Уаз Хантер підвіска. — Поперечна тяга Панара

На автомобілях УАЗ Хантер, УАЗ-31512-10, УАЗ-31514-10, УАЗ-31519-10 та УАЗ-3153 застосовується передня пружинна підвіска, яка складається з двох пружин, стабілізатора поперечної стійкості, двох гідравлічних або гідропневматичних телескопічних амортизаторів та направляючого апарату з двох поздовжніх штанг та поперечної тяги.

Направляючий апарат підвіски забезпечує правильне встановленнямоста і впливає на керованість, стійкість та якості автомобіля.

Передній міст підвішено до рами на двох поздовжніх кованих штангах, поперечній тязі Панара * та двох пружинах. Передня пружинна підвіска має стабілізатор поперечної стійкості торсійного типу. Всі з'єднання та шарніри забезпечені гумовими втулками та подушками. Кронштейни підвіски приварені до рами. Гумові буфери встановлені усередині пружин.

Поздовжні штанги з'єднані з переднім мостом за допомогою нерозбірних гумометалевих шарнірів і кронштейнів, а з рамою через гумові шарніри і кронштейни. Поперечна тяга Панара * з'єднується через гумометалеві шарніри з кронштейнами мосту та рами.

Граничний хід підвіски обмежується вгору буфером, який одночасно виконує функцію додаткового пружного елемента - підресорника. Для гасіння вертикальних коливань передня пружинна підвіска оснащена двома телескопічними. Крім того, амортизатори є обмежувачами підвіски ходу вниз. На схемі нижче показано каталожні номери деталей передньої пружинної підвіски Уаз Хантер.

Пружини передньої пружинної підвіски УАЗ Хантер, УАЗ-31512-10, 31514-10, 31519-10, 3153.

Штатні пружини передньої підвіски мають каталожний номер 3160-2902712. Довжина пружин у вільному стані - 378 мм., Зовнішній діаметр - 135 мм., Кількість повних витків - 8.5, діаметра прутка - 15 мм.

Крім пружин 3160-2902712 на Уаз Хантер, Уаз-31512-10, Уаз-31514-10, Уаз-31519-10 та Уаз-3153 можлива установка пружин з номером 2966-2902712, якими комплектується сімей. дизельним двигуном. Їх характеристики ті ж, що й у 3160-2902712, але вони жорсткіші приблизно на 20% за рахунок збільшеної до 16 міліметрів товщини дроту.

Амортизатори передньої пружинної підвіски УАЗ Хантер, УАЗ-31512-10, 31514-10, 31519-10, 3153.

На автомобілі можуть встановлюватися передні гідравлічні або гідропневматичні телескопічні амортизатори з варіантом кріплення вуха-провушина і діаметром циліндрів 35 або 40 мм. Не допускається встановлення на одній осі амортизаторів різних типіві різних виробників. Експлуатація автомобілів з несправними передніми амортизаторами або без них заборонена.

Передні та задні амортизатори не взаємозамінні, тому що передні мають меншу довжину. Номер за каталогом передніх амортизаторів 3160-2905404 або 3160-2905006. Довжина: мінімальна – 320 мм, максимальна – 485 мм. Докладніше про вибір передніх та задніх амортизаторів — .

* - Поперечна тяга Панара.

Вперше була використана інженерами французької автомобільної компаніїПанар-Левассор (Panhard-Levassor), через що і отримала таку назву. Поперечна тяга Панара служить для зменшення переміщення моста в поперечній площині під впливом спрямованої бік сили реакції дороги, що виникає при повороті і перебудові, не заважаючи йому при цьому рухатися вгору-вниз, забезпечуючи робочий хід підвіски.

Вона є поперечною тягою, яка одним зі своїх кінців шарнірно закріплена на рамі або кузові автомобіля, а протилежним на балці моста. Шарніри на її кінцях мають лише один ступінь рухливості, забезпечуючи рух моста у вертикальній площині під час роботи підвіски, поперечне переміщення моста при цьому практично виключено.

Ліфт підвіски. Різання кузова за регламентом для ТР-1 робити не можна, ліфт кузова робити не хотіли, бо помітно зміщується центр ваги (було вирішено обмежитися різкою арок, про що пізніше). Попереду поставили пружини Фобос +30 мм, товщина дроту 16 мм. Амортизатори вперед пішли задні від Патріка (на Патріку по колу стоять американські газові амортизатори Rancho). Пружини рідні та нові стискали спеціальними наймачами. Помучилася небагато, але вийшло. Допоміг досвід самостійної установки австралійських пружин Ironman +50 мм (пруток теж 16 мм) на Патріка:

Ліфт передньої підвіски

Ззаду проставки рама-ресора 80 мм, загальний ліфт задньої осі- +40 мм.

Ліфт задньої підвіски

Не обійшлося і без косяків. Після ліфта передньої підвіски з'ясувалося, що в спокійному положенні відстань від переднього кардана до стабілізатора поперечної стійкості всього близько 1 см. А це означає, що при "виході" підвіски кардан битиметься про стабілізатор.

