Робимо електромобіль. Електромобіль своїми руками, загальні принципи електромобілі будови. Ціни та гроші

Звичні для нас автомобілі, що працюють на бензині, поступово відходять на другий план. Це викликано тим, що електромобілі набирають у суспільстві дедалі більшої популярності. Дійсно, машини, що працюють від електрики, простіше виготовити, використовувати та керувати ними. До того ж автомобіль такого типу не забруднює атмосферу продуктами згоряння палива, а отже, зберігає екологію. З огляду на всі переваги електромобіля актуальною стає проблема його самостійного виробництва.

Виготовити електромобіль - означає створити чудову заміну машині, що працює на бензині . За допомогою сучасних технологійДуже просто вирішити проблему витрат на паливо. Адже одного разу вклавши кругленьку суму грошей на елементи вашого електромобіля, в майбутньому заощадите значно більше на паливі.

Сьогодні багато автомобільних гігантів випускають електромобілі або гібридні машини. Але їх вартість недоступна для широкого загалу, тому створення авто, що працює на електричному двигуні, є ідеальним виходом для всіх бажаючих його придбати.

Як зробити електромобіль? З чого почати?

Отже, ви вирішили створити автомобіль з електричним двигуном своїми руками? Тоді необхідно придбати деякі складові майбутнього механізму. По перше, автомобіль. Певна модель, яка є базою майбутнього електромобіля. Тобто створення машини, що працює на електриці, своїми руками - переобладнання, а не виготовлення з нуля.

По-друге, електричний двигун. Природним є те, що електромобіль не може існувати без серця.

По-третє, акумулятори їх заряджання та корпус. Електромобіль потрібно живити. З цим завданням і впораються з легкістю акумулятори.

По-четверте, регулятор напруги та синхронізатори. Ваш винахід може функціонувати лише на електричному струмі певної напруги. Постійні його перепади можуть призвести до коротких замикань та повністю вивести з ладу електромобіль.

У п'ятих, електропедаль газу. Так як авто та його робота побудовані за іншим принципом, потрібна спеціальна педаль, яка приведе в рух ваш кінцевий винахід.

Доцільним буде розгляд кожної складової майбутнього електромобіля.

Модель авто

Базою вашого майбутнього авто може бути будь-яка машина. Для цього найкраще підходять невеликі машини, адже однією з характеристик електромобіля є легкість. На цю властивість прямо впливають розміри та матеріал базового авто.

Найкраще на роль основи для створення електромобіля підходять наші ВАЗ, Запорожець, ОКА та Славута, а також закордонні Fiat 126 та малолітражки, випущені до 2000 року.

Ви можете створити своїми руками специфічний кузов, але враховуйте, що це трудомістка і дорога витівка.

Серце електромобіля

Електродвигун потрібно купувати з урахуванням габаритів машини та способом його підключення до авто.

Якщо такий двигун підключається до коробки, то підійде навіть мотор з невеликою потужністю. 5-7 кіловат цілком вистачить, щоб зрушити авто з місця. Якщо підключення електродвигуна здійснюється через головний міст, то потрібен мотор потужніше. Існує закономірність: потужність двигуна безпосередньо залежить від габаритів та ваги машини. Непотужний електродвигун на невеликій машині забезпечить швидкість пересування не більше 75-80 км/год при підключенні до коробки передач.

Варто відзначити, що витрати електроенергії незалежні від потужності двигуна та пройденої відстані. Залежність є лише від швидкості їзди. Чим швидше їде авто, тим швидше розряджається акумулятор. Так що сміливо вибирайте мотор потужніший.

Елемент живлення

При створенні авто нового покоління своїми руками зупиніть свій вибір на літієвому акумуляторі. Саме цей вид джерела живлення може функціонувати без заряджання на швидкості 80 км/год протягом 5 годин. Такі акумулятори досить живучі - в середньому можуть працювати 5 років. Але, енергоносії з літієвим наповнювачем – недешеві.

Більше економним варіантом є свинцеві батареї. Вони прослужать менше двох років, і функціонують під час інтенсивного руху лише близько години.

Щоб продовжити термін експлуатації акумулятора, необхідно підбирати їх у правильному обсязі. Невеликі джерела живлення помирають раніше, через сильне зношування, оскільки швидко і повністю розряджаються під час руху авто. Тому вигідніше купити великий енергоносій із великим ресурсом.

Опалення

Якщо, створюючи електромобіль своїми руками, ви плануєте використовувати його в холодну пору року, варто подумати про систему опалення.

Гріти машину електроенергією – дороге задоволення. У таких умовах зарядженого акумулятора недостатньо для здійснення однієї поїздки. Виходячи з цього, варто встановити обігрівач, що працює на бензині або систему обігріву сидінь. Для електротехніки краще придбати окремий акумулятор.

Регулятор потужності

Регулятор потужності – одна з головних складових електромобіля, яка регулює тягу двигуна. Найбільш надійні пристрої від американських виробників. Можна придбати і більш дешевим аналогом з Китаю.

Регулятор потрібно вибирати з урахуванням потужності струму. Для щоденних подорожей можна придбати стандартний, 150-вольтовий прилад.

Крім того, електромобіль, створений своїми руками, потрібно під'єднати замість генератора перетворювач з тотожними функціями.

Як виготовити електромобіль: інструкція

Щоб продуктивно та швидко працювати, залучіть до своєї витівки інших. Допомога знайомих і друзів ніколи не завадить, а якщо вони ще й мають корисні знання та вміння, результат перевершить всі очікування! Якщо у вас достатньо знань у сфері інженерії, механіки і можете впоратися з усім, з друзями процес піде значно швидше;

Складіть алгоритм і план роботи, якого варто дотримуватися. А також створіть креслення та схеми майбутнього електромобіля та приготуйте потрібні матеріали та інструменти;

• Вилучіть з авто бензиновий двигуні все, чому не місце в авто, що працює від електрики;

Встановіть електродвигун та підключіть до нього коробку передач. Підготуйте місце для акумуляторів, встановіть джерела живлення в задній частині авто та з'єднайте їх. Створіть проводку та підключіть прилади та вольтметр;

Підключіть аварійні гальма, вакуумний насос, перетворювач, елемент керування тощо. Силові кабелі потрібно прокласти під дном авто, тому заздалегідь виготовте кілька скоб;

Створіть платформу для джерел живлення у передній частині машини. Встановіть акумулятори, залийте олію у трансмісію.

Перевірте прилади: 12-вольтові при запаленні, вакуумний насос, конвертер при 96 вольтовому живленні. Перевірте роботу двигуна при напрузі 12 вольт. Якщо все працює – автомобіль вдався!

Дитячі електромобілі

Можна створити власноруч електромашину для власної дитини, але чи так це необхідно? Сьогодні на ринку представлено багато дитячих автомобілів, що працюють від акумулятора. Вони красиві, яскраві, зручні та практичні у застосуванні.

Вирішувати, звісно, ​​вам. Але придбати дитячий електромобіль значно вигідніше, ніж його виготовляти.

Вартість

Картина самостійного виготовленняелектромобіля буде неповним без опису витрат на його виробництво. Якщо зважати на вартість всіх комплектуючих майбутньої електромашини, то виходить 5000-8000 доларів. Але вся ця сума окупається під час експлуатації електромобіля протягом 2 років.

