсь, тому що боюся сервіс нічого поганого не створив з машиною. Телефонував автоекспертам із приводу проведення незалежної експертизи. вони кажуть, що проведення експертизи неможливо, оскільки ГБЦ вже знято. Але автосервіс повторно зняв ГБЦ без моєї згоди та оформлення робіт замовлення нарядом. Я самостійно склав претензію автосервісу, щоб вони безоплатно усунули несправності, після чого вони взагалі відмовилися доробляти машину. Пропонують відшкодувати мені вартість зняття та встановлення ГБЦ (без урахування запчастин, матеріалів, моральної шкоди) і зробити мені автомобіль власними силами. Але я боюся віддавати машину в інший сервіс, тому що після проведених робіт могли з'явитися інші несправності і більш суттєві. У мене до вас питання що робити в такій ситуації? до суду подавати не дуже хочеться, бо боюся, що суд буде не на моїй стороні, і час втрачу дуже багато.

ЯК ВИБРАТИ

Оскільки Albea з 2012 року не виробляється, вибирати доведеться виключно на вторинному ринку. Я до покупки готувався ґрунтовно, переглянув багато варіантів, штук десять як мінімум. Звернув увагу, що у багатьох машин, навіть щодо свіженьких, заляпані салони. Оббивка, як правило, марка, неякісна. Але це не найголовніший недолік, тим більше, що він частково усувається за допомогою чохлів. Багато машин з кондерами гуляють обвідні ролики. Я так зрозумів, це слабке місце у Albea. Не критично, звичайно, але із заміною возитися дуже не хотілося. Свого часу схожа проблема була у мене на Peugeot 206. Тому я врешті-решт взяв без кондиціонера. Воно і дешевше суттєвіше вийшло. Влітку трохи напружено, звичайно, але я спеку добре переношу, теплолюбний.

В іншому особливих недоліків у машинах не знаходив, що вже саме по собі потішило. Відкопав у підсумку собі екземпляр 2011 року з пробігом всього в 36 тисяч у дуже хорошому стані. За півтора року накатал ще майже 17 тисяч і (Тьху-тьху!) машинка мало що за цей час попросила.

ІНТЕР'ЄР І КОМФОРТ

Екстер'єр машини, гадаю, описувати сенсу немає. Кожен, хто хоч раз бачив на вулиці, знає, як виглядає Albea.

Тому одразу перейду до нутрощів.

Взагалі, комфорт, це не зовсім те слово, яке варто було б застосувати до альбейки. Салон, хоча мене його розміри влаштовують цілком, багатьом може здатися тісним. Двері тонкі, майже як на наших тазиках начебто ВАЗ 21-15, На якому мені теж довелося покататися ... Кишені в дверях дуже маленькі, вузькі та немісткі. У таку кишеню важко влазить складена парасолька і... і більше нічого. Я в таких випадках частенько з сумом згадую мій старенький Renault Symbol, де кишені у дверях були як ящики у шафі, навіть спеціальні відділи для півторалітрових пляшок були передбачені. А здавалося б, такого ж класу бюджетна іномарка...

Оздоблення салону теж дуже просте. Скрізь тканина. Навіть двері зсередини оздоблені тканиною. Не шкірозамінником, не пластиком, а тоненькою тканиною! Я таких машин ще не зустрічав. Про маркість салону вже говорив. Щодо сидінь питання це вирішується за допомогою чохлів, а ось щодо дверей він не вирішується. Це, звісно, ​​мінус. Чи не найбільший, але мінус.

З приємних моментів можу відзначити трирівневе яскравість освітлення салону і дуже зручну м'яку коробку перемикання передач. Ручку рухаю одним мізинцем, як іграшкову.

Багажник для машини такого класу великий, місткий. На мій погляд, це плюс і дуже суттєвий.

Пічка кочегарить справно. Але помітив такий недолік. По-справжньому тепло лише тоді, коли спрямовуєте потік повітря на себе. Якщо вгору чи змішані позиції, то помітно холодніше. А якщо в ноги направите, то взимку взагалі замерзли. Ось на Peugeot 206грубка мені подобалася більше. Куди не вирушай, все одно тепло.

Уся електрика працює справно. Навіть у сильні морози збоїв не давала. Дуже спритне обігрів заднього скла. Здивувало, що у моїй комплектації навіщось присутні протитуманні ліхтарі при тому, що протитуманних фар, З яких користі було б набагато більше, немає. Нераціонально. Але що є, тобто.

