Як перевірити працює генератор чи ні. Вчимося, як самостійно перевірити генератор на працездатність. Як виміряти напругу на генераторі. Інші причини низької напруги

Твердження, що генератор є «серцем» електричної схемиавтомобіля, аргументації не вимагає. Від його коректного функціонування залежить багато і термін служби АКБ в першу чергу. Отже, регулярна і своєчасна діагностика генератора, перевірка його працездатності гарантує, що цілого ряду неприємностей (переважно проявляються в незручний момент), у тому числі й фінансового плану, вдасться уникнути.

Розберемося, як грамотно перевірити генератор авто на працездатність, не звертаючись до сервісної майстерні, а в домашніх умовах, за допомогою найпростішого приладу та інструментів.

Генератор авто, як і будь-який інший ел/технічний пристрій, вимагає дбайливого відношення. Щоб уникнути його виходу з ладу через допущену під час перевірки помилку, слід знати і виконувати деякі правила.

• Навіть короткочасна робота генератора на « холостому ході», тобто при відключеному навантаженні.
• Проводити перевірку працездатності шляхом короткого замикання висновків, чи кажуть, «на іскру».
• Оцінювати стан випрямляча за допомогою магоомметра. Тільки приладом з напругою, що не перевищує номіналу для бортової мережі, тобто 12 В!

Решта «не можна» стосуються правил експлуатації та обслуговування.

Що врахувати

• При заміні проводів, що йдуть від генератора, слід використовувати аналогічні – і за довжиною, і перерізом жил.
• Найефективніша перевірка працездатності – . Як правило, для загальної діагностики достатньо одного побутового мультиметра. Наприклад такого.

Необхідні межі вимірів нескладно зрозуміти з подальшого опису методики перевірки генератора.

Оцінка стану генератора потребує попередньої підготовки. Крім вибору приладу (тестера) та потрібного інструменту, вона полягає у перевірці надійності всіх з'єднань електричної схеми та нормального натягу ременя генератора. Це означає, що його максимальний прогин при натисканні із середнім зусиллям (близько 10 кг) не повинен перевищувати 12±2 мм.

Порядок діагностики генератора автомобіля

Перевірку слід розпочати з прогріву (хвилин на 15) двигуна. Це загальне правилодля всіх автомобілів.

Тестування регулятора напруги

Вимірювання здійснюється підключенням щупів мультиметра до «плюсового» і «мінусового» висновків генератора. Номінал напруги (В) зазначений у технічної документаціїна авто, так для різних марокі моделей він відрізняється та лежить у діапазоні 13,6 – 14,4. Можна заміряти і на клемах АКБ, але якщо є впевненість, що ізоляція проводів хороша. Однак такий спосіб застосовується лише при перевірці генератора порівняно нових авто. На машинах б/в вона зношена, і показання приладу не відобразять реального стану речей. Тобто помилок при діагностиці не уникнути.

Умови перевірки

Оберти середні, основні споживачі ел/енергії у робочому режимі (включені фари тощо). Перемикач приладу - "вимір U".

При підвищенні оборотів двигуна (тут знадобиться помічник) прилад не повинен показати збільшення напруги більш ніж піввольта.

Діагностика випрямляча

Перевіряється струм на виході генератора. Його середнє значення – 0,5 А. Якщо воно більше, то можна стверджувати, що один із діодів випрямного мосту несправний.

Умови перевірки:тестер перетворюється на «вимірювання I~».

Додатково перевіряється опір моста. Клеми від'єднуються, і робиться вимір між масою авто та виведенням «+», причому з різним підключенням щупів. Якщо в обох випадках прилад показує якесь однакове значення, і тим більше нуль, то є зниження зворотного опору одного з діодів або його пробою.

Буває так, що провідність в обох напрямках не вимірюється, тобто індикатор приладу показує «нескінченність». Це свідчення внутрішнього урвища у напівпровіднику.

Умови перевірки:перемикач мультиметра - "вимірювання R" (кОм).

Перевірка генератора струму

Це можна зробити, якщо мультиметр має такий пристрій, як струмові кліщі.

Вимірюється значення I при включенні по черзі кожного споживача. Після цього проводиться замір струму при загальному навантаженні на бортову мережу. Тобто включаються усі прилади авто. Розбіжності у показаннях – трохи більше 5 А.

Умови перевірки:мультиметр перетворюється на «вимірювання I=».

Є ще ряд перевірок, але автор не рекомендує проводити їх самостійно. Деякі з них передбачають часткове розбирання генератора, і якщо немає практичного досвіду та знань, то краще звернутися до фахівця. Тим більше, якщо буде виявлено ознаки дефектів обмоток ротора або статора (наприклад, міжвиткове замикання), то генератор однозначно доведеться міняти. Його ремонт обійдеться не набагато дешевше ніж придбання нового виробу.

Перевірка щіток

Тут прилад не потрібний. Ступінь їхнього зносу, порушення геометрії визначається візуально.

Перевірка цілісності опорних підшипників

Достатньо зняти з шківа ремінь та провернути рукою ротор. Вільне обертання валу – ознака, що все гаразд. За наявності люфта необхідно підшипники поміняти.

Ознаки несправності генератора

Збої у роботі можуть виникнути у час. Якщо це зафіксувати і вжити заходів, можна нівелювати всі негативні наслідки його некоректного функціонування.

• При роботі генератора ясно чутно «звуковий супровід» у вигляді шумів, свисту тощо.
• Надмірне нагрівання корпусу виробу.
• Постійне світло лампи на панелі приладів, що сигналізує про відсутність заряду.
• Запах ізоляції, що згоріла, який нерідко проникає і в салон.
• Швидкий розряд АКБ.
• Некоректна робота споживачів (тьмяне світло фар, миготіння лампочок тощо). Особливо це виявляється, якщо акумулятор старий і не тримає ємність.

Як правило, зазначених вище перевірок цілком достатньо, щоб провести загальну діагностикугенератора. Визначення складніших несправностей - прерогатива фахівців, і самостійно, не знаючи досконально пристрій авто, цим краще не займатися.

Генератор - це своєрідна електростанція, що забезпечує енергією всі системи двигуна: живлення, охолодження, запалення, тому вихід його з ладу неминуче спричинить інші несправності. Щоб не допустити поломки, необхідно систематично проводити його діагностику, а якщо не уникнути проблем, негайно ремонтувати.

У цій статті ми поговоримо про працездатність, не вдаючись до допомоги фахівців. Але спершу давайте розберемося у симптомах його можливих несправностей.

Основні ознаки несправності генератора

Про те, що генератор вийшов з ладу, або виникли проблеми в його роботі, підкажуть наступні ознаки:

• постійне горіння сигнальної лампи у вигляді червоного акумулятора панелі приладівщо свідчить про те, що або виробляє струм недостатньої величини;
• акумулятор, що постійно розряджається;
• перебої в роботі електрообладнання (вузли освітлення та сигналізації, мультимедіа, опалення та вентиляції) при працюючому двигуні;
• поява в салоні ( моторному відсіку) характерного горілого запаху;
• надмірне нагрівання статора генератора;
• гул (шелест, свист) генератора.

