Vehículos de pasajeros y utilitarios producidos por la planta de automóviles de Ulyanovsk desde 1989. Producidos desde 1972 hasta 1985. UAZ-469B y 469 automóviles con motores UMZ-451M con una capacidad de 75 litros. Con. fueron reemplazados por vehículos UAZ-31512-01 y UAZ-3151-01, que estaban equipados con un motor UMZ-414 de 80 hp. y accionamiento de freno separado. Los automóviles UAZ-31512 y UAZ-3151 se producen con un motor UMZ-417 con una potencia de 90 hp. UAZ-3151 se diferencia de UAZ-31512 en la presencia de engranajes de ruedas en los ejes motrices (aumento claridad del piso), equipos eléctricos blindados y precalentador motor. La carrocería es un cuatro puertas, con toldo desmontable y portón trasero. Los asientos delanteros se fijan al suelo en una de tres posiciones. Los respaldos se pueden instalar en una de dos posiciones. Asientos traseros: uno triple abatible y dos individuales (con cojines reclinables).

Modificaciones:

UAZ-3152 (basado en UAZ-31512), diseñado para transportar personal médico y pacientes, tiene equipo sanitario
UAZ-31512-01 - Coche UM-AP-GAI del servicio de patrulla de la policía de tránsito
Vehículo del grupo de trabajo UAZ-31512-01-1M-ADCH

Las principales diferencias entre estos coches desde la base.

Carrocería: totalmente metálica, cinco puertas, dividida en dos compartimentos; número de asientos: 6 (7), incluidos 5 (2) en el compartimento delantero, 4 (2) en la parte trasera. El compartimento trasero se calienta y ventila desde el sistema principal de calefacción y ventilación. Rueda de repuesto ubicado en el compartimiento trasero. El automóvil está equipado con iluminación adicional, alarma y equipo especial. masa completa- 2210 kg, altura total - 2500 mm.

Capacidad de carga:

con ballestas de 9 hojas 600 kg de carga más 2 pers. o 100 kg más 2 personas
con ballestas de 7 hojas 400 kg de carga más 2 pers. o solo 7 personas.

Motor.

Mod. 4178 (UAZ-31512) y 4179 (UAZ-3151), gasolina, en línea, 4 cil., 92x92 mm, 2.445 l, relación de compresión 7.0, orden de funcionamiento 1-2-4-3, potencia 66 kW (90 hp) a 4000 rpm, par 171,6 N * m (17,5 kgf * m) a 2200-2500 rpm; carburador K-151V o K-126GU; filtro de aire- aceite de inercia.

Transmisión.

El embrague es monodisco, con muelles periféricos, el accionamiento de desembrague es hidráulico. Caja de cambios: 4 velocidades, con sincronizadores en todas las marchas hacia adelante; transferido números para una caja de cambios sincronizada: I-3.78; II-2.60; III-1.55; IV-1.0; ZX-4.12; transferido números para una caja de cambios con sincronizadores en III y IV marchas: I-4.124; II-2.641; III-1.58; IV-1,00; ZX-5,224. Caja de transferencia - de dos etapas, transmitida. números: más alto - 1.00; el más bajo - 1.94. Transmisión cardán - de dos ejes. Engranaje principal - cónico con dientes en espiral; transferido números: en UAZ-31512 - 4.625, en UAZ-3151-2.77 y ruedas dentadas - 1.94 (relación de transmisión total - 5.38).

Ruedas y gomas.

Ruedas - con llanta de una pieza 6L-15. Neumáticos - 8.40-15, presión de aire en los neumáticos delanteros 1.7-1.9; trasero - 1.9-2.1 kgf / cm. cuadrados , Número de ruedas 4+1.

Suspensión.

Delantero y trasero: en dos resortes semielípticos de 7 o 9 hojas con amortiguadores telescópicos.

Frenos.

Laboral sistema de frenos- con mecanismos de tambor (cada almohadilla de las ruedas delanteras es accionada por un cilindro separado, ambas almohadillas ruedas traseras- de un cilindro), un accionamiento hidráulico de doble circuito (separado a lo largo de los ejes) y un amplificador de vacío. Opción de accionamiento hidráulico sin amplificador. Freno de estacionamiento - transmisión, con mecanismo de freno de tambor y accionamiento mecánico.

Direccion.

El mecanismo de dirección es un gusano globoide con un rodillo de doble estría, transmitido. el número es 20.3.

Equipo eléctrico.

Voltaje 12 V, según batería 6ST-60EM, generador G250-P2, regulador de voltaje RR132-A, motor de arranque 42.3708, disyuntor-distribuidor (para UAZ-3151) - P132, sensor-distribuidor (para UAZ-31512) - 3302.3706, bobinas de encendido: para UAZ-31512 - B116, en UAZ-31251 - B102-B, interruptor de transistor (en UAZ-31512) - 1302.3734, bujías: en UAZ-31512 - Todos, en UAZ-3151 - CH302-B. Tanque de combustible - 2x39 l, gasolina A-76;
sistema de refrigeración (con calentador) - 13l, agua o anticongelante A-40, A-65;
sistema de lubricación del motor - 5,8 l, M-8B, M-6 / 10V (DV-ASZp-10V);
Caja de engranajes - 1,0 l, TSp-15K (sustituto de TAP-15V), a temperaturas de menos 20-45 ° C aceite TSp-10;
cárter de la caja de transferencia - 0,7 l,
carcasa del mecanismo de dirección - 0,25 l,
cárteres de ejes motrices - 2x1.0 l (UAZ-31512), - 2x0.85 l (en UAZ-3151);
cárteres de engranajes de ruedas - 2x0.3 l,

círculo de aceite de engranajes

;
sistema de frenos hidráulicos - 0,52 l;
sistema hidráulico de liberación del embrague - 0,18 l; líquido de frenos "Tom";
amortiguadores - 4x0,32 l, líquido amortiguador AZh-12T o aceite para husillos AU;
depósito del lavaparabrisas - 2l, agua o líquido NIISS-4 mezclado con agua.

Masa de agregados

(en kg).
Motor con embrague - 165;
caja de cambios - 36,
transferir caso con freno de estacionamiento - 37,
ejes cardan - 15,
eje delantero - 120 (UAZ-31512) y 140 (UAZ-3151),
eje trasero - 100 (UAZ-31512) y 122 (UAZ-3151),
marco - 112,
montaje del cuerpo - 475,
rueda con neumático - 39,
radiador - 10.

ESPECIFICACIONES

Modelo	31512	3151
Peso en vacío, kg	1590	1680
Incluido:
al eje delantero	870	900
en eje posterior	720	780
Peso bruto (kg	2150	2480
Incluido:
al eje delantero	920	1020
en el eje trasero	1230	1460
Peso admisible del remolque, kg	850	1460
Velocidad máxima del vehículo, km/h	115	110
máx. escalable en coche, granizo	31	31
Consumo de combustible del vehículo de control, l/100 km:
a 60 km/h	10,5	11,6
a 80 km/h	13	14,5
Distancia de frenado a partir de 80 km/h, m	43,2	43,2
Radio de giro, m:
en la rueda exterior	6,3	6,5
en general	6,8	7

Se ha desarrollado una tendencia en la industria automotriz mundial: los automóviles creados para fines militares se procesan en una versión civil.

Ejemplos de esto son los SUV Geländewagen de Mercedes-Benz, el Hummer de General Motors, jeep willys preocupación DaimlerChrysler, LAND ROVER de la compañía del mismo nombre. UAZ-31512 - versión modificada UAZ-469B, creado sobre la base del UAZ-469 militar.

La planta de automóviles de Ulyanovsk comenzó a producir automóviles en 1943. Formado sobre la base del Moscú evacuado. fábrica de automóviles durante los años de guerra, la empresa produjo municiones de aviación, vehículos ZIS-5, UlZIS-253, GAZ-AA.

En 1956, habiendo dominado la producción del SUV GAZ-69, la planta se considera oficialmente especializada en el desarrollo y producción de vehículos todoterreno de pequeño tonelaje.

Propósito e historia del modelo.

Este es un vehículo utilitario con tracción en ambos ejes, que tiene habilidad a campo traviesa permitiendo la operación en acera cualquier tipo.

En el ejército, fue ampliamente utilizado como puesto de mando y vehículo de reconocimiento, tractor ligero y para otros fines y tareas.

Utilizado por los organismos encargados de hacer cumplir la ley, en geología y topografía, realizó las funciones vehículo de la empresa V campo, áreas remotas e inaccesibles.

En 1972, la planta lanzó la producción de UAZ-469 en dos modificaciones.

Ejército El modelo tiene los siguientes parámetros:

• distancia al suelo 300 mm;
• transmisión final doble en los ejes motrices;
• se instalaron mecanismos de engranajes reductores a bordo en todas las ruedas;
• resortes de 9 hojas.

civil modificación tiene las siguientes características:

• distancia al suelo 220 mm;
• en los ejes motrices engranaje principal único;
• resortes de 7 hojas.

En la serie 469, se utilizó el motor UMZ 451M de 75 hp. Con. potencia y 2,5 l de volumen, teniendo buena especificaciones.

En 1985, el Minavtoprom cambió el sistema de designación de los modelos de automóviles: el modelo 469 comenzó a designarse como UAZ-3151. El camión 469B pasó a llamarse UAZ-31512-010.