Деякі його (стабілізатор) знімають зовсім, але це не наш метод, тому що машині все-таки до місця своїм ходом дорогою добиратися, тому було вирішено стабілізатор від кардана відсунути. Варити не хотілося, так вважаємо що потрібно максимально використовувати інженерні рішення, залишаючи зварювання як крайній засіб. Довго думали з чого робити проставки, і тут згадали, що на Патріці проставки (під ресори) ставили з капролону. Лист капролона коштував дорого (на частини не ріжуть), а ось стрижень виявився якраз. Далі на фрезерному верстаті зробили дві проставки:

Проставки для стабілізатора

У процесі установки довелося замінити всі болти та використовувати додаткові гайки. У приварених до кронштейнів гайках різьблення майже не лишилося. Ось результаті - проставки на машині, між карданом та стабілізатором більше 5 см.

Такий результат ліфта підвіски. Власне, відразу було зрозуміло, що різання арок не уникнути. Але після ліфта остаточно стало зрозуміло, на скільки різати.

Для тих, хто любить все робити правильно

До ліфта підвіски треба підходити відповідально, адже будь-яка зміна в цій системі може кардинально позначитися на керованості, а отже і на безпеці автомобіля і вас. - А що ж ми змінюємо? Адже здавалося б, що ми просто піднімаємо автомобіль і все. Не зовсім так. При боді-ліфті дійсно піднімається тільки автомобіль, і крім збільшення центру важкості нічого поганого не відбувається. Але при ліфті залежної підвіски(а в УАЗ зараз вона саме така) змінюються всі її кути і налаштування. Давайте розберемося по порядку, що змінюється і як зменшити негативні моменти.

Задній міст

Почнемо з заднього мосту, тому що тут менше вузлів. Підвіска залежна, значить є трикутник, який утворюється ресорою із закріпленим на ній мостом, сережкою ресори та рамою. Слід зазначити, що міст на ресорі закріплений не посередині, а зі зміщенням у передню частину.

Є кілька способів ліфтування: встановлення проставки під кронштейн сережки 8, встановлення більш довгих сережок, встановлення проставки між ресорою та мостом із заміною драбин 6 на більш довгі. При будь-якому з цих способів, за рахунок того, що довжина ресори залишається незмінною, змінюється (збільшується) кут між рамою та ресорою. Як наслідок збільшується кут між КПП (яка закріплена на рамі) та мостом (який закріплений на ресорі). Отже змінюється кут, під яким працює карданний вал. Якщо кут роботи карданного валуне оптимальний, його хрестовини швидко вийдуть з ладу.

Щоб привести кут роботи карданного валу в правильне положеннятреба буде використовувати шарнір ГУКА, або встановити клиноподібну проставку між мостом і ресорою, щоб міст повернувся у вихідне положення. Далі. Більшість УАЗівників ліфтують підвіску, щоб встановити великі колеса. А при встановленні великих колісвиявляється, що вони починають зачіпати передню частину колісної арки. Це відбувається, по-перше, через те, що міст на ресорі закріплений не по центру, а зі зміщенням вперед: I1, по-друге через самий ліфт, який зрушує міст вперед.

Щоб це виправити встановлюють проставки (і відповідно накладки на ресору) від УАЗ Патріот, отвір для центрування моста зміщений назад на 20 мм.

Однак при такому кроці, разом із зсувом моста назад, розсуваються шліци карданного валу. Він починає працювати не там, де йому належить і є ризик, при стрибку на вибоїні "розібрати" кардан. У цьому випадку необхідно встановити додаткову проставку між хвостовиком мосту та карданним валом. Повний набір для зсуву мосту виглядає так:

Каталожні номери:Якщо використовувати шарнір ГУКА, то проставка на кардан вже не потрібна, оскільки сам шарнір подовжить кардан. Останнім моментом є дотримання співвісності мостів під час ліфтування. Як відомо, міст центрується на ресорах за допомогою болта, яким стягується пакет ресор. Якщо встановлюєте проставки, стежте за тим, щоб у них так само було це центрувальний отвір. А при встановленні проставок зі зсувом 20 мм, треба переконатися, що є і центрувальний отвір і виступ, що імітує болт ресори. Інакше, при використанні простаків без центрування міст буде встановлено не паралельно до другого мосту. Погіршиться керованість, постійно "жерти" гуму.

Передній міст

Принцип схожий, але тут більше нюансів. Знову є трикутник, тільки замість ресори та сережки маємо пружину та поздовжню штангу.

При встановленні довших пружин знову ж таки змінюється (збільшується) кут між рамою і поздовжньою штангою. Знову міст повертається. Тільки тепер при повороті моста не тільки погіршується кут роботи карданного валу, а ще й Кастор йде в негативні значення. Нагадаємо, що Кастор - це кут подовжнього нахилу осі повороту колеса автомобіля. У УАЗ-469 він всього 3°30", через такий малий кут машина " нишпорить " на великій швидкості і не " повертає " кермо назад при повороті. Для швидкостей 60-х років минулого століття це було нормально, зараз же доставляє великі Тому збільшення кута кастору - це один з перших кроків при модернізації УАЗу.

