Не заводиться Volkswagen – можливі причини. Volkswagen Passat Чому не заводиться машина фольксваген пасат б5

Перш ніж дорікати фірмі Volkswagen за несправність свого автомобіля, слід згадати, що це німецька марка. Отже авто просто не може бути неякісним або з виробничими дефектами. Швидше за все, якщо машина не заводиться, водієві потрібно подумати, яких правил щодо нормальної експлуатації транспортним засобом він порушив або просто не вважав за необхідне дотримуватися. На жаль, навіть Volkswagen з його неперевершеним німецькою якістюі високотехнічними характеристиками може стати несправність.

Можливі причини

У більшості випадків, коли власник німецького автомобіля скаржиться, що той не заводиться, причиною може стати вихід з ладу акумулятора. Як тільки той вимикається, все електроустаткування машини відключається слідом за ним. Вимикання АК зовсім не означає його повну непридатність. Можливо, потрібно лише почистити клему або поставити її на місце, злегка підтягнувши. Однак при млявій роботі стартера після чергової спроби запустити двигун фахівці можуть порадити перезарядити акумулятор. У будь-якому випадку, як превентивний захід слід дотримуватися трьох простих порад:

• не слід перестаратися у встановленні до автомобіля додаткових джерел споживання енергії;
• необхідно перевіряти іноді ізоляцію клем з метою виявлення її ушкоджень;
• потрібно стежити за чистотою всіх контактів і клем, а також за їх сухістю.

У цьому випадку акумулятор не буде причиною прокручування «вхолосту» стартера. Але не тільки АКБ може послужити причиною двигуна, що глухне. Зазвичай майстри в автосервісі завжди намагаються провести додаткову діагностику наступних систем, що впливають на нормальну роботу двигуна:

• система запуску;
• живлення;
• запалювання.

У системі пуску пильна увага приділяється стану стартера. Трапляється, що його контакти або зазнали процесу окислення, або обвуглилися. Можуть стати непридатними до шестірні бендикса. Не слід забувати також про такі допоміжні вузли, як:

• щітки;
• зуби маховика;
• реле, що втягує.

Зношування кожної з цих деталей може призвести до того, що система пуску не спрацює і двигун не заведеться. Якщо причина несправності лежить у системі живлення, слід приділити час для перевірки тиску палива. Не слід пропускати і перевірку загальної напруги у мережі. А працівники автосервісу можуть порадити також дослідити цілісність стрічки. розподільчого валута робочий стан ЕБУ.

Як швидко вирішити проблему

Водії, що застрягли біля придорожньої таверни або десь на узбіччі в лісі, перебувають у нерівному стані. Оскільки в таверні можна перезарядити акумулятор або викликати команду екстреної допомогиіз найближчого автосервісу. А ось у лісі все це провернути набагато складніше. Особливо коли мобільний зв'язок не спрацьовує. Що ж можна зробити в такому разі? По-перше, завжди мати з собою в багажнику запасну АКБ для тривалих переїздів пустельною місцевістю. По-друге, спробувати зупинити машину, що проїжджає, і попросити відбуксирувати до найближчого населеного пункту або викликати буксир.

Коли причина полягає в несправності стартера і в машині перебуває кілька людей, вони можуть спробувати штовхнути машину, щоб запустити двигун. На жаль, не для всіх сучасних авто цей метод дієвий.

Обстежуючи систему запалення, не слід нехтувати товстими рукавичками з гуми. Інакше можливий удар струмом. Перевіривши не пошкодженість та міцність усадки високовольтних проводів, необхідно переконатися у наявності іскри у свічках запалювання. Якщо іскра так і не з'являється, справа погана. Потрібна заміна всієї котушки або окремих дротів. За наявності слабкої іскри, можна відбутися звичайною заміною свічок запалювання. У будь-якому випадку подібні маніпуляції краще проводити в автосервісі. Тому найпершим екстреним заходом має стати виклик буксира та ремонтників. Вирушаючи у тривалу подорож, водій обов'язково має попередньо з'ясувати наявність сервісних станцій по всьому шляху прямування.

Якщо немає результату

Зрозуміло, іноді для вирішення проблеми із двигуном потрібно лише прочистити дросельну заслінку. Як правило, застосування неякісного палива викликає часті забруднення. Прибравши їх, можна повернути двигун у робочий стан. Принагідно слід очищати також спіраль чутливого елемента. Інакше датчик видаватиме неправильні показання, що також призводить до несправності двигуна.