Загалом для невибагливого власника все необхідне в цій машині є. Але чогось особливого всередині не чекайте. З переваг ще можу відзначити кузов із оцинковкою. Напевно, для когось це має значення.

Якщо у вас машина без кондера, то відсік під капотом зліва виглядає так, наче туди чогось не доповіли. Не лякайтесь. Просто такий пристрій. В інших комплектаціях це порожнє місце зайняте кондиціонером, ременем та роликами.

Капот відкривається дуже своєрідно. Мало, як зазвичай із салону важеля смикнути, так треба ще й під капотом потім ось таку штуковину знайти та потягнути. Спершу мене це напружувало, але швидко звик.

Двері замикаються втисканням ручок углиб. Не дуже зручно. Мені класичні замки згори більше подобаються. Втім, при швидкості 20 км на годину двері замикаються автоматично, тому я цими замками майже не користуюся.

На рідних килимках зображений, очевидно, перший фіат.

Люк бензобака відкривається кнопкою із салону, що дуже зручно.

Рідні ковпаки прикручуються разом із колесами. Значить точно не втратите дорогою!

ХОДОВІ ЯКОСТІ

Тихіше їдеш далі будеш. Я ж від початку сказав, що це ослик. Влаштовувати гонки на Albea просто безглуздо. Для своїх характеристик машина розганяється нормально. Якщо порівнювати з того, що я мав у тому ж класі, то однозначно повільніше, ніж Renault Symbol, але швидше, ніж Peugeot 206. На трасі навіть деякі тази обганяють. Але дорогу альбейка тримає добре, не виляє, почуваєшся впевнено. І, головне, знаєш, що надійно.

ВИТРАТА

Мене влаштовує цілком. При двигуні в 1.4 літра в місті влітку у мене реальна витратавиходив від 5 до 6 літрів на 100 км. Економічно. Зараз у листопадове міжсезоння з урахуванням пробок та прогрівів витрата приблизно 7 літрів. Минулої зими доходило до 9. Але знову ж таки обмовлюся, у мене дуже економний стиль їзди. Ідеально перемикаюся, скрізь, де можна, йду нейтралкою. Чайники або навпаки любителі полихачить можуть і в півтора рази більше спалити палива. Хазяїн пан, як то кажуть.

Лічильник витрати бензину Albea не дуже зручний тим, що показує не кількість витрачених на 100 км літрів, а кількість кілометрів, які ви проїжджаєте на одному літрі. Тобто чим вища кількість, тим економічніша їзда. Максимально прилад може показати 50 - і це означає, що витрата у вас Наразі 2 літри на 100 км. Не дуже зручно перераховувати, але я пристосувався.

ЯКІСТЬ ЗБІРКИ І МОЖЛИВІ НЕПРИЙМАЛЬНОСТІ

Хоча це і Фіат, відчувається, що збирали таки наші «умільці». На щастя, це відчувається лише в дрібницях. Прокатавшись на Albea півтора роки, можу сказати, що двигун у машини просто відмінний, ходовка в цілому нормальна. Навряд чи ця машина завдасть вам якогось серйозного клопоту. Але є дрібниці, які можуть зіпсувати настрій. Ось з якими мені довелося зіштовхнутися.

Двері. Двері на Albea – це просто якийсь геморой. В основному з ними були пов'язані всі дрібні неприємності.