Збільшуючи довжину пружин, ми повертаємо міст проти годинникової стрілки і зменшуємо кастор. Щоб повернути правильне значення кастору, треба скористатися однією з порад СТО22, але з урахуванням нових вихідних даних. Наприклад, при встановленні пружин +50мм, довжині поздовжньої штанги 900мм, кут на який зміниться кастор дорівнює 3.18 °. Значить "завалювати кастор" треба з урахуванням цих 3.18 °

Можна зробити інакше: відсунути міст у початкове становище, і тим самим повернувши кастор на місце. Для цього потрібно подовжити плече кожної поздовжньої штанги 1, яка вирівнює міст. Зробити це можна підклавши шайбу-проставку завтовшки 10-15мм. Для захисту різьблення та вирівнювання посадкового діаметра під шарніром підкладають втулку такої ж ширини, що й проставка.

При зрушенні переднього мостунеобхідно буде встановити проставку між мостом та переднім карданним валом такої ж товщини, що й шайба-проставка (аналогічно тому як це робили із заднім карданом). Крім кастору та кута нахилу карданного валу є ще кілька моментів. Перший полягає в тому, що зменшується відстань між карданним валом та стабілізатором поперечної стійкості. на великих ходахпідвіски вони можуть зустрітися один з одним з наступними неприємними наслідками. Якщо ви не виїжджаєте на швидкісні траси, наприклад, у вас автомобіль тільки для трофі, то стабілізатор можна взагалі прибрати. Решті доведеться встановити проставки на кронштейн стабілізатора.

Другий момент пов'язаний із тягою Панара. При установці довгих пружин автомобіль піднімається і тяга Панара зміщується щодо свого заводського положення. В результаті усунення тяга Панара зрушує міст убік. Щоб повернути міст у початкове положення найпростіше встановити регульовану тягу Панара.

Після повернення моста на місце, ви з подивом відзначите, що кермо перестало стояти рівно, навіть коли колеса виставлені прямо. Це станеться знову ж таки через трикутники, де гіпотенузою в даному випадку буде рульова тяга. Не поспішайте одразу подовжувати тягу або переставляти кермо у шліцях. Зробіть кілька пробних поїздок ґрунтовкою - пружини трохи просядуть, займуть свої місця, тоді і кермо можна буде виставити і заїхати на комп'ютерний "сход-розвал" для остаточного виставлення довжини тяги Панара. Загальне для ліфта підвіски переднього та заднього моста є наступний підбір амортизаторів. Як результат: ліфт підвіски справа серйозна! Будь-яка зміна тягне у себе зрушення всіх робочих параметрів і це треба враховувати. Не можна просто встановити великі пружини або високі проставки, треба все міняти комплексно!

У всіх сучасних моделейУАЗ - підвіска повністю залежна (з жорстким з'єднанням протилежних коліс). Якщо до 94 року здійснювався випуск уазиків лише з ресорними підвісками, то зараз ці автомобілі виробляються із вузлом змішаного типу.

Особливості підвісок УАЗ Хантер

Передній вузол автомобіля реалізований з використанням пружин, тоді як у задньому застосовуються поздовжні ресори.

Вона складається з наступних ключових частин:

• циліндричних пружин;
• масляних амортизаторів;
• стабілізатора поперечної стійкості;
• двох поздовжніх штанг;
• поперечної тяги.
• двох шворнів з обох сторін.

Штанги разом із поперечною тягою забезпечуючи необхідну фіксацію моста, від чого, у свою чергу, залежать експлуатаційні характеристикимашини. З'єднання штанг з мостом виконується через відповідні кронштейни та сайлентблоки, а з рамою – за допомогою кронштейнів та гумових шарнірів. Гумовий буфер забезпечує обмеження гранично допустимого ходу підвіски, амортизатори масляні гасять коливання по вертикалі.

Передні та задні амортизатори є незамінними, оскільки в положенні стиснення одні довші за інші.

Вона складається з 2 поздовжніх ресорта 2 масляних амортизаторів. Гумовий буфер здійснює обмеження граничного вертикального ходу балки моста, 2 амортизатори гасять коливання, що виникають. Для кріплення ресор до мосту використовуються драбини. Ресори своїми передніми кінцями зафіксовані на рамі за допомогою втулок, задніми – шарнірно закріплені за допомогою сережок та втулок.

Несправності та ремонт підвіски УАЗ Хантер

Вона нерідко зазнає екстремальних навантажень. Це може спричинити знос або поломку деталей. повнопривідної машини. Довговічність та нормальні експлуатаційні властивості підвіски УАЗ Хантер забезпечуються регулярним техобслуговуванням та якісним ремонтом.