Але за відсутності будь-якого видимого результату від проведених маніпуляцій, може знадобитися якісний ремонт та повна заміна, наприклад, регулятора холостого ходуабо іншого важливого вузла в автомобілі. Тоді насамперед необхідно звертатися до спеціалізованих станцій автосервісу.

Будь-який автовласник не застрахований від того, що рано чи пізно настане момент, що навіть такий надійний і конструктивно досконалий автомобіль як Volkswagen Джетта без видимих ​​причин просто не заводиться. Якими мають бути дії водія, щоб досить оперативно та з найменшими фінансовими витратами усунути несправність та незабаром вирушити в дорогу. Зараз ми розглянемо основні способи завести двигун VW Jetta і відповідні запобіжні заходи.

Як правило, існує кілька визначальних факторів, згідно з якими можна приймати рішення про те, який спосіб та які засоби необхідно використовувати, щоб запустити двигун VW Jetta. Якщо АКБ розряджена, і ваш автомобіль Джетта ніяк не заводиться, тоді його можна завести від акумулятора іншого автомобіля. Головне перед запуском перевірити рівень заряду.

Запуск двигуна від АКБ іншого авто

Якщо в автомобілі VW Jetta не заводиться двигун, тоді варто скористатися найбільш популярним способом запуску через АКБ. Для того, щоб завести силовий агрегат Volkswagen Джетта будуть потрібні відповідні кабелі DIN 72553, з площею перерізу мінімум 25 мм 2 для запуску бензинового двигуна, для дизельного аналога мінімум 35 мм 2 . Потім необхідно виконати підключення до АКБ іншого авто, враховуючи такі запобіжні заходи:

• розряджена АКБ має бути правильно підключена до бортової мережі автомобіля;
• що беруть участь у підзарядці ТЗ не повинні торкатися один одного кузовами, оскільки у випадку, якщо між ними є контакт, то може потекти струм при з'єднанні тільки плюсових висновків;
• у роботі використовуйте лише повністю справні контактні дроти;
• якщо силовий агрегат протягом 10 секунд не почав працювати в нормальному режимі, вимкніть стартер і повторіть все заново через кілька хвилин;
• пускові кабелі під'єднувати необхідно за схемою A – B – C – D;
• увімкніть запалення на обох транспортні засобих;
• з'єднайте кінець червоного дроту із «плюс» контактом на розрядженій АКБ VW Jetta;
• інший кінець цього кабелю з'єднайте з «плюс» контактом, що живить АКБ;
• в авто без системи "Start - Stop": один кінець чорного кабелю підключіть до "мінус" клеми живильної АКБ;
• в авто за наявності опції «Start — Stop»: один кінець чорного допоміжного дроту необхідно з'єднати з вкрученим переднім буксирним вушком, з виходом «мінус», з блоком циліндрів або пригвинченому до блоку металевому елементу;
• інший кінець від чорного кабелю приєднайте до вкрученої передньої буксирної вуха, з підходящим виведенням «мінус», з блоком циліндрів або пригвинченою до блоку металевим елементом, який розташовуватиметься подалі від АКБ;
• прокладіть дроти таким чином, щоб виключити будь-який їх торкання з рухомими елементами та механізмами в моторному відсіку;
• запустіть двигун ТС – джерела та залиште його працювати на холостому ходу;
• заведи двигун ТС з розрядженою АКБ і зачекайте 2-3 хвилини, поки робота силового агрегату не стане рівною;
• Після завершення процес підзарядки необхідно від'єднати пускові кабелі за схемою: D – C – B – A.

Запуск двигуна Фольксваген буксируванням

Якщо Volkswagen Jettaпри використанні попереднього методу запуску двигуна так і не заводиться, існує ще один спосіб, за допомогою якого можна спробувати завести двигун автомобіля - це буксирування. Для того, щоб отримати очікуваний результат, необхідно:

1. включити II чи III передачу;
2. вичавіть зчеплення;
3. увімкніть запалення та «аварійку»;
4. у той момент, коли обидва транспортні засоби будуть у нормальному режимі руху, відпустіть педаль зчеплення;
5. у момент запуску двигуна не забудьте вичавити зчеплення і вимкнути передачу, щоб не здійснити зіткнення з буксируючим автомобілем.