Тому, якщо ви маєте відповідні навички, можливості та бажання, можете спробувати зробити електромобіль своїми руками. Адже це майбутнє всіх транспортних засобів.

Висновки

Якщо вам набридли нестабільні ціни на паливо та дороге технічне обслуговуванняАвто, можете створити своїми руками електромобіль.

Електромобіль - машина, що працює від електричного двигуна, який функціонує від акумуляторів, на відміну від найпоширеніших бензинових авто. Рухи машини ґрунтуються на електриці. Істотною перевагою такого автомобіля є те, що зарядити його можна від стандартної напруги за допомогою звичайної розетки. Таким чином, ви можете заощадити, оскільки електрична енергія сьогодні значно дешевша за паливо. Обслуговувати електромобіль просто, тому що не потрібно стежити за рівнем олії та тосолу та їх періодично замінювати.

На такому авто дуже зручно пересуватися містом. Постійна зміна рельєфу збільшує витрату палива, але в електромобіль переривчасте рух не впливає.

Електромобіль поступово починає рух і безшумний за рахунок невеликої кількості рухомих елементів. Така машина не забруднює атмосферу продуктами згоряння палива. Це транспорт майбутнього!

Маючи електромобіль, Ви в першу чергу, заощадите гроші на паливі, що просто чудово для довкілля. Поспішаємо Вас порадувати, що побудувати електромобіль своїми руками можна навіть використовуючи звичайнісіньку машину. Сьогодні електротранспорт подається маркетологами як носій найпрогресивніших технологій в автомобілебудуванні. І багато хто впевнений, що електромобіль може бути або дорогим, як Nissan Leafабо Mitsubishi i-MiEV, або дуже дорогим – як Tesla. Однак члени дружньої спільноти електромобілістів-саморобів знають, що це не так! У найпростішому рукотворному варіанті «машина на батарейках» значно дешевша за свої промислові аналоги і не потребує інноваційних технологій і матеріалів. Тому чимало елементарних електромобілів їздить поряд з нами дорогами під масою звичайних бензинових моделей – просто ми про це не знаємо!

«Електромобіль версії 1.0» – машина базового рівня, зробити яку може за півроку в гаражі практично будь-який рукастий чоловік, який вміє ремонтувати автомобіль і має початкові знання в електротехніці. Мета цієї статті, звичайно ж, не вручити читачеві чітку інструкцію із застосування, а дати, як сьогодні модно говорити, «дорожню карту» розуміння того, що електромобіль – це просто! Розповів «Колесам» про це один з найавторитетніших російських електромобілістів-саморобів Ігор Корхов, адміністратор найбільшого тематичного форуму electrotransport.ru, який успішно будував закінчені конструкції власних електромобілів, а в Наразіїздить на модернізованій Lada Ellada. Кузов

З чого складається електромобіль початкового рівня, який нескладно збудувати на гаражному «стапелі»? Кузов від машини-донора з кермовим керуванням, підвіскою, трансмісією та гальмами, електродвигун постійного струму, агрегатований зі штатною ручною КПП, пакет батарей з контролером, педаль акселератора, від якої контролер отримує сигнал і ряд допоміжних вузлів, які можна навіть привносити в конструкцію не відразу, а пізніше – після перших пробних виїздів, на які з таким нетерпінням чекає душа гаражного інженера… Як кузовний донор, як правило, беруть передньопривідну машину, щоб не втрачати енергію на тертя в хрестовинах кардану та гіпоїдній передачі заднього мосту. Намагаються знайти легшу машинку, в ідеалі до 600-700 кілограмів, хоча це не завжди вдається - більшість авто надмірно важкі з точки зору будівництва електромобіля. Свого часу дуже популярна серед гаражних електромобільників була Таврія - кузов легкий і відмінна "катучість" - рівною дорогоюможна було буквально пальцем штовхати! Але Таврії майже все, на жаль, згнили вже ... Популярні Golf-и першого-другого покоління, Daihatsu Mira і тому подібні невеликі машинки. "Катучість" намагаються збільшувати за рахунок особливих шин - так званих "зелених": вузьких і допускають тиск 2,7 і більше атмосфер для усунення втрат на деформацію гуми.

Вибір електродвигуна для електромобіля

Я БАЧИВ, ЯК НА МАШИНІ ІЗ ЗНЯТИМ ДВИГУНОМ ДО ПЕРВИННОГО ВАЛУ РУЧНОЇ КПП ПІДКЛЮЧАЛИ ПОТУЖНИЙ ШУРУПОВЕРТ, ВИВОДИЛИ В САЛОН УПРАВЛІННЯ ЙОГО КНОПКОЮ ВКЛЮЧЕННЯ ТА ФАКЛЮЧЕННЯ ТА ФАКЛЮЧИ ЗА ФАКТОМ! ТАК, КУР'ЄЗНИЙ, ТАК, ЩО ЇДЕ НЕ ШВИДШЕ П'ЯТИ КІЛОМЕТРІВ НА ГОДИНУ, АЛЕ, В СУТНІСТЬ, НЕДРУГО ДЕМОНТУЮЧА ПРОСТОТУ І РОБІТНІСТЬ КОНСТРУКЦІЇ «ВАРІАНТА 1.0» ВСЕ ЦЕ, Зрозуміло, З ОБЛАСТІ «МЕХАНІКИ ЖАРЯТЬ», АЛЕ ПРИНЦИП, ЗАГАЛЬНО, ЗБЕРІГАЄТЬСЯ.

Найпоширенішими двигунами для саморобок початкового рівня були і, як і раніше, є тягові мотори ДС-3.6 від болгарських складських вилкових електронавантажувачів типу «Балканкар EB-687». Це двигуни послідовного збудження, що живляться постійним струмом з напругою 80 вольт, потужністю 3,6 кіловата. Виглядає такий мотор, як циліндричне барило, важить 66 кілограмів. Це далеко не найкращий за характеристиками маси та економічності мотор, але він легкодоступний і популярний у конструкторів-початківців електромобілів. Придбати такий «движок» можна в міру свого везіння – комусь він перепаде за спасибі, хтось знайде за 5–10 тисяч рублів. В принципі, така вартість виправдана - мотор не швидкісний, але має чудовий момент, що крутить, витягує на будь-яку гірку навіть на третій передачі, простий в монтажі, невибагливий.