Поява подібних ознак – серйозна нагода для того, щоб провести діагностику. Для цього зовсім не обов'язково звертатися на станцію техобслуговування, тому що перевірити генератор на працездатність цілком можливо і самотужки, особливо якщо ви маєте хоч найменші навички поводження з автомобільним тестером. Але спочатку поговоримо про основні поломки.

Головні несправності

Генератор може мати несправності як механічного, і електричного характеру. До них відносяться:

• вихід з ладу регулятора напруги;
• несправність діодного мосту (випрямного блоку);
• замикання обмотки збудження ротора;
• замикання обмоток статора;
• знос щіток;
• знос підшипників.

Перевірка регулятора напруги

Регулятор призначений для стабілізації напруги, що виробляється перед подачею на бортовий ланцюг автомобіля, в тому числі і на акумулятор для його підзарядки. Визначити його справність самостійно можна не інакше як перевірити зарядку генератора, вірніше, величину напруги, що подається ним. справності регулятора необхідно точно дізнатися, який вольтаж він повинен видавати. Цю інформацію можна отримати з посібника з експлуатації автомобіля.

Як перевірити генератор мультиметром? Для цього перемкніть прилад у режим вольтметра і, дотримуючись полярності, приєднайте його щупи до клем акумулятора при двигуні, що не працює. Нормальним вважається напруга в межах 12-12,8 В. Далі заведіть двигун і повторіть процедуру. Напруга на клемах акумулятора повинна зрости до 13,5-15,5 В. Тільки в цьому випадку регулятор можна вважати працездатним. Збільшення чи зменшення величини напруги, навпаки, свідчить, що він несправний.

Як перевірити діодний міст генератора, не знімаючи його з автомобіля

Виконує роль своєрідного випрямляча, перетворюючи змінний струм, що виробляється генератором, на постійний. Зазвичай він складається з шести, причому три з них є «позитивними», три інших - «негативними», тобто перші пропускають струм в одному напрямку, другі - в іншому. Перевірка випрямляча може здійснюватися як при знятому генераторі, і без його демонтажу. Розглянемо обидва варіанти.

Перед тим як перевірити діодний міст генератора, не знімаючи його, необхідно від'єднати від нього та від регулятора напруги всі дроти, попередньо відключивши клему «маси» від акумулятора. Для початку перевіримо випрямляч на Включаємо мультиметр в режимі омметра, приєднуємо позитивний (червоний) щуп до виведення «30» генератора (плюсовий контакт моста), а негативний – до корпусу генератора. У справного випрямляча показання приладу прагнутимуть нескінченності. Якщо опір становить кілька Ом, випрямляч несправний.

Тепер поговоримо про те, як перевірити діодний міст генератора на наявність пробою. Почнемо із позитивних діодів. Знову підключаємо позитивний щуп до відповідного контакту моста (висновок «30»), а негативний – до болтів (скоб) кріплення випрямляча. Опір у своїй має також прагнути нескінченності. В іншому випадку один або кілька діодів пробиті.

Переходимо до «негативних» напівпровідників. Червоний щуп тестера приєднуємо до болтів кріплення випрямляча, чорний – до корпусу генератора. Опір, що прагне до нескінченності, - вірний знак того, що діоди цілі.

Перевіряємо обмотку ротора

Частою несправністю автомобільного генераторає замикання обмоток. Це може статися в результаті різкого стрибка напруги, попадання води, зносу щіток та ін. Так як перевірити генератор мультиметром на предмет цілісності його обмоток можна, лише отримавши повний доступ до них, буде потрібно демонтаж всього вузла. Описувати цей процес ми не будемо, тому що у різних автомобіліввін відрізняється. Перш ніж перевірити знятий генератор на працездатність обмотки ротора, його, звичайно, необхідно розібрати.

Після вилучення ротора знаходимо на його валу контактні кільця. Їх лише два. Увімкнувши мультиметр у режимі омметра, приєднуємо його щупи до цих обручок. Прилад повинен видати опір у межах 2-5 Ом. Це нормальні показники для справного ротора. Вищий опір свідчить про поганий контакт між кільцями. В іншому випадку, коли показання приладу наближаються до нуля, швидше за все, має місце міжвиткове замикання.

Як перевірити генератор на працездатність статора обмоток

Переходимо до статора. Він має кілька обмоток, кожну з яких потрібно перевіряти окремо. Але перед цим потрібно обов'язково від'єднати дроти, що з'єднують висновки обмоток та діодний міст.

Щупи мультиметра, увімкненого в режимі омметра, по черзі під'єднуємо до висновків кожної з обмоток. У робочої обмотки опір має бути близько 0,2 Ом.

Зношування щіток генератора

Якщо генератор був демонтований і розібраний, не завадить перевірити і стан щіток. Вони можуть вийти з ладу внаслідок тривалої експлуатації, або внаслідок проблем, викликаних перекосом валу ротора. Якщо щітки мають сліди великого зносу, порушена їхня геометрична форма, вони підлягають заміні.

Зношування підшипників генератора

Автомобільний генератор має два підшипники. Один із них закріплений на валу ротора, другий запресований у центральній частині кришки. Гул, свист, що доноситься з боку генератора під час роботи двигуна, - це вірний знак того, що якийсь із підшипників наказав довго жити. Супутнім симптомом може бути нагрівання корпусу генератора. Виявивши ці ознаки, поспішіть замінити підшипники. В іншому випадку це спричинить перекіс валу ротора або його заклинювання з усіма наслідками, що випливають.

Перевірити підшипники можна, знявши ремінь генератора та провернувши рукою його вал. Якщо ротор обертається легко, без ривків та люфту, підшипники ще послужать. Якщо обертання утруднене, або вал має люфт, не тягніть із заміною підшипників.

Генератор є основним джерелом живлення для бортової мережі автомобіля. Автомобільний генератор повинен видавати строго нормоване значення напруги незалежно від величини навантаження на бортову мережу (мається на увазі штатне навантаження, без потужних зовнішніх споживачів). Напруга генератора під час роботи в автомобілі в переважній більшості має становити 13…14,5 В. Конструкція його розроблена вже давно і корінних змін з того часу не відбувалося, тому єдина методика діагностики дозволяє виявити несправності будь-яких генераторів.

Зовнішній виглядавтомобільного генератора

Деякі тонкощі перевірки в домашніх умовах можуть відрізнятися в залежності від моделі, але основа скрізь однакова.

Пристрій генератора автомобіля

Будь-який генератор складається з наступних частин:

Пристрій автомобільного генератора

Нерухлива частина генератора, статор, має багатофазну обмотку (4) і є джерелом напруги в автомобілі. Як правило, вона має три обмотки, з'єднані зіркою. Всередині статора обертається ротор (2), на якому намотана обмотка збудження. Змінюючи напругу на цій обмотці, можна регулювати вихідну напругу генератора. Цим займається спеціальний пристрій, реле регулятор.

Більшість сучасних генераторів має вбудований регулятор напруги (5), який кріпиться на статор і має клеми для підключення напруги та графітові щітки для контакту з токознімними кільцями обмотки збудження. Підшипники (1) та (3) призначені для забезпечення легкості обертання та центрування ротора всередині статора. Обмотки статора під час роботи видають змінну напругу, тому генератор автомобіля комплектується діодами, що випрямляють, які виконані на окремій панелі і кріпляться до корпусу статора. Оскільки обмоток три, то випрямлення використовується шість діодів (трифазна мостова схема випрямлення).