Las características técnicas de UAZ-31512-010 son las siguientes:

Capacidad de carga, kg
Número de asientos incluido el conductor
Dimensiones por dimensiones, mm	4 025x1 785x1 990
Espacio libre hasta la calzada, mm
vado transitable, m
Posible ángulo de elevación, granizo
Peso del coche listo para el viaje, kg
Peso en estado cargado, kg
Capacidad de carga, kg
Parámetros de velocidad (máxima), km/h
Consumo de combustible, l/100 km
PowerPoint	UMZ-414, UMZ-417, UMZ-421
Combustible	Bajo octanaje A-76
Parámetros volumétricos del motor, l
Parámetros de potencia, l. Con.
Par del eje (Nm)
Número de modificaciones del modelo	Más de 15 nombramientos militares y civiles

Motor

En diferentes años, se instalaron motores en el automóvil que tenía un ancestro común: el motor GAZ-21. Motor de cuatro cilindros, cuatro ciclos por ciclo.

El sistema de alimentación está carburado, la disposición de la válvula es superior, refrigeración de tipo líquido, diseño de aceite de inercia del filtro de aire.

Desde 1985, se instalaron dispositivos de carburador K-131A en el automóvil en lugar de K-129V con un sistema de arranque DAAZ y una válvula EPHH, lo que redujo el consumo de combustible y redujo la emisión de sustancias nocivas.

Mecanismos y unidades de transmisión

conjunto de embrague

Seco, monodisco, fricción, con muelles en la periferia, accionamiento hidráulico de parada. Se proporciona un mecanismo para amortiguar las vibraciones torsionales.

Caja de cambios y transfer

Para 4 modos, todas las marchas hacia adelante con sincronizadores, no se proporcionan ajustes. Caja de transferencia de tipo mecánico, transmisión de fuerza rotacional en dos etapas, permite el uso de un modo reductor adicional.

engranaje cardán

Abierto, consta de dos ejes, la parte trasera - sección tubular, la parte delantera - una tubería y un eje sólido. Los ejes están equipados con unidades ranuradas móviles (de lados rectos o envolventes) y juntas giratorias sobre cojinetes de agujas.

Eje delantero y trasero

Tipo de eje trasero - delantero, modernizado en 1988.

Para mejorar el desempeño dinámico, se seleccionaron otras características en el par principal de la caja de cambios. Para aumentar la confiabilidad del ensamblaje, se utilizaron parámetros de acoplamiento de engranajes del puente más eficientes.

El eje delantero es el delantero. Según el diseño del par principal de engranajes y diferencial, corresponde al eje trasero.

Bastidor y dispositivo de remolque

Está hecho de dos vigas de acero en forma de caja, que están conectadas por travesaños.

El marco del modelo UAZ-31512-010 tiene unidades de instalación de suspensión de resorte en la parte delantera, para otras modificaciones, los dispositivos del marco permiten la instalación de resortes tipo hoja en la parte delantera y trasera.

Dispositivo de remolque regular de tipo rígido, no permite el remolque a largo plazo de un remolque.

Suspensión

El modelo UAZ-31512-010, como la mayoría de las modificaciones, tiene una suspensión de ballesta en la parte delantera y trasera. ejes traseros. Tipo muelle semielíptico, multiláminas.

El nudo se compone de siete hojas en la parte delantera, nueve en la parte posterior. Para aumentar la comodidad y mejorar la capacidad de control del automóvil, UAZ-31512-010 está equipado con suspensión de resorte frente.

¿Ya conoces las características técnicas, que ha recogido en sí mismo mejores opciones modelos anteriores?

Esta información preparada sobre las características del chasis GAZ-33081.

En la página siguiente: encontrará una descripción de las principales características técnicas del automóvil Ural-375.

Para reducir la transmisión de los efectos de choque de las irregularidades de la carretera a la carrocería, se instala un par de dispositivos amortiguadores hidráulicos de doble efecto en la suspensión.

Bujes, ruedas y neumáticos

Los cubos de rueda para los ejes trasero y delantero son idénticos en diseño. Disponen de 8 agujeros roscados para atornillar bridas.

Los discos de las ruedas son de acero, estampados con la dimensión 6Lx15 o 6Lx16. Neumáticos neumáticos de 15" en diagonal o de 15" y 16" radiales.

Controles del vehículo

El volante a través del mecanismo de "rodillo helicoidal" interactúa con el accionamiento, lo que garantiza la rotación de las ruedas.

Se compone de palancas trapezoidales de dirección, varillas transversales, bípode y su tracción, brazo articulado.

En algunas modificaciones del UAZ-31512, cuyo interior se puede ver en la foto, se instala una dirección asistida hidráulica. Esto mejora las características técnicas del propio coche.

El funcionamiento seguro del vehículo está garantizado por los frenos de servicio y estacionamiento. El mecanismo de trabajo en ambos ejes es tipo tambor, con accionamiento hidráulico de las dos cámaras del cilindro maestro de freno.

El disco utilizado reforzador de vacío y regulador de presión líquido de los frenos dependiendo de la carga.

El freno de estacionamiento es un tambor con forros de fricción deslizantes, con accionamiento manual por cable. Se encuentra en la caja de transferencia y actúa sobre el eje cardán del eje trasero.

equipo eléctrico

Montado de acuerdo con un circuito de un solo cable, el contacto negativo de la batería para 60 Ah se lleva a la caja.

Se instalaron dos tipos de generadores corriente alterna: con elementos rectificadores y regulador de tensión incorporados; con circuitos integrados de regulación de tensión. Sobre las últimas modificaciones montadas sistema sin contacto encendido.

Cuerpo y sus elementos.

Se fija al marco con almohadillas de goma que absorben el desgarro y la compresión. Construcción abierta completamente de metal con una parte superior dura o blanda (tela). Plegable del portón trasero.

Los dos asientos delanteros tienen una fijación de tres puntos al suelo de la carrocería, son regulables moviéndose hacia delante/atrás y basculando el respaldo.

Detrás de un triple rígidamente fijado asiento trasero Se pueden instalar dos habitaciones individuales adicionales.

El cuerpo está equipado con sistemas de calefacción y ventilación.

Los parámetros técnicos del UAZ-31512-010 son completamente idénticos al modelo considerado, con la excepción del uso de un conjunto de resortes en lugar de resortes en la suspensión delantera.

ventajas del coche

Desventajas notadas por los propietarios del automóvil.

1. Diseño obsoleto del automóvil y diseño de la cabina. El aterrizaje es difícil debido a las puertas estrechas, los conductos de aire y los cables que cuelgan debajo del tablero.
2. La suspensión rígida no crea condiciones confortables en viajes largos.
3. La dirección difusa requiere ciertas habilidades por parte del conductor, especialmente en modelos sin refuerzo hidráulico, que tampoco proporciona suficiente comunicación entre el volante y el par de ruedas motrices.
4. El mecanismo de freno no es lo suficientemente efectivo, requiere un ajuste constante.
5. Las unidades aplicadas, los componentes y los mecanismos no tienen suficiente confiabilidad.
6. Un número significativo de puntos de lubricación y mantenimiento, bajo kilometraje sin mantenimiento.

Modelos modernos

El familiar más cercano - Cazador UAZ. La carrocería es de metal con revestimientos de plástico, el portón trasero fue reemplazado por una quinta puerta con bisagras con una rueda de repuesto adjunta, espejos modernos para controlar la esfera trasera.

Las ventanas de ventilación se han vuelto móviles, faros antiniebla incluido en la fábrica.

Las lámparas halógenas de los faros están reguladas por un corrector hidráulico. El Hunter tiene ejes Spicer de una pieza, las ruedas delanteras tienen frenos de disco y una nueva unidad de dirección asistida.

La caja de transferencia utiliza engranajes helicoidales, lo que hace que la unidad sea menos ruidosa.

Debe admitirse que, a pesar de las deficiencias reales, las críticas de la nueva generación de conductores, el UAZ-469 y sus modificaciones posteriores son una era en la industria automotriz rusa.

Veamos cómo puede actualizar el "antiguo" UAZ-31512:

Equipo eléctrico de vehículos UAZ.

Diagramas de equipos eléctricos

Instrumentación y alarmas

Generador

Lámparas, faros, linternas

Conexión de consumidores adicionales

Otras preguntas electricas

Cabrestantes eléctricos - consulte la sección "Equipamiento"

Al finalizar la caja de fusibles se debe tener en cuenta que el fusible debe ser la parte más delgada de todo el circuito. CUALQUIER lugar detrás de él debe ser más grueso, soportar la corriente MAYOR que su ajuste (quemado o retroceso debido al calor), resistir brevemente (sin destrucción durante el tiempo de operación) la corriente del viaje EM (sin embargo, esto no es esencial para los automóviles, allí nunca se usan autómatas con configuración em, esto solo para sistemas de alto voltaje) y finalmente, en caso de un cortocircuito en el punto más alejado del circuito, tener una resistencia lo suficientemente pequeña para que la corriente en el circuito EXCEDA la configuración del fusible (para pathomptp - la corriente de configuración térmica).
Estos son requisitos del PUE, pero está claro que exactamente lo mismo, por las mismas razones, se aplica a los circuitos de bajo voltaje, a un automóvil.
En consecuencia, es imposible colgar todo a la vez en un botón baaaal, aunque sea a 100A. Los cables se quemarán y el botón no se soltará. cuélguelos en fusibles separados.
Fusible, térmico, lo que sea, aunque solo sea por separado. Debido a que su configuración no puede ser superior a 20-30 A, tantos cables (a largo plazo) en el paquete no pueden soportar ver Selección de tamaño de cable automotriz Si hay más consumidores, sepárelos en diferentes fusibles, los mismos faros, uno por fusible, la estufa, en el suyo, etc., etc.