Електродвигун для електромобіля

ТрансмісіяУ "Варіанті 1.0" не зустрінеш мотор-колес та інших прогресивних електромобільних "нанотехнологій". Робиться, як простіше, а найпростіше зростити електродвигун з трансмісією, що вже існує на автомобілі-донорі – ручний КПП з головною передачею і диференціалом, через ШРУСи переднього приводузі ступицями та передніми колесами. - Власне, кошик та диск зчеплення, його привід (гідравлічний чи тросовий), та й сама ліва педаль видаляються – це зайва вага, і вони нам більше не потрібні. - Розповідає Ігор Юрійович, - Перемикати швидкості ми, щоправда, все ж таки будемо - але рідко і без роз'єднання валів мотора і КПП - просто встромляючи передачі рукояткою коробки. Включається потрібна передача без зчеплення спокійно як перед початком руху, так і на ходу: кидаєш газ, підводиш рукоятку КПП, синхронізатори спрацьовують - і їдемо далі. Третю передачу використовуємо для їзди містом, четверту – заміською трасою, другу – буераками. Перша взагалі ніколи не використовується, момент на колесах такий, що їх просто прокручує при легкому торканні акселератора! Щоб встановити електромотор під капот, потрібні дві основні "хендмейд"-деталі: перехідна плита та перехідна втулка, за допомогою яких електродвигун з'єднується з "рідною" ручною коробкоюпередач автомобіля. Плита з'єднує електромотор та КПП, а втулка – вал двигуна та первинний вал КПП. Плита легко робиться своїми руками з товстолистової сталі або алюмінію – достатньо наявності слюсарних навичок середнього рівня, болгарки та дриля.

Перехідну втулку, що з'єднує вали електромотора та КПП, також зробити нескладно за допомогою дядька Васі-токаря та зварювання – з одного боку втулка повинна поєднуватись з валом електродвигуна, а з іншого до неї приварюється шліцева частина, вирізана з диска зчеплення тієї коробки, з якої ми з'єднуємо електромотор.

Батарея для електроавто – тільки літій-залізо-фосфат, інших варіантів немає! Про стартерні свинцеві батареї, що здаються привабливими для початку, "на спробувати", забудьте відразу і назавжди - вони категорично непридатні, просто гроші на вітер. Декілька зарядок-розрядок – і акумулятори відправляться до пункту прийому кольорового металу! Тягові свинцеві батареї теж довго не живуть, оскільки при їх масі ємність завжди буде недостатньою, а це означає надмірно великий струм споживання в розрахунку на одну батарею. За таких струмів не тримається і тяговий свинець. Тож винятково «ліфери», хоч це й недешево.

У свій час через свинець багато хто проходив - і я в тому числі. ЗАРАЗ ТАКІ ПОМИЛКИ ПОВТОРЮВАТИ НІЯКОГО ДУМКИ НЕМАЄ. СТАРТЕРНІ БАТАРЕЇ У МЕНЕ ПОЧАЛИ ПОМИРАТИ ЧЕРЕЗ ПАРУ МІСЯЦІВ, ЛИШЕ ВСПІЛ РОЗПРОДАТИ ЗА ПІВЦІНИ, ПОКИ НЕ ВТРАТИЛИ ЄМНІСТЬ. ПОТОМ ОДНО ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАЛ ГЕРМЕТИЧНЫЕ БАТАРЕИ ОТ ПИТАНИЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ (ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ СОТОВЫХ ВЫШЕК) – ХВАТАЛО НА СЕЗОН, НАЧИНАЛО РАСТИ ВНУТРЕННЕЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ… ПОЭТОМУ, КАК ТОЛЬКО ПОЯВИЛСЯ ШИРОКОДОСТУПНЫЙ ЛИТИЙ-ФЕРРУМ, ВСЕ ПЕРЕШЛИ НА НЕГО. КРАЩА ПІДДІЛЬНА ЩІЛЬНІСТЬ ЕНЕРГІЇ, ВМІННЯ ВІДДАВАТИ І ПРИЙМАТИ ВЕЛИКІ СТРУМИ, ДОВГОВІЧНІСТЬ, МОРОЗОСТІЙНІСТЬ. АЛЕ ЦІНИ ПОКИ ВИСОКІ, І БАТАРЕЯ Є НАЙДОРОЖЧИМ ВУЗЛОМ ЕЛЕКТРОМОБІЛЯ – ЦЕ ПОТРІБНО ВЧИТАТИ САМОДІЛЬНИКУ…

Спрощений розрахунок параметрів та вартості батареї виглядає так: припустимо, що нам треба набрати 100-вольтову батарею – на таку напругу розраховано чимало моторів. Напруга однієї "ліфер-банки" - 3,3 вольта: значить, нам потрібно з'єднати послідовно 30 банок. Але другий важливий параметр батареї – ємність. Оскільки банки однакові, ємність однієї = ємність всієї батареї. "Банка" хорошої якостікоштує приблизно 1,5 долара за 1 ампер-годину, а 30-ампергодинна батарея початкового рівня забезпечить машині вагою до тонни 25–30 кілометрів запасу ходу. Вважаємо: 30 ампер-годин х $1,5 = $45 за одну банку $45 х 30 банок = $1350 $ за всю батареюЗагалом, батарея небюджетна, і це лише ємність, придатна для перших експериментів – по-хорошому, її потрібно збільшувати хоча б удвічі… Заряджають акумулятори електромобіля найчастіше напівсаморобними зарядними пристроями, зробленими на основі дешевих списаних блоків живлення, що насичували резервні акумулятори стільникового зв'язку - там вони працюють спільно з 48-вольтовими свинцевими батареями. Таких блоків потрібно дві штуки – їх з'єднують послідовно, внутрішнє регулювання дозволяє підняти напругу кожного до 64 вольт і зарядити батареї для більшості поширених електромоторів, які використовуються EV-саморобниками. До речі, штатний 12-вольтовий акумулятор, як правило, залишається на своєму місці - від нього зручно живити різні штатні ж споживачі - звуковий сигнал, склоочисники, склопідйомники, «музику», світло і т. п. Пізніше, як один з перших апгрейдів, його можна замінити на DC/DC конвертер ват на триста, що робить 12 вольт зі 100. Інші вузлиВласне, крім мотора, трансмісії та батареї в найпростішому електромобілі є ще ряд вузлів - як необхідних, так і за бажанням. Категорично необхідним є, звичайно, контролер управління двигуном. У найпростішому варіанті він може бути виготовлений самостійно на відносно недорогих і поширених деталях, а датчиком педалі газу послужить датчик кута повороту дросельної заслінкивід інжекторного ВАЗу. Можна купити контролер у вітчизняних саморобників, виписати фабричний з Китаю або замовити з eBay брендовий блок від Curtis - обійдеться модуль в 250-300 $. Додаткових вузлів, які не є обов'язковими для пробної (або навіть взагалі!) поїздки – чимало. Наприклад, грубка, з якої викидається рідинний радіатор і встановлюється замість нього електричний ТЕН. Або, скажімо, вакуумний насос для підсилювача гальм. Оскільки двигун внутрішнього згорянняна машині відсутня, зникає та розрідження впускного колектора, необхідне для роботи вакуумного підсилювачагальм. Тому багато саморобників ставлять електричні допоміжні насоси ВУТ, запозичені від машин типу Volvo XC90. Ford Kugaі т. п. Втім, все залежить від проекту - на легкому електромобілі навіть апгрейд гальм роблять далеко не все, оскільки роль "вакуумника" частково виконує рекуперативне гальмування двигуном, та й чимало машин із заводу не мали вакуумного підсилювача в принципі, цілком непогано гальмуючи . Без нього, наприклад, вироблялися не тільки відомий ВАЗ-«копійка», а й Таврія, Ока в деякі роки і так далі.

Скільки коштує зібрати електромобіль своїми руками?