При виборі даного способу запуску двигуна VW Jetta слід пам'ятати про те, що при буксируванні автомобіля існує ймовірність того, що не перероблений бензин проникне в нейтралізатор і, як наслідок, цілком можливе його пошкодження. Тому не рекомендується користуватися буксируванням для запуску двигуна. Також варто пам'ятати про те, що даний спосібпротипоказаний автомобілям VW Jetta з АКПП, а також з контролем доступу та запуску двигуна Keyless Access, оскільки електронне блокування керма може не відключитися. Таким чином, завдяки запропонованим вище описам та інструкціям, можна знайти вихід навіть у найнесподіванішій ситуації та здійснити запуск двигуна Фольксваген Джетта самостійно.

6 коментарів на "VW Jetta не запускається?"

Коротше, на холодну заводиться добре, а за гарячого двигуна — ні. Фольксваген Джетта у чому причина? Заздалегідь дякую.

Однозначно Паливна система. Перевірити тиск по системі, що видає паливний насоста промити форсунки. Не завадить замінити паливний фільтр.

заглушив біля магазину, через 10 хвилин вийшов не заводиться що може бути?

Валерію, та ж проблема! У мене VW Jetta 2012 р.в. Ніхто не стикався?

Вітаю. У мене Jetta 2012 р.в. (Виробництво Мексика) 105 л / с, механіка, пробіг 67000, брав нову з салону. Сьогодні їхав на 4 передачі, швидкість приблизно близько 60, лунає звуковий сигнал і на панелі приладів спалахнув напис EPC. Двигун перестав швидко набирати обертів (тупив). Зупинився, заглушив мотор, завів напис EPC не зник, але двигун почав працювати як і раніше. Через 7 кілометрів історія повторилася, тільки двигун так і залишився тупити. Підкажіть, що сталося і як усунути проблему. В інструкції з експлуатації сказано звернутися до сервісного центру.

ПРИ ХОЛОДНОМУ ТЕМПЕРАТУРІ 28-30 НЕ ЗАВОДИТИСЯ.

Успішний запуск двигуна автомобіля залежить від ряду факторів. Справна робота всіх компонентів стартера та замку запалювання, заряджена АКБ – обов'язкова умова.

Старт мотора відбудеться за наявності в циліндрах палива, змішаного з повітрям у суворій пропорції. Крім цього, займання від іскри має відбуватися в потрібний такт роботи двигуна.

Порушення умов функціонування

Коли не заводиться Фольксваген Пассат, незалежно від модельного ряду, отже порушена робота одного чи кількох вузлів, відповідальних за пуск ДВС. Для знаходження точної причини необхідно послідовно перевірити працездатність всіх елементів. Діагностику рекомендується починати з найімовірніших деталей, що визначається за первинними симптомами та умовами експлуатації.

Умови експлуатації

Машина не заводиться в мороз з цілого ряду причин. Найбільш поширені поломки в автомобілях Volkswagen Пасат покоління Б3 і Б4:

• низький заряд АКБ – для усунення достатньо зарядити акумулятор, взяти заряджений або «прикурити» від іншого автомобіля;
• неправильні показання датчиків температури ОЖ та повітря – для усунення датчики замінити на робітники;
• загусання моторної олії- Провести повну замінуолії з необхідними температурними характеристиками.

Ці причини характерні і для наступних поколінь Пасату. Усунути вплив низької температури можна загнавши автомобіль у опалювальне приміщення. Якщо в теплі проблема із запуском не повторилася - найімовірніші поломки у списку вище.

Несправності вузла стартер/запалювання

Поворот ключа запалювання у крайнє положення запускає стартер ДВС. Якщо цього не відбувається і двигун не заводиться, причина може бути наступним:

• розряджений акумулятор;
• несправний замок запалювання, контактна група;
• проблеми з електроживленням стартера (на нього приходить постійні +12в);
• не спрацьовує реле, що втягує, і не подає харчування на обмотки стартера;
• згорілий стартер.

У нових моделях Volkswagen, починаючи з Пасат Б5 і далі Б6, Б7, Стартер не крутитиме при проблемах з блоком ELV (замок рульової колонки). Про цю несправність сигналізуватиме напис "steering wheel lock defective" або значок керма жовтого або червоного кольору на панелі приладів.