Puse dos bloques estándar: 6 fusibles, más que suficientes. Un bloque se alimenta solo cuando el encendido está encendido, el otro está constantemente. Ventajas de un bloque regular: puede usar tanto cables como fusibles Volgov (Zhiguli) regulares (simplemente enderece). Sujetadores bastante confiables para el eslabón fusible y el fusible en sí, el costo de los insertos es un centavo, sin mencionar el cable (un argumento contra bloques y fusibles completamente modernos para ellos). En general, es cuestión de gustos. Me encanta cuando todo el equipamiento del coche es del mismo tipo.

Desde mi experiencia es así:
si deja el bloque antiguo sin realizar cambios en el cableado estándar, y necesita uno nuevo (segundo) para consumidores adicionales instalados por usted, entonces es mejor usar el bloque Volgovsky, colóquelo en algún lugar del salón.
Es bueno por la facilidad de reemplazar fusibles, la facilidad de seleccionar su potencia (no solo 10A, como un cable nativo, sino también 12A y 14A e incluso 20A), etc.
Además, el normal tiene un error tal que si empuja demasiado el fusible. Puede hacer un cortocircuito a tierra "detrás del bloque".
Además, los fusibles Volgovsky no cuelgan en los enchufes, el contacto es más confiable y el cable no termina.

Existe una opción extremista: colgar un conjunto de máquinas automáticas convencionales para 220v. Funciona, y de manera muy eficiente y reversible (branished - obyuratno activado), pero era demasiado dimensional. Aquí, algunos maníacos hacen exactamente eso, están atornillados directamente en el tablero.

Me puse una línea Volgovskaya. Pero aún no son suficientes, pondré el segundo. Se hizo así: una gran placa de lumine, hay una línea de fusibles en ella, en ella están todos los relés (faros, bibikalka) e interruptores (señales de giro, limpiaparabrisas). No es muy conveniente conectar un bus común, pero salí así: 2 contactos salen de cada fusible, doblé los vecinos y los soldé bien, pero no lo considero confiable, en el futuro soldaré un varilla de cobre gruesa. Todavía no ha habido dudas sobre la confiabilidad: el contacto de los fusibles es plano y ancho, se sujeta muy bien. Existe la idea de hacer una indicación de los fusibles quemados para ver de inmediato si todos están en buen estado, ya que salen dos contactos de cada uno: cuelgue un LED en cada uno, pero hay dudas sobre si es necesario. Sí, arrastré todo este bloque al salón. [Behemot 4x4]

Patriota UAZ (UAZ-3163)

Diagramas vectoriales de equipos eléctricos 316X: (diagramas enviados por Viktor Gudkov)

Diagramas de cableado para automóviles,,, (error - tres diodos en el generador, los que son comunes (¿a tierra?), hay que darles la vuelta -) ( ¡Atención! - tamaño muy grande, alrededor de 1,7 Mb cada esquema, enviado por Maxim Smirnov):

Esquemas de equipos eléctricos para automóviles (tamaño 415K), (453K), enviado por [Sergey AS])
Esquema del sistema de control del motor (242K) UMZ-4213, UMZ-420, ZMZ-409, enviado por [Sergey AS])

UAZ-3151 (31512, 31514, 31519)

UAZ-3159 (Barras)

Lámparas utilizadas en vehículos UAZ

Lámparas	Tipo de lámpara	Potencia, W
Faro: haz alto y bajo	A12-45x40	45x40
Faros (3962* / 3151*)	A12-50x40 / A12-45x40	50x40 / 45x40
Luces delanteras
- luz de posición	A12-5	5
- indicadores de dirección	A12-21-3	25
Luces traseras
- luz de posición	A12-5	5
- indicadores de dirección	A12-21-3	25
- señal de freno	A12-21-3	25
Repetidores de señal de giro (en todos los vehículos excepto 3303*)	A12-5	5
luz de la linterna marcha atrás	A12-21-3	25
Luz de la placa del auto	A12-5	5
Linterna de iluminación especial para rótulos (3962*)	A12-21-3	25
Lámpara de iluminación bajo el capó (315*)	A12-21-3	25
Luz de cabina	A12-1	2,1
lámpara portátil	A12-21-3	25
Iluminación de instrumentos Mando de encendido haz alto faros Control de presión de aceite de emergencia Control de sobrecalentamiento de emergencia del refrigerante Control de señal de giro alarma de freno Indicador de encendido freno de mano	A12-1	2,1
Control de activación de alarma	A12-1.1 (¿A12-0.2?)	1,1 (0,8?)

¿Qué lámparas debes comprar?

Por cierto, espero que las lámparas no sean de Taiwán o Emiratos. Y luego compré de alguna manera (era joven, verde) tan hermoso, 100/90, súper tonto, y luego medí la corriente con un probador y resultó que son 55/60 e incluso brillan torcidos. Pero lo alemán (Narva, Philips): brillan bien y la calidad es excelente: cambia la lámpara, pero no necesita ajustar los faros, todo permanece exactamente en su lugar. [Jefe]

Como experto en esta materia, puedo decir con confianza que no vale la pena ahorrar en bombillas.
Todas las lámparas incandescentes halógenas para automóviles se dividen en tres categorías principales:
Primero (barato): estas son bombillas hechas de g% #a, es decir, matraz de vidrio ordinario, metal de baja calidad de la espiral, soldadura deficiente.
2do (caro): estas son lámparas de alta calidad, es decir. matraz de vidrio de cuarzo, metal de alta calidad de la espiral sin impurezas extrañas, estampado preciso y soldadura de la base.
3.º (falsificaciones) son bombillas fabricadas con materiales de la primera categoría, pero con cuidado, y vendidos a precios ligeramente inferiores a los de la segunda.

La gran mayoría de los faros de los coches están pensados ​​para lámparas con una potencia de 55 o 60/55 vatios. No es aconsejable el uso de ninguna otra potencia superior, ya que el aumento de calentamiento de dicha lámpara mucho supera el aumento de iluminación, que por cierto es muy pequeño. En las lámparas modernas, se utilizan otros métodos para aumentar el flujo luminoso.

Tengo los últimos en ambos autos, PHILIPS VISION PLUS + 50%. En el Niva, las bombillas sobrevivieron a innumerables baños (cuando estaban encendidas, por supuesto) y cuatro o cinco juegos de faros, no recuerdo exactamente cuántos. En UAZ, ya están experimentando el segundo juego de faros. Y aquí y allá las bombillas funcionan y aún no van a morir.

Sí, quiero agregar, ¡siempre es mejor comprar esas bombillas como un juego! Y desafortunadamente, también hay falsificaciones en ellos ... :-(
Hasta donde yo sé, ¡el PHILIPS VISION PLUS "nativo" nunca se ha lanzado en un recipiente de plástico transparente! Solo en cajas de cartón(juego de 2 uds.) o en blister sobre cartón (por pieza).
Konstantin Martyanov marzo de 2004 (http://www.auto.ru/wwwboards/uaz/0686/212047.shtml) Cómo mejorar la iluminación regular sin el uso de adicionales faros

Se puede poner óptica halógena. (Para máquinas que no lo tienen - (U) alfabeto) Para faros halógenos, la óptica debe ser con el índice H4. Si es H2, entonces el reflector se quemará con el tiempo. Me puse ópticas H4, lámparas 90/130 y encendí las bombillas a través de un relé. El interruptor de pie no tirará, se quemará rápidamente y habrá pérdidas en todo tipo de conexiones. Y luego arrastró la fuente de alimentación a los relés con un cable grueso (dos relés cuelgan en la pared frontal cerca del faro izquierdo), desde el relé el cable para alimentar la lámpara (el más cercano de un relé, el más lejano del otro) y usó los viejos cables nativos regulares como relés de comando. La luz es hermosa, brilla lejos, solo ocasionalmente se derrite la carcasa de plástico de los contactos que conducen a la lámpara. Bueno, una vez cada medio año, no con más frecuencia.

Después de varios experimentos, llegué a la conclusión de que aumentar la potencia de las lámparas no es una opción. Mayor calentamiento y carga en el generador.
Ahora tengo faros con óptica H4 y lámparas 100/90, pero después de instalar faros adicionales con óptica de la Segunda Guerra Mundial (Hella), me di cuenta de que los faros domésticos no son muy buenos. Puse dos luces de cruce de un BMW serie 5 en el cuerpo E12 (modelo de los años 70) - el resultado superó todas las expectativas: la luz de cruce con lámparas de 55W es varias veces mejor que la normal de 90W b / s.
Con el mismo consumo de energía, los faros de Hell dan 2 veces más salida de luz que los nuestros.
También, en mi opinión, pueden aparecer los faros de los automóviles Volkswagen de la familia Golf o la familia Transporter.
Además, los faros importados tienen potenciómetros de vidrio plano, lo que simplifica la tarea de quitarlos y colocarlos detrás del kengurin.