Основні проблеми та діагностика передньої підвіски

Найчастіше виконується ремонт або заміна наступних вузлів та деталей ПП УАЗ Хантер:

1. Буфер стиснення.
2. Кульові опори важеля.
3. Ступиць передніх коліс.
4. Кульових шворнів.
5. Витих пружин передньої підвіски.
6. Гідропневматичні амортизатори.
7. Опір стояків амортизаторів.
8. Стабілізатор стійкості.
9. Поперечної тяги.
10. Поздовжній штанг.

Для здійснення перевірки стану ПП потрібно встановити авто на ремонтній ямі або підйомнику. Слід ретельно оглянути деталі на наявність деформації або тріщин, оцінити стан гумометалевих шарнірів, а також гумових подушок. Не допускаються ушкодження чи помітні ознаки старіння на гумових елементах, але в гумово-металевих – відрив гуми чи її викручування, тріщини, старість.

Шкворні потрібно перевіряти щодо люфту похитуванням коліс. При виявленні люфтів необхідне встановлення нових шворнів разом із вкладишами. Також потрібно виконувати огляд сайлентблоків та гумових втулок.

Потрібно перевірити справність гумометалевих втулок на тих ділянках, де кріпляться до рами штанги стабілізатора.

Часті поломки та діагностика задньої підвіски

Деталі ЗП Хантера, які найчастіше ламаються та потребують ремонту або заміни:

• ресори;
• стабілізатори;
• амортизатори;
• сайлентблоки;
• буфер стиснення;
• задня балка;
• маточини задніх коліс;
• будівель міст.

Перевірка стану ЗП УАЗ Хантер провадиться на ремонтній ямі. Потрібно ґрунтовно оглянути елементи ходової щодо деформації або тріщин. Починаючи з ресор, їх сережок і кронштейнів передніх ресорних кінців. Також варто поглянути на амортизатори (масляні перебіги неприпустимі), гумові втулкиресор, подушки шарнірів амортизаторів на буфер стиснення. Всі елементи гуми з дефектами або ознаками ветхості вимагають заміни.

Найчастіше перед здійсненням того чи іншого ремонту підвіски УАЗ 315195 треба виконати роботи з демонтажу. Для цього авто встановлюється на ремонтну яму або естакаду, проводиться демонтаж коліс та наконечників кермової тяги. Пружини демонтуються за допомогою спеціалізованого інструменту для стиснення. Деякі деталі підвісок можна відрегулювати або відремонтувати (наприклад, амортизатори або маточини коліс). Інші, наприклад, будь-які гумові елементи, у разі поломки необхідно замінювати.

Пружини ПП поступово просідають. Щоб не виконувати дорогу їхню заміну, проблема вирішується додаванням проставок.

Ремонт передньої підвіски УАЗ Хантер

Для заміни пружин (18 на схемі) та буферів ПП потрібно від'єднати кронштейни переднього моста (24) від вушок амортизаторів (3). Зробити установку передньої частини авто на підставку. Зняти пружини (18) та подушки (1), відвернути болти кріплень буферів. Складання здійснюється в тому ж порядку. Пружини, що підлягають заміні, мають бути одного типу. Якщо вийняти чи вставити пружину не виходить, слід додатково відкрутити один кінець поперечної тяги.

Влаштування передньої підвіски автомобіля

Для виконання заміни подушок (1), шарнірів (4), опорних втулок (12), поздовжніх штанг (15), а також стійки (26) стабілізатора потрібно виконати відповідну послідовність дій:

1. Зафіксуйте машину в нерухомому положенні.
2. Діставши болти, від'єднати низ амортизаторів.
3. 3.Открутить подовжню штангу від моста.
4. Розшплінтувати та відвернути гайки (10).
5. Відкрутити стабілізатор від штанги.
6. Провести демонтаж поздовжніх штанг.
7. Відкрутити стійку стабілізатора.
8. Здійснити заміну шарнірів.
9. Зняти та замінити подушки (7) стабілізатора.
10. Виконати заміну подушки (8) біля стійки стабілізатора, після чого прикріпити стійку стабілізатора до кронштейна.
11. На задній край штанги (15) надіти шайбу з опорною втулкою (12) і помістити штангу в кронштейн, потім надіти шайбу (11) та іншу втулку (12) наживити гайку.
12. Виконати встановлення переднього кінця штанги у кронштейн (16), розмітити болти та наживити гайки (5).
13. Так само зробити установку 2-ї штанги.
14. Здійснити встановлення машини на колеса.
15. Здійснити закручування гайок (5) моментом 150 Нм, закрутити гайки (10) та зашплінтувати.
16. Виконати встановлення драбин (6) на штангу та прикрутити.
17. Провести монтаж нижніх вушок амортизаторів на кронштейни (24) і прикрутити.

Для заміни гумометалевих шарнірів слід відкрутити поперечну тягу (22) від моста та зняти її. Здійснити заміну шарнірів. Встановити місце тягу, використовуючи у разі потреби нові болти. Провести затягування гайок моментом 150 Нм.