На валу автомобільного генератора кріпиться шків передачі обертального моменту від двигуна. Статор разом із бічними кришками становить єдину конструкцію і кріпиться до корпусу двигуна з можливістю регулювання положення.

Основні несправності

Нижче наведено основні несправності в порядку частоти їх виникнення:

• ослаблення натягу ременя генератора;
• вихід з ладу регулятора напруги;
• знос чи залипання щіток;
• обрив або замикання обмоток;
• пробою діодів випрямляча.

Необхідність діагностики генератора виникає у разі невідповідності напруги бортової мережі в автомобілі необхідному значенню або повної його відсутності. Дуже часто трапляється, що при малому навантаженні напруга в нормі, а при збільшенні споживаного струму падає напруга. Перед тим як перевірити генератор автомобіля, спочатку потрібно перевірити натяг ременя генератора. Для перевірки достатньо притиснути ремінь пальцем руки та виміряти величину прогину. Вона має бути не більше 10...15 мм.

Більший прогин буде призводити до того, що при збільшенні навантаження на генератор сила тертя між ременем і шківом буде недостатня для повної передачі обертального моменту від двигуна, і ремінь буде прослизати. Регулювальним гвинтом слід відсунути статор генератора від двигуна. Якщо натяг ременя в нормі, автомобільний генератор вимагає глибшої перевірки.

Збільшення напруги під час роботи двигуна може свідчити про несправність регулятора напруги.

Перевірка автомобільного генератора

Для перевірки генератора в автомобілі в домашніх умовах необхідний вимірювальний прилад – тестер, у якому є функції вимірювання напруги та опору. Зараз найбільш поширені та мають низьку вартістьцифрові тестери (мал. нижче).

Цифровий тестер для вимірювання електрообладнання

Такого приладу достатньо для проведення будь-яких вимірювань в електрообладнанні автомобіля. До того ж працездатність пристроїв провадиться без дотримання полярності підключення щупів.

Деякі вимірювання проводяться при працюючому двигуні.

Роботу генератора у такому разі перевіряють лише з підключеною акумуляторною батареєю. Без акумулятора регулятор напруги нормально функціонувати не буде, і в бортову мережу автомобіля надходитиме завищена напруга, що напевно призведе до виходу з ладу бортового контролера та іншої електроніки.

Нижче буде розказано, як перевірити генератор мультиметром. Насамперед потрібно заміряти напругу на клемах акумулятора тестером при непрацюючому двигуні. Після того, як двигун запущений, напруга повинна зрости та становити номінальне значення, що означає заряджання акумуляторної батареї. В іншому випадку потрібен демонтаж генератора та його повна перевірка. Можна перевірити автомобільний генератор і не знімаючи його з автомобіля, але така методика суттєво відрізняється залежно від марки авто та генератора.

Перевірка демонтованого генератора включає:

• візуальний огляд щодо перетирання ізоляції, підгоряння проводів, стану щіток;
• перевірку опору обмоток статора та ротора;
• працездатність випрямних діодів;
• працездатність регулятора напруги (реле – регулятор).

Оглядаючи знятий генератор, насамперед необхідно переконатися у відсутності механічних пошкодженьобмоток, надійність клемних сполук, цілісність висновків діодів. Щітки реле-регулятора повинні вільно переміщатися у своїх напрямних і мати сколов.

Струмознімні кільця обмотки збудження на валу ротора не повинні мати задирок і слідів обгорання. Сильний нагар та сліди обгорілого металу на кільцях свідчать про коротке замикання між витками обмотки ротора.

Обмотки статора та ротора перевіряються омметром. Опір обмоток має становити кілька Ом. Обмотка збудження перевіряється шляхом вимірювання опору між струмознімальними кільцями на валу ротора. Нормальний опір має становити 5…10 Ом. Обмотка статора перевіряється лише після від'єднання всіх клем. На обмотці має бути три вільні дроти (на нових генераторах) або чотири (висновок від точки з'єднання обмоток на старих генераторах). Автомобільний статор повинен мати опір обмоток в межах 5-15 Ом між початком обмотки та точкою з'єднання та 10.30 Ом між кінцями сусідніх обмоток. Тут головне, щоб статор мав однакове значення для вимірювання всіх трьох обмоток. Різниця більш ніж 20% говорить про несправність однієї з обмоток.

При вимірі малих величин опору щупи приладу вносять похибку. Для точності слід спочатку перемкнути щупи між собою та визначити їх опір. Зазвичай воно становить 0.2…1 Ом. Цю величину слід враховувати за подальших вимірів.

Далі слід перевірити стан діодів випрямного моста. У більшості генераторів в автомобілі використовуються діоди двох типів. Одні мають негативний висновок на корпусі і позитивний вільний. Інші виконані навпаки. Так зроблено для зручності монтування діодів на охолоджувальних пластинах – радіаторах (рис. нижче).

Діодний міст генератора автомобіля

Для вимірів це має значення. Вимірюються діоди при положенні перемикача омметра вимірювання діодів. Якщо такого положення немає або використовується стрілочний прилад, межа вимірювання встановлюється для вимірювань опору 200 ... 1000 кОм.

Випрямний міст необхідно відключити від статора. Роботу діодів перевіряють шляхом порівняння опорів при прямій та зворотній полярності щупів приладу. Значення мають різнитися у кілька разів. Ідеальний випадок, коли в одній полярності прилад показує повний обрив і виміряні значення однакові всім діодів. Якщо в обох положеннях щупів прилад показує нульовий опірабо повна його відсутність, такий автомобільний діодний міст вимагає заміни.

Крім перевірки опору необхідно також перевірити стан ізоляції обмоток. Для цього межа вимірювання приладу встановлюється на вимірювання максимального опору, потім один із щупів прикладається до корпусу генератора (на статор), а інший щуп до обмотки, що перевіряється. Показання приладу повинні показувати дуже велике опір (на стрілочних стрілка повинна відхилятися).

Більш точно опір ізоляції можна перевірити, використовуючи спеціальний прилад (мегомметр), що використовується для вимірювання електричних кабелів або кабельних ліній зв'язку.

З патрона лампи виводять два дроти, один з яких приєднують до корпусу генератора, оскільки статор має металевий корпус, а другий підключають до звичайної побутової розетки. Другу клему розетки підключають до обмотки, що перевіряється. Відсутність свічення лампи говорить про нормальний стан ізоляції.

Перевірка регулятора напруги

Перевірити регулятор напруги (реле-регулятор) можна, використовуючи зовнішнє регульоване джерело живлення 12...16 (рис. нижче).

Схема перевірки реле-регулятора

Для перевірки до реле підключається джерело, що регулюється плюсом на вихідну клему, а мінусом на масу. До щіток під'єднується автомобільна лампа 12 В. При напрузі джерела живлення більше 14.5 лампа повинна гаснути. Несправний регулятор напруги потребує заміни. Реле – регулятор старого типу підлягає налаштуванню.