Vine a comprar bombillas, no elegí las más caras ni las más baratas. Pagué, lo tomo, lo abro y miro: uno está francamente torcido, el otro no está torcido, pero también hay algo mal en él. Veo algo con mis ojos, pero no puedo explicarlo. Le pido al vendedor que busque directo. No tengo nada que hacer, el vendedor también, está bien alimentado y es amable ... Como resultado, no se encuentran bombillas de luz directa a un precio de hasta 30 rublos (una tienda económica). Sin embargo, a un precio de "hasta 50" tampoco lo encontramos. O la espiral está torcida, o algo más. Bueno, ¿qué pasa si la bombilla dice "hecho en Alemania"? No significa nada en absoluto. Miré todo este grupo y me tentaron las lámparas alemanas normales por 85 rublos. una pieza: lo toma en sus manos y ve que este producto ni siquiera está hecho en Alemania (bueno, ¿qué dice eso de "hecho en Alemania"? Nadie puede garantizar esto de todos modos).
Por la tarde fui a instalar. Lo instalé, entré en la oscuridad total y luego me di cuenta de por qué los faros habían sido ajustados / no regulados antes; de todos modos, cegaban a los que se aproximaban. IMPORTANTE COMO LA LUZ DA UN HAZ. Incluso sin ajustes, justo después de cambiar las bombillas, estaba claro que la pista en el suelo se volvió significativamente "más cercana" al automóvil, incluso a lo largo de los bordes y uniforme. Durante 5 minutos, todo se ajustó de acuerdo con el libro, recorrí el área, luego bajé un poco más el haz hasta el nivel cuando el borde de luz comienza "donde sale la tierra" debajo del capó.
Sí, puse las bombillas en el 60/55 habitual, y vivirán más tiempo y no se calentarán como las más potentes ...

He tenido la visión azul de Phillips por segundo año ya, estoy muy satisfecho ... Parece que ciegan menos a las personas que se aproximan (por la observación de conocidos), dan una especie de luz blanco-azul, muy diferente a la normal para mejor...

En términos de resistencia, lo mejor que encontré de los halógenos es Tungsram 90/100 (creo que húngaro), bastante barato. Los tengo desde 1999. Llevo conduciendo con ellos unas 2 semanas (incluso en la región de Rostov bajo la lluvia y a unas 8 horas de la noche) con las ópticas completamente rotas por una piedra. La bombilla todavía está viva, solo limpió la suciedad con un paño :-))) Es mejor colocar una óptica especial debajo de H4 (Zhigulevskaya es adecuada), sin adaptadores allí. También inserté bombillas de retroiluminación para las dimensiones: por un lado, es espectacular :-))), por otro lado, cuando se conduce con lluvia ligera y niebla (cuando los faros no son realmente necesarios), las ópticas se calientan, evitando la condensación de asentarse dentro de sí mismo.

No te dejes llevar por lámparas con una potencia de más de 55/60 vatios. Las siguientes razones:

1. uso de lamparas más poder prohibido en Europa en la vía pública y las empresas serias no producen este tipo de lámparas. En consecuencia, no hay necesidad de hablar de ninguna calidad (la iluminación, en primer lugar).
2. 90%: que la potencia de dicha lámpara (90 \ 100 o más vatios) no corresponde realmente a la declarada.
3. Debido a la mala calidad de la mano de obra, tales lámparas iluminan cualquier cosa: helicópteros voladores, estrellas, conductores ciegos que se aproximan, pero no la carretera. Aunque pueda parecer que los faros brillan más.
4. Además, la visibilidad de los objetos para el ojo humano en el espectro amarillo es mayor que en el azul, porque. (amarillo) está más cerca de la luz solar natural. Esta es la cuestión del xenón "pintado".

¿De qué automóviles son adecuados los faros para UAZ?

Diámetro y asientos faros - unificados:
Zhiguli (2101), Moskvich M408, IZH412, Niva, UAZ, GAZ 24-2410, ZAZ968, camiones GAZ, ZIL, Kamaz, autobuses PAZ, LIAZ, LAZ, Kavz.
Solo es necesario recordar que hay ópticas diseñadas para lámparas halógenas y no diseñadas. También en algunos faros hay agujeros para retroiluminación de dimensiones.
Y Interruptor indicador de gasolina

Tengo un interruptor de sensor de nivel de combustible debajo del asiento (lo puse allí para no tirar de los cables debajo del tablero de instrumentos) Computadora de viaje para UAZ

Para modelos de carburador tendrá que instalar un sensor de consumo de combustible y un sensor de velocidad (generalmente este es un contador de pulsos, que se coloca en un descanso en el eje del velocímetro)

sensor de consumo de combustible

Computadora de viaje

El tacómetro (de los seis) se ve perfecto al lado (a la derecha) del velocímetro. La conexión es regular: todo está escrito allí en el caso del tacómetro. Uno: en la bobina (extremo de bajo voltaje cualquiera). Uno - + 12V. Uno es la masa. Uno es la iluminación del tacómetro. Para divertirse, puede conectar una luz de freno de estacionamiento. Las bombillas de falla del generador permanecerán, pero esto no se puede conectar sin un relé. Y el bulbo del amortiguador de aire abierto (cerrado) del carburador. Los últimos tres no están conectados conmigo, no tengo ganas de perder el tiempo todavía. El orificio se perforó con un taladro de 2,5 mm en un círculo menor que el diámetro del círculo del tacómetro en 3 mm, luego se terminó con una lima redonda. Los agujeros deben perforarse primero. ¡No presione fuerte con un taladro! De lo contrario, el panel se enrollará en los últimos agujeros.

Quería apostar por el "Gazelle", porque el seis usa solo 1/3 de la escala: la velocidad no es la misma. Y puedes ponerlo a la izquierda del panel en lugar de placas con cambio de marchas. Además, el interruptor es más claro que el digital y menos inercial. [Michael y Punto]

Instalé un tacómetro 35.3813 (de Gazelle) (sin marco). Tomé la caja del viejo velocímetro, corté la escala del tacómetro de acuerdo con el diámetro de la escala del velocímetro (al mismo tiempo, los números se cortaron un poco, pero las lecturas se leen bien). Es importante mantener el anillo guía de luz transparente (del velocímetro) para iluminar la escala; sin él, la escala no es visible por la noche. El lugar de instalación se puede ver en la foto. Diagrama de conexión.

Acabo de comprar un tacómetro de tidy 3110, es tan hermoso con flechas y números iluminados. Al intentar conectar, no pasó nada. Después de estudiar fak y docks, todo encajó. Está conectado así: hay 3 contactos en la parte posterior del tacómetro y 3 cables van a ellos: rojo (lo conectamos al "+" del interruptor de encendido, lo conecté al "+" del interruptor ), azul (a tierra), y amarillo (debe ser a través de una resistencia de 62 kΩ con una potencia de al menos 1 W conectada al contacto de "cortocircuito" del interruptor o de la bobina de encendido al contacto que está conectado al interruptor). Todo está funcionando. Sí, índice de dispositivo 449.3813. [Behemot 4x4]

Digital Multitronics, por ejemplo, es la opción más simple (solo 3 cables): Alimentado por una llave (panel) y un cable con resistencia adicional (consulte la sección "Volga" en las instrucciones)
Se quemó un par de veces (ya sea por una fuente de alimentación inestable o por un diseño similar): lo cambié bajo garantía. Luego, los electricistas hicieron un fusible en él (en una pipa) y enrollaron una bobina (?) - resistencia adicional. Mientras trabaja...
Una cosa muy útil - ahora el DISPOSITIVO PRINCIPAL. [Barba U]

La instalación tomó 15 minutos. No necesitas perforar nada. Se abrocha con velcro. El lugar de instalación debe elegirse cuidadosamente. Si lo desengrasas bien, no lo arrancarás de ninguna manera. Pegué torpemente el mismo en 8-ke. Luego, cuando lo arrancó, rompió el cuerpo del dispositivo. ¡El velcro es poder! [Fauno]
Fotografía de un tacómetro digital montado en la cubierta del volante. [Jefe]

Mide la velocidad del motor (rango doble: cuando pasa de 1500, las lecturas se reducen para que los números no parpadeen), la temperatura del aire en la cabina (o fuera de borda, si el sensor se tira a la calle), muestra la tiempo, la temperatura se puede memorizar y escribir en la memoria, es decir, recuerda la temperatura máxima y mínima por día y establece la hora (será conveniente en invierno ver qué sucedió con la UAZ por la noche). El grado de brillo es regulable en tres posiciones para que no irrite por la noche.

Periódicamente "mueren" tacómetros electrónicos.
Tal vez tenga que ver con los cables. Alto voltaje(más precisamente, con una resistencia distribuida de estos): mi tacómetro electrónico quería trabajar solo con "parientes" cables que originalmente estaban en mi cabra larga.
Otros kits de cableado para UAZ, incluidos
1) silicona,
2) roble negro con un grueso núcleo de cobre,
3) rojo casi similar al "nativo", pero más rígido, con una fina veta cobriza
causó fallas intermitentes en las lecturas, que eventualmente terminaron en la congelación del dispositivo.