Перевірка паливної системи

Під час запуску ДВС Пасата стартер крутить колінвал, але мотор не заводиться. Причиною можуть бути неполадки у подачі палива:

• Не подається живлення на паливний насос - перегорів запобіжник, реле або неполадки електропроводки. Іноді блокувати роботу насоса можуть нештатні протиугінні засоби.
• Відсутнє паливо у баку. Датчик на панелі приладів несправний і вказує на наявність палива, але за фактом бак порожній.
• Пошкоджено паливну магістраль.
• Забруднено паливний фільтр. У мороз, що волога потрапила в фільтруючий елемент, може замерзнути і перешкоджати прокачування пального.
• Несправні форсунки або блок керування. Під час перевірки слід пам'ятати, що форсунки керуються мінусовим дротом.

Якщо після 2-4 спроб таки вдається завести мотор, можлива причина в регуляторі тиску палива. Через деякий час у паливній рейці створюється необхідний тиск і двигун заводиться. Непрацюючий клапан необхідно замінити на новий.

При експлуатації автомобіля в зимовий час, Багато власників Пасату Б3 з моноуприскуванням, стикаються з проблемами при запуску ДВС «на холодну». Причина у конструкційних особливостяхцього вузла. Через нього проходять картерні гази і з часом накопичується конденсат, який замерзає і не дає відкритися заслінці подачі повітря.

Автомобілі Volkswagen Пассат Б7 з мотором FSI (з безпосереднім упорскуваннямпалива) мають схильність до виходу з ладу блоку керування насосом підкачування палива. Завдання цього вузла - забезпечити подачу палива та підтримувати тиск у магістралі, що надходить до ТНВД. Цей блок знаходиться під заднім сидіннямі може вийти з ладу навіть на автомобілях із невеликим пробігом. Візуально блок може мати сліди температурної деформації, що є результатом перегріву насоса через низький рівень палива в баку. Несправний блокпідкачування необхідно замінити.

Система запалювання, свічки

Відсутність іскри запалювання у потрібний момент не дасть завести двигун. Вузли, які потрібно перевірити для виявлення несправності:

• Пасат Б3 та Б4 - трамблер, високовольтні дроти, свічки запалювання;
• Пасат Б5, Б6, Б7 – котушки запалювання, свічки, ЕБУ;
• в будь-якому бензиновому ДВЗ - датчик положення коленвала, він відповідає за момент запалення.

Якщо трамблер справний, потрібно взяти робочу свічку запалювання, приєднати високовольтний провід і покласти свічку різьбленням на мінусовий контакт автомобіля.

На автомобілях Volkswagen з біс контактною системоюЗапалювання треба перевірити котушки на кожному циліндрі. Після зовнішнього огляду на наявність здуття та тріщин, потрібно вставити робочу свічку в наконечник котушки і покласти різьбленням на джерело з гарною масою.

Закріпивши свічки, необхідно повернути ключ у положення запуск та перевірити наявність іскри. Відсутність іскри говорить про можливий вихід із ладу високовольтного дроту, котушки запалення або датчика положення колінвала. Несправні деталі слід замінити.

Особливості запуску дизельного двигуна

На Volkswagen Пасат будь-якого модельного ряду встановлювалися дизельні ДВЗ, які мають маркування TDI (ТДІ). Крім спільних з бензиновими моторамипроблем, дизельний двигунмає свої особливості:

• необхідний потужніший акумулятор;
• справна робота свічок попереднього напруження;
• за низьких температур необхідне використання зимової ДП;
• при температурах нижче -20 рекомендується застосовувати паливну присадку антигель.

Дизельні мотори більш чутливі до зниження компресії в циліндрах - завести ДВЗ з низькою компресією практично неможливо, оскільки запалення суміші відбувається при стисканні.

Сучасні дизельні ДВС, наприклад популярний мотор 2.0 TDI має буквене позначення BMR, з безпосереднім упорскуванням, згодом мають проблеми із запуском через поломку форсунки-насоса. Для проведення діагностики цього вузла необхідно спеціальне обладнаннята досвідчений фахівець.

Поломки характерні для певних моделей

Популярним силовим агрегатом, що встановлюється на Пасати в кузові Б5, Б6, є турбо мотор AEBоб'ємом 1.8 літра. Якщо це ДВС погано заводиться «на гарячу» - ймовірна причина у несправних котушках запалювання. Згодом кришка механізму зміни фаз газорозподілу починає підтікати і моторне масло потрапляє у свічкові колодязі, що з часом виводить котушку запалювання з ладу.