Машина-донор, електромотор, контролер - все це гнучко варіюється і тут можна "кроїти" в міру хитрості та бажань. Можна купити автомобіль-донор тисяч за 100–150 у пристойному стані по кузову, можна тисяч за 50 – але з необхідністю бляшанки, зварювання, малярки… Можна купити електродвигун від старого болгарського навантажувача, а можна старий або новий американський мотор, спроектований спеціально для електромобілів . Можна придбати промисловий контролер управління тягою двигуна, а можна спаяти і самому, якщо є навички. Те саме стосується і всього іншого, крім батареї. Тут особливо «скроїти» нічого не вдасться: ціни на нові літій-ферум банки скрізь приблизно однакові, питання в ємності. Хороша 80-100-вольтова батарея на приблизно сто кілометрів пробігу коштуватиме сьогоднішні гроші в 4-5 тисяч доларів. Можна, звичайно, почати з малоємного акумулятора з перспективою нарощування (адже навіть коротка перша поїздка надихає і дає розуміння, що трудишся не дарма!), але треба розуміти, що маленьку ємність потрібно якнайшвидше збільшувати, оскільки її недолік веде до підвищення струму віддачі від кожної окремої банки аж до небезпечних ударних величин, що вкорочують їм життя... Поки розсмоктуватимеш з покупкою другої половини, помре перша... То чи вигідно будувати електромобіль? Навіть досвідчений саморобник і фактично гуру гаражної EV-будови Ігор Корхов вважає, що на першому місці тут все ж таки хобі, а «обдурити систему» ​​можна лише досить умовно – це буде межувати з самообманом… Справа в тому, що кінцевий результатне можна оцінювати чисто за вартістю пройденого кілометра, як багатьом здається - доводиться брати до уваги і комфорт, і функціональність, і безпеку машини, і відчуття від того, чим володієш. Ось, припустимо, нова бензинова Лада Гранта - коштує вона від 360 тис. рублів, що приблизно дорівнює 5500 $. Найбюджетніший електромобіль на базі якого-небудь VW Golf ранніх поколінь обійдеться в стільки ж по комплектуючих - плюс час, просиджений на тематичних форумах, і вкладена власна праця. В результаті на одній чаші ваг – нехай і вітчизняний, але пахне новизною і безпроблемний автомобіль на гарантії, а на іншій – літній і зовні пошарпаний «електросамопал» у стадії нескінченної доробки, без можливості дозаправки паливом у дорозі, спочатку (а то й назавжди) без кондиціонера, підсилювача гальм тощо. Ну чи, скажімо, наступна планка Hyundai Solaris. Новим він коштує від 600 000 рублів, що становить близько 9200 $. Подібну суму доведеться витратити, якщо будувати електромобіль на базі більш-менш свіжого кузова іномарки, який пристойно виглядає зовні і має не вбитий салон, купивши до цього кузова хороший американський електромотор, надійний фірмовий контролер Curtis і набравши ємну батарею. Однак на виході – загалом майже те саме, що й у першому випадку… У Соляріса в козирях максимальна швидкістьі динаміка, можливість поповнювати запас палива повсюдно, а не тільки в особистому гаражі, де є розетка, всі переваги нової та надійної машиниз масою функціональних зручностей, гарантії та інше. Саморобка ж, хай і більш пристойна всередині та зовні, залишається саморобкою – машиною з суттєвими обмеженнями по дальності пробігу та можливості заправки, вічним конструктором, тренажером для рук та розуму… ВисновкиЗ точки зору застосування рук і розуму для людини, люблячого автомобіліта технології, будівництво електромашини, безумовно, виправдана! Хобі це, звичайно, затратне, але все пізнається в порівнянні - причому, порівняно не з олігархічними крайнощами на кшталт колекціонування яєчок Фаберже, а з цілком поширеними та масовими технічними прикладними захопленнями. Скажімо, любителю риболовлі середньонький надувний човен з підвісним двигуном відомої маркисил десь у десять виллється як мінімум у дві третини найпростішого електромобіля.

ГАРНИЙ КВАДРОКОПТЕР З КАМЕРОЮ КОШТУЄ НЕ МЕНШЕ. НА ЦЬОМУ ФОНІ БУДІВЕЛЬНИЦТВО ЕЛЕКТРОМОБІЛЯ НІЧИ НЕ ВИДІЛЯЄТЬСЯ – НОРМАЛЬНА ТАКА ЧОЛОВІЧА ЗАБАВА…

Не менша привабливість будівництва електромобіля «Версії 1.0» у тому, що результат досягнутий для багатьох, а не тільки для обраних – не треба бути «інженером 80-го рівня», щоб зчленувати електродвигун з КПП, прокласти силову та керуючу проводку та розмістити у багажнику батареї. У найпростішому варіанті конструкції та з численними порадами чуйного електромобільного ком'юніті в інтернеті робота буде приємною і майже напевно успішною. Однак, поки не подешевшали ефективні батареїі не поширилися недорогі комплекти тягових моторів та контролерів, як це сталося з китами для електровелосипедів, електромобіль гаражної споруди щодо вартості експлуатації навряд чи буде серйозним конкурентом бюджетним бензиновим авто та тим більше газифікованим машинам… У разі прагнення до економії вкластися в установку пропанового газового обладнання- Простіше і вигідніше ...

«Електромобіль версії 1.0» – машина базового рівня, зробити яку може за півроку в гаражі практично будь-який рукастий чоловік, який вміє ремонтувати автомобіль і має початкові знання в електротехніці. Мета цієї статті, звичайно ж, не вручити читачеві чітку інструкцію із застосування, а дати, як сьогодні модно говорити, «дорожню карту» розуміння того, що електромобіль – це просто! Розповів «Колесам» про це один з найавторитетніших російських електромобілістів-саморобів Ігор Корхов, адміністратор найбільшого тематичного форуму electrotransport.ru, який успішно будував закінчені конструкції власних електромобілів, а зараз їздить на модернізованій Lada Ellada.

Кузов

З чого складається електромобіль початкового рівня, який нескладно збудувати на гаражному «стапелі»? Кузов від машини-донора з кермовим керуванням, підвіскою, трансмісією та гальмами, електродвигун постійного струму, агрегатований зі штатною ручною КПП, пакет батарей з контролером, педаль акселератора, від якої контролер отримує сигнал і ряд допоміжних вузлів, які можна навіть привносити в конструкцію не одночасно, а потім – після перших пробних виїздів, на які з таким нетерпінням чекає душа гаражного інженера…

Як кузовний донор, як правило, беруть передньопривідну машину, щоб не втрачати енергію на тертя в хрестовинах кардану і гіпоїдної передачі заднього моста. Намагаються знайти легшу машинку, в ідеалі до 600-700 кілограмів, хоча це не завжди вдається - більшість авто надмірно важкі з точки зору будівництва електромобіля. Свого часу дуже популярна серед гаражних електромобільників була Таврія - кузов легкий і відмінна "катучість" - на рівній дорозі можна було буквально штовхати пальцем! Але Таврії майже всі, на жаль, згнили вже ... Популярні Golf-и першого-другого покоління, Daihatsu Mira і тому подібні невеликі машинки. "Катучість" намагаються збільшувати за рахунок особливих шин - так званих "зелених": вузьких і допускають тиск 2,7 і більше атмосфер для усунення втрат на деформацію гуми.