Básicamente no es bueno.
el reloj/despertador es incomodo, la velocidad se muestra correctamente solo a una temperatura no inferior a +5 C, luego empieza a fallar, los numeros saltan... en general, es mejor a partir de 2106

Solo tiene sentido si necesita conocer el volumen de negocios establecido. Es muy frenado, mientras que 2000 en adelante realmente puede ser de 0 a 3500. Necesitas una participación ... Económetro para UAZ

La cosa es necesaria y útil, pero no es un dispositivo, sino un indicador, es decir, muestra precisamente el vacío en el colector de admisión. Al presionar el pedal, no siempre es posible determinar lo que está sucediendo, y cuando se conduce con un económetro en la carretera en la zona verde, ni siquiera está mal controlar la cantidad de gasolina que sale volando. Se garantiza que se venderá en el Puerto Sur incluso en la tienda de repuestos de camiones amarillos en la carretera de circunvalación de Moscú. Una computadora de viaje cuesta un orden de magnitud más cara y aún necesita ser montada. Me ayudó muy bien ... pero no es el dispositivo el que ahorra gasolina, pero usted mismo piensa, y el indicador solo muestra un error del 20-30 por ciento, pero esto es suficiente. (de UAZ-Hunter a UAZ normal)

Velocímetro electrónico AR 20.3802 (pantalla de dos líneas:
línea superior: kilometraje total (6 dígitos, se muestran ceros insignificantes), línea inferior: contador de distancia diario reiniciable), sensor de velocidad AR 68.3843 (seis pulsos, intransitable, rosca M22, conector Kozmodemyanovsky). Producción RAR (Riga).

Solo hubo una dificultad durante la instalación: la falta total de información sobre el velocímetro y el circuito eléctrico de Hunter. La búsqueda no arrojó resultados. Tampoco fue posible encontrar un arnés nativo con conectores. Tuve que usar el método científico del empujón. Todo está claro con el sensor: rojo - fuente de alimentación (+12 V) (después switch de ignición), azul es señal, negro es suelo. (El conector simplemente se cortó). En el velocímetro, el conector se ve así (la numeración de los contactos es condicional):

Se estableció el propósito de las conclusiones:
1. Tierra.
2. Fuente de alimentación (+12 V). (Después de la cerradura de encendido). (Cuando se aplica voltaje, la pantalla digital de cristal líquido se enciende. Cuando se quita el voltaje, se guardan las lecturas de la distancia recorrida).
3. Señal del sensor. (Al cable azul del sensor).
4. Iluminación nocturna (para iluminación de instrumentos).
5. Salida de 12 voltios para alimentar el sensor de velocidad.
6. Indicador de luz de carretera (se enciende el símbolo en el centro de la escala).
7. No pasa nada. (Probablemente no involucrado).
Debido a la falta de una parte de acoplamiento del conector, lo conecté con cables individuales con puntas soldadas ("madres") del equipo de audio. Todo está funcionando. No hace ruido. La flecha no salta. El error es mínimo. Y por la noche - generalmente belleza.
octubre de 2005
Por qué no funciona la luz roja del indicador de nivel de combustible y cómo solucionarlo

En las cabras UAZ, en los sensores de nivel de combustible en los tanques, no hay contacto "adicional" con la bombilla.

Para corregir esta situación, ayudará la instalación de un sensor de nivel de combustible anormal. Por ejemplo, de GAZ-53, tiene el mismo tamaño. Lo puse en el tanque izquierdo, acorté la barra flotante a la UAZ haciendo un bucle. Conecté una lámpara de control de reserva a la segunda salida y encendí la lámpara. panel en el indicador de combustible (muestra nueva). Cuando se está acabando la gasolina, me entero enseguida y no adivino como antes. ¿Cómo asegurarse de que el indicador de combustible no se mueva con el más mínimo bache en la carretera?

En paralelo con el medidor de pantalla, encienda la capacitancia de aproximadamente 500.0 microfaradios a 16v - Le garantizo que no se contraerá (+ en el sensor del tanque de gasolina por si acaso).

¿O tal vez el problema está en el contacto deficiente en el control deslizante del potenciómetro, que está en el tanque? Instalación de una alarma en una UAZ

El vendedor del Alligator me aconsejó. Bueno, compré con la instalación. En el servicio, los instaladores hicieron muecas, pero una vez pagado el dinero, lo instalaron. Largo jugueteando con el cableado para portón- La UAZ estaba desnuda y el cable estaba estirado debajo, en el marco. Y luego resultó que la UAZ era demasiado pesada para tal alarma. Es decir, si overclockea la sensibilidad, cualquier toque en el automóvil cerca del sensor hace que la sirena suene. Y en la parte trasera, la rueda de repuesto se puede quitar libremente y el sensor no lo detecta. Eso es lo que pasó una vez...

¡La señalización debe configurarla usted mismo o tirar! Lo puse en el gancho, ¡así que los maestros maldijeron todo en el mundo! El metal es grueso, los acercamientos incómodos y todo eso. Según ellos, resulta que durante la instalación (correcta y buena, en cuanto a ti) ¡puedes poner 3-4 Zhiguli en la UAZ! De ahí la moraleja - así de la calle - ¡no la van a poner bien!
PD: tengo una mangosta, ¡estoy feliz! No funciona solo, pero cuando se penetra o se quita rueda trasera- grita

Se instalaron un generador G250-E1 y un regulador de voltaje PP350 (201.3702) en el UAZ-469. Ahora puedes instalar:

Los generadores G250-E1 y G250-P2 difieren entre sí en el tamaño de las poleas de transmisión, además, el generador G250-P2 no tiene una, sino dos salidas "Sh".
Rasgo distintivo regulador РР132-А (2702.3702) es la presencia de un interruptor de tres posiciones, con el que puede cambiar el rango de voltaje regulado:

¿Es posible instalar un generador Volgov de GAZ-31029 (65A) en UAZ (40A)?

Sí, se levanta sin problemas, sólo el PP necesita uno nuevo, pues. el regular está diseñado para una corriente de 3 A, pero se necesita para 5 A. Así que compre un Volgovsky RR. Por cierto, está conectado de manera diferente: "+" del cortocircuito va a un cepillo y al terminal sin letras en el PP, y el terminal "W" del PP está conectado al segundo cepillo. El propio RR está unido al suelo.
Vale la pena cambiar el generador: no solo da más corriente, sino que también la da a menos revoluciones de alta frecuencia.[Jefe] Relé-regulador Volgovsky

Volgovsky RR, a diferencia de UAZovsky, también le permitirá instalar un generador para 65 y 90 A.
Si no tiene un RR remoto ahora, si no me equivoco, dos cables van hacia él: uno "+" desde el encendido, el segundo cable al cepillo del generador. Pones el PP en el cuerpo, enganchas el cable al cepillo al terminal "Sh" y el cable positivo al terminal sin designación. Es mejor comprar un bloque para los terminales - madre 2.
A continuación, compruebe el conjunto del cepillo. Si encajan dos cables - ("+" del encendido y el segundo del PP), entonces deje todo así. Quizás uno sea adecuado: de PP, entonces tendrá que comprar un conjunto de cepillos Volgovsky para dos cables (dos papás sobresalen). En uno enganchas el cable del PP, en el otro "+" del encendido. Es mejor usar un bloque también. [Jefe] Generador de 90 amperios para UAZ

Al reemplazar el generador por uno más potente, es recomendable tender el cable del generador a la batería directamente y usar un cable más grande.

Lo configuré desde shishiga, no recuerdo el nombre. Tuve que volver a perforar un poco las orejas que están en el bloque de cilindros, en general se pueden separar (aflojas las tuercas y las mueves), pero solo se mueve la trasera, tuve que mover un poco la delantera también, pero ahora son universales. Y cambia el tornillo por uno más largo. Puse el regulador en el salón, Volgovsky p / conductor.
Generador sellado:
El devanado del estator se llenó con epoxi, cuidadosamente, en varias pasadas. La herradura también es una capa delgada, el régimen de temperatura no desaparecerá mucho, es bastante conductora de calor. Los tornillos en el sellador son rojos. Seguro que debe estar reventado. Por lo tanto, no es posible sellar el devanado de excitación, es decir cuando se sumerge en agua, aparentemente todavía no generará, pero no debería salir volando, aunque aún no se ha probado.

Me llené de Gas 66. Sí, parece una planta de energía pequeña, pero nuclear. Al principio pensé que no encajaría allí. Pero nada es un montaje regular, es ajustable en ancho en la parte inferior. Tuve que recortar un poco. Y también tuve que cortar el piso de la polea :) hay dos arroyos allí, de lo contrario, se aferra a la picadora de carne. Llevo más de un mes montando, todo tipo de atracciones, Tver, cabrestantes de araña, todo... funciona sin problemas.

Problemas de un generador de 90 amperios: diodos Después de desarmar el generador con errores a 90 a, descubrí que 3 de 6 diodos se quemaron. El nuevo generador entregado (también a 90 a) también está en duda: existe la impresión de que al principio se "alimentó" mejor (es decir, aparentemente se quemó un diodo). [Jefe]

Tomé uno para mí, para 90A, estaba escrito que era para GAZ-53 y UAZ. Antes de poner, abrir, mirar. Interior: todo está bien (devanados, escobillas, cojinetes). Sacó los diodos, probó la corriente - 2 quemados

De GAZ-53 es completamente similar a UAZ. Pero, también hay 2 tipos de ellos, estándar (65A) y 90A. El generador GAZ-53 no tiene tableta. Aquellos. tirar los cepillos con el terminal "Sh" y poner la tableta.
Por cierto: los generadores de UAZ, Bull, 53rd Lawn son todos como hermanos, tanto en tamaño como en calidad.