У автомобілів Пассат Б5, випущених в 2000 р., при сильних морозах (нижче -20) після запуску двигун глухне через деякий час. Після прогріву ОЖ до 40-50 градусів проблема йде. Імовірна причина такої поведінки – неадаптована заслінка дроселя.

Пасати Б3 з моноуприскуванням, часто відчувають проблеми при запуску через підсмоктування повітря після заслінки перед колектором або на вакуумному шлангу, який йде на гальмівний підсилювач. Для усунення необхідно замінити прокладку або шланг.

На нових моделях у кузові Б7 блок управління двигуном не дасть запустити ДВС при низькому рівні моторного масла. У цьому випадку на панелі приладів спалахує сигнал у вигляді масляної.

Ваше технічне оснащеннямає бути бездоганним – адже час, який ви маєте, є ті самі гроші, які, сподіваємося, у вас теж є. Не втрачайте ні того, ні іншого. Якщо галузь, що казна-куди зникла, або пропалена праскою брючина можуть стати причиною зриву ділової зустрічі, що тоді говорити про автомобіль, який не хоче заводитися за годину до призначених переговорів.

Рано-вранці, свіжовиголеного і повного великих планів (дитя - до школи, дружина - у перукарню, а сам - кувати трудову копійку), ви застрибуєте в машину, "ключ на старт" і... Що за чорт... Ще разок. Ще... Нервові маніпуляції з ключем та педалями успіху не приносять. День зіпсований із самого початку. Плани та настрій – коту під хвіст.

Заспокойтесь. Не треба в англійському костюмі кидатися під капот і, розмазуючи краваткою олійний бруд, намагатися ставити діагноз. За 5 хвилин, швидше за все, не вилікуйте. Візьміть іншу машину, а лікування друга, що захворів, залиште до вечора. І краще доручіть його лікарям з гарною репутацією, особливо, якщо у вас дорогий автомобіль, а ви не фахівець. Так буде дешевшим. Ну а якщо ваш друг вам добре знайомий і ви вважаєте себе цілителем - що ж, спробуйте самі, якщо не ліньки бруднитися або виходу іншого немає.

До встановлення діагнозу треба приступати спокійно

Вивчіть подумки симптоми. Перший – чи стартер крутить? І якщо так, то наскільки бадьоро? Відповідь ви вже знаєте – пригадайте, що відбувалося за перших спроб завести автомобіль. Якщо не пам'ятаєте - спробуйте ще раз.

Якщо стартер не крутить зовсім і навіть не клацає тяговим реле при включенні запалювання, то він або несправний (можна закрити капот і наслідувати наведену вище пораду: "Візьміть іншу машину..."), або лихо з акумулятором - відключився або сів. Лише в рідкісних моделях ланцюг живлення стартера може бути захищений запобіжником – ампер на 300 – його нескладно знайти, особливо, якщо заздалегідь знати, де він знаходиться. Якщо винен акумулятор, то при цьому зазвичай не працює і все електрообладнання. Найпростіший і самий легкий випадок- Злетіла або забруднилася одна з клем, але акумулятор в порядку. Підтягніть кріплення клем на ньому та на стартері (якщо є). Якщо з'ясовується, що акумулятор повністю сів (забули вимкнути на ніч фари), виїхати все ж таки можна. Але із сторонньою допомогою. Тут, як кажуть, можливі варіанти. Можна спробувати завестися з поштовху, з гірки або з буксиру. Не намагайтеся обійти підводне каміння: машину з автоматичною коробкою або електронним упорскуванням палива (якщо там електричний бензонасос) цими способами завести не вдасться. Прийде прикурювати у сусіда. Щоправда, деякі машини можуть призвести до пошкоджень комп'ютера (читайте інструкцію до машини). Якщо стартер крути, але мляво (справа відбувається влітку, взимку це предмет окремої розмови), швидше за все, акумулятор майже зовсім розряджений. Це буде видно по слабкому світлу фар або кволому сигналу. І тут вступають у дію вищезазначені варіанти сторонньої допомоги.

Якщо стартер крутить бадьоро, а двигун не реагує на спроби його завести, сміливо виключайте з подальших роздумів все, що пов'язане з акумулятором. Нарікайте на систему запалювання або подачі палива, не помилитеся. При постановці діагнозу та лікуванні кожної їх потрібен системний підхід. Почати краще із запалювання – там неполадки бувають частіше. Особливо у вологу погоду.