1. Випадок перший.Почалося з того, що прокатавшись першої осені почав помічати, що в мене на задньому сидінніщось плюхає весь час, як кинути туди балон води. Спочатку довго було зрозуміти, у чому справа. Потім здогадався, що звук виходить із задніх дверей. Потряс їх туди-сюди. Так і є – усередині вода! Як вона туди потрапила? Дощі, звісно, ​​йшли добрі. Але через що вода просочилася? Шукав-шукав, адже знайшов. Стики гумок на вікнах виявилися неякісно зробленими. У кутку маленькі дірочки, причому на обох задніх дверях. Через ці дірочки вода потроху під час дощів і просочувалася. Замазав дірочки герметиком. Більше не наллється. А як ту воду, що вже набралася, вилити? Спершу їздив, не знаючи, що робити. Так і плюхав водою ззаду. Дуже мені це набридло. Вже подумував про те, щоб дірки в дверях просвердлити десь знизу, щоби непомітно було. Став двері оглядати і випадково знайшов унизу спеціальні фабричні кінгстони, зачинені гумовими клапанами. Ну, ніби спеціально для такої нагоди передбачено! Через ці кінгстони я з кожних дверей літрів по п'ять води вилив. Більше не набирається з того часу.
2. Випадок другий.Першої зими при перших морозах одного «щасливого» ранку всі чотири двері примерзли. Жодну не міг відкрити. Довелося окропом відливати. Після цього добре промазав, всі стики, але все одно ще кілька разів так було, що примерзали, правда вже не все відразу і в машину я міг проникнути.
3. Випадок третій.Прокатавшись близько року, зауважив, що передні пасажирські двері стали нещільно прилягати. Замок захлопується, але з якимось дивним звуком, і дверцята, якщо дивитися, ніби перекошені. Я спершу подумав, що петлі просіли. Ну, гадаю, доведеться в сервіс їхати, розорятися. Потім ще раз добре дослідив і виявив, що розбовталася скоба на стійці, за яку чіпляється дверний замок. Питання вирішилося за півхвилини за допомогою викрутки-зірочки. І диво! Дверцята стала на місце.
4. Випадок четвертий.Приблизно в один час з скобою, що розбовталася, заскрипіла одна із задніх дверей. Питання вирішило за допомогою ведерця.
5. Випадок п'ятий.Він стався зовсім недавно. І пов'язаний не так з самими дверима, як з ручкою на ній. Якщо відкрити водійські двері, то ручка на ній сама у вихідне положення не повертається, так піднято вгору і залишається. Мабуть, якась пружинка зламалася. У результаті, щоб зачинити двері, спочатку доводиться опускати ручку, а потім захлопувати. От думаю, що із цим робити. Знову ніби дрібниця, але знову дратує. На носі зима. Платити гроші за таку дулю не хочеться. Швидше за все, проїжджу так до весни, а потім у теплу погоду сам розберу ручку та налагоджу.
6. Випадок шостий.На цей раз двері ні до чого. Неприємність виявилася пов'язана з тією коробкою передач, яка мені так подобається. Сталося це у березні. Вийшов я якось вранці з дому, прогрівши машинку заздалегідь… встромляю першу… ні дуля! Що за біс?! Починаю ручку туди-сюди тикати. Жодна передача не вмикається. Ручка ходить лише в одному положенні – горизонтальному. Провозився хвилин двадцять, вимочився і поїхав на роботу автобусом. То був єдиний випадок, коли я вирішив, що машинка підвела. Найцікавіше, що з машиною насправді все було гаразд, і якби я знав, у чому проблема, я вирішив би її в три секунди. Але я на той момент цього не знав. Увечері, коли з роботи повернувся, ще години зо два возився, все сподівався, що коробка запрацює. Нічого не вийшло. Зрозумів, що справа погань, схоже, серйозне щось зламалося. Випадок цей стався у п'ятницю. І наступного дня я попросив братика, відбуксирувати мене в сервіс. Ось ми причепили трос і поїхали. Їдемо-їдемо, вже й до сервісу недалеко... А розщедрюватися мені на нову коробкуой як не хочеться! Ось я й спробував у тисячний раз швидкість якусь встромити, хоч і знав, що марно. І ось диво! Вийшло! Коробка в ідеалі, як і раніше. Ну, я тут же братику сигналю, щоб він гальмував. Так до сервісу не доїхали. Що було? Не знаю. Ми тоді вирішили, що щось там усередині примерзло. Погода стояла така, що то розтане, то замерзне. А як машина на буксирі проїхала небагато, все розійшлося і знову гаразд стало.
7. Випадок сьомий.Через кілька днів одного чудового ранку повторилася та ж сама погань з коробкою. Я, навчений вже гірким досвідом, хмикнув, виліз із машини, піднатиснув ззаду богатирським плечем і прокотив її з півметра вперед. Цього вистачило. Коробка знову запрацювала.

Загалом, я описав випадки, коли машина завдавала мені дрібних неприємностей. Вони не коштували мені ні копійки грошей, але трохи пошматували нерви. Проте теоретично, якщо сам вчасно не зрозумієш, що до чого, кожен із цих випадків міг би стати приводом для звернення до сервісу, де вже не прогавили б нагоди мене розвести… Тож майте на увазі, якщо подумуєте купити таку машину. Іноді доводиться включати мізки та руки. Рідко і з дрібниць, але доводиться.

ВИТРАТИ І ПОЛОМКИ

Тепер про те, що машинка попросила за півтора роки експлуатації.

Разом за півтора роки в машину вкладено 10 780 рублів. Заміну олії та фільтрів кожні півроку не вважаю. Це вже само собою зрозуміле. Самі судіть, багато це чи мало. У всякому разі, більше нічого не ламалося, і я дуже сподіваюся, що ще довго нічого не зламається (Тьху-тьху!).