Alternador 90A de Audi 100.
Alteraciones: la oreja se perforó debajo del perno UAZ + el sujetador normal se modificó ligeramente con la adición de un buje en el perno. La esencia de la alteración de la fijación y la fabricación del manguito (son posibles varias arandelas gruesas) es que la polea del generador está ubicada con la polea de la bomba en el mismo plano.
Por cierto, los generadores de 90 amperios del Audi 100 vienen en 2 tipos. Necesitamos uno con una oreja grande para un perno (el otro tipo es de dos orejas pequeñas). Pero aún recomiendo ir en busca de un generador con una UAZ nativa en la mano. Y hay diferentes poleas, pero prácticamente es la misma que la UAZ, tómala. En nuestro país (Minsk), dicho generador cuesta 25-30 USD. ¿Por qué necesita llevar el puente de diodos a la cabina?

EN condiciones difíciles La temperatura debajo del capó será de 80-100 grados. Y los semiconductores conservan su rendimiento hasta un máximo de 70 grados. Aquellos. puente de diodos, PP, si están debajo del capó, simplemente dejarán de funcionar.

Hay otra razón: que yo sepa, los diodos son de vidrio, y habiéndose calentado a la temperatura de funcionamiento, lo mantienen mientras el generador está funcionando, yo, tú (bueno, o yo, o alguien más: o)) conduce al agua, irrumpen debido a la diferencia de temperaturas y, a la salida del vado, obtienes un generador muerto. De hecho, los llevo al salón por estas consideraciones.

Generador de bus de LIAZA, tipo KATEK G-286 A, 14 V 80A. Su "plus": ya emite corriente a partir de 500 rpm, pero aquí están sus dimensiones, peso y aterrizaje ... Para instalarlo, tuve que hacer un nuevo soporte con una tira de hierro gruesa con una amoladora y soldadura. Ahora el monte ha bajado un poco. Una pequeña polea le permite alimentar Carlsons en ralentí sin agotar la batería. Solo falta un cinturón en esta situación. La imagen muestra dos correas y una polea Gas 24-10 en el cigüeñal.

Lo vi desde la PAZ parado en 120A. El tamaño es el mismo. Toda la alteración se reduce a aserrar los sujetadores desde la esquina con una amoladora. ¿Por qué necesita un alternador más potente para cargar una batería potente?

El automóvil utiliza un circuito de carga de batería de voltaje constante.
Si coloca una batería de mayor capacidad, entonces tomará más corriente de usted durante la carga. Por lo tanto, el suministro de corriente de salida del generador debe ser grande. Es por eso que se recomienda instalar con una batería aumentada, un generador más potente.
Hay un relé-regulador en la red de a bordo, cuya tarea es mantener el voltaje dentro de ciertos límites. Con un aumento en la carga, el relé-regulador aumenta la duración de las corrientes de control en el devanado de excitación del generador y, por lo tanto, hace que el generador proporcione más corriente a un voltaje constante.
Esto puede continuar hasta que la carga supere el máximo del generador (en el primer caso es de 90A). Si se excede el máximo, el relé-regulador ya no puede mantener el voltaje, porque. no hay ningún lugar para aumentar la corriente. En consecuencia, el voltaje se hundirá (caerá). Y, por supuesto, un generador de 100 A experimentará una caída de voltaje más adelante, es decir, soporta 10A más de carga. Solo y todo. Y si la carga es inferior a 100A, se comportará exactamente de la misma manera que 90A. [Profesor] ¿No es peligroso instalar un generador con más potencia que una batería?
Cuando enciendo la UAZ por la mañana, los 85 amperios (del generador) cargan la batería (aunque sea por poco tiempo). Al mismo tiempo, en cualquier libro de electricidad automotriz está escrito que es IMPOSIBLE cargar una batería con una corriente mayor a 1/10 de su capacidad, es decir, en mi caso 6.5 A. Y luego un exceso de trece veces ?

En resumen, autom. generador + (relé-regulador) es una fuente de voltaje; su tarea es mantener un voltaje más o menos estable en la red de a bordo. Después de arrancar el motor, la corriente que muestra el amperímetro está determinada por el "deseo" del generador de proporcionar 13-14 V en la red, y la propia batería decide cuánto necesita y lo toma del vientre, con miedo. de la descarga que le acaba de ocurrir. Sus características técnicas están incorporadas en el diseño y todo está previsto - 10 horas de carga - 1/10 de capacidad, 20 horas y acelerado - 300% de la primera (hasta 500 para las importadas).
"NO cargue la batería con una corriente superior a 1/10 de su capacidad" - Estoy de acuerdo, pero hay un parámetro en la TU para la batería "Corto plazo" o "no destructivo" corriente de carga. Entonces 1/10 es constante cargar.

Hay dispositivos que "suavizan" esta carga a corto plazo, intentan reemplazar la fuente de voltaje con una fuente de corriente.
7A al comienzo del trabajo proporcionará aprox. 13V, y después acc. se cargará (bastante rápido) y "se negará" a tomar tanto, el voltaje aumentará, hasta el voltaje inactivo del generador (aprox. 18 V) para forzar el acc. "emborracharse". Hice un dispositivo similar y estudié el problema en el camino.
Resumen: si acc. bueno: durará 6 años, y si es malo, las condiciones del invernadero no lo ayudarán. ¿Cómo comprobar el generador?

El devanado de excitación se puede verificar sin desmontar el generador: la resistencia entre los anillos colectores debe ser de 2,5 ohmios.
Para comprobar el puente de diodos hay que desmontar el generador (aunque yo creo que si el generador es de 65 A la probabilidad de que salgan volando los diodos es pequeña). Sin embargo, se verifican así: toma una bombilla con cables, conecta un cable a "+", el otro al perno de contacto del devanado (desengancha el devanado). el cable "-" se aplica a su vez a los terminales positivo y negativo del bloque. En un caso, la lámpara debe estar encendida, en el otro no. Si la lámpara del cerrojo no se enciende en absoluto, el diodo se ha quemado. Si se quema en cualquier caso, el diodo está cerrado. A su vez, revisa los tres pernos, luego cambia los cables que van a + y - la batería en lugares y nuevamente revisa los tres pernos. [Chif] Reflexiones sobre la mejora del suministro de energía

Quiero crear un circuito con dos generadores, pero para que sus circuitos no se toquen, y uno de los generadores no funciona en absoluto en su estado normal, sino que se enciende solo para carga adicional (candelabro, cabrestante, etc.) . .
Copié este esquema de un viejo jeep alemán (?). Se hizo exactamente así: 2 generadores a ambos lados del motor. Y parece normal...

Hay dos aspectos del problema bajo consideración: confiabilidad y costo. Compre un poderoso generador Markov extranjero y ponga su nativo en reserva. Tareas técnicas - resueltas, confiabilidad - en cuyo caso ponemos el generador nativo de repuesto restante, en términos de dinero, los costos, creo, son al menos comparables ... [_BYKA]

Tengo 2 bloques de fusibles en mis planes: el primero (capó), relé de luz (lejos y cerca), señales de sonido, carlosons. Un cable grueso con una batería va hacia él, ya que allí hay una corriente considerable. Los cables de control son delgados, desde la cabina. Todos los devanados del relé están protegidos por un fusible común de 1 m. Los contactos de relé y los consumidores están protegidos cada uno por su cuenta. Ya resultó para este CHA muchos relés y fusibles. Planeé hacerlo hermético y colocarlo en el panel frontal del compartimiento del motor, ya que allí no hay componentes electrónicos muy vitales, pero permitirá que todos los cables de alimentación se acorten. Aunque se puede en el salón.
2da caja en cabina. Todo lo demás está en él: la electricidad de los limpiaparabrisas y lavaparabrisas (traseros y delanteros), los sistemas de encendido, el orden, las estaciones de radio, la música, los intermitentes / luces de emergencia, los enchufes, la iluminación interior, la electricidad del generador (rectificador, PP), etc.

Para evitar que la batería se descargue a "cero", le aconsejo que rehaga ligeramente el circuito de luces para que los faros se enciendan solo cuando el encendido está conectado. En este caso, aún tendría dimensiones que podrían no haber tenido tiempo de descargar completamente la batería. Y para una breve iluminación de un lugar de picnic, puede usar un reflector. 11.2001 [Jefe] ¿Cómo desmontar el bendix sin dañarlo?

Con un destornillador afilado, saque con cuidado el borde del rollo y en un círculo, ¡en un círculo! :-)) Cuando el cuerpo enrollado comienza a moverse hacia el engranaje, entonces para dar la correcta forma redonda bordes acanalados (debido a la flexión con un destornillador), mueva un lado hacia la parte cilíndrica del cuerpo del acoplamiento y alíselos con un martillo. Puede hacerlo de otra manera (aunque esto es una tarea :-)): corta el borde enrollado en sectores (3-5 mm) y los dobla. Ensamble en orden inverso con un martillo: doble con cuidado los bordes del rollo, golpeándolos en un círculo. [Jefe] Ajuste Bendix

¿Ha girado el motor de arranque? Ella es excéntrica y regula la "salida" del bendix. Se verifica de esta manera: en el motor de arranque retirado, aplica un signo más al terminal de control del relé del retractor ("+" no se adhiere al perno de alimentación, sino que conecta la carcasa del motor de arranque a tierra). En este caso, el Bendix aparece, pero el ancla no gira. Bendix no debe alcanzar el anillo de empuje 1-2 mm. De la práctica, incluso los dientes del volante medio gastados normalmente se capturan.
Bendix "sin fines de lucro" es bastante común en los nuevos principiantes. El otro opuesto es "transición". En este caso, el bendix descansa sobre la corona y los contactos de alimentación del motor de arranque aún no se han cerrado, y no gira. Es decir, cuando se enciende, el motor de arranque hace un "clic" y es silencioso. [Jefe] ¿Por qué el motor de arranque gira lentamente?