Відео. Швидка перевірка

Досить часто буває, що несправності виникають у автомобілі на прогрітому двигуні. Це може бути пов'язано як з лінійним розширенням металу від температури (замикання обмоток), так і властивостями напівпровідників (несправності діодів випрямляча). У цьому випадку можна рекомендувати роботу генератора перевіряти безпосередньо на автомобілі. Питання, як перевірити генератор після нагрівання, вирішується шляхом прогріву будівельним феном до можливої ​​температури експлуатації.

Ремонт автомобільного генератора в домашніх умовах потребує великої кваліфікації і, як правило, недоцільний. Набагато простіше замінити його повністю. Виняток становлять автомобільний реле-регулятор та діодний міст.

elquanta.ru

Зникла зарядка? Шукаємо несправності самостійно.

Перевірка генератора мультиметром

Самостійно можна перевірити звичайним тестером, включеним у режим омметра (вимір опору). Спочатку перевіряємо ротор, потім статор і потім діодний міст. Нагадаю, що в генераторі є ще щітковий вузол і регулятор напруги.

Іноді ці два вузли конструктивно поєднані в один вузол. Загалом почніть перевірки з візуального оглядущіткового вузла. Адже якщо щітки не діставатимуть до контактних кілець, то й видавати електрику агрегат не буде.

Найпростіша перевірка системи заряджання

Виміряти напругу акумулятора на не запущеному двигуніякщо акумулятор не розряджений, то напруга повинна бути 12,5 - 12,8 вольт. Тепер потрібно запустити двигун і виміряти напругу на акумуляторі. Допустимі межі напруги 13,5-14,5. Допустимий максимум зарядки на деяких автомобілях 14,7 вольт. Врахуйте, що якщо акумулятор розряджений, то напруга на його клемах при заведеному двигуні може бути вищою.

Проста перевірка на автомобілі

Не знімаючи з автомобіля можна провести низку простих попередніх перевірок.

При вимкненому запаленні перевірте за допомогою контрольної лампи (5Вт) наявність напруги на силовому проводі В+. Цей провід практично завжди безпосередньо з'єднаний із плюсом акумулятора. На деяких авто може йти через потужний запобіжник (від 60 ампер і вище).

Перевірка генератора на автомобілі також допускає використання тестера чи мультиметра. Під час роботи двигуна увімкніть максимальну кількість енергоспоживачів та перевірте напругу на акумуляторі. Воно не повинно падати нижче за 12,8 вольт.

Перевірка ротора

Мультиметром у режимі вимірювання опорів продзвоніть обмотку збудження (на роторі).

Для цього приєднайте вимірювальні щупи до контактних кільців.

Опір справної обмотки повинно бути в межах 2,3 -5,1 Ом.

• Якщо опір не показує зовсім, то в обмотці урвище.
• Якщо опір нижче за належне, то швидше за все міжвиткове замикання.
• Якщо ж вище, то можливо поганий контакт або не пропаяні як слід висновки обмотки до контактних кільців.

Так само заміряємо споживаний обмоткою збудження струм. Для цього подаємо на контактні кільця +12 вольт і в розрив ланцюга підключаємо амперметр постійного струму. Струм споживаний обмоткою повинен бути в межах 3-4,5 Ампер. Якщо струм завищений, це означає, що в обмотці ротора міжвіткове запалювання і вона вимагає заміни. Максимальний струм реле-регулятора 5 Ампер, тому при підвищеному струмі обмотки ротора регулятор напруги також потрібно замінити.

Опір ізоляції можна перевірити високою змінною напругою 220 вольт, подавши напругу через лампу розжарювання 220, 40 Вт., один контакт підключаємо на контактне кільце, інший на металевий корпус ротора. За відсутності замикань на корпус лампа горіти не повинна. Якщо нитка лампи хоч трохи світиться, значить має місце витік струму на масу. Така обмотка потребує ремонту чи заміни.

Дотримуйтесь запобіжних заходів при роботі з високою напругою!

НАШІ ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ! У боротьбі з камерами ДІБДР наші читачі радять наноплівку. Німецька наноплівка на номер зі 100% ефективністю справляється з камерами ДІБДР. Наноплівка це 100% відсотковий захист від штрафів, встановлюється за дві хвилини, не боїться холоду.

Статор генератора

Обмотки статора можна дивитися лише від'єднавши або відпаявши висновки від діодного моста. Опір між висновками обмоток має бути приблизно 0,2 Ома. А між висновком будь-якої обмотки та 0 (загальним висновком) близько 0,3 Ом. Якщо замикають обмотки статора чи діодний міст, то генератор під час роботи сильно гуде.

Так само перевірка ізоляції на пробій здійснюється через лампу напругою 220 вольт. Один контакт приєднується до виведення обмотки, другий корпус статора. При справній ізоляції лампа горіти не повинна!

Також уважно огляньте стан внутрішніх частинстатора та зовнішньої частини ротора. Вони не повинні стикатися між собою під час роботи. Як то кажуть «башмачити». При такій роботі генератор видає підвищений шум, що свідчить про зношування підшипників або втулок.

Відео, перевірка на саморобному стенді:

Діодний міст

Діодний міст і двох пластин, одна з яких позитивна, а інша негативна. Діоди перевіряються мультиметром як омметра.

Під'єднайте один щуп до виведення «+» діодного моста, а другий по черзі під'єднуйте до висновків Ф1 Ф2 Ф3 і 0. Щоб було зрозуміліше: один щуп під'єднуємо до плюсової пластини, а іншим по черзі торкаємося висновків діодів, які впресовані в цю пластину.

Потім поміняйте щупи місцями і проробіть те саме. В одному випадку тестер повинен показувати провідність (якийсь опір), а в іншому немає. Таким чином, ми перевірили діоди на плюсовій пластині.

Для перевірки діодів на негативній пластині один щуп з'єднуємо з негативною пластиною, а другий із висновками діодів по черзі. Так само потім міняємо щупи місцями і повторюємо процедуру. В одному випадку провідність буде, в іншому немає.

Зверніть увагу, що опір не повинен дорівнювати нулю! Це говорить про пробої діода. Так само про пробої діода говорить відсутність опору в обидві сторони при підключенні. Діодний міст навіть з одним несправним діодом даватиме недозаряд акумулятора, тому потребує заміни.

Щітки та контактні кільця

Кільця та щітки можна перевірити візуально, оцінивши їх стан та справність. Перевірити довжину щіток, що виступає. Вона має бути не менше 4,5 мм. А в нормі 8-10 мм.

Так само діаметр струмознімальних кілець має бути мінімум 12,8 мм. а в ідеалі 14,2-14,4. Зношені кільця можна змінити, якщо ви знайдете їх у магазині. Знімаються вони спеціальним знімачом, при цьому відпоюються висновки обмотки. Після встановлення нових кілець їх можна проточити на токарному верстаті для усунення биття та шліфанути дрібною наждачкою для ліквідації задирок.

Влаштування системи змащення двигуна.

www.em-grand.ru

Як перевірити генератор на машині не знімаючи і якщо зняти його з авто

Генератор – це невелика електростанція автомобіля. Він не тільки забезпечує споживачі енергією, але й відновлює заряд акумулятора. Незважаючи на те, що виробники акумуляторів заявляють, що їх батареї здатні забезпечити роботу двигуна і проїхати на АКБ не менше 200 км, тести показали, що жодна батарея не дотягує до заявлених показників.