Двигун

Я бачив, як на машині зі знятим двигуномдо первинного валу ручної КПП підключали потужний шуруповерт, виводили в салон керування його кнопкою включення та фактично отримували за півгодини електромобіль! Так, курйозний, так, що їде не швидше за п'ять кілометрів на годину, але, по суті, непогано демонструє простоту і працездатність конструкції «варіанту 1.0»! Все це, зрозуміло, з галузі «механіки жартують», але принцип загалом зберігається.

Ігор Корхов

Найпоширенішими двигунами для саморобок початкового рівня були і, як і раніше, є тягові мотори ДС-3.6 від болгарських складських вилкових електронавантажувачів типу «Балканкар EB-687». Це двигуни послідовного збудження, що живляться постійним струмом з напругою 80 вольт, потужністю 3,6 кіловат. Виглядає такий мотор, як циліндричне барило, важить 66 кілограмів. Це далеко не найкращий за характеристиками маси та економічності мотор, але він легкодоступний і популярний у конструкторів-початківців електромобілів. Придбати такий «движок» можна в міру свого везіння – комусь він перепаде за спасибі, хтось знайде за 5–10 тисяч рублів. В принципі, така вартість виправдана - мотор не швидкісний, але має чудовий момент, що крутить, витягує на будь-яку гірку навіть на третій передачі, простий в монтажі, невибагливий.

Трансмісія

У "Варіанті 1.0" не зустрінеш мотор-колес та інших прогресивних електромобільних "нанотехнологій". Робиться, як простіше, а найпростіше зростити електродвигун з вже існуючою на автомобілі-донорі трансмісією - ручний КПП з головною передачею та диференціалом, через ШРУС переднього приводу з маточиною і передніми колесами. - Власне, кошик та диск зчеплення, його привід (гідравлічний чи тросовий), та й сама ліва педаль видаляються – це зайва вага, і вони нам більше не потрібні. - Розповідає Ігор Юрійович, - Перемикати швидкості ми, щоправда, все ж таки будемо - але рідко і без роз'єднання валів мотора і КПП - просто встромляючи передачі рукояткою коробки. Включається потрібна передача без зчеплення спокійно як перед початком руху, так і на ходу: кидаєш газ, підводиш рукоятку КПП, синхронізатори спрацьовують - і їдемо далі.

Третю передачу використовуємо для їзди містом, четверту – заміською трасою, другу – буераками. Перша взагалі ніколи не використовується, момент на колесах такий, що їх просто прокручує при легкому торканні акселератора!

Щоб встановити електромотор під капот, потрібні дві основні "хендмейд"-деталі: перехідна плита та перехідна втулка, за допомогою яких електродвигун з'єднується з "рідною" ручною коробкою передач автомобіля. Плита з'єднує електромотор та КПП, а втулка – вал двигуна та первинний вал КПП.

Плита легко робиться своїми руками з товстолистової сталі або алюмінію – достатньо наявності слюсарних навичок середнього рівня, болгарки та дриля.

Батарея

Батарея для електроавто – тільки літій-залізо-фосфат, інших варіантів немає! Про стартерні свинцеві батареї, що здаються привабливими для початку, "на спробувати", забудьте відразу і назавжди - вони категорично непридатні, просто гроші на вітер. Декілька зарядок-розрядок – і акумулятори відправляться до пункту прийому кольорового металу! Тягові свинцеві батареї теж довго не живуть, оскільки при їх масі ємність завжди буде недостатньою, а це означає надмірно великий струм споживання в розрахунку на одну батарею. За таких струмів не тримається і тяговий свинець. Тож винятково «ліфери», хоч це й недешево.

Свого часу через свинець багато хто проходив – і я в тому числі. Нині такі помилки повторювати жодного сенсу немає. Стартерні батареї у мене почали помирати через пару місяців, ледве встиг розпродати за півціни, доки не втратили ємність. Потім у свій час використовував герметичні батареї від живлення телекомунікаційних систем (джерела безперебійного живлення стільникових вишок) – вистачало на сезон, починало зростати внутрішній опір… Тому, як тільки з'явився широкодоступний літій-ферум, всі перейшли на нього. Найкраща питома густина енергії, вміння віддавати і приймати великі струми, довговічність, морозостійкість. Але ціни поки що високі, і батарея є найдорожчим вузлом електромобіля – це потрібно враховувати саморобу.

Ігор Корхов

Спрощений розрахунок параметрів та вартості батареї виглядає так: припустимо, що нам треба набрати 100-вольтову батарею – на таку напругу розраховано чимало моторів. Напруга однієї "ліфер-банки" - 3,3 вольта: значить, нам потрібно з'єднати послідовно 30 банок. Але другий важливий параметр батареї – ємність. Оскільки банки однакові, ємність однієї = ємність всієї батареї. "Банка" гарної якості коштує приблизно 1,5 долара за 1 ампер-годину, а 30-ампергодинна батарейка початкового рівня забезпечить машині вагою до тонни 25-30 кілометрів запасу ходу.

Вважаємо:

30 ампер-годин х $1,5 = $45 за одну банку $45 х 30 банок = $1350 $ за всю батарею

Загалом, батарея небюджетна, і це лише ємність, придатна для перших експериментів - по-хорошому, її потрібно збільшувати хоча б вдвічі...

Акумулятори електромобіля заряджають найчастіше напівсаморобними зарядними пристроями, зробленими на основі дешевих списаних блоків живлення, що насичували резервні акумулятори на базових станціях стільникового зв'язку – там вони працюють спільно з 48-вольтовими свинцевими батареями. Таких блоків потрібно дві штуки – їх з'єднують послідовно, внутрішнє регулювання дозволяє підняти напругу кожного до 64 вольт і зарядити батареї для більшості поширених електромоторів, які використовуються EV-саморобниками.

До речі, штатний 12-вольтовий акумулятор, як правило, залишається на своєму місці - від нього зручно живити різні штатні ж споживачі - звуковий сигнал, склоочисники, склопідйомники, «музику», світло і т. п. Пізніше, як один з перших апгрейдів, його можна замінити на DC/DC конвертер ват на триста, що робить 12 вольт зі 100.

Інші вузли

Власне, крім мотора, трансмісії та батареї в найпростішому електромобілі є ще ряд вузлів - як необхідних, так і за бажанням. Категорично необхідним є, звичайно, контролер управління двигуном. У найпростішому варіанті він може бути виготовлений самостійно на відносно недорогих і поширених деталях, а датчиком педалі газу послужить датчик кута повороту дросельної заслінки від інжекторного ВАЗа. Можна купити контролер у вітчизняних саморобників, виписати фабричний з Китаю або замовити з eBay брендовий блок від Curtis - обійдеться модуль в 250-300 $.

Додаткових вузлів, які не є обов'язковими для пробної (або навіть взагалі!) поїздки – чимало. Наприклад, грубка, з якої викидається рідинний радіатор і встановлюється замість нього електричний ТЕН. Або, скажімо, вакуумний насос для підсилювача гальм. Оскільки двигун внутрішнього згоряння на машині відсутній, зникає і розрідження впускного колектора, необхідне роботи вакуумного підсилювача гальм. Тому багато саморобів ставлять електричні допоміжні насоси ВУТ, запозичені від машин типу Volvo XC90, Ford Kuga і т.п.