Si la batería está bien, entonces una de las razones puede ser una mala "tierra" en el motor. Incluso si este no es el caso, no estará de más hacer la siguiente operación:
Compré un cobre de 8 mm aislado con orejas de cobre (80r). No quería arrastrarme debajo del automóvil en el barro, lo atornillé en el lugar donde salí: un extremo de la cubierta de los balancines debajo del soporte de algún tipo de manguera (manguera del regulador de vacío - (U)). El segundo extremo llegó exactamente al perno más cercano del cuerpo: resultó ser el tornillo superior para sujetar la bobina. Ahí es donde atornillé debajo de la bobina.
Inmediatamente noté el efecto: el cable del gen dejó de calentarse, el motor de arranque comenzó a girar 2 veces más rápido. No toqué la vieja trenza en absoluto, déjala colgar. La elección de la sección transversal del cable automotriz.

Calificado sección, mm2	Intensidad de corriente en un solo hilo, A a carga continua y a temperatura ambiente, oC
	20	30	50	80
0,5	17,5	16,5	14,0	9,5
0,75	22,5	21,5	17,5	12,5
1,0	26,5	25,0	21,5	15,0
1,5	33,5	32,0	27,0	19,0
2,5	45,5	43,5	37,5	26,0
4,0	61,5	58,5	50,0	35,5
6,0	80,5	77,0	66,0	47,0
16,0	149,5	142,5	122,0	88,5

Nota: al tender cables con una sección transversal de 0,5 - 4,0 mm2 en paquetes, cuya sección transversal contiene de dos a siete cables a lo largo de la ruta, la corriente permitida en el cable es 0,55 de la corriente en un solo cable de acuerdo con el mesa, y cuando la presencia de 8-19 cables - 0.38 de la intensidad actual en un solo cable. [Preguntas frecuentes del sitio Lada] ¿Hay un velocímetro de "kilometraje diario" para UAZ?

Tómelo del Volga: todo es uno a uno (velocidad y distancia). Lo probé yo mismo. Las relaciones de transmisión del velocímetro son las mismas, por lo que se eleva fácilmente desde 2410. Desde 3110 es peor: necesita un sensor de velocidad para la caja. [Jefe] Mejora de la retroiluminación del velocímetro

Me molestó mucho que no pudiera ver el velocímetro en la oscuridad...
Pero en general, no duele, pero no es agradable.
Desmantelado. Un defecto de diseño es que la luz de fondo está ubicada en la parte inferior y está cerrada por el mecanismo del velocímetro. Como resultado, normalmente solo se ilumina la parte inferior, que es de poco interés y el cuentakilómetros. En la parte superior hay una luz indicadora de luz alta. De su interior sale un tubo de hierro, de modo que solo brillaría un agujero en la esfera y hay un filtro de luz azul en el tubo.
Hay un filtro de luz verde en forma de tapa en la lámpara de luz de fondo. Se trata de remaches.
Pensé que la iluminación de la parte superior del velocímetro es más importante para mí: dónde está la escala y tiré la lámpara de luz alta, rompí el tubo. Puse la luz de fondo en lugar de los faros de luz alta.
¡Ahora la luz de fondo del velocímetro es solo un cuento de hadas! Ni siquiera esperaba tal resultado :) Calibración del indicador de temperatura del refrigerante

En mi UAZ, puse una resistencia variable en paralelo con el sensor de temperatura para calibrar el indicador de temperatura. Hizo esto porque estaba cansado de su falso testimonio. La resistencia nominal es de aproximadamente 1 kOhm. Puede calibrarlo así: tome el sensor, sumérjalo en una taza de agua (no completamente), conecte el cable del automóvil y el suelo, caliente el agua hasta que hierva (100 grados) con una caldera, configure el ajuste resistencia a 100 grados en el dispositivo, y puede conducir, controlando la temperatura real. [Gogui] Esquema del cuadro de instrumentos electrónico AR 110.3801

Compré un panel para 3162 de RAR. http://www.shop.3160.ru/index.php?productID=3394

Un excelente panel moderno para la serie 3160. Pero estuve buscando un diagrama durante mucho tiempo, RAR fue enviado fuera de fábrica. En Ulyanovsk, aprendí que está en el libro de servicio 3162, ¡la circulación del libro es de solo 500 copias! Encontré el esquema y me gustaría que estuviera disponible para todos. la copia es muy mala:
Página 1 , Página 2

Lepisa Dmitry (diciembre de 2007)
¿Cómo quitar los elementos ópticos (faros) con un kenguryatnik estándar?

De ninguna manera. Es necesario quitar el kenguryatnik: el trabajo lleva de 15 a 20 minutos, no debería haber problemas, solo 6 pernos.

Dobla el cable superior hacia abajo. Pero puedes romper...

Estos retrasos no son necesarios en absoluto, de ellos solo hay una hemorroide, ni los lave ni los quite. Los corté. A menudo conduzco por el bosque, con imprimaciones con grava; no hubo problemas con los faros. Entonces, en mi opinión, los retrasos son accesorios.

Por cierto, para los faros del kengurin, el soporte para montar el tubo de escape del silenciador de 2141 es ideal. Tanto en rigidez como en tamaño. [timosha] ¿Qué tipo de "pieza de hierro" se pone en los faros de los vehículos militares?

Esto se llama SMU, un dispositivo de camuflaje ligero que se suministra solo para equipos militares y se usa durante los combates, reduce la visibilidad del vehículo desde el avión, algo esencial en la vida cotidiana (en caso de que un avión de Aeroflot lo vea), es solo en unidades militares, se compra a los alféreces al tipo de cambio establecido en moneda (líquida).

Además de reducir el flujo luminoso, SMU tiene una característica más: puede insertar filtros de vidrio (espectro UV, como) en él, que, junto con un dispositivo de visión nocturna binocular montado en el casco (algo bastante antiguo, como binoculares de teatro unido a un casco de tanque) le permite montar flotando, aunque casi al tacto. En la vida normal, los adultos no necesitan cien años, los faros brillan mucho mejor de lo que puedes ver en este dispositivo. ¿Dónde es mejor tomar "+" para conectar una lámpara de araña, SV-ishki y otros complementos? consumidores?

Es mejor alimentar el SV desde la batería, la lámpara de araña después del interruptor de encendido. Todo se alimenta a través de adicionales obligatorios. fusibles para proteger los cables. Es mejor poner una caja de fusibles adicional. Es deseable alimentar a los consumidores potentes a través de un relé, aunque en mi humilde opinión, es mejor instalar interruptores de palanca potentes (~ 20A). También es positivo deshacerse del bimetálico repartiendo consumidores en el mismo bloque adicional. Es útil introducir un amperímetro en el torpedo, quedará claro si es necesario cambiar el generador o no. ¿Cuál es la mejor manera de conectarse? consumidores de energía?

Necesariamente a través de los fusibles - un axioma

1. Es muy deseable que los contras de la fuente de alimentación de cada consumidor de alta corriente converjan en una "estrella" en un punto, y mejor, en el acc. De lo contrario, con contactos a tierra deficientes y una gran distancia entre los puntos de su conexión desde el original, es posible que suene (captación) e interferencia en equipos de radio y amplificación de sonido. El hierro de la carrocería de un automóvil no es en absoluto un conductor tan bueno y confiable ... Lo mismo, en principio, se aplica a las ventajas de la nutrición, pero la masa es más importante.
2. Hay cables trenzados de energía listos para usar para la batería en las mini trenzas, en los que hay grifos de láminas ("papás") en los terminales de la batería para conectar consumidores adicionales; son más anchos de lo habitual, probablemente retengan las corrientes a 30 A. Dichos cables parecen ser soporte estándar en el nuevo "Volga". [ZTA]

A la venta hay una abrazadera de cable (bloque de terminales eléctrico): se cuelga de un cable grueso, conecta uno más delgado que va a un bloque de terminales estándar con pernos. Todo se vende en tiendas de electricidad industrial. El terminal negativo es generalmente un cero directamente aislado del panel eléctrico, atornillado al hierro, una especie de palo de cobre con agujeros y tornillos, pasa por lo menos 30 agujeros. Amperímetro, su tipo, donde es mejor conectar

Más a menudo se encuentran a la venta 30/30 (Uazkin nativo, y donde se encuentran mucho), hay 50/50, obtuve 100/100 de PAZ.
Conecte: "-" del dispositivo a la batería "+", con un cable grueso desde el generador de cuadrados 10 hasta el "+" del dispositivo, también lo distribuimos a los consumidores, incluido el interruptor de encendido, respectivamente, lo rasgamos del alambre delgado del motor de arranque en absoluto. Dejamos uno grueso entre la batería y el motor de arranque, no hay nada que medir allí: la corriente es grande, pero por poco tiempo, ¡así que el motor de arranque pasa el dispositivo!