Тому, навіть перебуваючи в межах міста, при підозрах про поломку генератора краще відразу перевірити його роботу - інакше батарея, що «сіла» через недостатню зарядку, може перешкодити запуску двигуна і зірвати тим самим плани на день.

Розглянемо в загальних рисахпристрій цього вузла, можливі його несправності та їх виявлення на знятому генераторі, а також розповімо, як перевірити генератор на машині, не знімаючи його.

Пристрій генератора

Пристрій генератора

На рис.1 наочно зображений генератор у розібраному вигляді, рис.2 показує його електричну схему.

Принцип роботи його простий - шків генератора приводиться в обертання за допомогою ременя, одягненого також і на шків коленвала. На сучасних авто цей ремінь зазвичай передає момент, що крутить, і на інші механізми двигуна, тому його прийнято називати сервісним.

Реле-регулятор напруги в сучасних генераторах компактно виконується в одному корпусі із щітковим вузлом для економії місця.

Ротор, що обертається, на обмотку якого через міднографітні щітки подається електричний струм (для створення електромагнітного поля), породжує ЕРС в обмотці статора, «плюсовий» висновок (на рис.2 «В») якої з'єднаний з АКБ, а негативний – з «масою» . Природно, що при збільшенні числа обертів двигуна зростає і струм, що виробляється генератором. Надмірна напруга може вивести з ладу не тільки АКБ, а й більшість електричних приладівавто. Тому в ланцюг обмотки ротора встановлюється регулятор напруги, який обмежує подачу струму на обмотку ротора і тим самим змінює напругу, що виробляється статором. Регулятор напруги в сучасних генераторах виконується в одному виробі зі щітковим вузлом, завдяки застосуванню напівпровідникових ключів – більш старі моделі регуляторів були релейного типу та встановлювалися окремо – через громіздкі розміри.

Діодний міст генератора служить для перетворення змінного струмупостійний і, як видно з рис.1, встановлюється всередині генератора.

Несправності генератора

Несправний підшипник генератора

Поломки генератора можна поділити на дві групи – механічні та ті, що характерні для електричних приладів. Механічні поломки досить просто діагностуються під час огляду генератора та його приводу. Зношені підшипники в самому генераторі та в натяжних роликахсервісного ременя видають себе гудінням, натяг ременя зазвичай контролюється рукою. Сам сервісний ремінь досить просто уважно оглянути щодо тріщин, розшарування, замаслювання тощо.

Поломки електричної частини, як правило, потребують інструментального контролю (тестером, мультиметром, осцилографом) і можуть бути такими:

Найпоширенішою несправністю генератора є знос та заїдання щіток.

1. Зношування та заїдання щіток.
2. Пробій або перегорання інтегральної схеми регулятора напруги.
3. Несправності діодного мосту – перегорання чи пробій його вентилів.
4. Часткове або повне згоряння ізоляції проводів обмоток ротора та статора.

Поломки можуть призвести не тільки до недостатньої напруги, що виробляється генератором. Пробій схеми регулятора напруги може, навпаки, сприяти тому, що весь струм, що виробляється генератором, надходитиме в бортову мережу авто - а це може бути від 30 вольт і вище, що спричинить перегорання електронних приладів і «википання» АКБ.

Як перевірити, чи працює генератор, на машині

Найбільш повну картину роботи генератора дасть осцилограф, але читання осцилограма вимагає спеціальної підготовки, а опис діагностики займе багато часу. Тому не описуватимемо, як можна перевірити генератор на машині осцилографом, а опишемо більше доступні способи.

Щоб перевірити генератор не знімаючи його, слід заміряти напругу на клемах акумулятора при працюючому двигуні - воно має бути близько 14 вольт.

Найпростіший метод полягає у знятті клеми з АКБ при працюючому двигуні - якщо мотор після цього глохне, значить, генератор не справляється зі своїми обов'язками. Спосіб ефективний і наочний, але він добрий лише в тому випадку, якщо регулятор напруги старого типу – релейний. Сучасні напівпровідники не завжди витримують стрибка напруги, а вентилі діодного мосту – роботи без навантаження, тому така перевірка може занапастити справну електроніку. Найкраще заміряти напругу на клемах АКБ при працюючому двигуні – воно має становити близько 14 вольт (при відключених потужних споживачах) на холостому ході.

Крім того, «недодає» електрики генератор поводиться так:

• при русі з невеликою швидкістю в темряві світло фар трохи «тремтить» - це несправний регулятор напруги;
• робота генератора супроводжується характерним «завиванням», яке посилюється при включенні електроприладів, а світло фар при цьому стає більш тьмяним – несправний діодний міст;
• звук сервісного ременя, що пробуксовує на шківах, знайомий багатьом. Ремінь, що прослизає, також знижує продуктивність генератора.

Як перевірити генератор без машини

Перевірка щіток генератора

Не варто поспішати розбирати відразу весь генератор, знятий із авто. Знос щіток не є поломкою, швидше їх заміну можна розглядати, як свого роду профілактику. Перевірити щітки генератора найкраще, знявши їх у зборі з регулятором - огляд покаже не тільки, наскільки вони зношені, а й дозволить виявити можливе їх заїдання.

Для того, щоб перевірити регулятор напруги генератора, недостатньо використовувати тільки тестер або мультиметр – потрібно переконатися, чи справді він не допускає перевищення напруги, що подається на щітки – і через них – на обмотку ротора. Для перевірки реле-регулятора генератора виглядає приблизно так (рис.3):

Перевірка реле-регулятора напруги

Але, використовуючи як джерело живлення звичайний 12-вольтовий акумулятор, Ви зможете лише констатувати обрив ланцюга (у разі перегорання інтегральної схеми), якщо не загориться контрольна лампочка. Але якщо замість АКБ Ви підключите регульований блок живлення та подасте напругу понад 14,4 вольта, справний регулятор повинен замкнути ланцюг, і лампочка не загориться.

Перевірка діодного мосту генератора

Щоб перевірити діодний міст генератора мультиметром, потрібно включити прилад у режим перевірки напівпровідників – звуковий сигнал при підключеному в прямій полярності діоді скаже, що діод не перегорів. При підключенні ж у зворотній полярності такий звук свідчить у тому, що діод «пробить». Але іноді несправні діоди можна побачити неозброєним оком – трапляється, їх розриває навпіл.

Якщо під рукою немає мультиметра для «продзвонювання», вийти зі становища допоможе звичайна лампа розжарювання.

Але якщо під рукою немає мультиметра, «продзвонювання» моста за допомогою лампи буде не менш ефективним. Для перевірки на обрив обмоток ротора і статора досить простого пробника з лампочкою, але виявити міжвиткове замикання можна лише, замірявши опору омметром. Але якщо обмотка статора згоріла, це можна встановити по потемнілій ізоляції та запаху гару. Якщо Ви зняли генератор, але не впевнені, що зможете повноцінно провести діагностику, можете відвезти його до спеціалізованої майстерні, де перевірку зроблять на спеціальному стенді.

Перевірка генератора може знадобитися під час загоряння контрольної лампи заряду акумулятора на панелі приладів, і це означає, що заряджання батареї зникло. Кожному водієві корисно знати способи перевірки генератора та його деталей, які будуть докладно описані у цій статті.