Втім, все залежить від проекту – на легкому електромобілі навіть апгрейд гальм роблять далеко не все, оскільки роль «вакуумника» частково виконує рекуперативне гальмування двигуном, та й чимало машин із заводу не мали вакуумного підсилювача в принципі, цілком непогано гальмуючи. Без нього, наприклад, вироблялися не тільки відомий ВАЗ-«копійка», а й Таврія, Ока в деякі роки і так далі.

Ціни та гроші

Машина-донор, електромотор, контролер - все це гнучко варіюється і тут можна "кроїти" в міру хитрості та бажань. Можна купити автомобіль-донор тисяч за 100–150 у пристойному стані по кузову, можна тисяч за 50 – але з необхідністю бляшанки, зварювання, малярки... Можна купити електродвигун від старого болгарського навантажувача, а можна старий або новий американський мотор, спроектований спеціально для електромобілів. Можна придбати промисловий контролер управління тягою двигуна, а можна спаяти і самому, якщо є навички. Те саме стосується і всього іншого, крім батареї. Тут особливо «скроїти» нічого не вдасться: ціни на нові літій-ферум банки скрізь приблизно однакові, питання в ємності. Хороша 80-100-вольтова батарея на приблизно сто кілометрів пробігу коштуватиме сьогоднішні гроші в 4-5 тисяч доларів. Можна, звичайно, почати з малоємного акумулятора з перспективою нарощування (адже навіть коротка перша поїздка надихає і дає розуміння, що трудишся не дарма!), але треба розуміти, що маленьку ємність потрібно якнайшвидше збільшувати, оскільки її недолік веде до підвищення струму віддачі від кожної окремої банки аж до небезпечних ударних величин, що вкорочують їм життя... Поки роздумуватимеш з покупкою другої половини, помре перша...

Тож чи вигідно будувати електромобіль? Навіть досвідчений саморобник і фактично гуру гаражної EV-будови Ігор Корхов вважає, що на першому місці тут все ж таки хобі, а «обдурити систему» ​​можна лише досить умовно - це буде межувати з самообманом... Справа в тому, що кінцевий результат не можна оцінювати чисто за вартістю пройденого кілометра, як багатьом здається - доводиться брати до уваги і комфорт, і функціональність, і безпека машини, і просто відчуття від того, чим володієш. Ось, припустимо, нова бензинова Лада Гранта - коштує вона від 360 тис. рублів, що приблизно дорівнює 5500 $. Найбюджетніший електромобіль на базі якого-небудь VW Golf ранніх поколінь обійдеться в стільки ж по комплектуючих - плюс час, просиджений на тематичних форумах, і вкладена власна праця. В результаті на одній чаші ваг – нехай і вітчизняний, але пахне новизною і безпроблемний автомобіль на гарантії, а на іншій – літній і зовні пошарпаний «електросамопал» у стадії нескінченної доробки, без можливості дозаправки паливом у дорозі, спочатку (а то й назавжди) без кондиціонера, підсилювача гальм тощо.

Ну або, скажімо, наступна планка – Hyundai Solaris. Новим він коштує від 600 000 рублів, що становить близько 9200 $. Подібну суму доведеться витратити, якщо будувати електромобіль на базі більш-менш свіжого кузова іномарки, який пристойно виглядає зовні і має не вбитий салон, купивши до цього кузова хороший американський електромотор, надійний фірмовий контролер Curtis і набравши ємну батарею. Однак на виході – загалом майже те саме, що й у першому випадку… У Соляріса в козирях максимальна швидкість і динаміка, можливість поповнювати запас палива повсюдно, а не тільки в особистому гаражі, де є розетка, всі переваги нової та надійної машини з масою функціональних зручностей, гарантії та інше. Саморобка ж, хай і більш пристойна всередині та зовні, залишається саморобкою – машиною з суттєвими обмеженнями по дальності пробігу та можливості заправки, вічним конструктором, тренажером для рук та розуму.

Висновки

З точки зору застосування рук і розуму для людини, що любить автомобілі та технології, будівництво електромашини, безумовно, виправдана! Хобі це, звичайно, затратне, але все пізнається в порівнянні - причому, порівняно не з олігархічними крайнощами на кшталт колекціонування яєчок Фаберже, а з цілком поширеними та масовими технічними прикладними захопленнями. Скажімо, любителю риболовлі середньоньке надувне човен з підвісним двигуном відомої марки сил десь у десять виллється як мінімум у дві третини найпростішого електромобіля.

Хороший квадрокоптер із камерою коштує не менше. На цьому тлі будівництво електромобіля анітрохи не виділяється – нормальна така чоловіча забава.

Не менша привабливість будівництва електромобіля «Версії 1.0» у тому, що результат досягнутий для багатьох, а не тільки для обраних – не треба бути «інженером 80-го рівня», щоб зчленувати електродвигун з КПП, прокласти силову та керуючу проводку та розмістити у багажнику батареї. У найпростішому варіанті конструкції та з численними порадами чуйного електромобільного ком'юніті в інтернеті робота буде приємною і майже напевно успішною.

Однак, поки не подешевшали ефективні батареї і не поширилися недорогі комплекти тягових моторів та контролерів, як це сталося з китами для електровелосипедів, електромобіль гаражної споруди щодо вартості експлуатації навряд чи буде серйозним конкурентом бюджетним бензиновим авто та тим більше газифікованим машинам… У разі прагнення до економії вкластися в установку пропанового газового обладнання – простіше та вигідніше.

Фото люб'язно надав американський саморобник Брюс, який ретельно документував усі етапи будівництва в домашніх умовах свого електромобіля на базі пікапа-хетчбека Suzuki Mighty Boy 1985 року.

Зацікавились темою будівництва електромобіля?

Електромобіль своїми руками

Кінець XIX і початок XX століть - перші саморухливі екіпажі з паровими двигунамивнутрішнього згоряння та (ну, ну ж) електричними! До речі, першими рубіж швидкості 100км/год подолав саме електромобіль. Однак, тоді автомоїли розвивалися швидше і на початок 30-х років електромобілі були забуті.

Подивимося сьогоднішнього дня. З 1988 року фірма Toyota випускає авто-електромобіль (модель Пріус). Суть така: Ви сідаєте машину, повертаєте ключ, переводите важіль керування в положення "Drive" і одразу (!) починаєте рух. На чому ви їдете – ви не знаєте. Зазвичай, невеликі поїздки відбуваються на електротязі. Коли машина "розуміє", що акумулятори сіли, вона сама заводить бензиновий двигун і заряджає АКБ. Передбачено і аварійний випадок – якщо акумулятори сіли, бензину немає – ви смикаєте червону ручку в багажнику і (о, диво!) акумулятори заряджені, можна їхати.

Еко, акумулятор, гібридний двигун, пусковий струм,саморобний електромобіль,електродвигун для автомобіля,Електромобіль своїми руками

Подібну ситуацію мені описали у НАМІ, де вже 4 роки такий гібридний мобіль вивчають. Попадалася дана модельі на вторинному ринкуавто (орієнтовно 8,5 тис $ за 98? 99г.в.). Подібні розробки є у GM, та й Європа має масу дрібних (1-2-х місцевих) електро-гібридо-мобілів, що використовуються в зелених зонах або просто на полях для гольфу.