Ремонт задньої підвіски УАЗ Хантер

Демонтаж ресор ЗП автомобіля UAZ Hunterздійснюється у такому порядку:

1. Зняти драбини ресор (6), накладку (5) та підкладку (7), відвернувши гайки.
2. Виконати встановлення задньої частини позашляховика на підставку - так, щоб розвантажилися ресори, а колеса в той же час торкалися поверхні.
3. Видалити болти кронштейна (8).
4. Відкрутити гайку (16) осі ресора вушка.
5. Зняти ресору (2) і розібрати сережки з шарнірами (15) та втулками (20).
6. Здійснити заміну несправних деталей за потреби.
7. Зняти прокладку (12).

У процесі монтажу ресор УАЗ Хантер необхідно простежити, щоб загнуті кінці на двох перших пластинах були спрямовані вперед. Затягування наживлених гайок ресорних драбин виконується з навантаженими ресорами. Розбирання ресори слід виконувати, зафіксувавши її в лещатах. Відкрутивши гайки, потрібно вийняти болти хомутів. Потім відкрутити гайку центрального болта і розібрати ресора на складові. З листів розібраної ресори видалити бруд, вимити гасом, замінити несправні.

У ході будь-якого розбирання ресор необхідно здійснювати заміну міжлистових прокладок та гумометалевих шарнірів. Заміна шарніра робиться на пресовому устаткуванні у вигляді спеціальних оправок. Хомути потрібно добре прикріплювати до листів.

Неприпустимо виступ заклепок над поверхнею листів. Після закінчення складання ресор хомути не повинні заважати вільному руху аркушів під час роботи.

Особливості конструкції Регулювання зазору в підшипниках маточини передніх коліс Зняття та встановлення маточини переднього колесаЗняття та встановлення цапфи поворотного кулака Заміна підшипників маточини переднього колеса Регулювання та заміна кульових шворнів Заміна амортизатора передньої підвіски Заміна пружин передньої підвіски Заміна буфера стиснення передньої підвіски Заміна поздовжньої штанги передньої...

Мал. 7.1. Передня підвіска: 1 – пружина передньої підвіски; 2 – поперечна тяга передньої підвіски; 3 – буфер стиснення передньої підвіски; 4 – опора пружини передньої підвіски; 5 – амортизатор передньої підвіски; 6 – втулки верхнього кріплення амортизатора; 7 – рама; 8 – обойма подушки стабілізатора поперечної стійкості; 9 – подушка штанги стабілізатора поперечної стійкості; 10 – опор...

Періодично перевіряйте та при необхідності регулюйте підшипники ступиць коліс. При занадто великому люфтіу підшипниках під час руху відбуваються удари, що руйнують підшипники, вібрація на рульовому колесі, нерівномірно (плямами) зношуються шини. При сильній затяжці підшипники сильно нагріваються, в результаті чого з них витікає мастило і підшипники виходять з ладу. Вам знадобляться: спец...

Вам знадобляться: ключ "на 14", спеціальний трубчастий ключ "на 55", комір, викрутка з плоским лезом, молоток, зубило, монтажна лопатка. Корисна порада Ступицю переднього колеса можна зняти у зборі з гальмівним диском або без нього. У разі заміни маточини краще другий спосіб, так як в запасні частини маточину поставляють без диска. 1. Загальмуйте автомобіль...

Вам знадобляться: ключ "на 14", розгортка. 1. Загальмуйте автомобіль стоянковим гальмом, встановіть упори під задні колесаавтомобіля. Підніміть та встановіть передню частину автомобіля на опори, зніміть колесо. 2. Зніміть маточину в зборі з підшипниками (див. «Зняття та встановлення маточини переднього колеса»). 3. Викрутіть шість болтів кріплення щитка до поворотного ку...

Зовнішні ознаки необхідності заміни підшипників: - Підвищений шум при обертанні колеса; - Неможливість домогтися регулюванням номінального зазору в підшипниках. Вам знадобляться: знімач внутрішніх стопорних кілець, викрутка з плоским лезом, виколотка, молоток. 1. Зніміть маточину в зборі з підшипниками (див. «Зняття та встановлення маточини переднього колеса»). 2. У...

Кульові шворні регулюють при появі в них осьового люфта, при розбиранні поворотного кулака або заміні кульових шворнів із вкладишами. Мал. 7.3. Спеціальний пристрій для зняття та встановлення затискних втулок кульових шворнів Вам знадобляться: ключі «на 19», «на 22», «на 24», спеціальний пристрій для зняття та встановлення втулок кульових шворнів (рис. 7.3), динаміки.

Амортизатор замінюйте при появі течі робочої рідиниабо втрати ефективності гасіння коливань (див. «Перевірка технічного станудеталей передньої підвіски на автомобілі»). Попередження Несправні амортизатори змінюйте лише парами (передні, задні) або комплектом (всі чотири). Амортизатори можна замінити, не знімаючи колеса з автомобіля, треба тільки вивернути кермо.