Para medir la corriente de carga-descarga de la batería, debe hacer esto: conecte el cable del generador al cable del consumidor (viene del terminal + de arranque, donde todavía encaja el cable grueso con la batería), pero de este conexión, pase un cable a través del amperímetro a la batería. [Jefe] "Flota" el voltaje en la red cuando enciende el complemento. consumidores

Esto se debe a una caída de tensión en el circuito generador-regulador. Si mide el voltaje en la batería, fluctuará alrededor de 14-16 V. La solución cardinal es conectar el terminal "+" del generador al terminal "+" del regulador a través de un relé que se cierra cuando se enciende la ignición. encendido Esto también evitará "recargar" el generador por sobretensión. Verifique todos los contactos también, incluidas las "masas" ... [Jefe]

Cuando estaba harto de una gran caída de voltaje en el circuito de suministro de energía del devanado de excitación del generador (¡1.5-2 V!) Y como resultado, la batería se evaporó, conecté la energía al relé-regulador directamente desde el “+” del generador a través de un relé que se cierra cuando se da el contacto. Después de eso, el voltaje de la batería se estabilizó en 13,9-14 V, pero los consumidores comenzaron a recibir menos (también es una consecuencia del cable delgado del generador), con 12-12,5 V. Luego conecté el "+" del generador y el "+" de la batería con un cable de 10 mm2. El resultado es excelente: ¡el voltaje es estable en 13.5! En este caso, hice un poco de trampa, logrando el mismo efecto que usted: no puse una copia de seguridad del cable de arranque del generador normal, sino que lo puse en la batería (antes del arranque, ya hay un "grueso-grueso") "!) [Jefe]

Causas:
Primero: Tensión de la correa.
Segundo: Puente de diodos(herradura) parcialmente quemada. Este es un reemplazo
Tercero: lo que tenia El cableado bastardamente delgado del generador debe pasar todo el 65a. corriente de carga, y el mío estaba carbonizado y medio quemado cerca del accesorio del generador. Esta fue la razón. Es necesario cambiarlo por completo. [Timosha] ¿Cómo conectar un cabrestante eléctrico? La masa no se apaga (pasa por el cabrestante)

En el caso general, el "menos" de la batería también se duplica mediante un cable al cabrestante. Cuando se apaga el interruptor de "masa", la masa seguirá estando en la carrocería del automóvil (se cierra a través del cabrestante). Se decidió de la siguiente manera: dado que el auto estaba siendo preparado para el trofeo en la categoría TP2, se instaló un seccionador masivo de emergencia de la empresa SPARCO con la capacidad de apagar el motor cuando se apaga. Tiene 2 contactos de potencia puenteados (y no uno y el cuerpo como en uno estándar). Uno de ellos estaba conectado a una batería negativa, a los otros dos cables de alimentación: uno, menos el cabrestante, el otro menos a tierra. Por lo tanto, cuando se apaga la masa, la cadena del cabrestante también se rompe. La máquina está completamente desenergizada... Como alternativa al interruptor costoso ($35) de SPARCO, puede instalar un interruptor de masa de dos polos con una poderosa llave de metal que se vende en las tiendas de repuestos para camiones. Precio - 250r. En general, en mi humilde opinión, este dispositivo no es superfluo para un SUV de combate. Dado que reduce en gran medida la probabilidad de incendio debido a un cortocircuito en el cableado ... ¿Cuál es la mejor manera de cablear el techo?

Los cables van desde el interruptor debajo del panel de instrumentos debajo del tablero, luego a lo largo del estante, donde hay un pequeño triángulo que conecta el techo y el marco del parabrisas, se perfora un agujero a lo largo del estante del maletero (tengo una lámpara de araña - una parte integral del maletero) - a los faros. Los cables no se deshilachan a través de la puerta. septiembre de 2003
Indicador de carga de la batería

Existe tal cosa, un regulador de voltaje, llamado RN-4. Así que hay un indicador de luz allí. Cuando a bajas velocidades del motor no hay suficiente generador para abastecer a los consumidores, la luz se enciende. Lo mismo ocurre cuando no se está cargando. En general, se quema cuando hay un consumo de correo electrónico. con batería Y se apaga cuando se suministra suficiente energía desde el generador. Muy cómodamente. He tenido un RN-4 durante 5 años y prob. no tenía. Reemplazo de la señal de sonido estándar con Volgovsky Tenemos dos cables adecuados, uno de los cuales, según tengo entendido, está constantemente energizado, el segundo aparentemente es control, desde el botón en el volante. Hay una terminal en Volgovsky (aunque hay dos caracoles)

Todo es bastante simple: debe enchufar un relé tipo 527 o universal. En el 527, conecta "+" a la pata central, al cable extremo (que está más cerca) del botón de señal, y el restante lo engancha a las señales. En el universal + tiras a 85 y 30, a 86 - un botón, a 87 - señales.
Para un buen sonido, la señal debe resonar; no la sujete directamente al cuerpo, sino a través de una placa de acero de 1,5-2 mm de unos 30 mm de ancho. [Jefe] Ajuste del velocímetro

Dentro del velocímetro hay un resorte helicoidal con un regulador. Con este regulador, aumente (si las lecturas son demasiado altas) la “precarga” del resorte. Para ello, tienes que desmontar la carcasa. [Jefe] Simplificación del arranque del motor.

Es necesario debajo del capó al lado del complemento. coloque un pequeño botón en el relé de arranque que cierra 2 terminales de este relé ("+", y aquel al que llega el cable del interruptor de encendido). Esto permitirá que el motor de arranque encienda el motor con el encendido apagado y el generador apagado. Algunos consejos sobre el procedimiento para alterar electricistas.

Hice todo poco a poco. Todo lo eléctrico es casero. Para empezar, deseché todo el cableado viejo (lo dejé solo en los conectores, etc.) y comencé a hacer el mío a partir de cables individuales. Empecé con este esquema: http://akolubaev.narod.ru/myfiles/uazka/2.jpg. Tomé los cables de unos 3 mm de diámetro (grandes corrientes y hablan bien para el invierno). A continuación, abrocho el cable, hago una marca en el diagrama, etc. Cuando conecte todo de acuerdo con este esquema, no sea perezoso, revíselo por si acaso. Si no se encuentran errores, puede intentar comenzar. Si todo está bien, formamos el cableado en un paquete. Es decir, lo fijas con cinta aislante en los puntos de divergencia (ramificación) de los cables. Además, toda esta economía se puede quitar y aislar a fondo. Luego, preparé diagramas para conectar dispositivos y sensores, es decir, tomé un diagrama para 31512 del sitio y eliminé el exceso de cables en Paint (tedioso, pero confiable). Además, como lo hizo antes. Y así sucesivamente Como resultado, el cableado resultó no ser peor que el normal. Se dedicó mucho tiempo a seleccionar los conectores y sujetadores viejos. Faro reflector: ¿cuál es mejor: UAZ nativo o artesanía china para 500-1000 e?

"Nativo" con modificaciones. Llevas tu propio faro, con cristal liso. El vidrio se sujeta con pétalos en el reflector, se saca el vidrio. Lo necesita. Luego, en la tienda, compra un faro de luz alta de 2106 (bajo un halógeno delgado). Golpeas el vidrio con cuidado, necesitas un reflector. No lo rasques. Pegue allí el cristal del faro del buscador e insértelo en la carrocería. ¡Todo! Tienes un foco halógeno con muy buenas prestaciones. [Alienígena, RoadHawk]

Inmediatamente puede buscar "nativa" para la óptica halógena - (U). Modificación del soporte de la batería.

Después de otro exceso con la batería saliendo de su lugar (arrancando la canasta estándar al mismo tiempo), que casi termina en un incendio en el espacio debajo del capó, decidí que necesitaba hacer un montaje de batería más competente. Dado que el automóvil se conduce en deportes, el montaje de la batería es uno de los principales requisitos de seguridad. Con tales pensamientos llegué a nuestro garaje donde Shura "Alien" está trabajando en su UAZ de 469 m. Porque Shura rediseñó por completo la cara de su UAZ (guardabarros, guardabarros), luego ya tuvo que enfrentar el problema de instalar una batería. Este problema se resolvió haciendo una "canasta" para la batería desde una esquina de acero... Este diseño se ve así:

Habiendo estimado qué era qué, Shura rápidamente me preparó una canasta, teniendo en cuenta su instalación en 31512 ... Se fija en un lugar regular con tres pernos. Después de eso, me dirigí a la tienda más cercana, donde compré dos correas de sujeción. Tanque de expansión de los "clásicos" de VAZ. Habiendo conjurado ligeramente con los sujetadores, estos cinturones se instalaron en la pared Compartimiento del motor encima de la cesta, así:

Según mis estimaciones, este diseño proporciona una sujeción bastante rígida de la batería, pero al mismo tiempo no complica su reemplazo ...
sergey kirsanov
Iluminación del maletero

Hice la luz del maletero de acuerdo con este esquema. La colocación de la punta y el interruptor se puede ver en la foto 1, las luces - en la foto 2. Si no hay guardia de seguridad, no se necesitan diodos de desacoplamiento. Es posible sin punta, entonces solo puedes encenderlo manualmente (ahora hay tres posiciones: apagado, encendido manual, encendido automático al abrir el maletero). [Anatoly Khokhryakov (HOHAN)]