Відсутність заряду акумуляторної батареї може відбуватися не тільки з вини генератора, а й через виходу з ладу реле регулятора. І перш ніж перевіряти генератор, слід спочатку переконатися у справності реле регулятора.

Як перевірити справність реле регуляторів різних типівя докладно написав ось у . А про пристрій генератора та його основні несправності можна почитати. Генератор та справність його деяких деталей можна перевірити без розбирання генератора або з розбиранням та способи перевірки будуть описані нижче.

Якщо ж при перевірці будуть виявлені якісь несправності генератора, то усунути їх можна буде як описано ось у ремонті генератора.

Перевірка генератора частинами.

Перевірка статорагенератора. Статор генератора перевіряється окремо після розбирання генератора. Усі висновки статора мають бути від'єднані від діодів (вентилів) випрямляючого блоку.

Спочатку візуально переконайтеся, що лакова ізоляція проводів обмотки статора не має слідів перегріву (а тим більше оплавлення), який може статися при короткому замиканні у вентилях випрямляча. Статор із слідами оплавлення ізоляції слід замінити.

Перевірка генератора за допомогою стенду .

Перевірка на стенді дозволяє найбільш точно визначити справність генератора та відповідність його номінальним характеристикам. Щоб зібрати стенд, потрібно закріпити електродвигун із шківом на звареній рамці з куточка (або профільної труби), потім закріпити генератор на тій же рамці так, щоб шків електродвигуна обертав шків генератора за допомогою ременя.

Ще буде потрібно реостат 4 (див. схему підключення зліва) вольтметр 3, контрольна 12-вольтова лампочка (3 вт) 1, амперметр 5, вимикач 6, та автомобільний 7 (сам генератор під цифрою 2 на малюнку). Все підключається відповідно до схеми малюнку.

Перед перевіркою генератора слід очистити контактні кільця генератора від нальоту, а щітки повинні бути добре притерті формою до контактних кільців. Після підключення всіх комплектуючих стенду згідно з малюнком, включаємо електродвигун і реостатом 4 встановлюємо на виході генератора напругу 13 вольт. Потім доводимо оберти ротора генератора до 5000 об/хв.

За таких оборотів даємо попрацювати генератору не менше двох хвилин, потім заміряємо силу струму віддачі. У справного генератора передньопривідних вазів (ВАЗ 2108 - 09) сила струму повинна бути не менше 55 ампер. У потужніших генераторів іномарок сила струму віддачі очевидно більше, а скільки точно ампер - це можна уточнити в технічні характеристикиконкретного генератора

1 - генератор, 2 - вольтметр, 3 - контрольна лампочка, 4 - реостат, 5 - амперметр, 6 - вимикач, 7 - акумуляторна батарея.

Стін для перевірки генераторів іномарок практично такий же, тільки висновки імпортних генераторів мають інші позначення (D і В +), як на малюнку трохи вище.

Якщо з'ясується, що сила струму менша за належну, то це говорить про несправності в обмотці статора або ротора генератора, або про пошкодження діодів, або про знос контактних кілець або щіток. У такому разі знадобиться розбирання та перевірка обмоток та діодів, як було описано вище.

Перевірка напруги на виході генератора перевіряється при обертах ротора 5000 об/хв. При цьому встановлюємо реостатом струм віддачі 15 ампер і заміряємо напругу на виході генератора. Воно має бути 14,1±0,5 вольт, при температурі 25±10° у приміщенні, де знаходиться стенд.

Якщо напруга має іншу величину (менше або більше 14,1±0,5 вольт) слід замінити реле регулятор новим або свідомо справним і заново повторити перевірку. Якщо заміна реле не допоможе і напруга все одно відрізнятиметься від норми, значить справа не в реле регуляторі, а в обмотках статора або ротора, або в несправних діодах випрямного блоку.

Перевірка генератора за допомогою електронного осцилографа .

Електронний осцилограф є далеко не у всіх, але дозволяє за формою кривої випрямленої напруги швидко і точно перевірити справність генератора і визначити характер пошкодження. Тому є сенс написати такий спосіб перевірки генератора.

Для перевірки слід зібрати схему, як показано малюнку зліва. Потім від'єднуємо провід загального виведення трьох додаткових діодів від клеми В реле регулятора напруги і обмотуємо наконечник від'єднаного дроту ізолентою (щоб він не коротнув на корпус генератора).

Далі до клеми підключаємо провід від акумулятора (див. малюнок) через контрольну лампочку 1. Тепер обмотка збудження буде живитися тільки від акумулятора. Включаємо електродвигун стенду і домагаємося обертів ротора генератора приблизно 1500 - 2000 об/хв. Потім вимикачем 6 відключаємо акумулятор від клеми 30 генератора і за допомогою реостата 4 добиваємося струму віддачі 10 ампер.

Перевіряємо по осцилографу напругу на клемі 30 генератора. При справних діодах випрямляча і справній обмотці статора, крива випрямленої напруги має форму рівномірних зубів пили як малюнку А (див. малюнок трохи нижче).

А - генератор справний.
Б - діод пробитий.
В — урвище в ланцюгу діода або в обмотці статора.

Якщо є обрив або коротке замикання в діодах випрямляча або обрив в обмотці статора, то форма кривої буде з нерівномірними зубами з глибокими западинами (див. малюнок Б і В).

Коли на клемі 30 перевірили і переконалися, що форма кривої має нормальний вигляд, слід перевірити напругу на штекері 61 або на кінці проводу, який від'єднаний від штекера В реле регулятора. Ці точки є загальним висновком трьох додаткових діодів, які живлять обмотку збудження під час роботи генератора.

І тут також форма кривої напруги повинна мати правильну форму зубів. Якщо ж форма кривої має неправильну формузубів, це говорить про виході з ладу додаткових діодів.

Ще про перевірку та відновлення генератора та реле регулятора іномарки можна почитати.

Ну і насамкінець кілька попереджень, які важливо знати кожному водієві.

• Мінусовий провід від акумулятора завжди повинен з'єднуватися з масою, а плюсовий провід підключатися до клем 30 генератора. Зворотне (помилкове) підключення акумулятора моментально викликає підвищений струм через діоди випрямляча генератора і діоди вийдуть з ладу.
• Не можна допускати роботу генератора при від'єднаній батареї, так як це викликає виникнення короткочасних перенапруг на клемі 30 генератора і це зашкодить реле регулятор напруги та інші електронні пристроїбортової мережі сучасних автомобілів.
• Категорично забороняється перевірка справності генератора на іскру навіть короткочасним з'єднанням клеми 30 генератора з масою. При цьому через діоди випрямного блоку протікає великий струм, і вони виходять з ладу. Перевіряти працездатність генератора можна лише за допомогою вольтметра та амперметра.
• Діоди випрямляча генератора не можна перевіряти мегомметром (він має занадто велику для діодів напругу) або напругою понад 12 вольт. Так як діоди за такої перевірки будуть пробиті (відбудеться коротке замикання).
• Так само забороняється перевірка електропроводки машини мегомметром або лампою, що запитується напругою понад 12 вольт. Якщо ж така проводка необхідна, слід попередньо від'єднати дроти від клем генератора.
• Перевіряти опір ізоляції обмотки статора генератора підвищеною напругою можна тільки на стенді, але обов'язково з висновками фазних обмоток, що від'єднані від випрямляча.
• При кузовних роботахз використанням електрозварювання, слід обов'язково від'єднати дроти від усіх клем генератора та акумулятора.