Повернемося все ж таки до домінуючої риси особистості автора сайту - бажання заощадити.

Платити 8,5 тис $ за праворуке японське диво - рука не піднімається, та й гаманець не дозволяє, а скільки часу, сил і грошей обійдеться зібрати самостійно ТС на електротязі в найпростішому варіанті:

Кошторис:
1.Кузов (на мостах, пластиковий, саморобний, з документами) – 1000$. - Зверніть увагу на вагу конструкції. Моя без двигуна та АКБ важить 350кг. Це важливо. - Саморобний пластиковий автомобіль не така велика рідкість, як здається на початку. Зовсім недавно - на початку серпня в газеті "З рук у руки" у розділі "інші" продавався. Хто шукає той завжди знайде! (Зрештою - склеїть).

2. Салон. Два передні сидіння від автомобіля Порше-924, подушка заднього сидіннявід Тойоти Супра, 4м2 ковроліну з магазину і все це пропущено через майстерню з пошиття чохлів (всі сидіння б.у.) – 400$. - Ваша фантазія може бути безмежною: у країні маса цінних порід дерева, прекрасних шкір і дуже дорогих акустичних тканин.

3.Силовий агрегат (б.у.). Двигун від списаного і майже повністю зруйнованого болгарського навантажувача (3,6 кВт, 84 В, 1400 об/хв, 24 Н·м) – 200 $. - Вважав за краще б використовувати двигун 10 кВт, 120 В - 650 $ - новий, на гарантії. (будь-яка контора, що поставляє запчастини для навантажувачів).

4.АКБ. Сім штук (12? 200 Ач), стартерні, італійські. В оптовій фірмі – 2600 руб/шт, у магазині – 4000 руб/шт. - Не намагайтеся використовувати вітчизняні АКБ - номінальну ємність ви отримаєте лише кілька перших разів (свинець для АКБ повинен бути зі свіжої руди, а не е переплавлених старих АКБ, а в нашій країні свинцевих руд немає, принаймні для виробників АКБ). - В ідеалі потрібно використовувати тягові АКБ для навантажувачів, але ціна вища в 3 рази! Чому для автомобіля АКБ коштує 80$, а для навантажувача (рівної ємності) – 250$, здогадайтеся самі (не складно).

5.Різне. Колеса шириною поменше (тертя кочення треба зводити до min) втім, на колесі вказана його стандартна здатність навантаження, порахуйте, виберете з невеликим запасом. Блок керування двигуном. Варіанти: 1) Від навантажувача новий, релейний, на 6 швидкостей – 400 $. 2) Тиристорний з плавним регулюванням - 1100 $. 3) Величезний реостат – у дідусів на Мітинському радіорні (ви будете єдиний, кому він знадобиться) – кілька пляшок універсальної валюти.

5) Особисто я, за 110% сприяння друзів електронників, намагаюся побудувати електронний блокуправління. Вийде - розповім.

Фланець, що з'єднує двигун та трансмісію (у моєму випадку – КПП ВАЗ 2101). Виготовив у правильному місці- Фірма "Кардан-Баланс" - 70 $. Цю штуку краще робити у професіоналів, які знають автомобільну специфіку - підкажуть, чи можна обійтися гумовою муфтою або вставити хрестовину або як…

План-шайба - з'єднання двигуна та КПП. Мені вдалося виготовити її самостійно, але співвісність повинна бути не гірше 0,2 мм, або втомитеся міняти підшипник первинного валу КПП і підшипники двигуна.

Разом: Приблизно витрачено 3000 $.

300 годин робочого часу одного середньої кваліфікації інженера. Він же зварювальник, він же слюсар, він же електрик. За ці гроші та час я маю: Машина 850 кг вагою (4х місцева), АКБ 84 x 200 А·год, Пробіг 200 км. Швидкість: 60-75 км/год по прямій, до 90 км/год короткочасно (для обгону) або під гірку. 35 км/год рушає і розганяється до цієї швидкості в гору 12%.

Техніко – економічне обґрунтування. Кількість циклів перезаряджання до повної ємності при правильному використанні - 800 разів (у передових італійських, за розумні гроші). 800 разів x 200 км = 160 000 км. Вартість однієї зарядки приведена до 1 км шляху.

(200 А x 84 В) / (1000 n) x С = 25 рублів n - ККД заряду = 60% (0,6) С - вартість 1 кВт · год (90 коп)

Отже: 12,5 коп/км. Вартість АКБ, наведена до 1 км шляху. (2600 руб · 7 шт) / 160 000 км = 11,4 коп / км. Усього 24 коп/км.

Прообраз ВАЗ 2101 з витратою 8 л/100 км, АІ 92 (10 руб/л) 80 руб/100 км = 80 коп/км.

Додайте сюди регулярну заміну олії, фільтрів, регулювання карбюратора, запалення клапанів, кап. ремонт двигуна, нарешті… Скільки вийшло? 1,2 руб/км та 24 коп/км.

У 5 (п'ять) разів дешевше, панове! У 5 разів!

Є питання?

Одне питання передбачаю: "Куди подіти зекономлені гроші?"

Ще одне прогмотичне питання: що скаже ДАІ?

Відповідь: Поки що не знаю. Але в НАМИ електромобілі є, вони їздили дорогами. На АЗЛК електромобілі також є (2 моделі). ВАЗи якось, років 20 тому, каталися по Москві акумуляторні. УАЗи для військових шпиталів існували з електромоторами. І навіть був авто-(pardon) електропробіг. Зараз є вантажівка ЗІЛ електрична з дуже непоганими параметрами. Були вони, є, їздять… Чим, власне, моя машина гірша?

Ти кажеш, що цей саморобний кузовбув куплений готовим. А чи відомо взагалі, хто його зробив, яка у нього історія?

Ні, родовід мені так і не вдалося роздобути. У минулому (2003) році ми спілкувалися з Алгебраїстовим (брати Ю. і С. Алгебраїстові - відомі в СРСР самороби, що створили автомобіль "Юна"), він із друзями намагався згадати, хто ж зробив цей автомобіль, але це їм так і не вдалося .

Мені цей автомобіль дістався через "десяті" руки. А я на той момент саме збирався робити електромобіль у якомусь невеликому, легкому кузові, наприклад, на базі "Оки". А тут, якраз після першої "Автоекзотики", в якій ми брали участь із нашим переробленим запорожцем (з БМВ-шною ходовою), до нас зайшов наш знайомий Юрій, який зараз клеїть собі пластиковий джип, і запропонував забрати у нього цей кузов. Я приїхав подивитися на цю саморобку, оцінив її вагові якості та зрозумів, що це те, що я шукав. Найкраща платформа для електромобіля. Цей склопластиковий кузов за оцінкою кілограм на 200 легший за базовий "Жигулівський".

До речі, питання про "базу". Що таке цей кузов? Склопластик на рамі?