З іскри спалахне...

Отже, треба шукати іскру. Ваша машина може бути оснащена класичною (найпростішою) контактною системою запалювання, досить складною електронною безконтактною або будь-яким комбінованим варіантом. У будь-якому випадку система складається із трьох частин. Частина перша - низьковольтна (контакти переривника в класичній системіабо спеціальний датчик в електронній плюс коробка з електронною начинкою, що формує іскру). Частина друга - підвищує трансформатор, що називається у світі котушкою запалювання. Частина третя – високовольтна (механічний або електронний розподільник і дроти, якими струм високої напругипідводиться до свічок). І, природно, самі свічки. Перевірку всього цього господарства треба проводити за етапами та краще починати з кінця.

Етап перший. Високовольтна частина системи. Перевірте, чи є іскра на центральному дроті – це той, що з'єднує котушку із розподільником. Наконечник дроту потрібно вийняти з кришки розподільника, наблизити до будь-якої деталі, що має хороший контакт з масою автомобіля (забарвлена ​​вона чи ні, не має значення), і закріпити так, щоб між наконечником та обраною деталлю залишився зазор 5-7 мм.

Якщо запалення у вашої машини електронне, кріпити провід треба особливо надійно - якщо впаде на масу, електроніка миттєво накаже довго жити. З цієї причини не можна чіркати проводом по корпусу. Рукою тримати його теж не радимо, навіть не своєю – здорово вдарить струмом.

Етап другий.Переверніть двигун стартером. При цьому дивіться, що відбувається на кінці проводу. Можливі два варіанти. Більш сприятливий – іскра є. Потужна, що супроводжується гучним клацанням. Це значно звужує поле подальших пошуків.

Насамперед треба зняти кришку розподільника. Під нею може опинитися сиро та брудно. По такому "провіднику" іскра охоче проскакує будь-куди, тільки не туди, куди треба. Витерти, вичистити та висушити. Заодно нечисто почистити контакти розподільника, наприклад, дрібною шкіркою. Огляньте так званий "бігунок". Якщо на ньому або на кришці розподільника виявите темний слід електричного пробою, деталь доведеться міняти.

Найуважніше перевірте дроти, що йдуть від розподільника до свічок. Провід та їх наконечники повинні бути сухими та чистими. Якщо з ними, на вашу думку, все в порядку, можна поставити кришку на місце, відновити з'єднання і спробувати завести двигун. Якщо несправність таїлася під кришкою - двигун заведеться або, гіршому випадку, хоч би почне чхати. Симптом теж сприятливий – ви на вірному шляху. Щоправда, доведеться вивертати, чистити та сушити свічки – у спробах завести двигун ви залили їх бензином. Якщо двигун навіть не чхає, свічки все одно доведеться вивертати, чистити та перевіряти. Простіше, якщо є запасний комплект.

Якщо ви вже дісталися етапу вивертання свічок, можна досить ефективно (і ефектно) перевірити всю систему запалення в цілому. Під'єднавши до вивернутих свічок високовольтні дроти, зберіть свічки в пучок, як морквини, і обмотайте прямо по їхній різьбовій частині голим м'яким дротом. Переконайтеся, що провід має контакт із кожною свічкою, але не стосується центральних електродів. Вільний кінець дроту з'єднайте з масою. Розташувавши пучок свічок у зручному для спостереження із салону місці, покрутіть двигун стартером. При цьому між електродами свічок по черзі (відповідно до порядку роботи циліндрів) повинні проскакувати веселі іскри. Якщо це так, то вся система запалення гаразд. Звук двигуна при цьому буде дуже незвичним - не лякайтеся, адже він крутиться з вивернутими свічками. Довго не крутіть. Гірше, якщо на другому етапі перевірки має місце інший варіант: іскри між центральним проводом та "корпусом" немає. Значить, річ не у високовольтних ланцюгах. Подальші пошуки будуть складнішими, оцініть свій час та бажання. Якщо і те, й інше в наявності, приступайте до третього етапу. Перевірте, чи напруга подається на котушку запалювання. Це легко зробити тестером, а якщо його немає, можна використовувати лампочку підкапоту. Щоправда, знадобиться пара дротів, щоб підключити її до котушки. У класичній системі запалювання підключати лампочку потрібно між масою та входом первинної обмотки.