От начебто б і все. Перевірка генератора не така вже проста справа, але при грамотному підході і наявності відповідних знань, цілком можливо виявити будь-яку несправність і усунути її без допомоги автоелектрика, успіхів усім.

Завдання генератора, як основного джерела електроенергії в авто - формування та підтримання напруги на певному рівні, незалежно від рівня навантаження на бортову мережу.

Цілком працездатний агрегат повинен видавати 13-14,5 вольт.

Стабільність напруги підтримується електронним реле-регулятором, який здебільшого вбудований у генератор. Його вихід з ладу різко обмежує можливості експлуатації машини: у цьому випадку єдиним джерелом енергії залишиться акумулятор, який незабаром розрядиться. Які поломки трапляються з цим пристроєм, як перевірити генератор і що є причиною поломок, про це йдеться нижче.

Ознаки несправності генератора

Повну або часткову відмову пристрою можна визначити за нижченаведеними ознаками:

1. Сигнальна лампа на щитку приладів, зазвичай виконана як зображення акумулятора, починає блимати або горить постійно. Це говорить про те, що АКБ не заряджається або струм, що подається на неї, недостатній.
2. Постійні збої в електрообладнанні: нестабільна роботазовнішнього та внутрішнього освітлення, коли лампи горять то яскравіше, то тьмяніше, опалення при заведеному двигуні (якщо двигун заглушений, то все функціонує нормально). До речі, проблеми з освітленням можуть спостерігатися і за необхідності.
3. Акумуляторна батареяпостійно і часто розряджається.
4. У салоні або підкапотному просторівідчувається горілий запах.
5. З боку генератора чути свист або надмірно гучний шелест.
6. Генератор при роботі сильно гуде: несправний діодний міст або статора обмотки.

Поява перелічених вище ознак говорить про необхідність проведення негайної діагностики. Але як перевірити генератор самостійно? Якщо ви вмієте поводитися з мультиметром, то діагностику можна провести, не звертаючись до автосервісу. Однак спочатку потрібно визначитися із характером поломки. Ушкодження може бути як електричними, і механічними.

Несправності генератора та причини його виходу з ладу

Спочатку трохи про конструкцію пристрою. Головні складові генератора - статор (нерухомий елемент), ротор (частина, що обертається), щітки, блок вбудованого реле-регулятора, діодний міст і корпус з підшипниками.

А тепер – про найбільше характерних несправностях:

1. Заклинювання підшипників. Ця проблема найчастіше виникає у генератора, який перебуває тривалий час в експлуатації. Бруд, пил, волога поступово роблять свою справу: у результаті підшипники заклинюють, ротор пристрою перестає крутитись і ремінь приводу обривається. Тут є нюанс: іноді повної зупинки генератора не відбувається – його «підклинює». У цьому випадку буде чути характерний свист, що свідчить про підвищене тертя в підшипниках, що розвалюються. При заміні цих елементів рекомендується ставити відразу два нових (у задній частині та передній кришці генератора).
2. Згоряння, міжвиткове замикання роторної чи статорної обмотки. Причини цієї несправності теж не відрізняються оригінальністю: це волога і сіль на дорогах, які в парі роз'їдають лакову ізоляцію обмоток, внаслідок чого відбувається замикання і зрештою перегорання проводів.
3. По конструкції вони являють собою графітові квадратні або прямокутні вироби, що контактують з мідними доріжками (контактними кільцями) статора. Найчастіше щітки зношуються, рідше ламаються. Іноді їхню працездатність вдається визначити візуально: поставте машину в темний гараж і пустіть двигун, попередньо відкривши капот. Іскріння всередині генератора вказує на зношеність щіток.
4. Несправність регулятора напруги. Це електронний блок, Завдання якого - підтримувати напругу на одному рівні, забезпечувати надходження номінального струму на акумулятор і не допускати його перезарядки (що призводить до википання електроліту).
5. Несправності випрямного блоку. Він складається з кількох електронних компонентів, що утворюють діодний міст. При виході з ладу хоча б одного з них струм перестає випрямлятися, функціонування регулятора напруги припиняється: бортова мережа починає живитися тільки від акумулятора, ресурс роботи якого обмежений.

Як перевірити зарядку акумулятора та працездатність генератора мультиметром

Для цієї процедури зовсім необов'язково мати професійний тестер: підійде звичайний мультиметр, у якому є режими вимірювання опору (омметр) і напруги. Спочатку потрібно зробити вимірювання на двигуні, що не працює. Причепіть щупи мультиметра до акумуляторних клем: тестер повинен показувати щонайменше 12,5 вольт (при нормально зарядженій АКБ).

Тепер заведіть машину і, не включаючи жодного споживача, знову виміряйте напругу: вона повинна знаходитися в діапазоні 13,8-14,5 В. На наступному етапі потрібно до бортової мережі підключити навантаження: обігрівач на повну потужність, мультимедіа, фари Дальнє світло), протитуманки та обігрів заднього скла. Подивіться на прилад: при справному генераторі напруга впаде до 13,7-14 В. Якщо значення нижче, доведеться випробувати генератор. Далі описані способи, як перевірити генератор та його складові, не знімаючи пристрій з автомобіля.

Регулятор напруги

Призначення цього блоку (деякі називають його "шоколадкою" або "таблеткою"), що вбудовується в генератор - стабілізація бортової напруги. Щоб перевірити генератор мультиметром разом із регулятором, останній знімати з машини не потрібно. Потрібно провести операцію, описану вище: тобто виміряти напругу акумулятора при заглушеному і працюючому двигуні. Відхилення від норми в меншу сторону говорить про несправність регулятора напруги, або генератора. А ось перевищення параметра в 14,5 вольт свідчить про вихід з ладу реле, що загрожує постійним закипанням АКБ. Щоб точніше перевірити регулятор напруги, його потрібно зняти. Це не складно і демонтаж можна зробити прямо на встановленому генераторі: достатньо відвернути 2-3 гвинти (число залежить від моделі авто). Подальші дії:

• від'єднайте плюсову клемувід АКБ;
• візьміть регулятор і до його клеми (куди приєднується тонкий провід від генератора) підключіть «+» акумулятора, мінус приєднайте до другого контакту реле («масі»);
• до щіток регулятора напруги за допомогою проводків підключіть будь-яку автомобільну лампу, розраховану на 12 В;
• її свічення вказуватиме на справність блоку.

Перевірка діодного мосту без зняття його з машини

Функція цього блоку – випрямлення змінного перетворення у постійний. До складу мосту найчастіше входить 6 напівпровідникових діодів. Три з них проводять струм лише в один бік, три – в інший. Щоб перевірити генератор мультиметром і заодно цілісність діодів, потрібно зняти дроти, приєднані до регулятора напруги, генератора. Не забудьте вимкнути "-" від акумулятора. Переведіть тестер у діапазон опорів. Плюсовий щуп (він має червоний відтінок) приладу приєднайте до клеми «30» генератора (сюди підходить товстий кабель, протягнутий від АКБ), мінусовий (чорного кольору) – до корпусу («масі») пристрою.