Це "Жигулівське" днище з колісними арками, проклеєне склотканиною з двох сторін, щоб не гнило (тримається ось уже 20 років…), далі на все це приварена рама з квадратної і, місцями, круглої труби. Зовні це все обклеєне склопластиковими панелями.

А днище якось посилено додатково?

Ні, абсолютно стандартне, каркас із труб на нього поставлений лише зверху.

Отже, ти отримав "базу". Що далі?

Далі я почав робити електромобіль. Справа молода, терпіння немає, тому я нічого винаходити не став і постарався максимально використати стандартні компоненти. Тяговий мотор – від болгарського навантажувача, паспортною потужністю 3,6 кВт. При цьому в розгоні з гарною динамікою він безболісно для себе розвиває до 15 кВт. З цього порада всім, хто робитиме щось подібне: при підборі двигуна необхідно враховувати його перевантажувальні можливості.

Так, я колись намагався з цим розібратися, знайшов вітчизняні мотори - ДПТ-6. Вони 6-ти кіловат і теж призначені для навантажувача.

У моєму випадку, 3,6 кВт за оборотами та передавальним числам 4-ї передачі КПП та заднього моста повинні досягатися на 1400 об/хв двигуна, що відповідає швидкості 44 км/год. Так і виходить: коли я їду приблизно з такою швидкістю, я амперметром бачу 50 ампер при робочій напрузі 80 вольт. Таким чином, я маю 4 кВт та ККД = 90%.

Я на дозвіллі зробив деякий розрахунок. Якщо взяти ВАЗ-2108 з вагою 920 кг та потужністю 57,2 кВт, то отримуємо відношення маси до потужності = 16,1. При вазі твого авто в 850 кг та потужності 3,6 кВт отримуємо аналогічний показник = 236,1.

Так. Я, коли починав будувати електромобіль, зробив аналогічний розрахунок і жахнувся. І тому залишив коробку передач - вже на першій і другій я рушу по-любому. Плюс мене рятує, що реальна стартова потужність двигуна вища, ніж паспортна.

До речі, зчеплення нема. А як вдається вмикати передачі?

А тут же ні холостого ходу. При перемиканні передачі синхронізатор КПП "тягне" якір двигуна до потрібної частоти обертання. Єдина незручність – час перемикання передач трохи більше, ніж зі зчепленням.

Я сподівався, що з новим імпульсним блоком, який я поставив на свій електромобіль, можна буде відразу включати четверту і на ній рушати - але, на жаль, потужності трохи не вистачає. Тому я зараз містом рушаю на другий, а при русі використовую четверту.

Як із часом зарядки?

Акумулятори заряджаються штатним зарядним пристроємструмом, що дорівнює 10% від номінальної ємності, десь за ніч. Зараз мені на замовлення розробляється новий блок управління, який сам заряджатиме, потім переходитиме в режим кипіння - "добивки", а потім вимикати зарядку і залишатиметься в "очікуваному" режимі. Акумулятори у мене кислотні, звичайні - вони коштують розумних грошей. Спеціальні тягові акумулятори на третину важчі і коштують неймовірно дорого, тому від них відмовився.

При цьому для штатних 200-амперних акумуляторів розрядний струм виходить невеликий - 50 ампер. При цьому якщо взяти, що реальна ємність нового акумулятора становить 170 ампер/годин, ми отримуємо як мінімум 2,5 години впевненого ходу.

Зрозуміло. Значить, у тебе стоїть два акумулятори спереду і…

…і п'ять позаду. Саме 200-амперних. Двигун розрахований на 80 вольт штатно, я йому приклав 84. Перевіряв ще, як він поводитиметься на 96 вольтах - виходило набагато веселіше. Взагалі, двигуном я задоволений – "перевантаження" він тримає добре. Достатньо "дубовий", проводка з товстого дроту, все "засклено" і т.д. Точно можу сказати, що потрібно виходити на вольт 120 – щоб комутувати не такі великі струми. Блок управління мотором, що використовується зараз, розроблявся півтора роки, поки він почав гідно працювати і не згоряти.

Тиристорний?

Її-їєє. На 8-ми польових транзисторах, що стоять паралельно. З тиристорами є проблема з керуванням постійним струмом. Змінний - не проблема, а ось на постійному струмітиристор складно закрити після "пробою". Ще великий плюс польовика: на тиристорі падає кілька вольт, а на польовику – лише 0,15 В. Плюс у перспективі – використання рекуперації.

А як узимку?

Так, ємність акумуляторів падає, але при русі вони трохи нагріваються і проблема має вирішуватися сама собою. Тут інше питання – із грубкою. Ставити бензинову вважаю неправильним. Є думка використовувати для обігріву чи охолодження салону принцип вихрової труби, якій для роботи потрібний лише вентилятор. Зараз думаю про адаптацію цього пристрою до свого авто.

На цій машині мені навіть вдалося покататися, сидячи за кермом. До речі, розганяється цілком прийнятно. Щоправда, коли я натиснув "газ у підлогу", Владислав таки попросив мене дивитися на амперметр, щоб не був великим пусковий струм. Для мене ще була проблема відсутність зчеплення. Ну не звик я до автоматичним КПП. А тут ще педаль гальма зроблена шляхом об'єднання "класичних" педалей гальма та зчеплення… Після зупинки потрібно ставити машину на ручник - електродвигун, на відміну від ДВЗ, компресією не тримає.

Загалом від електричного автомобіля залишилися досить приємні відчуття. Звичайно, за динамікою та пробігом на одній "заправці" він значно поступається бензиновим. Але зате яка економія!

Електромобіль для дитини зроблений своїми руками: фото та опис саморобки.

Умілець Антон із Владивостока зробив своїми руками електромобіль для маленької доньки, пропонуємо вашій увазі подивитися докладний фотозвіт про будівництво саморобного дитячого електромобіля.

Використані матеріали:

• Електромотор від двірників Toyota.
• Зірки зроблені з шківа від помпи 3SFE та шківа колінвала 5AFE.
• Ремінь від Subaru Forester, (Його довелося двічі вкорочувати і склеювати-зшивати).
• Акумулятор від мотоцикла – 12V 9Ah 45A.
• Колеса від візка (діаметр 210 мм).
• Профільна труба.
• Текстоліт.
• Елементи кріплення.

Сидіння зроблено в такий спосіб. З картону зібрав шаблон. Купив банку смоли 800 гр 650 руб і дві пачки скловолокна 150руб*2шт, і наліпив на готовий і обклеєний скотчем шаблон, робота зайняла приблизно тиждень. Далі зашпаклював, зашкурив, загрунтував і обтягнув у шкірозамінник очевидно підклавши поролон 10 мм.

Кермо зроблено із фанери.

Закріпив електромотор, встановив зірки та ремінь.

Рульове управління. Карданчик оптимально підійшов від Toyota Probox NCP50, а лінки стабілізатора, що виконують роль кермової тяги з наконечниками, були виготовлені із вузлів Toyota Voxy AZR60.

Педаль від автомобіля обрізав і приварив до неї поворотну гайку, яка виконує роль підшипника, та обмежувач ходу. До рами приварив пружину. під педаллю встановив мікровимикач подачі струму електродвигун.

Встановив тумблер змінює полярності струму, щоб машина могла рухатися взад і вперед залежно від обраної передачі.