Ослик мій мені загалом дуже подобається, і їздити на ньому я планую ще досить довго, тим більше раз вже в ходовку вклався. Так, машинка простенька. Так, не для шумахерів. Так, не для тих, хто любить комфорт. Так, можливі дрібні вади, і я про них чесно розповів. Але все це я вважаю некритичним. Загалом машина надійна, відчувається, що довговічна. І це головне. Не особливо вибагливим людям рекомендую однозначно.

.. 38 39 40 41 ..

Fiat Albea.

Пуск двигуна від зовнішніх джерел струму Якщо не вдається пустити двигун через частковий або повний розряд акумуляторної батареї, то для пуску можна скористатисяакумуляторною батареєю

іншого автомобіля. Для підключення батареї-«донора» використовуйте спеціальні кабелі із затискачами типу «крокодил».

При пуску двигуна від додаткової акумуляторної батареї ретельно дотримуйтесь послідовності роботи, викладеної в цьому підрозділі. В іншому випадку може виникнути спалах або вибух, що призведе до пошкодження обох автомобілів. Тому, щоб при запуску двигуна від зовнішнього джерела не завдати шкоди собі, автомобілю та акумуляторній батареї, робіть це наведеним нижче чином. Якщо у вас є якісь сумніви, наполегливо рекомендується довірити виконання цих операцій досвідченому спеціалісту або службі буксирування. Перед підключенням зовнішньої акумуляторної батареї переконайтеся, що запалення вимкнено. Вимкніть також усі споживачі електроенергії (фари, аудіосистему, склоочисники та ін.). При під'єднанні та від'єднанні проводів не допускайте їх взаємного торкання, а також контакту проводів з вентиляторами,або іншими деталями, що обертаються.

Використовуйте лише 12-вольтну систему зовнішнього живлення. Якщо Ви подаєте 24-вольтове живлення (дві 12-вольтові батареї, з'єднані послідовно, або 24-вольтовий мотор-генераторний агрегат) на 12-вольтові стартер, систему запалювання та інші частини електроустаткування, це може призвести до непоправного пошкодження останніх.

Не допускайте відкритого вогнюабо іскор поблизу акумуляторної батареї. Вона виділяє газоподібний водень, який може вибухнути у їх присутності.

Не від'єднуйте дроти зовнішньої акумуляторної батареї, доки двигун не почне працювати на нормальних обертах холостого ходу. Якщо під час запуску двигуна від додаткової акумуляторної батареї ви залишили аудіосистему, вона може серйозно пошкодитися. Завжди вимикайте аудіосистему перед пуском двигуна від акумулятора іншого автомобіля.

1. Встановіть автомобіль з розрядженим акумулятором поруч із автомобілем-«донором» у межах досяжності з'єднувальних кабелів.

Попередження

Автомобілі в жодному разі не повинні стикатися. В іншому випадку може статися небажане замикання на «масу», внаслідок чого ви не зможете пустити двигун автомобіля з розрядженим акумулятором, а електросистеми обох автомобілів можуть отримати пошкодження.

2. Загальмуйте обидва автомобілі гальмом стоянки.

3. Перевірте рівень електроліту в розрядженій батареї

Якщо рівень електроліту сильно знижений або електроліт виглядає замерзлим, не намагайтеся пустити двигун від додаткової акумуляторної батареї! У цьому випадку можливий вибух акумуляторної батареї.

4. Відкиньте кришку з клеми «плюс» акумулятора.

5. Приєднайте затискач кабелю з рукоятками червоного кольору до клеми «плюс» батареї.

6. Другий затискач кабелю з червоними рукоятками приєднайте до клеми «плюс» батареї-«донора».

7. Приєднайте затискач другого кабелю до клеми мінус батареї-донора

8. а другий затискач кабелю з чорними рукоятками - до "маси" автомобіля з розрядженою батареєю в місці, розташованому на максимально можливій відстані від батареї.

ПРИМІТКА
Вимога приєднання дроту на максимальній відстані від батареї пояснюється можливістю іскріння в момент приєднання.

9. Переконайтеся, що ви під'єднали кабелі до правильної послідовності, і вони не стикаються з рухомими деталями двигуна.
10. При використанні батареї, встановленої на автомобілі-донорі, пустіть двигун цього автомобіля і дайте йому попрацювати кілька хвилин з частотою обертання 2000 хв.

11. Пустіть двигун автомобіля з розрядженим акумулятором і дайте йому попрацювати до стійких обертів холостого ходу.

12. Від'єднайте кабелі у порядку, строго зворотному порядку їх приєднання.