Пружини замінюють з таких причин: - Погіршення плавності ходу, часті «пробої» підвіски; - видимий перекіс автомобіля або значна різниця по висоті при осаді пружин більше 20 мм, що виникла в процесі тривалої експлуатаціїабо через важкі дорожніх умов; - Сильно виражені сліди зіткнення витків пружини; - Поломка пружини. Примітка Пружини замінюйте комплектом. ...

Вам знадобляться: торцева головка «на 17», комірець. 1. Зніміть пружину передньої підвіски (див. «Заміна пружини передньої підвіски»).

Вам знадобляться: ключі на 24 (два), на 27, пасатижі. 1. Встановіть автомобіль на оглядову канаву або, загальмувавши автомобіль гальмом стоянки і встановивши упори під задні колеса автомобіля, підніміть і встановіть передню частину автомобіля на опори. 2. Відкрутіть гайки драбин кріплення стабілізатора. 3. Відкрутіть гайку болта нижнього кріплення амортизато...

Вам знадобляться: ключі "на 22", "на 24". 1. Встановіть автомобіль на оглядову канаву або, загальмувавши автомобіль гальмом стоянки і встановивши упори під задні колеса автомобіля, підніміть і встановіть передню частину автомобіля на опори. 2. Відкрутіть гайку болта кріплення поперечної тяги до рами… 3. …і вийміть болт. 4. Викрутіть болт кріплення вперед.

Зняття стабілізатора поперечної стійкості необхідне у разі пошкодження його штанг. Для заміни втулок достатньо від'єднати одне із кріплень стабілізатора. Вам знадобляться: ключі "на 17", "на 19", монтажна лопатка. 1. Встановіть автомобіль на оглядову канаву або підніміть та встановіть передню частину автомобіля на опори. 2. Відкрутіть дві гайки драбин кріплення ст...

Поворотний кулакзнімають для ремонту чи заміни. Вам знадобляться: ключі "на 14", "на 17", торцева головка "на 10", монтажна лопатка. 1. Загальмуйте автомобіль гальмом, встановіть упори під задні колеса автомобіля. Підніміть та встановіть передню частину автомобіля на опори, зніміть колесо. 2. Зніміть диск гальма (див. «Заміна диска»). ...

З'явилася новинка: комплект ліфта підвіски на УАЗ Хантер вирішили протестувати на собі.
Тим більше, що й нагода для цього знайшлася.

Ігор, який Мандрівникнарешті поставив на свій Хантер газове обладнання. Причина дуже прозаїчна – жорстоке подорожчання палива. І якщо на звичайні виїзди ще якось можна миритися з негуманним цінником, то для мандрівок це неприйнятно.
Для довідки: наша минулорічна експедиція Алтай була довжиною в 10 000км. За цей маршрут було спалено 1272 літри бензину і тільки на нього було витрачено 46571 рубль.
Якби експедиція була цього року, то витрати наблизилися до 60 000 рублів. Але за все добре треба платити. В даному випадку - це зайва вага і місце, яке відібрали балони.

На стандартній підвісці автомобіль неабияк "просів". На ямах стало "пробивати" підвіску. Висновок напрошується сам собою - треба її посилювати!
Тому поява ліфт-комплекту redBTR стала дуже доречною. Однак продукт цей новий, ще не випробуваний, тому було прийнято рішення - поставити та протестувати у подальшій поїздці до Краснодарського краю.

Ліфт комплект поставляється в коробці, список того, що до нього входить надрукований збоку:

Розкриваємо коробку, і бачимо окремі складові.

Дві чавунні проставки та драбини ресор у кількості 4-х штук разом із гайками.

Проставки дуже агресивні. Отвір для центрування ресори розташований не центром, а зі зрушенням, як на Патріотах. Наголосили на собі цей момент.

Драбини ресор посилені, підвести не повинні.

Сережки ресор упаковані в пухирчастий поліетилен

Проглядається фірмовий логотип компанії

Роздруковуємо. Гарно.
Подивимося, як ця краса працює...

Кожен із чотирьох амортизаторів знаходиться у своїй коробці

На коробці є інформація щодо основних відмінностей амортизаторів від штатних

Усередині знаходиться сам амортизатор у поліетиленовій упаковці

У комплекті: болт, твердістю 8.8; дві шайби; дві гайки та гровери

Амортизатор із газовим підпором, тому він стягнутий пластиковою стрічкою.

Поліуретанові втулки вже запресовані на заводі.

На корпус амортизатора нанесено логотип, номер та дату виготовлення.

Шток амортизатора закритий силіконовим пильником

На самому дні коробки знаходяться пружини.

Пружини дуже важкі

Для порівняння, дві пружини: штатна та redBTR +50

У коробці також знаходиться інструкція, з дуже коротким описомпроцесу встановлення.