На третьому етапі,як завжди, також можливі два варіанти: напруга на котушку або подається, або ні. Якщо подається, винна котушка - пробій або коротке замикання, що, втім, трапляється вкрай рідко. Котушку доведеться міняти. Найчастіше буває поганий контакт у кріпленні дротів до котушки. Або той самий мокрий бруд, яким іскра витікає невідомо куди. Іноді котушка начищена до блиску, але під нею зберігається невидима вузька смужка бруду - непоганий провідник.

Якщо ж на третьому етапі ви переконалися, що напруга на котушку не подається – винна електроніка або контакти та ненадійні з'єднання низькочастотної частини системи запалювання. З електронікою (комутатор і, рідше, датчик у корпусі розподільника) ви не впораєтеся – для їхньої діагностики потрібне спеціальне оснащення. Можна хіба що посмикати роз'єм датчика на корпусі розподільника – раптом допоможе. Якщо ж у вас автомобіль із класичною контактною системою запалювання, можна шукати далі.

Зніміть кришку з розподільника та огляньте контакти переривника – вони можуть окислитися, особливо, якщо машина деякий час стояла без руху. Контакти слід обережно почистити тонкою шкіркою або спеціальним надфілем.

Посмикуйте очищені контакти так, щоб вони то замикалися, то розмикалися. Напруга на них всього 12 вольт, тому смикати можна безстрашно. Якщо чистка не допомогла і напруга на котушку, як і раніше, не подається, ще раз радимо на якийсь час закінчити спроби реанімації автомобіля, оскільки далі почнуться складнощі.

Якщо ж напруга з'явилася (при смиканні контактів лампочка блимає), відновлюйте все розвинене і розібране, заводьте автомобіль і, можливо, ще встигне у своїх справах. Якщо не заводиться, але вже хоча б чхає – вивертайте свічки та... (див. вище).

Не тисніть до підлоги - не допоможе

Може вийти і так, що всю систему запалення перевірили, у ній все гаразд, а двигун, хоч ти трісну, все одно не заводиться. Отже, проблеми з іншою зі згаданих раніше систем – системою харчування, т. е. подачі палива в двигун.

Якщо у вас машина з упорскуванням ( інжекторною системоюподачі) палива – не торкайтеся до неї (до системи). Ви можете лише зробити висновок, що зламалася саме вона: іскра є, паливо підходить – отже, вона, рідна. Лікування лише у стаціонарі. У домашніх умовах і в чагарників лагодити її марно і навіть шкідливо.

У звичайному карбюраторному двигуніпаливна система простіше – бак, бензонасос, набір трубопроводів та карбюратор. Тут можна поколупатися самому. Насамперед треба переконатися, що бензин надходить у карбюратор. Від'єднайте шланг від карбюратора і натисніть на важіль ручного підкачування палива. Якщо забила досить потужний струмінь бензину - все нормально, настав час переходити до карбюратора. Буває так, що бензин до карбюратора подається справно, але в нього чомусь не надходить. Якщо є час та бажання, зніміть повітряний фільтр, після чого попросіть когось різко натиснути на педаль акселератора. Або можете самі різко потягнути за трос приводу дросельної заслінки. При цьому дивіться в карбюратор зверху (повітряна заслінка відкрита, інакше нічого не побачите): якщо в першому дифузорі не з'явився струмінь бензину - значить, у камері поплавця його немає. Немає його там тому, що залипла голка клапана або (буває не дуже часто) повністю забитий паливний фільтр у карбюраторі – він розташований перед поплавковою камерою. Або засмічилися жиклери. Фільтр очищується продуванням, проте за відсутності у вас потрібних навичок краще взагалі не зв'язуватися з карбюраторними нутрощами, розбиратися із заїданням голчастого клапана, засміченням жиклерів та іншими тонкощами – нехай це роблять фахівці.