Якщо діодний міст справний, показання тестера – нескінченно великий опір. Якщо воно становить скільки Ом, то випрямляч потрібно міняти.

Перевірка діодів мультиметром на демонтованому та розібраному генераторі

Міст включає пару алюмінієвих пластин: одна з них «мінусова», друга «плюсова». Візьміть тестер і один із його щупів приставте до пластини, а другим торкайтеся по черзі контактів діодів, зафіксованих на пластині. Прилад повинен показувати нескінченність або опір (зазвичай кілька кілом). Потім поміняйте щупи: має вийти протилежна картина. Те саме проробляємо з другою пластиною. Якщо на якомусь діоді показання дорівнюють нулю, значить, він пробитий і його треба замінити. Якщо ж всі діоди показують певний опір, а один з них – нескінченність, то це означає обрив: електронний компонент також потребує заміни.

Перевірка обмоток ротора

Коли щітки генератора не зношені і їхня довжина 4,5 мм і більше, а діодний міст цілий, можна приступати до перевірки ротора. Для цього генератор доведеться зняти та розібрати. Демонтований пристрій слід розділити на дві частини, викрутивши болти кріплення. На одній із них ви побачите вал, на якому зафіксовані мідні контактні кільця. Як перевірити генератор у цьому випадку? Потрібно просто встановити вимірювальний прилад у режимі омметра з межею вимірювань 50-100 Ом і приставити кожен щуп приладу до контактних кільців. Стрілка (або цифри) мультиметра відхилиться до 2-5 Ом. Якщо воно вище, то це ознака ненадійного контакту між кільцями (можливе погане паяння висновків обмотки). При меншому опорі очевидне міжвиткове замикання обмоток.

Щоб переконатися в стані ротора, варто провести ще одну перевірку. На контактні кільця слід подати напругу 12 вольт від акумулятора, у розрив мінусового або плюсового дроту підключіть тестер, встановивши його в режим вимірювання сили струму (дотримуйтесь полярності приєднання щупів приладу). Його значення має знаходитися в діапазоні 3-4,5 А. Вища сила струму свідчить про міжвиткове замикання обмоток. Визначити їх непрацездатність можна і візуально: про це вам підкаже темний колір проводів і запах гару.

Перевірка опору ізоляції

Знадобиться 220 вольт і розрахована на цю напругу лампа. Один провід приєднайте до будь-якого контактного кільця, другий до корпусу ротора. При цілій і незамкненій обмотці лампочка не горітиме. Якщо спостерігається її горіння чи навіть трохи слабке світіння, обмотку доведеться ремонтувати (перемотувати у профільній майстерні) чи міняти.

Перевірка статорних обмоток

Дана процедура також вимагає демонтажу генератора з подальшим розбиранням. Ця частина пристрою має кілька обмоток, тому доведеться перевіряти кожну. Спочатку від'єднайте дроти, що ведуть від діодного моста до обмоток (можливо, знадобиться паяльник). Потім:

1. Перемкніть вимірювальний пристрійв режим омметра, на мінімальний ліміт – зазвичай це 1 (що краще) або 10 Ом. Усі виміри рекомендується здійснювати точнішим цифровим приладом.
2. Приєднуйте по черзі щупи тестера до висновків обмоток. Прилад має "видавати" майже 0,2 Ома.
3. Протестуйте опір між одним із висновків котушки та «нулем» (загальним дротом) статора. Нормальне показання тестера – 0,3 Ома.
4. Ще перевірте цілісність ізоляції. Один провід, підключений до побутової розетки 220 В, приєднайте до корпусу ротора, другий через звичайну ниткову лампу потужністю 25-40 Вт, включену послідовно, до клеми обмотки. Якщо остання немає дефектів (ізоляція не пробита), лампа не загориться.

Заодно ретельно огляньте «начинки» статора і ротор: тут не допускаються сліди зіткнення. Якщо вони є, це говорить про зношування підшипників або втулок, що підтверджує "нештатний" шум, що видається генератором на заведеному двигуні. До речі, якщо це може бути ознакою відразу кількох несправностей.

Повірка щіток генератора та контактних кілець

Їхня працездатність визначається візуально. Мінімальна довжина цих виробів – 4,5 мм (нові – 8-10 мм). Основною причиною виходу з ладу щіток є їх тривала експлуатація. Іноді вони швидко зношуються і навіть ламаються через перекос роторного валу, що пов'язано із заводським шлюбом або деформацією пристрою через, наприклад, ДТП. Щітковий вузол найчастіше конструктивно поєднаний з реле напруги, тому вилучення цього блоку можливе без демонтажу генератора. Але купувати доведеться весь блок у зборі: реле-регулятор та щіткотримач.

Діаметр нових струмознімальних кілець дорівнює 14,2-14,4 мм. Допускається мінімальне значення 12,8 мм. Ці вироби можна придбати в автомагазині.

Для заміни відпаяйте контактні дроти від обмотки та демонтуйте кільця знімачем. Нові, перед встановленням можна обробити наждачну шкірку на токарному верстаті: це усуне биття, пов'язані з нерівностями поверхні, і ліквідує задирки.

Зношування підшипників генератора

Щоб їх замінити, генератор необхідно зняти з машини та розібрати, як описано нижче:

• зніміть задню кришку (зазвичай вона виготовляється з пластику), відклавши затискачі або викрутивши гвинти;
• від'єднайте щітковий вузол, поєднаний із реле-регулятором;
• демонтуйте діодний міст, відкрутивши 3 гвинти;
• демонтуйте металеву задню кришку, розташовану під пластмасовою та витягніть статор;
• витягніть ротор і затисніть його в лещата, щоб зняти шків, попередньо відкрутивши гайку його кріплення до валу;
• передню кришку вийміть разом із підшипником: на думку компанії-виробника, вона повинна замінюватись у зборі.

Якщо ви вирішили все ж таки замінити підшипник окремо, візьміть електродриль зі свердлом діаметром 4 мм і просвердліть кришку в місцях кернення. Вибийте старий підшипник, вставте новий та закерніть його. Задній підшипникзняти легше: достатньо скористатися знімачом з двома лапками. У деяких моделей автомобілів генератор є нерозбірним: статорна обмотка припаюється до кришки. Тоді доведеться розпаювати дроти, щоб витягти статор. При виборі підшипника, варто звернути увагу і на вартість їх, як правило, нижче, а якість може не поступатися оригіналу.

Нерідко трапляється так, що генератор перестає функціонувати лише на прогрітому двигуні. Подібне явище обумовлено природним розширенням металу при підвищенні температури або зміною властивостей напівпровідників (діодів) з тієї ж причини. У цьому випадку перевірку працездатності генератора спочатку варто провести на прогрітому автомобілі, а якщо це не принесло результатів, пристрій демонтуйте і перевіряйте, попередньо нагріваючи його будівельним феном. На закінчення варто зазначити, що самостійна замінатаких складових генератора, як статорна або роторна обмотка, підшипники в побутових умовах є доцільною лише за наявності відповідного обладнання, інструментів, а також досвіду. Якщо його немає, то у разі відсутності заряджання акумулятора обмежтеся спробою заміни реле-регулятора, поєднаного із щітковим вузлом. Для цього необов'язково купувати новий пристрій: можна поставити свідомо справне та оцінити результат.