Приступаємо до встановлення комплекту.
Почали із задньої підвіски.
Обробили всі різьбові з'єднання WD-40, дали час щоб вони "відкисли"

Почали відкручувати амортизатори.
Верхні кріпленняшвидко піддалися, а ось з нижніми довелося повозитись. Справа в тому, що болт проходить через гумометалеву втулку амортизатора, а оскільки кріплення знаходиться в самому низу і найбільше схильне до впливу зимової соляної суміші, то болт намертво закисає у втулці. Навіть якщо ви відкрутили гайку амортизатора, все одно вийняти болт не виходить.
За 40 тис. км. він став єдиним цілим із втулкою.
Легкі удари не допомогли молотком, а робота кувалдою могла відірвати кронштейн на мосту. Вихід – болгарка!
Так що дуже правильно, що амортизатори йдуть із комплектом кріплення.

Встановлення нових амортизаторів жодних труднощів не викликало.

Тільки не забудьте перед установкою кілька разів "прокачати" руками амортизатор, а перед загортанням змастіть болт графітним мастилом, тоді він довго чинитиме опір закисанню у втулці.

Болти кріплення сережок ресор "відкисли" і благополучно відвернулися.

Можна встановлювати нові.

Однак у цьому, найпростішому місці на нас чекала конкретна "засідка".
Нові сережки посилені, із двома ребрами жорсткості. Саме ці ребра і не дають стати сайлент блокам на місце.
Різниця в якихось трьох міліметрах, але гумки дуже щільні і ніяк не заправляються всередину.

Пробували стиснути струбциною, зробити направляючі, запхати викруткою... все марно.

Вже були готові спиляти ці підсилювачі, але вчасно запросили допомогу компанії redBTR, де нас повністю запевнили, що зібрати цей вузол можна. Правда треба задіяти силіконове мастило.
Ось він рятівний балончик:

З мастилом справа пішла веселіше.
Але краї на сережках виявилися трохи гострими для стискання гумок. При сильному натисканні гумка надривалася.
Вийшли з цього положення тим, що заокруглили фаски.

Ось вона перемога!
Тут треба сказати, що навіть на око видно, як розійшлися в сторони дві грані сережки. (Болти ще не затягнуті) І це при тому, що збирали цей вузол вручну, без брухту. :)
Я так розумію, що можна заздалегідь у лещатах розсунути площини граней на ці три міліметри, зібрати вузол і притягнути його гайками. Все стане на місце.

Як і стали на місце грані (сталі паралельні) після остаточної затяжки гайок.

Виявився єдиний недолік: сережки ресор однакові, немає правої та лівої. Тому при встановленні лівої ніяких труднощів не було, а от коли стали ставити праву зрозуміли, що гайки дивляться всередину рами і затягнути їх не вийде. Всередину рами не підлізти.
Довелося поставити сережку догори ногами. На функціональність не впливає. Але естетичний вигляд постраждав.

! Після наших зауважень компанія redBTR змінила конструкцію сережок: тепер у комплектах буде одна права і одна ліва.

Переходимо до передньої підвіски.

Начебто штатні пружини можна зняти не вдаючись до знімача. проте з першого разу так не вийшло.
Довелося стягнути пружини.
Заняття це довге та монотонне.

Знімаємо стару пружину.
Той самий процес стиснення робимо вже з новою пружиною. Тут є кілька моментів, які можуть полегшити життя: завчасно прив'язайте як стоятиме пружина в чашці і тому ставте стяжки щоб вони не впиралися в кронштейн тяги Панара або в раму. Стягуйте "робочий хід" пружини - середні витки, а не ті, що по краях. Спочатку вставляємо верх пружини, та був низ.
Дуже допомагає монтажна лопатка і може знадобитися брухт.

З ломом то завжди зручніше:)
Але взагалі звичайно зручніше працювати удвох.
І бережіть пальці – пружина дуже потужна.

З другою стороною все вийшло набагато швидше. Тут удалося зняти стару пружину без її стиснення наймачем.

Трохи збентежило те, що довжина redBTR амортизаторів передніх і задніх однакова. А штатні мають різницю в 30мм: передні коротші за задні. Перевіримо таке рішення на практиці.

Після встановлення високих пружин передній кардан зміщується до стабілізатора поперечної стійкості.
Виходить дуже невелика відстань до роботи кардана. Потрібно його збільшити.

Звичайно, для автомобілів, призначених тільки для подолання бездоріжжя, можна зовсім анулювати цей стабілізатор (як до речі і радила інструкція з встановлення). Але в нас інше призначення машини, тож стабілізатор потрібен.

Для цього на ринку є вже готовий комплекткапролонових проставок завтовшки 20мм.

Викручуємо старі болти, ставимо прокладки, закручуємо на нові болти з гайками.

Необхідний проміжок є.

! Знову ж таки після наших зауважень компанія redBTR включила до свого комплекту проставки стабілізатора.

Ще одна особливість – при ліфті переднього мосту тяга Панара відводить його праворуч. Міст зміщується.
Щоб повернути міст на своє місце, треба встановити регульовану тягу Панара. У комплекті її немає, тож довелося докупити.

Знімаємо стару тягу. Знову ж таки до верхнього болта претензій немає. А нижній болт закисає у втулці.
Відмочуємо. Відкручуємо за допомогою міцної накидної головки та посиленого коміра з великим важелем.
При складанні не забуваємо мазати графіткою.