Якщо струмінь у дифузорі є, зверніть увагу на пусковий пристрій карбюратора - він досить часто виходить з ладу. На іномарках, починаючи приблизно з 70-х років, застосовується автоматичне керуванняповітряною заслінкою. Пристрій без вашої участі в залежності від температури двигуна закриває або відкриває заслінку наскільки потрібно, збагачуючи суміш при пуску двигуна. Якщо ця автоматика працює, можна спробувати ручні маніпуляції з повітряною заслінкою, але тут дуже багато варіантів і немає універсальних порад. Перед початком маніпуляцій підключіть та закріпіть від'єднаний раніше паливний шланг. Повітряний фільтр можна поки не встановлювати. Якщо заведеться, дайте двигуну прогрітися і з Богом (попередньо повернувши на місце повітряний фільтр). самому бензобаку - ви цілком можете продемонструвати свою майстерність, прокачавши бензопровід шинним насосом у напрямку, зворотному руху бензину,т. е. від карбюратора до бака. У баку повинні бути чути гучні звуки, що булькають.

З фільтром тонкого очищенняпалива все просто. Хоча майже на всіх сучасних моделях він виконаний у прозорому корпусі, ступінь забрудненості візуально визначити не можна. Брудний фільтр дозволить завести двигун, але не дозволить нормально їхати. Якщо забитий повністю, двигун не заведете. Найефективніша перевірка: зняти фільтр і, якщо немає нового, тимчасово замінити його відповідною трубочкою, наприклад корпусів кулькової ручки, краще прозорим – видно, як тече бензин. Не намагайтеся чистити фільтр – запаяний (або заклеєний) корпус не розуміється.

Якщо ви дійшли висновку, що у вашої машини не працює паливний насос, а запасного під рукою немає - "Візьміть іншу машину...".

Рідкісний, але найнеприємніший діагноз ми залишили наостанок. Якщо стартер працює нормально, ви вже витратили купу часу і переконалися в тому, що запалення та харчування в повному порядку, а автомобіль, проте, не заводиться - варто оглянути ремінь приводу розподільчого валу. Втім, вирішуйте самі, цю перевірку можна провести і на початку, особливо якщо двигун уже пройшов понад 60 тисяч. Складність у тому, що доведеться зняти або хоча б частково відігнути верхню частину пластмасового кожуха, що закриває ремінь. Можливо, біля ременя зрізалися зуби – у ременів, як у людей, зуби губляться від старості. У цьому випадку розподільний вал не обертається і двигун не працюватиме. Зрозуміло, що беззубий ремінь потребує заміни (тим, у кого автомобіль з ланцюговим приводомрозподілу валу, ця неприємність не загрожує). Процедура заміни ременя не складна, але клопітка. Здійснюється у стаціонарі. Добре, якщо все обмежиться заміною тільки ременя, а не погнутих клапанів чи всієї головки блоку – таке теж буває.

Поменше нахлібників

Варто сказати кілька слів про акумулятор. Оскільки на більшості сучасних автомобілів він не обслуговується, немає сенсу наводити тут інструкції з експлуатації. Дамо лише кілька додаткових порад, як довше зберегти акумулятор життєздатним. Не захоплюйтеся напханням вашої машини додатковими споживачами енергії. Той факт, що в енергетичному балансі машини передбачений певний запас, що дозволяє підключатися двом-трьом "нахлібникам", не означає, що можна навішувати на автомобіль шість клаксонів і десять протитуманних фар - майте почуття міри. До того ж, якщо ви підключаєте непередбачені цацьки самостійно, велика ймовірність пошкодження ізоляції. Та й взагалі, як показує практика, будь-яке, навіть найкваліфікованіше оперативне втручання в електропроводку автомобіля рано чи пізно дається взнаки. Неприємностями.

Якщо ваш акумулятор дихає на ладан, намагайтеся не гущати двигун під час численних зупинок у місті. Ніщо так не ґвалтує батарею, як часте користування стартером.

І останнє (це стосується не лише акумулятора, а й усього електрообладнання загалом). Запам'ятайте: всі клеми, контакти, наконечники проводів повинні бути сухими та чистими та добре прилягати до "місців призначення". Брудна, замаслена ізоляція рано чи пізно пробивається, а підгоряння та окислення будь-якої контактної поверхні може послужити єдиною (і достатньою) причиною відмови системи запалення. Або пожежі.

На цьому можна зупинитись. Прискіпливі автолюбителі, безсумнівно, звернули увагу на деяку поверховість наших порад. Зізнаємося, ми навмисно не бажаємо заглиблюватись у нетрі. Щоб не провокувати вас на самолікування, воно до добра не приводить. Розуміння природи болів унизу живота справа не означає, що ви самі повинні видаляти у себе апендикс. Але описати лікареві симптоми апендициту ви повинні точно. Дуже допомагає лікуванню.