Налаштування можна зробити так: піднімаємо міст двома домкратами, щоб колеса відірвалися від землі. Розсуваємо тягу Панара, орієнтуючись на те, щоб відстань від рами до рами колісного дисказ одного боку було так само відстані на іншій стороні.

Фінальне налаштування робимо при навантажених колесах. Затягуємо.
Якщо є можливість, то їдемо на комп'ютерний стенд і там остаточно перевіряємо розташування мостів.

Перевіряємо розташування керма. Він напевно зрушить і не буде рівного становища. Якщо робити зовсім по правильному, треба подовжити рульову тягу. Але на мою це буде вже перебір. Просто відрегулюємо кермо.

Задні ресори краще зрушити назад, оскільки по-перше сам міст у результаті ліфта піде вперед, по-друге при встановленні коліс більшого діаметра вони так само зрушать вперед. Так що перенесення моста на 2см тому буде саме те!
У комплекті вже є проставки, причому якраз зі зміщенням на 2см. Однак у цих проставок немає центруючого виступу так, що правильно встановити міст буде важко. Вийшли із цієї ситуації таким чином: придбали 4шт. підкладки задньої ресори, артикул 3160-2912422-10. У двох спиляли центруючі виступи. Зробили бутерброд із двох простовок. Його товщина становила 25мм.

Для того, щоб змістити міст назад, потрібні ще накладки ресори, їх артикул 3160-2912412-10

Приступаємо до розбирання вузла кріплення ресор.
Ресору краще не розбирати, а ставити як є. В іншому випадку зібрати ресору на вазі буде проблематично.

Послаблюємо гайки драбин.
Вивішуємо машину за раму, відкручуємо драбини зовсім. Ставимо нові пластини кріплення зверху та проставку знизу.
Зсуваємо міст назад, щоб центрувальний виступ на проставці увійшов до пазу по центру майданчика мосту.
Закручуємо нові драбини.

Знизу добре видно, що міст зрушив назад.

Після зсуву мосту назад шліци карданного валу будуть надто витягнуті. Кардан працюватиме не у своєму робочому положенні і є ризик, наприклад при стрибку, що він самостійно розбереться.
Щоб це запобігти встановимо проставку між карданом та заднім мостом.

! Після наших тестів компанія redBTR виключила із комплекту проставки зі зміщенням центрального отворуі замість них комплектує проставками, у яких отвір знаходиться по центру (за аналогією з проставками, що мають артикул 452-2912422-02)
Якщо ви не плануєте встановлювати колеса розмірністю більше 33", то таке рішення цілком вам підійде.

Відразу вирішили випробувати нову підвіску.

Для цього знайшли путівець і поїхали нею в стилі "уникаємо погоні". Добре, що не довго, інакше я продавив би підлогу на пасажирському сидінні.

Вердикт такий: стало помітно краще. Підвіска м'якша, причому бугри (навіть досить великі) на швидкості проходить практично непомітно (звичайно якщо порівнювати зі стандартною підвіскою). Ями не так добре, як хотілося б. Якщо швидкість зменшувати все нормально, але якщо їхати в режимі ралі-рейду то буває, що пробиває до відбійника.

У результаті, якщо вам потрібний спортивний автомобільто ставте спортивні амортизатори. Якщо пересуваєтеся грунтовками не на час, то такий комплект буде саме те.

Фотографії автомобіля після встановлення підвіски redBTR:

Для довідки:

Каталожний номер штатних пружин передньої підвіски УАЗ Хантер – 3160-2902712.
Основні характеристики: довжина пружин у вільному стані – 378 мм, при навантаженні в 514 кг. 260 мм, діаметра прутка – 15 мм, зовнішній діаметр – 135 мм, число повних витків – 8.5, робочих 7. Стандартний крок. Жорсткість 37 Н/мм

Пружини redBTR для +50:
Довжина пружин у вільному стані – 435 мм, при навантаженні в 505 кг. 305 мм, діаметра прутка - 16 мм, зовнішній діаметр - 135 мм, кількість повних витків - 10.5., робочих 9. Крок змінний. Жорсткість 39,5 Н/мм

На УАЗ Хантер, без ліфта підвіски, підходять передні амортизатори каталожними номерами 3159-2905404, 3159-2905006-01, 315195-2905006, 3160-2905404, 3160-2905006 та варіантом кріплення провушина-провушина. Довжина передніх амортизаторів: мінімальна – 320 мм, максимальна – 485 мм., хід – 165 мм.

Задні амортизатори УАЗ Хантер довші за передні. На машину без ліфта підвіски підходять: 3151-2915006, 315195-2915006-01, 3160-2915006-04 та 3151-2905006, варіант кріплення провушина-провушина. Довжина задніх амортизаторів: мінімальна – 350 мм, максимальна – 560 мм., хід – 210 мм.

Характеристики амортизаторів redBTR:
Довжина амортизаторів: мінімальна – 378 мм, максимальна – 603 мм., хід 225 мм.
Зусилля стиснення/відбою 1000/2000